Где находится масса на форд фокус 1

Обновлено: 24.01.2025

электроглюк

Привет всем. Хочу пожалиться и попросить совета, если возникнут идеи.
Давненько уже при повышенной влажности на улице (дождь и после дождя) проявляется мерцание света фар и приборки. Сегодня это повторилось.
Постараюсь описать проблему:
1.как я уже говорил мерцает свет и подсветка приборки.
2. при включении мощных потребителей, в т.ч. нажатие педали тормоза, наблюдается сильная просадка напряжения (на полсекунды притухает свет и приборка) вплоть до появления световой индикации ошибок на приборке (успел заметить ABS и CHECK) тоже на полсекунды (ну типа заглох).
3. могу ошибаться, но иногда слышен щелчок из под панели справа (блок пердохранителей?) во время сильной просадки напряжения).
4. Сегодня при выключении зажигания произошел глюк следующего характера: после поворота ключа спустя какую то долю секунды потухла приборка, даже стрелка температуры двигателя зависла на полпути к нулю. Потом приборка включилась.
5 при попытке завести сразу после выключения по п.4 во время поворота ключа в первое положение опять полностью потухла приборка и начало стрекотать в районе панели пердохранителей, вернул ключ на ноль. Это повторилось 2 раза, на третий машина завелась как ни в чем не бывало, без глюков.
Вобщем где то что то не хорошо, по моим размышлениям это не гена и не аккум, т.к. аккум новый почти и глюки проявляются, повторюсь только в сырую погоду.
Завтра пойду осматривать блок пердохранителей на предмет следов коррозий и подгаров, но на удачу не особо рассчитываю.
Если есть идеи, прошу высказывать. Спасибо.

Жень у меня было что-то похожее, оказалось что плохо была обжата клемма на аккуме.Посмотри может и у тебя такая же песня?

Вроде проверял, но еще посмотрю. Мне кажется этот глюк был даже до замены аккумулятора еще.
Дело в том, что после покупки авто выяснилось, что хреново вклеено стекло, и достаточно длительное время в салон попадала вода во время дождя, вот думаю может быть заливало чтото, коррозия пошла и щас под воздействием влаги вызникает коротыш. Стекло уже не течет, перевклеил.

Похоже на подшипник генератора, если на заведенном моторе.
Я бы начал с проверки внешнего монтажа - кабеля, клемы, генератор и т.д. все что под капотом.
Измерить вольтаж не помешало бы.

электроглюк

5 лет

Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.

Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?

Всем добрый день, подскажите в какую сторону смотреть?

Перестали работать дворники и омыватель, ни лобового стекла, ни заднего, никак вообще не реагируют. из сопутствующего вылетает шарнир трапеции стеклоочистителя, но это уже не электрика)

Здравствуйте на фф 1 usa перестала работать подсветка приборки и габаритные огни. при этом фары и стоп сигналы работают нормально подскажите в чем может быть дело?

Всем привет. Кто знает где искать. Проблема такая при открытии водительской двери не загорается освещение салона и сигналка не реагирует, через минуту опять замыкает машину.На остальные двери всё работает Я так понимаю что где-то стоит датчик, вот где он? Я ФФ1 USA владею всего месяц.

Возник такой вопрос: лампочка на понеле что за двери отвечает реагирует, или там другой датчик стоит на закрытие двери?

mal8383
концевики все дверей завязаны на лампочку.
для этого она и нужна, чтобы оповещать, что дверь не закрыта.
и багжник тоже))

цитата:

сама кнопка отдельно продается или только с замком менять?

кнопка чего?

Возникла проблема- оплавились провода в салоне от включателя света и стопов, все заизолировал, где было видно оплавление, поставил новые предохранители, только нажимал на тормоз, перегорел 52й предохранитель от них, так же и габариты. В передних и задних фарах все нормально, свет горит, а вот что со стопами и габаритами, не могу понять!

feenix57
единственное что приходит в голову это переход от кузова к багажнику, там ломаются провода и возможно короткое замыкание

Может кто знает где искать коротыша, перегорает предохранитель №43. Я так понимаю он отвечает за задний дворник. У меня универсал.
Отключал моторчик дворника не помогло. Куда копать?

Имеются проблемы с электрикой, может что подкажите?

1) В движении самопроизвольно периодически срабатывает центральный замок - блокируются двери, закрываются окна.
Если же он уже был закрыт - все равно слышатся щелчки срабатывания.

2) Перестала светить правая ПТФ.
Сама правая ПТФ рабочая, и светится при подключении к фишке левой ПТФ.
Как-то странно, мультиметр показывает что на контактах фишки напряжение есть, 12.2V от аккумулятора и 13.3V заведенном двигателе,
но при этом 12-вольтовые лампочки от фишки не светят, ни та что в ПТФ 55W, ни для теста другая 21W

шурец
Наверное она самая, я не знаю как она правильно называется. В торая часть замка находится на стойке двери с левой стороны между водительской и задней пассажирской дверью. Если есть код кнопки-концевика подскажите, или может есть подходящаяя от другого авто.

Всем привет! Был такой случай: утром включаю зажигание - начинают моргать все лампочки на приборном щитке, стрелки приборов - колеблются. Выключил зажигание, подождал 1-1.5 мин., снова включил - опять такая же картина. Запустил дв-ль - работает нормально. Через какое-то время моргание прекратилось, стрелки заработали, а вот лампочка АВАРИЙНЫЙ ОСТАТОК ТОПЛИВА так и осталась гореть, хотя было полбака бензина. Подскажите где искать неисправность?

Народ, помогите найти причину: не горят фары ближнего, левый габарит и фара заднего хода. Фф 1, универсал

Янна
Мультиметр в зубы, схемы в руки и звонить цепи проблемных мест. Предохранители, реле, контакты, масса. Только системный поиск поможет.

цитата:

Если есть код кнопки-концевика подскажите, или может есть подходящаяя от другого авто.

Ford 1150712 Скоба замка передней двери

2) После некоторых исследований с мультиметром, пришел к выводу об отсутствии надежного контакта к массе,
провод массы идет от правой фары аж в район левого крыла, и имел высокое сопротивление.
хотел было уже менять весь провод, как обнаружил на этом проводе в 20см от фишки ближе к гофро-шлангу заизолированную скрутку, вскрыл - скрутка закисла и имела большое сопротивление, что и являлось причиной неисправности.

1) Вопрос еще актуален. Какой "контакт" отвечает за инициализацию закрытия центрального замка?

5 лет

Vovan_mail , смотрю схемы и что-то в ступор впадаю. там как я понимаю два разъема, у меня их так же два, но на втором (синий) только два провода, причем тот второй просто в воздухе висит. сам блок то же имеет только одно гнездо для подключения. и если смотреть по схеме то провода порезаны именно от центрального замка, но! как тогда от брелка двери закрываются или при сигнале таком на двигатели дверей питание подается как-то иначе?

Автомобиль Ford Focus USA ZTS АКПП Два литра Зетек Е
Год выпуска 2002
Всем привет
Мужики, выручайте. Может кто делал сие?
Мне не могут найти причину в сервисе.
Нужна информация по всем ногам (104шт) блока управления двигателя - какие висят напряжения на каждой ноге при снятом разъеме при включенном зажигании.
Поменяли мозги на заведомо рабочие, такая же ситуация осталась
Все работает, при включенном зажигании загораются черточки на табло и не заводится (тишина вместо стартера)
Загораю от дома (400км) уже пятый день

Может кто скинет у себя, промеряет все ноги. Другого варианта уже не видят специалисты.

И диагностический сканер что показывает?
Может ли он связаться с каждым блоком ( в том числе и с приборкой) .

Тут надо по схеме смотреть, ведь там если наряжения на датчики( с датчиков), то они только через блок крутятся (ну на дизеле так во всяком случае) - и без блока кроме наведенного напряжения, ничего не будет.

А еще, пользуясь схемой и распиновкой, Вы убедились, что везде на блок приходит масса, хорошая , не более 0,1 ома на переходных (это ж всётаки компьютер).

А питание. везде, где нужно, +12V приходит на блок. 7

fuck.trg
А местами, где блок управляет релюхами, на блок приходит тлько + 12V, а блок внутри себя уже на массу коммутирует

25 апр еля 2012

Vovan_mail
по схеме понятно, что на переключателе поворотников всего 5 положений
-нейтральное
-влево/вправо без фиксации
-влево/вправо с фиксацией
в случае с фиксацией и без фиксации замыкаются аналогичные цепи
(на этой странице есть схемка - там модуль номер 16)
А без GEM вроде бы только американцы?

А у тебя в нефиксируемом положении поворотники мигают? Как отпустишь срузу тухнут?

я тут со своим опять к вам за разъяснением. ЦЗ. цепи управления самими замками одни и те же от разных источников (пульт, ключ, кнопка на двери) или нет, а то не понимаю с брелка работает все как надо, а с другими вариантами ничего не пашет. провода 1/8, 1/7, 1/6 на схеме в моей машине обрезаны. на модуль ЦЗ они не заходят таким образом, но вторые их концы соединены с другими проводами, причем 1/8 и 1/7 соединены вместе и с другим проводом. что к чему и что не понимаю.
кстати как на улице потеплело так и замок багажника всегда открывается, а если не открывается сразу после стоянки, то проехал немного, остановился и уволя, все открылось

Vovan_mail, может еще подскажите где этот самый болт массы находиться, на который приходит "-" на блок ЦЗ? есть подозрение что с ним что-то не то, вот и то работает то не работает, особенно если на улице сырость. понимаю что и сам бы нашел, но нет особого желания все поснимать и только потом узнать что он под ковриком был)

O_N_G
ну я так думаю что от блока цз массы должны быть там же на стойке у ног пассажира. там вроде 2 или 3 болта. так же есть вроде дальше под ковролином, но это вроде от падух

У меня при полном заряде аккума плохо заводиться. Хочу проверить провод массы. Подскажите, где он находиться и как к нему лучше добраться?

ну, мужики, просто чудеса какие-то. масса на месте, все вроде крепко и добротно, но в чем тогда проблема что блок то работает то не работает не понятно.
когда в салоне жара стоит (на улице тепло) то багажник как часы работает. может кто знает или у кого было что-то похожее. а то не понятно в чем искать корень зла. не вериться мне что сам блок ЦЗ настолько реагирует на температуру

O_N_G
скорее всего транзисторный ключ, который релюшкой щелкает полудохлый.
Можно снять блок GEM и заменить, только если есть опыт ремонта плат с поверхностным монтажем.
Ну или специалисту отдать.

O_N_G
vzm

Может для начала залезть в блок и мультиметром посмотреть, как там этот ключ себя чувствует, всё ли на него приходит. прежде чем его перепаивать. а то для многослойной платы перепайка здоровья не добавляет.. за 1 раз конечно ничего не сделается. но в дальнейшем могут начать отслаиваться внутренние слои.

29 апр еля 2012

O_N_G
А вы разабрались с работой центрального замка. и с теми висящими в воздухе проводами??
А то там заложена логика, что если по блок-контактам положения замка (не концевика двери) блок управления видит, что дверь на замок закрыта, то багажник от кнопки просто блокируется. - это к тому что вдруг где-то нарушена изоляция в скрутке.. или тех отброшенных проводах.

Но, ИМХО, это домыслы заочно)))

30 апр еля 2012

. А вы какие контакты звонили.

Раз все внешние цепи проверили, и оно 99,9% исправны, то может и стоит в блок влезть

Прошу прощения, если "учу ученого".

в блоке:
- прозвонить контакты реле, и дорожки до контактов
- глянуть, что при нажатии кнопки на катушке реле +12 )) (собственно, зачем мерять - оно должно щелкнуть))
- если оно молчит - звоним катушку - должно быть килоомы. десятки кОм.

- Есть ли на однм из концов катушки реле +12. (полевик массу коммутирует). Полевик закрыт - то +12 на обоих концах катушки.
- Если реле выглядит исправным, то переходим к полевику
Полевик
ПРимер полевика: ПРИМЕР. вывода могут быть расположены иначе.

G - Gate - затвор
D - Drain - Сток
S - Source - Исток

Тогда:
- Исток полевика на массе должен сидеть.
- На стоке при закрытом полевике тот же потенциал, что и на катушке (катушка идет к стоку).
- Черный щуп на исток, красный на затвор полевика. Жмем кнопку - напруга должна быть как минимум +12 (это в большинстве полевиков так, но могут быть исключения))). Напруга приходит - знач контроллер и цепочка от него осправны.
- напруги на затворе полевика нет. - тогда полевик либо по логие работы в данный момент не должен работать. либо на него просто на затвор на приходит сигнал.
- Сигнал на затвор полевика относительно его истока может идти напрямую с контроллера.. или через так называемый драйвер (усилитель, по большему счету). - драйвер проверяем . и доходим до контроллера. и если и там ничего нет - на самом выводе микросхемы. - то тут тогда ИМХО, температура в салоне никак не влияет на работает/неработает.

А вот еще.
Если логика управления проходит через контроллер. а сам контроллер видит, что кнопку "открыть" жмут. на самом выводе микросхемы, который есть "вход", выставляется логическая единица??

30.04.12.
Перечитал и решил добавить: )
- про реле "- глянуть, что при нажатии кнопки на катушке реле +12 ))" - имеется ввиду падение напряжения на выводах катушки
- И если там менее 12 V , то это значит что полевик не полностью открывается - тоесть часть напряжения падает на полевике.

* Может быть и другой момент - там может быть не просто полевик, а стоять микросхема ( в котрой и полевик и всё остальное отнюдь не в единичном экземпляре), через котрую осуществляется согласование сигналов контроллера на реле.

Для работы был приобретён за140 рублей набор из двух метчиков М8х1, 25. Из инструментов использовались разводной ключ, комбинированный ключ на 13 и плоскогубцы.

В качестве места установки был выбран участок неподалёку от штатного положения болта массы.

С помощью метчика, который вращался разводным ключом, а потом плоскогубцами (на неимением переходника нужного размера для трещотки) была нарезана резьба. Затем с помощью ключа на 13 был закручен новый болт.

После установки решил проверить наличие контакта с кузовом путем подключения автокомпрессора. Судя по всему, за счёт снятого лакокрасочного покрытия на месте нарезания резьбы он был, о чем свидетельствовал успешный запуск компрессора.

Спустя некоторое время переставил и сам провод на новое место. Перед этим новую площадку очистил наждачной бумагой для лучшего контакта. После переноса оставшийся болт сохранил на месте для подключения минусового провода компрессора и иных электроприборов. Заодно и резиновая заглушка встала правильно на место.

Результатом проделанной работы доволен, спасибо за внимание уважаемым читателям и гостям моей страницы)

Parts

Ford Focus Hatchback 2006, engine Gasoline 1.8 liter., 125 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 24

У меня с завода масса к этому кронштейну прикручена, а на чашке вообще никаких шпилек нету.

вазелином надо смазывать, тогда ржаветь не будет и контакт будет, не только клеммы, но и контакты

Понял, надо будет попробовать)

У меня нету такого, МЕЖРЕСТАЙЛ конец октября 2007г

Интересно — я думал, что у всех есть такое)

Наверно у межрастайла и у рестайла нету такого, там куда ты посадил массу оно может для другого?

У меня 2011 года машина, есть кронштейн, только немного другого вида. Туда масса была прикручена с завода.

Тоже интересно) и у него у автора наклон другой) а у меня голый)))
Но у меня там где закручен болт снизу заварена гайка с завода.
Тогда у Межрастайла он по другому исполнен наверно.

У меня 2011 года машина, есть кронштейн, только немного другого вида. Туда масса была прикручена с завода.

В чёрной змеиной оплетке что за провод идёт возле двигателя?)

Трубка на вакуумник

Наверно у межрастайла и у рестайла нету такого, там куда ты посадил массу оно может для другого?

Не знаю честно, но уже были случаи перестановки массы туда у владельцев фокусов)

Интересно — я думал, что у всех есть такое)

Только на доресте такой кронштейн

на поздних рестах тоже стали ставить, но другой немного по форме. а потом на фф3 продолжили, вновь поменяв вид)

Я имел ввиду именно как у автора

тогда да, все верно

Там же уже гайка была, зачем еще раз нарезать в ней резьбу? Может надо было просто почистить?

Пробовал вкрутить до того — не смог, поэтому и подумал, что резьбы там нет)

Нарезал правильно по резьбе тоже ток идет. Иначе будет контакт или нет, был бы вопрос. А зачем ты перенес? Можно было на старом месте метчиком резбу прочистить, смазать литолом и в путь. Смазать нужно, дольше будет контакт. Мне не нравится, что на кронштейн. Стакан кузов, а этот уролок на четырех точках висит, какая у этих точек проводимость? Но если пишут с завода там, то может быть. Но это все лирика. Не знаю как на 1.8. На 1.6 100 еще около трех или четырех масс под фильтром и одна под кожухом АКБ. Так что делать так уже все сразу ;) Только там новые не сверли. Старые метчиком шигани аккуратно по резбе и норм. Только именно не заново нарезать, а по старой резьбе аккуратно, метчик должен быть именно от той резьбы. Резьба стандартная, я так чистил резьбу.

Читайте также: