Где находится масса на рено сандеро
Два провода или один?
Д ля подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.
Замена плюса на минус
В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.
На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) '1956–1958
Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.
Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…
Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием.
К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА:
K4M 696 вар.1
K4M 696 вар 2
K4M 690, K4M 692 вар. 1
K4M 690, K4M 692 вар 2
K4M 690, K4M 692 вар 3
K4M 690, K4M 692 вар 4
K7J 710, K7M 710 вар. 1
K7J 710, K7M 710 вар. 2
K7J 710, K7M 710 вар. 3
K7J 710, K7M 710 вар. 4
K7J 710, K7M 710 вар. 5
K7M 732 вар. 1
K7M 732 вар. 2
K4M 692 вар. 1
K4M 692 вар. 2
Версия EQGNC
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ:
вар. 1 (К4М692, K4М696, K7М732)
вар. 2 (Logan, Sandero, K7J710, K7M710)
вар. 3 (К4М690, К4М692)
вар. 4 (К4М696, K7М732)
ЦЕПЬ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ:
вар. 1 (Sandero K7J710, K7M710, K7M732, K9K790, K9K794)
вар. 2 (K4M690, K4M692, K4M696)
вар. 3 (Logan K7J710, К7М710, К9К790, К9К794)
вар. 4 (Logan K7М732)
ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА:
вар. 1 (K4M696)
вар. 2 (K7J710, К7М710, К7М732)
вар. 3 (K4M690, K4M692)
ЦЭКБС
ЩИТОК РЕЛЕ САЛОНА
ЩИТОК (КОМБИНАЦИЯ) ПРИБОРОВ:
вар. 1 (ABS/ADAC)
вар. 2 (SSABS/ADAC)
вар. 3 (ABS/SADAC)
вар. 4 (SSABS/SADAC)
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ:
вар. 1
вар. 2 (K4M690, K4M692, K4M696, K7J710, K7M732)
вар. 3 (K4M690, K4M692, K4M696. K7J710, K7M732)
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С ПРОТИВОУГОННЫМ УСТРОЙСТВОМ:
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
Вариант 6
Вариант 7
Вариант 8
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА И ТОПЛИВНЫЙ НАСОС:
Вариант 1
Вариант 2
СИСТЕМА ABS
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЁМ:
Вариант 1
Вариант 2
АУДИОСИСТЕМА И КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
БАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР
ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ:
Вариант 1 (Sandero)
Вариант 2 (Logan)
Вариант 3 (Logan)
Вариант 4 (Logan)
ДАЛЬНИЙ СВЕТ ФАР
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ САЛОНА
ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ:
Вариант 1 (Sandero)
Вариант 2 (Logan)
Вариант 3 (Logan)
Вариант 4 (Logan)
ЗАДНИЕ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ С ФУНКЦИЕЙ БЛОКИРОВКИ
ЗАПИРАНИЕ ОТКР. ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА:
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА
ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ
НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
ПРИКУРИВАТЕЛЬ:
Без подсветки
С подсветкой
ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА:
Вариант 1 (Sandero)
Вариант 2 (Sandero)
Вариант 3 (Logan)
Вариант 4 (Logan)
Вариант 5 (Logan)
Вариант 6 (Logan)
ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ:
Вариант 1 (Sandero)
Вариант 2 (Logan)
Вариант 3 (Logan)
Вариант 4 (Logan)
ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ:
Вариант 1 (Sandero)
Вариант 2 (Sandero)
Вариант 3 (Logan)
ПЕРЕДНИЕ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА:
Вариант 1 (Sandero)
Вариант 2 (Sandero)
Вариант 3 (Logan)
Вариант 4 (Logan)
Вариант 5 (Logan)
Вариант 6 (Logan)
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СИГНАЛ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ (СПИДОМЕТР):
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
Вариант 6
Вариант 7
СИГНАЛИЗАЦИЯ
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
ТРАНСПОНДЕР
СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА:
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
Вариант 6
Вариант 7
СТОП-СИГНАЛ:
Вариант 1 (Sandero)
Вариант 2 (Sandero)
Вариант 3 (Logan)
Вариант 4 (Logan)
Вариант 5 (Logan)
Вариант 6 (Logan)
УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА И АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИ:
Вариант 1 (Logan)
Вариант 2 (Logan)
Вариант 3 (Sandero)
ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА:
Вариант 1 (Sandero)
Вариант 2 (Logan)
Вариант 3 (Logan)
Где находится провод массы на двигатель? Если можно - ткните в фото, если нет - объясните доходчиво словами, что-то визуально никак найти не могу.
Я правильно понял, что минусовой провод от клеммы аккумулятора раздваивается: одна его часть идёт на кузов через вваренный болт, а вторая как раз должна идти на двигатель?
А теперь зачем, собственно. Жена ехала-ехала, на полпути к дому встала по работе по телефону поговорить и заглушила авто. Больше он не завёлся. АКБ живой, но при попытке завести стартер не крутит. Вообще полнейшая тишина. Отогнал авто на дачу, проверил акб, контакты акб, массу на кузов зачистил, добрался до стартера кое-как, открутил контакты, зачистил, протянул. Плюс на стартер приходит, но по-прежнему не заводится и не крутит.
При повороте ключа, стартер звуки хоть какие выдает? Просто у меня не давно такое было. Симптомы умершего аккума(втягивающее реле стартера щёлкает, но стартер не крутит), но аккумулятор в норме. Потом авто завелся, загорелась лампа неисправности электросистем и самое интересное, остался только передний привод (!)
Дело было в контакте плюсового провода к стартеру, там гайка вделанна в клему, т.е. с виду это место выглядит как положено, все затянуто, плюс на стартер с АКБ приходит, стартер не крутит, но реле щелкает.
Лечится это все с ямы, обязательно скинуть минус с АКБ,снимаем защиту, откручиваем со стартера плюсовой провод(желательно иметь маленькую трещотку с головкой на 10) Выламываем эту чудо гайку из клеммы, ставим нашу обычную православную гайку с шайбой, затягиваем. Можно еще протянуть клему провода на управление втягивающим реле, без фанатизма.
Если у вас втягивающее реле молчит, то там уйма вариантов начиная от замка зажигания, блокировка сигнализацией, коробка АКПП не в нейтрале. Ну и сам стартер может уже приехал.
А провод массы, у меня на дастере с АКБ идет на коробку, с коробки, в район левой фары.
Фото чудо-гайки, поясок сверху, по мнению французских инженеров, должен обеспечивать контакт и способность вращения гайки в клемме)))
Немного истории
Существовали и более продвинутые варианты электромагнитных выключателей с дистанционным управлением, где тумблер располагался в салоне и мог устанавливаться в любое удобное (и незаметное) место.
Подобные выключатели являются штатным оборудованием многих российских автобусов и грузовиков
К слову, на военной технике (в том числе и на легковых автомобилях вроде ГАЗ-69 и УАЗах) выключатель массы ВК-318Б был стандартным оборудованием, которое по требованию заказчика устанавливали еще на заводе.
ВК-318Б штатно устанавливался на ульяновские внедорожники. Однако для обычной легковушки он слишком массивен и груб
ВК-318Б штатно устанавливался на ульяновские внедорожники. Однако для обычной легковушки он слишком массивен и груб
ВК-318Б штатно устанавливался на ульяновские внедорожники. Однако для обычной легковушки он слишком массивен и груб
ВК-318Б штатно устанавливался на ульяновские внедорожники. Однако для обычной легковушки он слишком массивен и груб
ВК-318Б штатно устанавливался на ульяновские внедорожники. Однако для обычной легковушки он слишком массивен и груб
Как это работает
Коммутация на минусовой клемме Лады Самары: масса кузова (2), основной (силовой) минус (1) и прямой минусовый провод нештатной аудосистемы (3)
При нажатии на кнопку (включении тумблера, повороте флажкового ключа и т. д.) образуется обычная электрическая цепь – то есть, сам выключатель в этот момент бездействует и ток проходит напрямую. При выключении происходит размыкание контактов или разрыв цепи – соответственно, обесточивается и вся бортовая сеть автомобиля.
Поскольку через рабочую цепь уже тогда проходили немаленькие токи (длительные – 50А, кратковременные – 250-270 А), то кроме рабочих подвижных контактов в конструкции выключателя обычно предусматривались так называемые форконтакты, которые брали на себя основной удар при коммутации – то есть, подгорали именно они, а не рабочие контакты выключателя. Это позволяло избежать такого неприятного явления, как переходное сопротивление, из-за чего падали токи и снижалось напряжение в бортсети.
Клемма-выключатель (второе фото) устанавливается на место штатной, не требуя никаких вмешательств в проводку
Нужен или нет?
Такая цифра на дисплее мультиметра должна не пугать, а радовать!
Однако даже если откинуть негативные факторы, связанные с обнулением памяти в ЭБУ и остальных блоках, подобное отключение приводит к неизбежному расшатыванию клемм автомобиля и выводов батареи. А ведь на многих современных машинах клеммы выполнены не из латуни или свинца, а просто отштампованы из довольно тонкого металла.
Такую клемму нельзя постоянно снимать и ставить
После десятка-другого таких манипуляций клеммы деформируются и принимают довольно жалкий вид. Хуже другое: деформированная клемма не обеспечивает надёжного контакта, а значит, в этом месте возникает переходное сопротивление. По этой причине в случае, если возникает регулярная необходимость в обесточивании бортсети, нужно приобрести и установить выключатель массы. Кстати, необходимость в нём может возникнуть не только из-за технической неисправности или нештатных потребителей – к примеру, машина выходного дня эксплуатируется крайне нерегулярно или только в определённый сезон. Или просто батарея старая и её фактическая ёмкость куда меньше номинальной. Во всех этих случаях выключение массы позволит убрать такой фактор, как разряд батареи бортовыми потребителями. А вот внутреннего саморазряда батареи не стоит бояться – если она чистая, исправная и заряженная, то может храниться без внимания со стороны владельца до 6 месяцев.
Рекомендации по установке
Нужно помнить, что любое вмешательство в бортовую сеть само по себе плохо, а здесь речь идёт о силовой цепи, где постоянно проходят большие токи – десятки, а то и сотни ампер. Отсюда и очень высокие требования к монтажу проводки и качеству самого выключателя. Необходимо также учитывать, что далеко не в каждом автомобиле в непосредственной близости от АКБ найдётся достаточно места, чтобы разместить размыкатель – особенно, если речь идёт о советских изделиях вроде ВМ-4. А тянуть проводку куда-то на моторный щит означает оставить незащищенным определённый её участок, что не очень хорошо.
В случае, если к выводам батареи подходит несколько минусов, придется разрывать их все. Однако между выключателем и АКБ должен быть всего один минусовой провод, который и будет разрываться при нажатии на кнопку. А все остальные минусы нужно коммутировать уже после выключателя, а не подсоединять их к аккумулятору напрямую.
А вот на старых карбюраторных автомобилях, использующихся от случая к случаю не в качестве утилитарных транспортных средств, а, что называется, для души, выключатель массы уместен, допустим и даже желателен.
Совершенно случайно в гараже на глаза попался обрезок провода КГ-35 мм2.
Ну что ж валяется то без дела, да и дополнительная масса на АКБ не повредит точно. Тем более, резервные шпильки в лонжеронах есть, места под капотом предостаточно, не пропадать же добру !
В интернете великое множество противоречивой информации на этот счет. Каждый читает и делает свои выводы.
Делов на 20 минут — 2 отрезка, 4 кабельных наконечника медных лужённых и россыпь пружинных шайб, болт, да термоксадка.
Зачищаем, надеваем, обжимаем кримпером в несколько заходов.
После для эстетики одеваем термоусадочную трубку, прогреваем как следует и вуаля — массовые кабели готовы.
Первый на двигатель.
Второй на лонжерон.
Чтобы нигде ничего не болталось — фиксируем хомутами.
Какого-то чуда или эффекта от этой модернизации не жду.
Однако, масса лишней не бывает — пусть мне послужит.
Renault Sandero Stepway 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 32
А на мотор куда крепил?
Если смотреть на двигатель К4М спереди, то слева в верхней части скраю в сторону салона есть отверстие с штатной резьбой — в него болтом через пружинную шайбу притягивай кабельный наконечник.
А на мотор куда крепил?
Ищи в этом месте
Это я так понял что в районе кронштейна за который мотор поднимают
Не слушай никого, хуже точно не будет. Тут же физика работает. У меня правда везде 50 квадрат. Но и музыка стоит))) + тоже сделай
на ниве своей подобное делал.
дополнительно кидал ещё провод на корпус ЭБУ и в районы основных датчиков.
Я считаю, это правильный подход — электрическая масса должна быть везде надёжная 👍
Как человек опытный в этом деле, скажу так- так как в машине твоей нет большего потребления, одного кабеля тебе достаточно, от второго толку не будет, если не протянешь от генератора до АКБ дублирующий провод. Машина скажет спасибо этой доработке зимой в холода при запуске двигателя, и когда будет разряжен АКБ. Естественно не на 100%, но на 10-15% крутить будет лучше. Плюс АКБ будет лучше заряжается, а это уменьшение нагрузки на гену. По идее если у тебя как у многих на ХХ фары светят тусклее, то у тебя может пропасть этот момент
Если все правильно делать, то надо конечно еще и от гены сделать — я согласен на 100%.
Неудобно к нему лезть только
Лезть прийдется 1 раз, а толку будет много
Лишней масса не будет, к бабушке ходить не надо. На Сарачке, почему-то только зимой, периодически пропадала масса пока не поставил аналогичный провод. После данной процедуры проблем не было, а Сарачку в январе продали.
Так в вашем случае может нужно было просто провод поменять и всё ?:), у меня также была и …Ксарочка, проблем по массе никогда не было и минус 31 заводилась легко, в Сценике добавлял провод массы потому, что до основного ещё долезть надо было, а так 10 минут и готово :)
RicoGross174
Лишней масса не будет, к бабушке ходить не надо. На Сарачке, почему-то только зимой, периодически пропадала масса пока не поставил аналогичный провод. После данной процедуры проблем не было, а Сарачку в январе продали.
Значит не зря делал !
Все французы рано или поздно страдают проблемой "плохой массы" и то в случаях, когда аккумулятор вынесен далеко от стартера (пример — мой старый Сценик), но это должно пройти как минимум лет так 10-15. Рассудить о том какая доработка полезна либо нет сможет только время. Лично моё мнение, что всякие уплотнители в капот нанесут больше вреда (начиная от ржи на местах прилегания, до ухудшения вентиляции), чем пользы, а масса лишней не будет, но пока машина "новая" пользы от неё тоже нет, пока нет :). А доп. массу я делал на Сценике, но там медная коса массы уже со временем рассыпалась :)
Вот вот, дополнительный электрический контур должен снижать общее сопротивление.
Хлеба не просит — работа на будущее
Читайте также: