Где находится стартер на заз
Автомобиль ZAZ Sens комплектуется надежным и долговечным стартером. Но при солидном пробеге механический износ подначивает даже этот высоконадежный узел. Поломка стартера где-то далеко за городом может обернуться для водителя настоящей катастрофой. По этой причине опытные автомастера стараются вовремя устранять любые неисправности стартерного узла.
Это интересно! Стартер автомобиля Дэу Сенс (Дэу Шанс) во многом похож на стартер Daewoo Lanos. У них совпадают посадочные места креплений к КПП. Но несмотря на это стартерные узлы от данных авто не взаимозаменяемы!
Артикульный номер стартера Daewoo Sens в сборе: 1102-3708000.
Поломка стартера может проявляться следующим образом:
- При запуске мотора стартер не подает никаких признаков жизни
- При запуске мотора слышен щелчок втягивающего реле, но двигатель не заводится
- При запуске мотора слышно вращение бендикса, но двигатель не заводится
- При запуске мотора стартер подпрыгивает, двигатель заводится через раз
Первичную диагностику стартера ЗАЗ Сенс можно провести даже без непосредственного демонтажа данного механизма. Хороший мастер с высокой долей вероятности определит на слух, в каком конкретно месте следует искать поломку стартера.
Если стартер не подает никаких признаков жизни, то скорее всего произошел обрыв проводки. Чаще всего отрывается провод массы. Когда же стартер все-таки щелкает, это значит, что питание подходит на реле, проблема кроется либо в щетках, либо в обмотке.
Часто встречаются случаи, когда срабатывает и втягивающее реле, и крутится бендикс, но мотор стоит на месте. Причина подобной поломки чаще всего кроется в вилке, которая нередко обламывается. Если же двигатель заводится через раз, а стартер при этом подпрыгивает, то скорее всего разбился подшипник скольжения (втулка).
Артикульный номер втягивающего реле: 264.800
Артикульный номер бендикса: 2054 05696-11
Артикульный номер щеток: plsx5-AS
Артикульный номер вилки: 26.3708600-1
Кстати, в блоге по ремонту Daewoo Sens уже есть обзор на тему ремонта стартера. Рекомендуем познакомиться как с этой статьей, так и с уже существующим материалом.
К обзору прилагается видео (ролик находится в самом низу страницы), автор которого наглядно показывает процесс диагностики и восстановления старого стартера.
Как восстановить старый стартер ЗАЗ Сенс
Если первичная диагностика показала, что поломка кроется не в проводке стартера, то можно приступать к демонтажу стартерного узла. Владельцам автомобиля ЗАЗ Сенс повезло в том плане, что стартер находится перед двигателем, а не как у Ланоса, позади мотора. В большинстве случаев проблем с отсоединением и подключением стартера у мастеров не возникает.
Как снять стартер Дэу Сенс
- Откручиваем гайку силового провода и отсоединяем клемму. Данное соединение обычно прикрывается пыльником. Вначале нужно поднять защиту.
- Откручиваем крепления стартера к КПП. Стартер крепится 2-мя болтами. Но встречаются модификации ZAZ Sens, у которых стартер крепится 3-мя болтами. Обратите внимание, к одному из креплений прикручивается провод массы. Аккуратно отсоединяем провод массы, чтобы его не порвать.
- Демонтируем стартер и переносим его на слесарный верстак.
При отсоединении стартера следует обратить внимание на техсостояние зубчатого венца маховика. Если зубья на маховике имеют солидную выработку, то придется менять и маховик, а для этого нужно будет демонтировать КПП. Кстати, в блоге по ремонту ЗАЗ Сенс есть информативный обзор на тему демонтажа КПП.
Ниже прилагается видео по демонтажу стартера.
Как разобрать стартер
Дополнительно нужно взглянуть на втулку скольжения и обмотку статора. Если втулка разбита, из-за перекоса вала может затирать обмотку.
Обычно ревизия стартера производится не часто, поэтому за время эксплуатации авто крепеж стартерного узла успевает хорошо закиснуть. Перед разборкой стартера рекомендуется обработать весь крепеж проникающей смазкой WD-40.
- Откручиваем гайку и извлекаем клемму провода, который заземляется на корпус стартера.
Шпильки на втягивающем реле часто обламываются. Если такое и произошло, мастера выручат запчасти от донора. На видео показано, как заменить обломанную шпильку на крышке втягивающего реле. Если же запчастей под рукой нет, то нужно просто заменить втягивающее, оно стоит не так уж и дорого, около $5.
- Снимаем втягивающее реле. Втягивающее Daewoo Sens держится на 2 болтиках. Обычно болтики имеют головку на 7. Но встречаются экземпляры и с использованием крепежа с головкой под шестигранник и даже биту Torx.
- Отсоединяем крышку стартера. Крышка зафиксирована 2 болтиками с головкой под ключ на 7 и 2 болтиками с головкой под ключ на 10. Маленькие болтики соединяют крышку со щеточным узлом. Если маленькие болты не откручивать, то крышка снимется вместе со щетками. Касательно болтов на 10, это стягивающий крепеж, соединяющий переднюю и заднюю крышки.
- Снимаем щеточный узел. Он просто вынимается. Грамотные мастера обязательно и непременно контролируют износ щеток. Если износ есть, щетки стартера Дэу Ланос лучше всего заменить на новые.
- Извлекаем ротор. При этом следует обратить внимание на втулку, не разбита ли она.
- Отсоединяем планетарный механизм. Как правило, планетарный механизм после долгих лет эксплуатации покрывается окислами и обрастает прочими засорами. Перед сборкой узла в обратной последовательности планетарный механизм нужно почистить и смазать. В роли смазки следует использовать какое-нибудь термостойкое средство, чтобы оно не густело на морозе и не растекалось при высокой температуре.
- Изучаем техсостояние вилки и бендикса. Если вилка или бендикс повреждены, меняем их на новые.
Все, можно собирать узел в обратной последовательности. Делаем пробный пуск двигателя.
Дополнительная информация
В погоне за экономией многие мастера проводят кустарный ремонт даже старых стартеров, которые уже отмотали 120 000 – 150 000 (км) пробега. Специалисты придерживаются мнения, что узловой ремонт актуален лишь для стартеров с пробегом до 70 000 – 80 000 (км). Дело в том, что у стартеров с высоким пробегом наблюдается глубокая усталость и износ буквально каждой детали.
Замена всех элементов стартера на новый может обойтись дороже, чем покупка нового стартера.
Хороший день был, суббота))) Не смотря на дождь, настроение было супер! И вот пора ехать домой.
Ключ в замок, поворот (хм, 38тыщ ровно на одометре, класс), зажигание, вжык-вжык и тишина…о_О Еще разок зажигание — клац и тишина. КЛАЦ-КЛАЦ-КЛАЦ…СУКА!
С толкача завелась, доехали домой и оставил недвижимость до выяснения причины. Хотя причина и так была ясна как день — втягивающее реле.
Короче, садитесь поудобнее, расскажу я Вам как старте снять и что с ним делать потом)))
Фото в процессе нет, снимали по темноте, разбирал и чистил грязными руками! Ажиотаж был дикий!
Начну сразу с того, что в каталоге есть все номера, страница/лист 113, по поиску можно забить Стартер (1,5 SOHC; 1,4 DOHC)
Что нужно:
1. В идеале набор инструмента, трещетки с удлинителями и всякими удобстрами, чем собственно и снимали. Ставил уже тем что было под рукой: обычным воротком с насадками и рожковыми ключами.
2. Ключи, головки на: 8, 10, 12, 13. (для отсоединения втягивающего от стартера нужен Torx или головка на 4)
3. Прямые и длинные руки, если хотите снять сверху, как я собственно и делал. Снятие заняло около часа и только потому, что было темно и не знали что-куда вертеть. Установка обратно за 30 минут.
А теперь, по картинкам.
Предварительно снимаем нахрен клемы аккумулятора!
Начинаем со втягивающего, там всего 3 контакта, стрелками показано что открутить, третий контакт это "+" на стартер, его снимать уже при разборе.
Под номером 1 у нас "+", ключем на 13 откручиваем, снимаем клему и убираем!
Под номером 2 управляющий провод реле, ключем на 10 откручиваем, снимаем клему и убираем!
Поздравляю, самое легкое позади! Теперь начинается акробатика!
Под номером 3 у нас шпилька крепления самого стартера (их 2, снизу и сверху, сверху ее видно поэтому фото только нижней) на ней же висит масса и 2 клемы хз чего, я не разбирался. Снимаем клемы ключем на 12 и убираем.
Теперь со шпильками, я такого не встречал, поэтому удивился. Она сразу с гайкой, следовательно и выкручивается целиком, не пугаемся))) (номер шпильки 94580031).
Скручиваем обе шпильки и вытаскиваем стартер на белый свет.
Для срыва и затяжек шпилек пригодились те самые длинные руки. Левую просовываем за двигатель со стороны дросселя, правую над стартером, ложимся на двигатель и крутим-мутим на ощупь)))) Все просто и не очень удобно!
Собираем все в обратной последовательности: шпильки, масса, питание, управление и клемы на аккум.
Сняли и решили проверить на аккуме. Видимо делали это двумя левыми руками, потому, что накидывая контакты с аккума на стертер и втягивающее, жизни не подавал ни один ни другой. Тут я немного поднапрягся(((
Начал искать как расковырять втягивающее и т.д. Заодно в каталоге нашел и погуглил номера в поисках цен. И был нихерово удивлен — стартер в сборе 25187957 — 5300грн (gm-parts) и 5000грн (exist). втягивающее 10520191 2600грн. (exist). WTF?!
Без паники! Будем решать проблемы по мере поступления. Взял девайс и начал разбирать. Фото нет, блин, втягивающее крепиться болтами типа Torx, легко свинтились головкой на 4))) Там три болта и все! И ключем на 13 откручиваем "+" который идет на стартер, о нем писал ранее. Теперь смотрим на фото выше, стрелки номер 4 и 5 ! На крышке стартера есть 4 болта, два (длинные) держат крышку и два (короткие) щетки. Откручиваем сразу все, снимаем крышку и видим щеточный узел. И ему пушной зверёк!
Почистил всю внутрянку от трухи и грязи. В ближайшем автомагазине купил щетки AES (S081002) Корея за 140грн. На выбор дали еще CRB 104грн…не плохие, в пакете и коробочке, но Китай и на вид не очень. AES на вид почти один в один, текстолитовая плита чуть темнее, взял их!
Пластиковое кольцо внутри не снимаем, а вместе с ним прикладываем и усаживаем щеточный узел на свое место, кольцо упрется в коллектор и по мере усадки щеток, само вылезет.
Теперь все собираем обратно и ставим на авто.
Решил я тут значит переставить машину на другое места. Прихожу, открываю дверь, дергаю трос багажника, ставлю свеженький аккум, ажусь, вставляю ключ, поворачиваю, а мне стартер только кряхтит и не хочет заводить машину. Огорчился в общем.
Пришел на следующий день, вооружившись начиткой про стартер и начал копаться.
И так поехали, давно я не делал таких постов, пора возвращаться в свой стиль.
Я понимаю что вещи рассказываю простые и понятные всем, но честно говоря перед тем как копаться мне самому хочется наткнуться на такой пост, где будет все разжевано.
Проконсультировавшись у kobra3946 я принялся за снятие стартера.
1. Проблем со снятием не возникло, подлез под машину, открутил две гайки на 17, крепящие через шпильку стартер к двигателю. Точнее у меня открутилась гайка и вместо второй гайки выкрутилась вся шпилька, но это не беда, так даже легче было снимать, так как это шпильки немного мешают его вытаскивать.
2. Вытащил стартер из его родного места, весь в масле, пыльный грязный, смотря на это все первая мысль, что он засрался внутри.
3. Открутил провода — две гайки на 13 с медных контактов и две гайки на 8 для двух других.
4. Накрыл пировальню на капоте и приступил к разборке.
5. Первым делом выкрутил два длинных болта на 10 и снял металлический колпак.
6. Вот дальше у меня возник вопрос что делать дальше, так как ничего далее не разбиралось. Положив стартер на бок, взял отвертку и начал постукивать во все щели, пока не увидел где он расходится. И таким образом получил крышечку в которой стоят щетки.
7. Снял весь статор и вытащил ротор, ротор отложил в сторонку.
В итоге стоял я и смотрел на это все как баран на новые ворота. В итоге сложил все в коробочку и понес домой.
Первым делом нашел на любимом канале толковое объяснение по работе и устройству стартера. Советую и другим этот канал, мне нравится как хорошо человек все объясняет.
Настал день второй, спать хочется а работать надо.
Накрыл пировальню на домашнем столе, и стал (уже боле менее зная устройство и проконсультировавшись) разбирать стартер дальше.
8. Откладываем все в сторонку, разбираем Втягивающее реле. Для этого откручиваем все оставшиеся гайки на контактах.
9. Снимаем крышку Втягивающего. Там находится пластинка на пружинах, которая замыкает медные пальцы в крышке Втягивающего и передает тем самым напряжение на обмотки ротора и статора.
10. Вытаскиваем пальцы, сверяем высоту пальцев — шляпки должны быть одинаковой высоты. Если нет, либо заменяем либо подгоняем путем проставки тонкой шайбы.
11. Выкручиваем по бокам Втягивающего два винта на 8ых гайках.
12. Снимаем обмотку реле с сердечника. Сам сердечник прикреплен к тяге вилки бендикса. На сердечнике надеты пружины возврата вилки.
Зачем я это разобрал — не знаю. Но будем считать для того что бы познакомиться со строением и убедиться что там ничего не сломано.
В принципе стартер для диагностики и осмотра повреждений разобран.
Что я сделал: Почистил все щетки, промыл статор от масла, проверил все контакты на замыкание, кроме межполюсного, увы такое я не могу провернуть. В общем все стало блестеть и сверкать. Собрал обратно. Что бы не иметь гемороя при сборке говорю сразу — все детали ставятся не на обум у них есть ориентирования, которые довольно понятны, один из таких это банальная засечка на корпусе. И да, не будьте мной — не забудьте на место поставить пружины прижатия щеток, стартер работать конечно будет без них, но не долго.
Жмакай "нравится" добавляй в избранное на всякий случай, и исправляй мои ошибки =)
Техническая характеристика стартера СТ-368
Номинальное напряжение: 12 В;
Сила тока холостого хода: не больше 65 А;
Номинальная мощность: 0,81 кВт (1,1 л. с.);
Частота вращения якоря стартера при хол. ходе: не менее 5000 мин -1 ;
Сила тока при тормозном моменте 9 Н·м (0,9 кгс·м): не более 330 Ампер;
Напряжение включения тягового реле при соприкосновении зубчатого колеса привода с прокладкой толщиной 20 мм, помещенной между зубчатым колесом и ее упором: не более 9 В;
Число зубьев зубчатого колеса привода стартера: 9;
Масса стартера: 5,4 кг.
Якорь стартера СТ368 вращается в двух бронзографитовых втулках 24 и 35, установленных в передней 23 (со стороны привода) и задней 38 крышках. Колпак 34, задняя и передняя крышки с расположенным между ними статором 28 стянуты двумя болтами 32.
Привод стартера СТ368 размещен на конце вала якоря. Он состоит из роликовой муфты 26 свободного хода и зубчатого колеса 25. С помощью привода, который двигается по винтовым шлицам вала, происходит зацепление зубчатого колеса стартера СТ368 с ободом маховика и крутящий момент передается к двигателю от стартера. Обмотку и коллектор якоря от разноса предохраняет муфта свободного хода. Для перемещения привода используется электромагнитное тяговое реле РС-904А. При помощи двух винтов реле прикреплено к крышке стартера.
Внутри катушки размещен передвигающийся якорь 20 реле в комплекте с возвратной пружиной. Один из концов якоря упирается в шток с диском контактным 15, на втором конце якоря есть серьга 21, которая соединена с рычагом 22, включающим привод стартера.
Источниками постоянного тока на автомобиле ЗАЗ-968М являются аккумуляторная батарея 14 марки 6-СТ-55ЭМ и генератор 43 переменного тока марки Г-502А с встроенном полупроводниковым выпрямительным блоком.
Поддержание напряжения генератора в заданных пределах производится реле-регулятором РР310В.
Потребителями электрической энергии на автомобиле ЗАЗ-968М являются:
— система зажигания смеси в цилиндрах двигателя, которая состоит из свечей 46, прерывателя-распределителя 45 и катушки зажигания 44;
— стартер 41 с электрическим тяговым реле включения;
— приборы освещения и световой сигнализации, в том числе: фары 1 с лампами дальнего и ближнего света, лампы 7 габаритного освещения, боковые указатели поворота 2 с повторителями 10, задние фонари 49 и 56 с секциями стоп-сигнала (лампа 53), габаритных огней (лампа 51), задних указателей поворота (лампа 49), лампой 52 сигнала заднего хода; реле-прерыватель 16 указателей поворота и аварийной сигнализации, фонари 55 освещения номерного знака;
— приборы внутреннего и наружного освещения: плафон 40 освещения салона кузова; подкапотный фонарь 54;
— контрольные приборы: датчик 47, контрольная лампа 25 аварийного давления масла, датчик 48 и указатель 26 температуры масла, датчик 35 и указатель 19 уровня топлива в баке, контрольная лампа 23 включения дальнего света фар, контрольная лампа 24 аварийной сигнализации тормозов;
— вспомогательные приборы: звуковой сигнал 3, электродвигатель стеклоочистителя 28 и электродвигатель стеклоомывателя 17, электродвигатель вентилятора отопителя, дополнительное сопротивление свечи отопителя и электромагнитный клапан регулятора отопителя.
Предохранители защищают цепи на автомобиле ЗАЗ-968М:
Перед заменой перегоревшего предохранителя выяснить и устранить неисправность, вызвавшую его перегорание. Следует устанавливать предохранители только заводского изготовления. В качестве временного предохранителя могут быть использованы перегоревшие предохранители с напаянной луженой медной проволокой диаметром не более 0,26 мм, выдерживающей силу тока 8 А.
Читайте также: