Где находится обратный клапан топливной системы ниссан навара
подкачка топлива в Наваре
Заранее извиняюсь, ибо,подозреваю, что это все знают, кроме меня:022:
Но на всякий случай - если вы доехали на последних каплях и заглохли, и вас таки докатили, и вы таки залили, и подумали какой жеж я мудак, так долго тянуть на желтой лампе практически пустого бака, и вы уже облегченно поворачиваете ключ зажигания и двигло не заводится:064: идем под капот, находим бочкообразную белого металла металическую хреновину (фильтр?) под которой находим черный топливопровод с грушей. Качаем эту клизьму получаем удовольствие, едем.
Буквально прозрел, ибо раньше были все машинки на бензине и, там такого, мне кажется не було.
Дополню. Ни в коем слуае, когда закончилась соляра - не маслать двиглом, не гнать в топливопровод воздух, иначе завести навару будет дело 2-3 часов. Сам попал один раз только - отделался грушей, но опытный водила пояснил проблемы при долгом нагнетании воздуха в топливную систему.
Спасибо, ценный совет - занесем в мемориз.
Однако рекомендую всем не доводить до такого - крайне вредно.
Хотя сам сегодня ехал через весь город на горящей лампе лежащей стрелке и прочерках на бортоаике, а все потому что хотел попасть на заправку с правильным топливом.
Кстати я зря паниковал - влезло 73 литра - значит еще литров 7 было
Как говорится - за что купил за то продал. Итак, насколько мне известно и как мне объяснили - солярка взрывается не от искры свечи а под давлением. Соответсвенно, для того, чтобы открыть форсунку в цилиндре (я утрирую конечно) в топливопроводе создается ВЫСОКОЕ давление жидкости, которая, как известно, практически не сжимается. Теперь представьте такую картину. Тончилось копливо, то есть кончилось топливо, вы помаслали двиглом, ТНВД нагнал в топливопровод воздух, сжал его. Залили вы соляру. Она поджала воздушную пробку, но давления не хватат для открытия форсунки. Что имеем? Топливо есть, но в цилиндры не попадает, взрываться нечему. Двигатель стоит. Как мне пояснили - чтобы потом завести двигло, надо снимать топливопровод с каждой форсунки, стравливать воздух, пока не пойдет топливо, сажать на место, и только потом заводиьт двигло. Еще раз повторяю - в такую ж не попадал, пересказываю советы и рассказы бывалых. Так что не бить ногами и не стыдить незнаем основ:-).
По поводу остатка. Злая шутка. Заморгали у меня полоски. По моим прикдкам - еще километров на 30 у мну топлива есть. До заправки - полкилометра. Уже пох до какой - но полкилометра. Выезд с отрадно с улицы полевой на индустриальный (гетьмана) в сторону кардач. Пробка, наклон вперед, топливо скопилось видимо не в той части бензобака, откуда идет забор оного, в итоге - топливо есть - а машина стоит. То есть если ты едешь по ровной дороге - все хорошо. Но если будет уклон вниз, и длительная езда по нему - и 7ми литров может не хватить. Я заправлялся до полной тогда, и у меня влезло 77 или 79. То есть литр еще был, а то и больше. Кажется три. Но это не избавило мну от ожидания друга с бутылкой соляры на 5 литров. Вот такая хня.
подтверждаю.
біла такая фигня на пасе. На шолковичной вниз стал и все капут не завелся.
привезли топлива в канистре литров 20 залили - маслали очень долго стартером (про грушу не знали) еле еле чих пых раз 7 заглохнув машина понемногу начала работать.
Много желаний имеет поэт,
только признаться настала пора:
лучше и чище желания нет,
чем наебен. ться прямо с утра.
Давно ничего не писал, ездил потихонечку, не жужжал.
Но было несколько неприятных моментов!
1. Летом несколько раз машина глохла на холостых оборотах. Едешь такой себе, отпускаешь газ, идешь накатом до перекрестка, вдруг бах, руль тяжелый, педаль тормоза какая-то не такая и гирлянда на приборке — двиг заглох (дизельки полбака). Заводишь, едешь дальше. Три дня пришлось покататься с включенной кнопкой прогревочных оборотов и включать N когда надо тормозить. Такое себе удовольствие. Поменял топливный фильтр, вроде прошло, но какая-то неровная работа и периодические вибрации остались.
2. Сразу после того, как заведешь с утра, плавали обороты. Не всегда и немного, но все же. Зимой с понижением температуры, форсунки на холодную стали работать заметно громче (не как прошлой зимой при таких же температурах), плюс двиг подколбасивало первые 5 секунд, прогревочные обороты спасали, но работало это все жестче чем должно — факт.
3. Осенью наконец-то удалось оживить купленный год назад клон консалта 3, нашел нужный ноут, на который все встало и заработало. Так вот он показал, что давление на холостых на прогретой тачке составляет примерно 60 МПа, при нормированном значении 35 МПа. Под подозрение попал клапан-регулятор давления на ТНВД.
4. Ближе к весне не покидали ощущения что табун лошадей немного уменьшился, правда и расход пополз вниз, 8 литров на БК я до этого еще ни разу не видел:)
Ну дело ясное! Не люблю полумеры поэтому было решено:
— поменять регулятор давления;
— заменить все топливные шланги в подкапотном пространстве, протянуть/заменить хомуты (избавиться от подсоса воздуха через возможные трещины в штатных шлангах)
— вкорячить топливный от хайлюкса (избавиться от проблем с обратными клапанами оригинальных фильтров, выкинуть родную грушу, экономить на картриджах);
— скинуть бак, посмотреть что там, почистить (в итоге отказался от этой затеи, т.к. навароводы кто скидывал, говорят что ничего интересного там не нашли, все было норм).
И вот весной выдался отпуск (зимой ездил мало, поэтому забил на все эти косяки, ездил просто аккуратно), заперся я в гараже:)
1. Замена клапана-регулятора на ТНВД.
Перво-наперво что нужно знать — эти клапаны бывают разные! Вотматериал в помощь
Проще всего нырнуть под машину, снять правое колесо и локер, и посмотреть какой стоит именно на вашем ТНВД (длинный/короткий, зеленый/белый). На моей наваре 2010 года стоит вот такой: A6860-AW42B.
По самой замене все легко и просто (особенно если совместить с заменой топл. шлангов):
Демонтаж: скидываем клеммы с аккума (топливо же, огнеопасные работы!) тщательно очищаем старый клапан и ТНВД рядом со стыком, что бы не насыпать потом внутрь грязи, откручиваем два болтика шестигранником (отмочить предварительно, открутились легко), запоминаем как именно стоял старый клапан (куда ориентирован разъем) и, не поворачивая клапан вокруг своей оси, просто вытягиваем его наружу (у меня вышел оч. легко). Большое уплотнительное кольцо скорее всего останется внутри, аккуратно не используя инструмент вынимаем его и чистим посадочное место. Не использовать хлопчатобумажные перчатки и тряпки (с них сыпятся волокна) и вообще соблюдать чистоту.
Монтаж: смазываем свежим моторным маслом новое кольцо и устанавливаем его в ТНВД, так же смазываем малое кольцо на самом клапане и просто вставляем последний внутрь до щелчка (не поворачивая!). Затягиваем болты от руки, потом с моментом 9 Нм, накидываем разъем, готово.
Мысли о старом — рабочие поверхности как я понял должны быть полированные, на моем не так. Кто скажет за его состояние?
2. Замена топливных шлангов
Тут все просто, берем шланги Gates (а не русское г…) 6 мм, 8 мм, 10 мм по метру каждого (можно и меньше, но тогда высчитывайте сами, по метру точно хватит, и шланги в хозяйстве дело нужное всегда:) и меняем старясь запомнить что и куда, фото в помощь.
Буквально недавно (при очередном ТО - 30 000км), была решена сия проблема.
Предпосылки начались ещё где-то на 23 тыс.км.
А выглядело это так - на холостом ходу (например встав на светофоре), последующее нажатие на педаль газа не приводило к привычному резвому старту, скорее, это напоминало неспешное начало езды.
Ни о какой жинамике речь не шла в принципе.
Что делалось на первых порах проблемы -
1. при работающем двигателе, открывался капот и в ручном режиме накачивалось топливо в "грушу" (перед топливным фильтром) - она была пустая . В процессе подкачки наполнялась и дальше, машина начинала резвый рагон как и должно было быть.
2. машина парковалась справа по ходу движения и глушилась на краткий промежуток времени - нескольких секунд было совершенно достаточно.
Последующий завод двигателя и старт с места, уже также не вызывал НИКАКИХ вопросов .
После долгих раздумий и поисков очевидных причин (типа приоткрывания крышки топливного бака и езде), не привели к одидаемому результату.
Было сделано предположение, что однозначно сушествует проблема с подачей топлива или (если быть точнее) - сбросом его по обратке, назад в топливный бак (напомню вышесказанное - "груша" перед топливным фильтром была пустая). Теперь резонный вопрос - а почему оно туда сбрасывается (топливо в бак) !?
Скорее всего, напрашивался ответ - проблемы с обратным клапаном.
В итоге, при плановом ТО (попался очень грамотный спец по ТНВД, только на второй день к нему попали), выяснилось, что на холостых оборотах, давление в топливной системе было В ДВА РАЗА выше нормы .
В итоге, "мозги" это фиксировали и естессно сбрасывали "излишки" топлива по обратке назад в бак .
Этим самым, создавая проблемы в езде при старте со светофора или просто после работы на холостых - нехватка топлива .
Выяснилось также, что так называемая системы EGR (система сбросаотработанных газов), СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЕТ на работу двигателя .
Было сделано следующее (операция стоит примерно 700руб.) - на небольшой промежуток времени, при работающем двигателе, мастер принудительно держал открытыми клапана на цилиндрах .
Первое время, шёл ЧЁРНЫЙ паровозный дым, потом сизый и в конце безцветный.
Потом мастер обновил прошивку "мозгов" и всё .
Мастер прочистил систему EGR в принудительном порядке.
По деньгам это встало примерно (с учётом прочистки EGR), около 1500 рублей.
Машина попёрла ещё лучше и даже появилась экономия топлива .
P.S: Хотя, она и так довольно экономно до этого ела: 7-8л на 100км. пробега.
В заключение, рекомендую найти хорошего спеца по ТНВД, очистить систему EGR, обновить "мозги"и. дополнительно прочитать вот этот материал -
В данной теме обсуждаются проблемы с потерей мощности. Чаще всего это из за регулятора давления.
Проблему турбины и интеркулера будут вынесены в отдельную тему.
Так же в теме обсуждается черный дым и прочие проблемы двигателя связанные с ТНВД.
Дизелисты, может кто подскажет? Такая проблема: после стоянки авто не развивает полную мощность, на ходу не более 95 км/ч, на холостых не более 4000 об. Также после стоянки может всё войти в норму. Движок 2,2 Cdi, 136 л. с.
Дизелисты, может кто подскажет? Такая проблема: после стоянки авто не развивает полную мощность, на ходу не более 95 км/ч, на холостых не более 4000 об. Также после стоянки может всё войти в норму. Движок 2,2 Cdi, 136 л. с.
Скорее всего сбит угол впрыска, либо глючит датчик MAF или расхода воздуха - (менял). На сервисе было один раз - сбили, после этого потерял порядка 40 лошадей, через 3 дня вернулся. Исправили.
Сегодня кое-что прояснил.Оказывается данная проблема (падение мощности) возникает только когда двигатель запускается дистанционно, от сигналки, если завожу ключом всё в порядке. Хотя сегодня также произошёл казус - мощность упала при движении, т.е. ехал 120, вдруг скорость начала падать, выключил передачу, газую, так и есть обороты 3500 и больже не растут. Остановился, заглушил, запустил - всё пропало.
Что за датчик MAF и где находится? Хотел бы разобраться сам, т.к. до сервиса далеко.
надо считать ошибки!
очень похоже на мою проблему
отказал датчик давления в топл рейке
заменил датчик переобучил блок
опытные иксоводы и специалисты пожалуйста помогите по поводу падения мощьности после работы на холостых. в сaлoне прошел диагностику сказали что неисправен ТНВД. в другом салоне сказали что диагностика этих дизелей часто врет. подскажите что может быть и что можно сделать.
двгатель YD22
2005 год выпуска.
Потеря мощности возникает из-за того, что блок управления двигателем входит в режим самосохранения и ограничивает обороты.
Неисправностей которые вызывают вход в этот режим может быть очень много. Тупо по очереди покупать датчики - денег не хватит.
У меня была такая проблема, решилась только после замены блока управления. Перед этим с заведомо исправной машины снимали датчики и прочую лабудень и ставили на мою, пока не нашли неисправность. Так что одназначного решения здесь нет.
Вообще машиной очень доволен. За мои прошлые посты типа "X-Trail дерьмо" даже стыдно немного.
2.2 cdi рекомендую всем. Дизель -сила. Проблемы с качеством топлива, холодным запуском и прочей хренью волнуют толко владельцев зажигалок. У меня таких проблем за 2 года не было ни разу. В -37 заводится намного легче бензиновой.
Жалко Кашкаев дизельных у нас нет, жене сейчас машину подбираю. Подумываю даже самому пригнать новую дизельную из-за бугра.
Похожая проблема , после работы на холостых падает мощьность. Решается всё перезапуском двигателя . Правда последнее время этот синдром исчез , и движка иногда просто глохнет на холостых и обороты постоянно плавают . При несправном датчике MAF может быть такое ?
Всем здравствуйте, решил вставить свои 10 коп. под аварийный клапан на рампе,но когда его ввкрутил,то он разобрался на части ,так и должно быть или ему хана?
Одни клапана сложно разобрать, другие вываливается, как и ваш, по частям. На работу это не влияет. А вот вставить на место проблематично.
И так хочю поделиться своим наблюдениям,завальцнвал на токарном станке аварийный клапан поставил заглушку из 10 коп . и все это дело опробывал,результат ноль только д/т сочилось из уплотнения датчика,устоновил доп. насос в магистраль ,результат -может меньше стрекота,вернул обжатый датчик без подпора-машина стала туповата на разгон,заказал новый датчик-жду доставки ,в последствии отпишусь.Для кого-то это может быть полезная информация.
И так хочю поделиться своим наблюдениям,завальцнвал на токарном станке аварийный клапан поставил заглушку из 10 коп . и все это дело опробывал,результат ноль только д/т сочилось из уплотнения датчика,устоновил доп. насос в магистраль ,результат -может меньше стрекота,вернул обжатый датчик без подпора-машина стала туповата на разгон,заказал новый датчик-жду доставки ,в последствии отпишусь.Для кого-то это может быть полезная информация.
Как результата ноль, если без копейки тупее и стрекота меньше с насосом?) Или ожидали что тянуть будет как 6 литровый?)
Тяга была один одинаковой,что с копейкой что без неё,только после вальцовки клапана она упала (видимо передали ход самого клапана стал около 1мм),сейчас хочу поставить новый клапан ,тогда может быть какой-то результат.( основные проблемы в основном связаны со стрекотом форсунок и трудным запуском в холодное время).
Результат:получен новый клапан и установлен-тяга вернулась на прежний уровень,даже жена заметила,что приемистось увеличилась(стал бешенным),но проблема холодного пуска и стрекота 1500-2500 оборотов осталась,что можете посоветовать? Форумы с плохим зимним пуском все проштудировал,но сильно много "воды".
Результат:получен новый клапан и установлен-тяга вернулась на прежний уровень,даже жена заметила,что приемистось увеличилась(стал бешенным),но проблема холодного пуска и стрекота 1500-2500 оборотов осталась,что можете посоветовать? Форумы с плохим зимним пуском все проштудировал,но сильно много "воды".
Для начала, скиньте адаптации педалью и покатайтесь пару дней.
Читайте также: