Где находится насос центрального замка
Занимаясь ремонтом электрики VW, Audi собралось несколько сгоревших моторчиков-компрессоров ЦЗ. Решил попробовать их вылечить. Во первых. конечно разобрал один из них. Внимание! Проявить аккуратность при разборке компрессора, желательно закрепить моторчик в тисках и снимая карболитовые детали корпуса не потерять лопасти и еще одно замечание-они очень хрупкие.
Выглядело это так:
Скорее всего от нагрева при длительной работе (сдохла плата управления или некорректная работа концевичков в дверях) размягчилась пластмасса задней крышки, провернулась втулка и сместилась. Двигатель заклинило: результат на фото.
Проверил работоспособность якоря, сделав подобие щеток из провода и подав питание –моторчик ожил!
Высверлил клепки крепления щеток и выбил втулку. Изначально хотел изготовить новую заднюю крышку см. фото и рис.
Но предполагая проблемы с креплением щеток решил восстановить старую. Отрезал кусочек фольгированного гетинакса (стеклотекстолита просто под рукой не было) 12х30мм и разметил отверстия строго по центру. Зачистил фольгу и припаял втулку как можно точнее совместив центра втулки и среднего отверстия в гетинаксе.
Очистил крышку от горелой пластмассы, и расзенковал изнутри два технологических отверстия, к которым и прикрепил болтиками на 2,5 гетинакс с втулкой. Под гетинакс подложил две шайбы из гетинакса толщиной 1,5 мм. Болтиками на 3,0 закрепил и подрегулировал щетки (подогнул).
Поставил крышку на место, подложив под нее полоски мед.пластыря (чтобы не болталась)
Подал питание, (желательно вольт 5-6 чтобы не грелся) и о чудо моторчик ожил.
Аккуратно собрал детали компрессора, включил питание- компрессор ожил. Подсоединил плату управления. Подал питание, Проверил давление, затыкая выход воздуха (контактики должны отключать питание ) и соединяя выводы FT и BFT поочередно на + и - .(касается компрессоров “Audi”).
Для компрессоров VW другая система- двухвходовая, там + подается на входы платы lock и unlock (закрыть и открыть соответственно)
вся работа заняла часа 2
Сэкономил 200 у.е. столько у нас в Павлодаре стоит б.у. компрессор и не всегда найдешь с нужным разьемом.
С ув. Леонид Коновалов. Зарегестрирован как lomikkz
Admin
zmikeby
Постоянный участник
Мне полностью перетачивали крышку из капролактона, и перематываля якорь проблемы бывают из-за окислившихся контактов датчика давления тот что на плате он не отключакт движок. И при сборке компресора там должно быть сухо, сильно зажимать стенку нельзя.
RPetrovich
Мастер советчик
Моторчик можно было на рынке поискать с подобной крышкой и переставить, такие моторчики применяются в фенах, кассовой технике, на барахолке не проблема отыскать.
wadimm
Полет нормальный
Моторчик можно было на рынке поискать с подобной крышкой и переставить, такие моторчики применяются в фенах, кассовой технике, на барахолке не проблема отыскать.
Все это пахнет рационализаторством.. Человек сделал все не имея почти ничего под рукой. Зато вполне ремонтопригодно в поле. Хорошо стоять и говорить чтолучше а что хуже.
Мастер советчик
Мысль, конечно, хорошая, но у многих тут даже и так не получится. Я на месте ТС попробовал бы всё отчистить и просто заполнить зазоры между пластмассой и втулкой холодной сваркой (с тщательной центровкой оси, естественно).
wadimm
Полет нормальный
Мысль, конечно, хорошая, но у многих тут даже и так не получится. Я на месте ТС попробовал бы всё отчистить и просто заполнить зазоры между пластмассой и втулкой холодной сваркой (с тщательной центровкой оси, естественно).
Сложновато наверно будет поймать центр втулки - разболтано же сильно все. а холодную сварку потом не подработаешь. Кстати - холодная свярка напильнику даеться? ни разу не пробовал.
Dima190390
Профессиональный советчик
1H0962257
1H0962257G
1H0962257E
1H0982257
VAG 357862257
VAG 357962257
Bosch 1397220145
66100 JOHNSON 382211
66100 JOHNSON 332442
65590 JOHNSON 365002
Dima190390
Профессиональный советчик
У меня ситуация была следующая:
Сел пару раз аккумулятор. Причина была не выяснена, проверил ток в режиме охраны со всеми отключенными потребителями менее 30мА.
Однажды заметил при постановке на охрану, после отработки ЦЗ последовало повторное дозакрывание, после ЦЗ снова сработал и не отключался очень долго (было похоже на защиту от линейки, не могу сказать наверняка), отключился, снова включился ЦЗ. Закрыл машину скинул клемму акб.
Позже в гараже с открытым багажником обратил внимание. Моторчик компрессора работает не равномерно с каким то захлебыванием. Вскрыл замок, достал мотор, заметил подплавленную втулку около коллектора, открыл мотор обмотка как выглядела как сильно перегретая. ВСЁ расстроился. Когда разбирал сам воздушный механизм, заметил три болта были очень слегка затянуты, при сборе затянул по сильнее, мотор вообще не крутился, крутил вертел, думал, рискнул, подточил ротор с торца мельчайшей наждачке на стекле, собрал, собрал, затянул без фанатизма, проверил, работает равномерно, закрывает/открывает нормально, пока пользуюсь, время покажет.. Но моторчик я бы прикупил про запас. Ещё почистил растворителем контакты на плате реле и пневмо-датчике были в черной пыли от пневматического механизма.
Теперь самое важно, по каким причинам разогрелась так втулка? (Предположительно мотор работал в нагрузку долгое время)
Допустим так, почему он включался, в третий или наверное ещё большее кол-во раз? ( все таки срабатывала защита от линейки?)
Если это защита от линейки, то что проверять?
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
. Теперь самое важно, по каким причинам разогрелась так втулка? (Предположительно мотор работал в нагрузку долгое время)
Допустим так, почему он включался, в третий или наверное ещё большее кол-во раз? ( все таки срабатывала защита от линейки?)
Если это защита от линейки, то что проверять?
А кто,кроме тебя,знает сколько насос работал с пробитой магистралью у прошлых хозяев?
Защита от линейки -- концевик.Сколько линеек надо пережить чтобы прийти к разогреву втулки ?
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
20 секунд при пробитой магистрали, дальше отрабатывает защита, он отключается, к расплавлению втулки это привести не может.
Ну вот и настало время сдохнуть моему компрессору как я понял из форума дохнет он часто еще практически всегда дохнет электромоторчик.
Как можно заметить он дествительно сволочь горел верхний колпачек поплавился до сих пор не понимаю почему не сработал предохранитель
и так вскрытие показало двигачель выгорел буквально. все обмотки замкнуты накоротко обратите внимание они все черные задняя втулка-подшибник выплавилась с посадочного места востановить не реально ну позвонив по паре наших разборок понял, что вещь дефицитная и не так легко ее найти еще большее огорчение принес ценник с екзиста 240 евро .
крутя сгоревший моторчик понял что он мне напоминает какой то очень знакомый. пошел в гараж в куче хлама откапал .
двигатели практически эдентичны посадочные мечста 1 в 1 только у оригинала вал длиннее и есть фаска ну это дело техники.
углубляем что нижний штырь толкателя "почти" касался основания
Делаем фаску на валу чтоб толкатель садился плотно и почти касаясь основания
Сдираем толкатель я приклеил на супер клей для надежности
Сушка день чистим подгоревшие релле и контрольный запуск. у меня запустилось все не сразу поэтому совет всем аккуратно собиайте релле после очистки и проверьте их работоспособность если учесть что компрессор качал колеса всего раз 5, дальше сломалась пластиковая шестеренка то пожно сказать что в компрессоре цз стоит новый моторчит, а не отработавший порядочно на другой машине и купленный на разборке
ЗЫ Вы можете подумать что такие моторчики только в этой модели компрессора для накачивания колес я специально брал у кореша другой китайский тоже с надписью 250 psi но форма компрессора была другая и моторчик был эдентичным .
BambR
Я здесь живу
Мастер советчик
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Nekiy Monster
Завсегдатай
По совету VVIT разобрал моторчик ЦЗ, т.к. электроника работала (характерные щелчки при открывании закрывании дверей в задней части), при разборе моторчика пластмасовая часть самого двигателя была поплавленная и были какие то наросты возле щеточек, ну почистил собрал всё до кучи - не работает. Пошел в ближайшие радиодетали заказать моторчик с Чип и Дип (сам проживаю в г. Тирасполе ПМР), сказали что вроде есть и доставка в течении недельки. И чёт меня дёрнуло ещё разок просмотреть всё, при детальном осмотре я всё же понял что оплавился сам пластмасовый корпус, ножичком помалёху почистил всё вот ща принёс на работку промазал маслечком подключил к Б.П. от компа 12В и о чудо. Маторчик заработал.
Интересовался в автомагазинчике сколько такой моторчик на заказ, мне преподнесли баснословную цену в 180 евро.
Далее рассмотрим снятие дверной карты водительской двери пассат. Тут все просто, как на любой, нормальной машине.
Откручиваем несколько винтов по периметру карты:
Снимаем косынку зеркала, просто тянем на себя:
Снимаем заглушку ручки двери:
Откручиваем ручку двери карты:
Снимаем заглушку ручки стеклоподьемника:
Откручиваем болт и вынимаем ручку стеклоподьемника:
Пластик ручки открывания двери тянем в сторону указанную пальцем:
Вынимаем разъем корректора зеркал:
Откручиваем дверной блокиратор:
Вынимаем окантовку:
Снимаем верхнюю часть карты и понимаем почему на ВАГах шумка лучше, присутствует поролон:
Далее откручиваем винты в нижней части дверной карты:
Тянем карту вверх, снизу пластиковые закладные:
Голая карточка, ни кем не тронутая ранее, я такое люблю!
Отгибаем поролон, отклеиваем пылезащитную пленку:
И встречаем привод-актуатор дверного локера:
Припускаем два винта, сдвигаем блокиратор:
Верхняя тяга личинки замка снимается просто, нужно отодвинуть пластиковый фиксатор:
Актуатор нам не потребовалось снимать, т.к. увидев что все красиво и чисто, последовал резонный вопрос: – “А Вы предохранитель смотрели ?”… конечно нет.
Снимаем крышечку в салоне возле левой ноги водителя, которая прикрывает блок предохранителей, читаем сзади их предназначение, смотрим на предпоследний и он естественно пробит:
Меняем предохранитель центрального замка и владелец автомобиля радостно восторгает: – “О! И свет в салоне заработал …”, занавес 🙂
Ну раз уж разобрали карту, берем шампунь, мойку и отмываем дверную карту:
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
FAQ. Ремонт насоса блока центрального замка.
Все о ключах, настройки, прошивки, адаптация. Личинки замков.
Штатная и дополнительная сигнализации, способы защиты от угона.
Центральный замок. Варианты открытия машины.
FAQ. Ремонт насоса блока центрального замка.
Для начала хочу выразить огромную благодарность Cooper-у S8 (Стас) за теплый прием, шокирующее вождение без прав и все-все запчасти, в т.ч. блок центрального замка.
Понадобятся:
- время на выполнение работы – 1 час.
- самый дешевый блок ЦЗ, возможно неисправный
- ключ на 10 мм для снятия сборки GPS+телефон+CD
- плоская отвертка
- крестовая отвертка
- нож
- 1 л пива и 2-3 сигареты, по необходимости
Предыстория:
Несколько месяцев назад перестал работать ЦЗ. Нажимаешь кнопку брелка, в ответ слышишь только гудение в районе левого заднего крыла. (там установлен блок ЦЗ) Продолжается оно, примерно, 30 сек. Но флажки замков не шевелятся. Лючок бака закрыт, багажник закрыт.
Диагностика выявила следующее:
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8L0 862 257 G
Компонент: ZV-Pumpe, DWA, Funk D05
Кодирование: 13130
Код Сервиса: WSC 02314
Найдены неисправности:
01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
35-00 - -
Далее все зависит от характера и терпения хозяина машины. Мое кончилось на 3-ем месяце.
Теперь немного теории.
Система ЦЗ – пневматическая. Центральный блок имеет насос, который создает давление/разрежение, соответственно открывая или закрывая замки дверей.
Т.к. звук насоса слышен, резонно предположить, что он исправен, а значит варианта два: система имеет утечку или производительность самого насоса упала.
В зависимости от года выпуска автомобиля, система ЦЗ может быть одно- или двухконтурной. В первом случае блок ЦЗ открывает/закрывает все и сразу. Во втором случае существует возможность открыть все, или только водительскую дверь и лючок бензобака.
8L0 862 257 M – это мой блок ЦЗ (15 300р. новый)
4A0 862 257 H – это блок, который я нашел (похоже, напутал с номером, позже уточню)
Для того, чтобы проверить утечку пришлось добраться до самого блока ЦЗ. Отключить оба контура и подуть в них (или всосать воздух – не поймите превратно). Таким образом я установил, что оба контура достаточно герметичны. А следовательно проблема кроется в насосе.
Далее я снял блок ЦЗ. Он не прикручен, и не имеет каких либо креплений. Достаточно просто отключить две трубки, 3 разъема и вынуть блок вместе с шумоизоляцией.
Затем я разобрал этот блок. И вот, что я увидел:
Как видно на снимке, механизмы помпы полностью разрушены.
Сам насос изготовлен из графита. Материал достаточно мягкий, кроме того, соприкасающиеся пары имеют минимальное трение. А образующаяся в процессе эксплуатации графитная пыль обеспечивает подвижность замков дверей.
На снимке видно, что подвижная часть разрушена, а О-образная пластина имеет значительную выработку. Можно предположить, что в один прекрасный момент лопатки, скользя по стенке пластины, застряли, и мотор просто сломал заклинившую подвижную часть.
Начинаем восстановление.
Далее собираем блок в обратном порядке. Но прежде необходимо с двухконтурного насоса отпилить пластиковую трубку, а с одноконтурного снять резиновую трубку и срезать ответвляющуюся часть.
Все эти части нужно соединить на одноконтурном насосе таким образом, чтобы сохранить угол и длину пластиковой трубки двухконтурного.
Вот, что, примерно, должно получиться:
Затем собираем блок ЦЗ и ставим его в машину. Реально, он считается исправным если закрывает/открывает замки в течении 5 сек. после начала работы.
У меня все получилось.
Honk your horn three times if you have never been shot at from the S8
Читайте также: