Где находится обгонная муфта генератора на дастере

Обновлено: 09.01.2025

Чтобы провести грамотное техническое обслуживание, крайне важно своевременно проверить обгонную муфту генератора на машине. Ее назначение — поглощать вибрации и нагрузки, которые идут на ремень при снижении оборотов двигателя. Надо умело выявлять неисправности этого механизма, чтобы уберечь более важные узлы от повреждения.

Виды и особенности конструкций муфт

На современных автомобилях генератор устанавливается мощный, чтобы обеспечивать работу электрических стеклоподъемников, подогрев сидений, кондиционера, медийную систему. Все это требует повышенного тока, поэтому преобразователь подбирается соответствующий.

Однако из‐за такого мощного устройства вырастают динамические воздействия на ремень, стоит упасть оборотам ДВС. По этой причине конструкторы предусмотрели специальную обгонку, которая поглощает вибрации при остановке двигателя.

Если бы не обгонный механизм, удачно внедренный автоконструкторами, генератор прослужил бы треть своего срока. Раньше преобразователь выходил из строя уже на отметке 30 тыс. км пробега машины. Сегодня он служит более 100 тыс. км.

Устройство обгонной муфты генератора

Сегодня применяются два типа муфт:

вращающиеся только в одну сторону или OWC;
разделяющие или OAD — могут также вращаться в обратную сторону на небольшой угол.

Обе муфты не являются взаимозаменяемыми, что вынуждает во время ремонта подбирать под генератор соответствующую запчасть. Если сделать иначе, это приведет к изменению настроек привода и быстрому износу остальных элементов преобразователя тока.

Неисправности обгонной муфты

Износ обгонной муфты возникает обычно на отметке 100–120 тыс. километров пробега транспортного средства.

А вообще принято различать 3 основные неисправности механизма.

Заклинивание. Происходит из‐за старения металлических подшипников. Это вызывает неправильную работу шкива, который неожиданно останавливается.
Поломка обойм. В этом случае они крутятся независимо друг от друга, что приводит к быстрому разряду преобразователя, вследствие чего ваш генератор не заряжается. Причина та же — естественный износ внутренних элементов.
Полное повреждение или разрушение. Ролики, которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива, заклинивает из‐за чего срывает обоймы. При высокой скорости вращения коленвала, ротор преобразователя крутится не так быстро. При слете может произойти деформация коленчатого вала и повредиться ременной привод.

Все эти неполадки могут сопровождаться шумами со стороны генератора или полным прекращением его работы, а мотор начинает работать с постоянными шумами или рывками. О неполадках в системе можно понять по признакам неисправности обгонной муфты генератора, к которым относятся:

свист на высоких оборотах;
вибрация или рывки на низких оборотах;
треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить муфту генератора

Ощутимая вибрация в салоне машины во время включении кондиционера в 80-90% случаях указывает на проблему с обгонной муфтой. При этом автомобиль движется с низкой скоростью, водитель выжимает одновременно педаль тормоза одновременно со сцеплением. Чтобы убедиться в неисправности элемента, проводят диагностику. Проверить исправность муфты можно разными способами.

Способ №1

Надо открыть капот, завести автомобиль. Мотор раскрутить до 4000 оборотов, затем резко выключить зажигание. Генератор в этом случае обязан продолжать вращаться по инерции после остановки приводного ремня дополнительного оборудования. Если это не так — скорее всего, повреждены обоймы.

Способ №2

Способ №3

Поставить машину на скорость, активировать ручник, включить климатическое оборудование на полное охлаждение. Открыть капот, проследить за ремнем привода — если он сильно трясется, то муфта неисправна.

Способ №4

Больше подходит для проверки механизма типа OAD, так как этот тип механизма позволяет использовать специальный ключ для прокрутки вала. Если генераторный шкив прокручивается с растягиванием пружины, то все с деталью нормально. Напротив, при очень тугом вращении (усилие более 1-1,5 Нм) или не растягивании пружины, надо проводить ремонт.

Способ №5

Еще один способ диагностики, но уже с обязательным снятием генератора типа OWC. Пальцами блокируется обратная зона шкива, а внешняя обойма прокручивается. Если обгонная муфта рабочая, то она будет вращаться только в одну из сторон, но в другую — обязательно блокироваться.

Ремонт или замена

В теории ремонт обгонного механизма возможен, но осложняется процессом переборки подшипников. Кроме того, сборка должна проводиться с ювелирной точностью — малейшее несоответствие приведет к повторной поломке устройства.

Во многих автосервисах просто меняют муфту, не заморачиваясь с восстановительными работами. И хотя стоят новые детали дорого, но служат они не менее 100 тыс. км пробега автомобиля, что и делает замену более востребованной процедурой.

Не менее трудоемкой операцией является замена, так как осложняется процессом демонтажа муфты. Не у каждого автовладельца имеются нужные приспособления для этого. Нередко приходится снимать генератор целиком, так как моторное пространство автомобиля не позволяет удобно работать.

Трудности возникают, когда элемент прикипает, заклинивает. В этом случае надо действовать крайне аккуратно, чтобы не повредить генератор. Ни в коем случае нельзя бить, нагревать или стопорить якорь генератора — все это устаревшие, крайне опасные способы демонтажа.

Как правильно снять обгонную муфту

Последовательность снятия обгонного механизма следующая: сначала надо вставить в шкив шестилучевку, потом накинуть ключ, вставить вороток и зафиксировать вал. После этого откручивать деталь, работая обоими ключами.

Во время работы ни в коем случае нельзя оставлять включенной АКБ — генератор является электрооборудованием, поэтому могут быть замыкания. Желательно перед этом скинуть клемму. Кроме того, также обязательно снимается ремень.

Новая муфта ставится в той же поочередности. Здесь также не стоит пользоваться ударными инструментами — это может вызвать поломки. После инсталляции, элемент рекомендуется проверить на месте. Надо повращать его в разные стороны, чтобы определить качество монтажа.

Внимание! Замену обгонного механизма надо проводить своевременно, чтобы продлить срок эксплуатации генератора. А поломка преобразователя тока приведет уже к более ощутимым затратам.

Замена элемента возможна вне стен автосервиса, но желательно доверить эту тонкую процедуру мастерам.

Продемонстрируем замену обгонной муфты генератора Renault Megane 1.5 DCI, 2012 года выпуска. Муфту меняем по причине того что она рассыпалась и порвался приводной ремень. Работа по замене шкива Меган 3 несложная и под силу даже начинающему автолюбителю.

Выбор запчасти

Оригинальная обгонная муфта генератора — Renault 8200113636.

Инструменты для работы

два домкрата;
ключ для колесных болтов;
вороток с трещоткой;
удлинитель;
силовой вороток;
головка на восемь, тринадцать, шестнадцать;
шестигранник на двадцать восемь;
внутренняя двенадцатигранная головка M10;
вилка для снятия клипс;
доска или брус;
монтажка;
молоток.

Процесс замены шкива (обгонной муфты) генератора показан в фотоотчете.

Бывает во время затяжки болтов, уши крепления стягивает и вал блокируется. Если у вас стягивает уши крепления, то через алюминиевую проставку постучите по уху куда вмонтирована втулка. Проблема должна уйти.

Если произошло разрушение обгонной муфты и порвало ремень нужно обязательно проверить состояние роликов и других агрегатов, которые приводятся в работу приводным ремнем. Для начала домкратим и снимаем правое колесо.

Далее нам нужно снять переднюю часть подкрылка. Извлекаем три пластиковые клипсы с помощью вилки и отворачиваем два винта крепления подкрылка к бамперу. Винты под головку на восемь.

Откручиваем четыре болта крепежа и демонтируем распорную планку. Болты под головку на тринадцать.

После снятия планки проверяем ролики и смотрим чтобы не было остатков ремня за шкивами коленчатого вала и компрессора кондиционера.

Переходим к демонтажу генератора для замены муфты. Откручиваем два болта крепежа крышки аккумулятора, ослабляем стопорный болт минусовой клеммы и снимаем ее.

Сдергиваем декоративную крышку двигателя.

Ослабляем хомут и снимаем патрубок, идущий на интеркуллер.

Отворачиваем 3 болта крепления верхней опоры силового агрегата к лонжерону. Болты под головку на “16”.

Снизу через доску или брус поддомкрачиваем двигатель так, чтобы был виден зазор между подушкой и лонжероном.

Отворачиваем четыре болта крепления верхней подушки. Болты под головку на “13”.

Опускаем автомобиль с домкрата и демонтируем подушку двигателя. После откручивания верхней опоры двигатель ушел вниз и появился хороший доступ к нижнему болту крепления генератора. Откручиваем болт под головку на тринадцать.

После откручивания верхней опоры двигатель ушел вниз и появился хороший доступ к нижнему болту крепления генератора. Откручиваем болт под головку на тринадцать.

Через доску или брус снова поддомкрачиваем двигатель для того чтобы максимально вывести генератор вверх. Во время того как поддомкрачиваете заведите патрубок идущий на компрессор кондиционера за генератор. Также следите за тем чтобы не сильно натягивать шланги подачи и обратного тока топлива.

Поднимаем фиксатор и снимаем разъем с генератора.

Откручиваем и снимаем плюсовой провод с генератора. Гайка под головку на тринадцать.

Отводим в сторону заливную горловину бачка омывателя и снимаем штекер с датчика распредвала.

Отворачиваем болт крепления генератора. Для того чтобы достать болт, нужно опустить или немного поднять силовую установку на домкрате. Болт под головку на тринадцать.

С помощью монтажки отводим генератор в сторону и демонтируем его.

Отворачиваем старую муфту. Держим муфту от поворота внутренней двенадцатигранной головкой M10, а с помощью шестигранника на двадцать восемь откручиваем. У нас есть пневматический пистолет поэтому муфту от поворота можно не держать.

Накручиваем новую муфту и затягиваем с помощью вышеперечисленного инструмента. Пневматическим пистолетом затягивать нельзя.

Перед установкой генератора нам нужно выбить втулки болтов в сторону задней части. Для того чтобы проделать это вкручиваем установочный болт. Далее берем оправку чуть большего диаметра втулки и используя ее как опору несколько раз ударяем по головке болта. Далее производим установку в обратном порядке, но во время затяжки болтов крепления генератора следите, чтобы муфта свободно вращалась.

В общем тут подумал, на сколько всё это дело ремонтно пригодно?
Официалы сразу ставят новое, а вот если самому делать, кто знает?

Считаю,что всё ремонтнопригодно.Был такой опыт.Пежо 206 муфта кондиционера по мнению официалов стоимостью 12т.р в случае выхода из стоя подшипника менялась полностью.Все электронные каталоги отдельно подшипник не выдавали.Главное было знать его номер.И стоимость его составляла 250руб.Так и ремонтировали все форумчане.Такая же ерунда была и с натяжным роликом ремня навесных агрегатов.Подшипник 500руб,а в сборе 3500.Так что зная номера деталей все ремонтируется старым экономичным способом.

__________________
101 и 112(оба номера, как с мобильного так и стационарного телефона)-телефон пожарных и спасателей!С 27.01.14 ЕДИНЫЙ порядок набора телефонов служб экстренного реагирования!Потому,что мы первые приходим на помощь.

В Нижнем Новгороде у меня можно получить клубную символику(наклейки на авто трёх видов,карманные календарики на 2054г).

На форумах у знатоков.Можно искать по параметрам подшипника,если уже разобран.Возможно оригинальный номер есть на обойме подшипника.В каталогах у спецов по стартерам-генераторам(по их номеру)возможно есть.Ведь для Дастера применяются и стартер ,и генератор и др. используемое на других,более "известных"по начинке авто.Таких как логан,сандеро.Как это называется?Унификация?

Компрессор кондея вроде другой, оригинально-дустеровский (по словам диллермэнов), а про гену кто знает?

Уже поимел опыт рукоблудия. По весне утопил дуста к чертям собачьим в лесной луже. Воды было по двери, ессно весь пол в лужах. Пришлось выносить салон и мыть - сушить. Но возникла проблема. Так как в лужу въехад с включенным кондеем то вентилятор забрызгал все под капотом . Забрызгал мягко сказано. В общем ролик паразитный ремня генератора/кондея наглотался воды и запел на все голоса.
От меня до дилера ехать 100 км, поэтому забил, купил оригинал ролик в экзисте за 700 чтоле рублей. Замена несложна. Главная загвоздка была найти ключ на 16.
Кстати в этом ролике и в натяжном подшипник одинаковый, а в натяжном его можно ещё и поменять. В общем в поле поменять всю эту байду можно.

Доброго времени суток. Размер подшипника муфты кондиционера: 35х55х20 Вчера менял без разрядки конд-ра, не советую. Тот еще гемор. Но если кому-то интересно отчитаюсь. Требуется: ну нумера ключей расписывать не буду, самое главное съемник, ни один из имеющихся в наличии и в магазине не подошел, делали сами. Сам процесс: снимаем защиту и бампер, а так-же часть пластиковой защиты под правым колесом, ОТСОЕДИНЯЕМ ПРОВОДКУ, далее откручиваем три винта крепления компрессора, приподнимаем вверх и поворачиваем на себя, все. Про фотоотчет вспомнил поздно, но кое-что выложу.

Ну и в догонку. Имея в наличии подходящий съемник, делов часа на три. Если не повезет как нам (стопорное кольцо было отвернуто к корме) еле достали. приблизительные размеры съемника: длинна болта 30 мм, длинна усов 27-ь мм. Планировали усы 25-ть мм, получились чуть больше. Вставили съемник, пассатижами поджали и крутили болт, сломали когда разжимали усы. На фото максимальное расстояние от стойки и максимальный угол поворота.

Ах да, причина. Все лето ездил на рыбалку, два брода: один длинный и мелкий (см 15-20) второй короткий но глубокий ( около 60-ти см, чуть выше колена) Подшипник похоже помыл.

И ещё.Когда будете выпресовывать-впресовывать подшипник делайте это очень аккуратно,не допуская чрезмерного давления.Иначе погнете шкив(внутренняя его часть облегчена выемками.гнется именно там) и на "выходе процесса" получаем "бьющий"шкив.На "бьющем"шкиве подшипник долго не проживает(из реального опыта). Соглашусь с witt44,снимать шкив та ещё задача.
Так же там еще присутствует шайба,создающая необходимый зазор в связке электромагнитная муфта-шкиф.Потерять ее крайне нежелательно.Но даже если ее не потеряли и установили на место,зазор может быть неподходящим.В этом случае возможно при выключенном кондиционере "зацепление" муфты.Или при включенном кондиционере "пробуксовка"(недовключение на 100%)муфты.Может быть для кого то страсти написал,но все подтверждено прошлым опытом.Прошу обратить на это(правильную работу муфты кондиционера)внимание.Неисправный подшипник стоимостью неоригинала 400руб обычно тянет за собой замену муфты кондиционера,стоимостью 12т.р.

Мало кто знает, что в конструкциях транспортных средств есть, так называемая, обгонная муфта. Обгонная муфта — это устройство, которое служит для защиты ведущего вала, если ведомый вал вдруг начинает вращаться с большей скоростью вращения, чем ведущий. То есть, обгонная муфта, она же муфта свободного хода предотвращает передачу крутящего момента от ведомого вала ведущему.

Строение обгонной муфты генератора

Наиболее успешно создаваемые и эффективно работающие такие муфты делятся на два вида:

Муфты фрикционного типа бывают подразделяются на следующие разновидности:

- с ленточными механизмами;
- с пружинными механизмами;
- муфты клиновые обгонные.
- с радиальным замыканием;
- с осевым замыканием;
В конструкциях автомобилей наибольшее применение получили роликовые обгонные муфты — это клиновые и с пружинными механизмами.

Строение обгонных муфт:

Внимание! Запрещается эксплуатировать обгонную муфту генератора без крышки.

Для чего нужна обгонная муфта генератора

Обгонная муфта устанавливается на шкив вала генератора.

Стопорные ролики воспринимают основную нагрузку. Во время работы двигателя автомобиля, в момент когда происходит воспламенение топливно-воздушной смеси в рабочих камерах цилиндра, коленчатый вал разгоняет внешнюю обойму муфты генератора. Стопорные ролики замыкаются и начинают удерживать внешнюю, и внутреннюю обоймы вместе, тем самым передают вращательное движение якорю, то есть начинается раскручиваться и вал генератора.

В момент работы мотора, когда в рабочих камерах цилиндров не происходит воспламенения, а сжатие идет, то коленчатый вал ДВС притормаживается, а внутренняя обойма, которая на валу генератора начинает обгонять внешнюю обойму, которая соединяется шкивом и ремнем с коленвалом. Чтобы не было воздействия на вращение коленвала и поломки обойной муфты генератора, конструкция муфты справляется с такой ситуацией. А именно, когда вал генератора вращается быстрее коленвала, стопорные ролики погружаются в спец канавки или поворачиваются боком, тем самым разъединяют внешнюю и внутреннюю обоймы друг от друга. В разъединенном состоянии обоймы вращаются независимо друг от друга.

Такая конструкция муфты и ее принцип действия позволяет избежать негативного воздействия силы инерции. Если бы обоймы не разъединялись вовремя, происходило бы проскальзывание ремня, нагрузка на валы двигателя внутреннего сгорания и генератора.

Диагностика обгонной муфты

Когда начали использовать муфты с обгоняющим эффектом, то ресурс ременной передачи и других деталей увеличился, примерно, в 6 раз. К тому же, уменьшились шумы ременной передачи и возникающая периодически вибрация.

При износе и выходе из строя хотя бы одной детали муфты, то, как правило, муфта стопорится.

Какой срок службы обгонной муфты генератора? Ответ: 100 тысяч километров пробега.

Что будет, если муфту заклинит?

Если произошло стопорение, подшипники муфты больше не вращаются и не движутся по поверхностям обойм, то ременная передача превращается в обычную, то есть, без защитного эффекта от силы инерции. Это значит, что при разных скоростях вращения коленчатого вала двигателя и вала генератора, будет быстро изнашиваться ремень, а, если ремень очень крепкий, то, возможно будет износ деталей двигателя.

Признаки поломок обгонной муфты:
1. Сильно начинает прыгать ремень, то есть появляется вибрация.
2. При запуске на холодную (когда мотор холодный), ремень издает свист, писк.
3. В натяжителе ремня слышны щелчки.
Поломанные детали муфты выглядят так:

Проверка снятого генератора с муфтой:
1. - Застопорить якорь отверткой через отверстие в крышке. При зафиксированном якоре внешняя обойма должна вращаться только в одну сторону. В одну сторону легко вращается, в другую — нет. Это исправная муфта. Если вращается и туда, и сюда, то муфта не рабочая.
Не рабочую муфту желательно заменить на новую, а то придется очень часто менять ремень генератора и слышать свист ременной передачи.

Замена обгонной муфты

Замена производится в такой последовательности:

Муфты не ремонтируются, как и подшипники. Но, бывают люди, у кого есть желание и возможности повозиться с восстановлением работоспособности муфты обгонного типа.

При установке новой муфты следует убедиться, чтобы стояла пластиковая крышка, которая закрывает все внутренние поверхности. Без нее вода, пыль и грязь быстро попадут внутрь устройства и уменьшат срок эксплуатации.

Сколько стоит обгонная муфта

Цена муфты генератора зависит от марки и модели автомобилей:

При замене обгонной муфты желательно заменить сразу ремень генератора, натяжитель и ролики приводов.

Выше приведенные цены это за оригинальные запчасти. Если брать китайские, то можно взять от 700 рублей.

Видео

Это видео обучающее. В нем наглядно показывается принцип действия обгонной муфты.

Как проверить обгонную муфту своими руками. В этом видео показывается, как заменить обгонную муфту на Nissan Primera (Ниссан Примера).

Читайте также: