Где находится лямбда зонд на каризме

Обновлено: 09.01.2025

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О ₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О ₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию. На рассматриваемых моделях автомобилей используются два кислородных датчика; первичный расположен в выпускном коллекторе двигателя, а вторичный - ниже каталитического преобразователя. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет также эффективность функционирования последнего.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.

Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой ниже 0.45 В (при оборотах не менее 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память РСМ соответствующий код неисправности (Р0131 или Р0132). Соответствующий код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) - принцип функционирования и коды неисправностей).

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

старайтесь не прикасаться к разогретым поверхностями системы выпуска отработавших газов.

Первая запись в бортжурнале, всё как-то руки не доходили.
Расход топлива дикий, зимой на короткие/средние дистанции от 16 до 20л 95 АИ!
Ну, был на пк диагностике, сказали всё зашибись, такой и должен быть, я ахнул… На 500 р правишься 10.7л, хватает на 60км…
Но сказали, что лямбда фигню выдаёт, сказали некорректно работает, и что форсунки можно почистить, про форсунки я пока забил, а лямбду поменять решил. Причём чек не горел.
Закал лямбду DENSO артикул DOX 0113, это универсальная лямбда, без фишки, в комплекте смазка и штуки для обжима проводов. Многие каризмоводы на форуме её рекомендуют. На 2021 год стоила она 2964 р.
Всё бы ничего, но лямбда у меня под машиной, а не как некоторым каризмоводам повезло, у кого она прямо у мотора, на коллекторе под теплоэкраном.
Машину на эстакаду, минус с аккума сняли, ищем лямбду, с первого раза не нашёл, аж переживать начал, не выкорчевал ли её предыдущий хозяин, да не заварил к чертям, но нет, нашлась, вот фото.

Собственно, как заменить?
Залил вдшкой, попробовал сорвать её газовым ключом, ни в какую.
Взял ключ на 22 и соединил его с другим ключом (простой способ как удлинить рожковый ключ) и всё, сорвал прикипевшую лямбду и дальше пошла спокойно руками.
Обкусил лямбду старую, обкусил провода новой до той же длины, что и у старой и принялся зачищать провода.
Я новичок в деле авто-ремонта, так что подрезал ножом и откусывал изоляцию зубами, ибо инструмента нэма.
Как поеду с более серьезным вопросом по машине к знакомому механику, попрошу уж его, что б он обжал провода по-человечьи, а то не гоже на скрутках ездить.
Очень неудобно заниматься этим мазохизмом под машиной с согнутой спиной и тут для таких как я хочу сказать, как упростить ситуацию.
На первой картинке можно посмотреть, что провод идёт в пол авто. Как оказалось далее, можно просто тихонько потянуть его на себя, и выйдет фишка, которую можно отсоединить и вылезти из под машины, чтобы там не корячится))
Далее соединяем провода по инструкции приложенной к лямбде.
Стояла кстати у меня какая-то бошевская лямбда, уже меняли пади и ставили бош с фишкой новой, потому что читал, что провода от родной лямбды каризмы совпадают с denso, но у меня не совпали, да и бош не стоит с завода на каре, вроде. Так что соединял провода по инструкции bosch -> Denso.
Да…обжать не получилось, ибо руки не оттуда откуда надо, сделал скрутки и на каждый провод термоизоляцию.
Намазываем резьбу новой лямбды и вкручиваем.
Подключаем фишку, минус на аккумуляторе.
Вуаля, всё хорошо.
Если расход упадёт хоть на 1-2 литра, то буду прыгать до потолка
Завтра придёт фильтр топливный, тот что погружной(JAPANPARTS FC505S), будем и его менять.

Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 31 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 31 раз

Загорелся джекичан и стала машинка существенно тупить при наборе скорости.
Нажимаешь педальку чуть сильнее и начинаются "тупняки".

Заехал на диагностику - сказали, что сдох датчик кислорода. Верхний

Купил новый датчик, не аналог, а универсальный. Только вот загвоздка в том, что там провода просто сами по себе торчат, без фишки. Два белых, один черный и серый.
На старом же - два черных, белый и синий.

Созвонились с подавцом, он сказал, что белые - температурные, серый - масса, черный - уже не помню, на листочке написано.
Мультиметром выяснили - где на разъеме масса, соединил массу с массой, черные с белыми проводами и последний с чем осталось

Сбросил клеммы, прокатился, все супер! Доехал до дома (минут 15) и чувствую, машина опять начинает тупить (видимо прогрелась) и снова загорелся джекичан. Перекинул местами белые провода, скинул клеммы, все равно тупит. Проверил все предохранители (под рулем тоже), был сгоревшим только один предохранитель со значком музыкальных нот (10А), в желтом боксе - крайний. Его замена так же ничего не дала.

Хотелось бы выслушать советы опытных каризмоводов.
Завтра планирую снова ехать на диагностику. И кстати по этому поводу тоже вопросик. У меня первый рестайл, пробовал сделать самодиагностику, замкнув первый контакт на массу (прикуриватель), приборка никак на это не отреагировала.
Так же есть китайский шнур подключения obd2, заработала только программа EvoScan. Остальные не захотели работать. Есть ли какой-нибудь софт, чтобы считать ошибки через шнур? (если надо, могу сходить в гараж посмотреть что на нем написано: номер, чип. )

Выручайте братцы. Что делать?

UPD нашел тему под датчикам, читаю. Попробую сделать как там рекомендуют.
UPD2 шнурок у меня - USB KKL VAG-COM 409.1 Compatible Interface for VW/AUDI/SEAT/SKODA

ilмир

Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 333 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 333 раза

Когда лямда дохнет , движок не должен тупить , просто больше жрать начинает .
Глянь для интереса свечки с бронепроводами ,катушки , фильтра , бензонасос .

Sander

Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 31 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 31 раз

Очень рекомендуют пробить катализатор. Мол у знакомого тоже такие же симптомы были, пробег у той машины был порядка 12к (шкода). У меня 109к.
Еще были предложения вообще поставить обманки вместо лябд. Только я не представляю как это сделать.
Так же поступило предложение проверить бензофильтр (чайный пакетик). Хотя мне кажется сомнительным, на холодную-то сначала все нормально.
Еще подсказали, что есть метод обмана второй лямбды, путем паразитного подключения каких-то (1-2шт) проводов с первой лямбды на разъем второй.

Кажется разобрался в работе программки EvoScan, завтра попробую покататься пока не покажется джекичан и попробую считать код ошибки.

ilмир

Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 333 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 333 раза

Очень рекомендуют пробить катализатор. Мол у знакомого тоже такие же симптомы были, пробег у той машины был порядка 12к (шкода). У меня 109к.
Еще были предложения вообще поставить обманки вместо лябд. Только я не представляю как это сделать.
Так же поступило предложение проверить бензофильтр (чайный пакетик). Хотя мне кажется сомнительным, на холодную-то сначала все нормально.
Еще подсказали, что есть метод обмана второй лямбды, путем паразитного подключения каких-то (1-2шт) проводов с первой лямбды на разъем второй.

Кажется разобрался в работе программки EvoScan, завтра попробую покататься пока не покажется джекичан и попробую считать код ошибки.

Sander

Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 31 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 31 раз

Итак.
На холодную, километров 10 было все нормально. Потом опять начались провалы и загорелся чек.
EvoScan показал следующую ошибку:

Не понятно почему только после основательного прогрева.
Сбросил ошибку, почистил первичный бензофильтр (чайный пакетик), поменял местами модули зажигания. Кстати, откуда нумерация идет? Слева-направо, если стоять перед капотом?
Покатался километров 15, ошибка не вылазит, но кажется, что приемистость немного потерялась. Хотя возможно это просто так кажется.
Второй бензофильтр (который запаянный в корпус) я менял не так давно, не более 5000км. Чайный пакетик был еще относительно чистый, хотя и рыжий. Свечи все проверил, в идеальном состоянии, белые - как новые.
Как проверить бронепровода и катушки?

Кстати, чуть не забыл еще один ньюанс. Перед этими событиями так уж сложилось, что я впервые довел машину до почти пустого бака, что аж лампочка иногда загоралась (проехал так километров 5-10). До этого за все 2 года эксплуатации у меня всегда было больше половины бака. Возможно ли что реально перегревается бензонасос и начинает плохо работать? Мол не успевает остудиться бензином. Насос - Denso.

И вот еще какое дело, мне кажется или у меня уже стоит не родной катализатор? Просто мне особо не с чем сравнивать.

PS. Проверяйте иногда тормозные патрубки.

Один полностью лопнул, второй треснул (на фото). Хорошо хоть лопнул уже дома, на паркинге перед домом. До гаража потихоньку докатился, тормоза схватывали, но в самом низу.

M0DDer

Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997

Спасибо сказали: 38 раз

Итак.
На холодную, километров 10 было все нормально. Потом опять начались провалы и загорелся чек.
EvoScan показал следующую ошибку:

Не понятно почему только после основательного прогрева.
Сбросил ошибку, почистил первичный бензофильтр (чайный пакетик), поменял местами модули зажигания. Кстати, откуда нумерация идет? Слева-направо, если стоять перед капотом?
Покатался километров 15, ошибка не вылазит, но кажется, что приемистость немного потерялась. Хотя возможно это просто так кажется.
Второй бензофильтр (который запаянный в корпус) я менял не так давно, не более 5000км. Чайный пакетик был еще относительно чистый, хотя и рыжий. Свечи все проверил, в идеальном состоянии, белые - как новые.
Как проверить бронепровода и катушки?

Кстати, чуть не забыл еще один ньюанс. Перед этими событиями так уж сложилось, что я впервые довел машину до почти пустого бака, что аж лампочка иногда загоралась (проехал так километров 5-10). До этого за все 2 года эксплуатации у меня всегда было больше половины бака. Возможно ли что реально перегревается бензонасос и начинает плохо работать? Мол не успевает остудиться бензином. Насос - Denso.

И вот еще какое дело, мне кажется или у меня уже стоит не родной катализатор? Просто мне особо не с чем сравнивать.

PS. Проверяйте иногда тормозные патрубки.

Один полностью лопнул, второй треснул (на фото). Хорошо хоть лопнул уже дома, на паркинге перед домом. До гаража потихоньку докатился, тормоза схватывали, но в самом низу.

В первую очередь проверяйте наконечник катушки 2го цилиндра! Если внутри где-то есть белая полоса - пробивает. Наконечник стоит около 500руб.
Нумерация цилиндров идёт слева направо.
Если бы были проблемы с бензонасосом, то машина бы не ехала на больших оборотах, например при обгоне. Или плохо заводилась.
Если пробивает наконечник, то она при нажатии газа тупит, а потом резко начинает набирать обороты. Или всегда тупит, если ехать спокойно.
Катализатор не родной по форме, да и сварные швы видны. Родной на болтах и прокладках.

7.11 Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О ₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О ₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В — низкое (обогащенная смесь). РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, — именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию. На рассматриваемых моделях автомобилей используются два кислородных датчика; первичный расположен в выпускном коллекторе двигателя, а вторичный — ниже каталитического преобразователя. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет также эффективность функционирования последнего.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.

Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой ниже 0.45 В (при оборотах не менее 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память РСМ соответствующий код неисправности (Р0131 или Р0132). Соответствующий код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) — принцип функционирования и коды неисправностей).

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

2. Запустите двигатель и начинайте отслеживать изменения сигнального напряжения кислородного датчика.

старайтесь не прикасаться к разогретым поверхностями системы выпуска отработавших газов.

Замена датчика кислорода митсубиси каризма

Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 30 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Заехал на диагностику — сказали, что сдох датчик кислорода. Верхний

Купил новый датчик, не аналог, а универсальный. Только вот загвоздка в том, что там провода просто сами по себе торчат, без фишки. Два белых, один черный и серый.
На старом же — два черных, белый и синий.

Созвонились с подавцом, он сказал, что белые — температурные, серый — масса, черный — уже не помню, на листочке написано.
Мультиметром выяснили — где на разъеме масса, соединил массу с массой, черные с белыми проводами и последний с чем осталось

Сбросил клеммы, прокатился, все супер! Доехал до дома (минут 15) и чувствую, машина опять начинает тупить (видимо прогрелась) и снова загорелся джекичан. Перекинул местами белые провода, скинул клеммы, все равно тупит. Проверил все предохранители (под рулем тоже), был сгоревшим только один предохранитель со значком музыкальных нот (10А), в желтом боксе — крайний. Его замена так же ничего не дала.

Хотелось бы выслушать советы опытных каризмоводов.
Завтра планирую снова ехать на диагностику. И кстати по этому поводу тоже вопросик. У меня первый рестайл, пробовал сделать самодиагностику, замкнув первый контакт на массу (прикуриватель), приборка никак на это не отреагировала.
Так же есть китайский шнур подключения obd2, заработала только программа EvoScan. Остальные не захотели работать. Есть ли какой-нибудь софт, чтобы считать ошибки через шнур? (если надо, могу сходить в гараж посмотреть что на нем написано: номер, чип. )

Выручайте братцы. Что делать?

UPD нашел тему под датчикам, читаю. Попробую сделать как там рекомендуют.
UPD2 шнурок у меня — USB KKL VAG-COM 409.1 Compatible Interface for VW/AUDI/SEAT/SKODA

Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 330 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 30 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Очень рекомендуют пробить катализатор. Мол у знакомого тоже такие же симптомы были, пробег у той машины был порядка 12к (шкода). У меня 109к.
Еще были предложения вообще поставить обманки вместо лябд. Только я не представляю как это сделать.
Так же поступило предложение проверить бензофильтр (чайный пакетик). Хотя мне кажется сомнительным, на холодную-то сначала все нормально.
Еще подсказали, что есть метод обмана второй лямбды, путем паразитного подключения каких-то (1-2шт) проводов с первой лямбды на разъем второй.

Кажется разобрался в работе программки EvoScan, завтра попробую покататься пока не покажется джекичан и попробую считать код ошибки.

Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 330 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Очень рекомендуют пробить катализатор. Мол у знакомого тоже такие же симптомы были, пробег у той машины был порядка 12к (шкода). У меня 109к.
Еще были предложения вообще поставить обманки вместо лябд. Только я не представляю как это сделать.
Так же поступило предложение проверить бензофильтр (чайный пакетик). Хотя мне кажется сомнительным, на холодную-то сначала все нормально.
Еще подсказали, что есть метод обмана второй лямбды, путем паразитного подключения каких-то (1-2шт) проводов с первой лямбды на разъем второй.

Кажется разобрался в работе программки EvoScan, завтра попробую покататься пока не покажется джекичан и попробую считать код ошибки.

Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 30 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Не понятно почему только после основательного прогрева.
Сбросил ошибку, почистил первичный бензофильтр (чайный пакетик), поменял местами модули зажигания. Кстати, откуда нумерация идет? Слева-направо, если стоять перед капотом?
Покатался километров 15, ошибка не вылазит, но кажется, что приемистость немного потерялась. Хотя возможно это просто так кажется.
Второй бензофильтр (который запаянный в корпус) я менял не так давно, не более 5000км. Чайный пакетик был еще относительно чистый, хотя и рыжий. Свечи все проверил, в идеальном состоянии, белые — как новые.
Как проверить бронепровода и катушки?

Кстати, чуть не забыл еще один ньюанс. Перед этими событиями так уж сложилось, что я впервые довел машину до почти пустого бака, что аж лампочка иногда загоралась (проехал так километров 5-10). До этого за все 2 года эксплуатации у меня всегда было больше половины бака. Возможно ли что реально перегревается бензонасос и начинает плохо работать? Мол не успевает остудиться бензином. Насос — Denso.

И вот еще какое дело, мне кажется или у меня уже стоит не родной катализатор? Просто мне особо не с чем сравнивать.

PS. Проверяйте иногда тормозные патрубки.

Один полностью лопнул, второй треснул (на фото). Хорошо хоть лопнул уже дома, на паркинге перед домом. До гаража потихоньку докатился, тормоза схватывали, но в самом низу.

Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997

Итак.
На холодную, километров 10 было все нормально. Потом опять начались провалы и загорелся чек.
EvoScan показал следующую ошибку:

Не понятно почему только после основательного прогрева.
Сбросил ошибку, почистил первичный бензофильтр (чайный пакетик), поменял местами модули зажигания. Кстати, откуда нумерация идет? Слева-направо, если стоять перед капотом?
Покатался километров 15, ошибка не вылазит, но кажется, что приемистость немного потерялась. Хотя возможно это просто так кажется.
Второй бензофильтр (который запаянный в корпус) я менял не так давно, не более 5000км. Чайный пакетик был еще относительно чистый, хотя и рыжий. Свечи все проверил, в идеальном состоянии, белые — как новые.
Как проверить бронепровода и катушки?

Кстати, чуть не забыл еще один ньюанс. Перед этими событиями так уж сложилось, что я впервые довел машину до почти пустого бака, что аж лампочка иногда загоралась (проехал так километров 5-10). До этого за все 2 года эксплуатации у меня всегда было больше половины бака. Возможно ли что реально перегревается бензонасос и начинает плохо работать? Мол не успевает остудиться бензином. Насос — Denso.

И вот еще какое дело, мне кажется или у меня уже стоит не родной катализатор? Просто мне особо не с чем сравнивать.

PS. Проверяйте иногда тормозные патрубки.

Один полностью лопнул, второй треснул (на фото). Хорошо хоть лопнул уже дома, на паркинге перед домом. До гаража потихоньку докатился, тормоза схватывали, но в самом низу.

В первую очередь проверяйте наконечник катушки 2го цилиндра! Если внутри где-то есть белая полоса — пробивает. Наконечник стоит около 500руб.
Нумерация цилиндров идёт слева направо.
Если бы были проблемы с бензонасосом, то машина бы не ехала на больших оборотах, например при обгоне. Или плохо заводилась.
Если пробивает наконечник, то она при нажатии газа тупит, а потом резко начинает набирать обороты. Или всегда тупит, если ехать спокойно.
Катализатор не родной по форме, да и сварные швы видны. Родной на болтах и прокладках.

Лямбда-зонд служит для регулировки состава отработавших газов на автомобилях с бензиновыми двигателями с регулируемым катализатором. Зонд ввинчен в выпускной коллектор.

1. Прогреть двигатель, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости должна находиться в середине шкалы.
2. Оставить двигатель работать на холостых оборотах.
3. Отключить электрическое соединение и подключить между контактом лямбда-зонда и массой автомобиля вольтметр.

1. При числе оборотов 3000 об/мин напряжение должно составлять примерно 0,55 В, для этого дать немного газа рычагом дроссельной заслонки.

1. Несколько раз быстро увеличить число оборотов и дать снизиться. При повышении числа оборотов вольтметр должен показывать напряжение от 0,5 до 1,0 В, при снижении оборотов от 0 до 0,4 В, иначе лямбда-зонд следует заменить. (В мастерской с помощью диагностического прибора может быть проверена чувствительность).

MAZDA 323 4 WD (полный привод)

1. Очистить резьбу.
2. Покрыть специальной смазкой BOSH резьбу только лямбда-зонда. Новые зонды уже покрыты этой смазкой. Смазка не должна попасть на шлицы или отверстия тела датчика. По возможности не касаться тела нового лямбда-зонда, не пачкать его.

1. Ввинтить лямбда-зонд с прокладкой и затянуть с усилием 40 Нм.
2. Подключить штекер к лямбда-зонду.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.

Читайте также:

  
• Дмрв чери фора где находится
  
• Не закрывается дверь шкода кодиак
  
• Как поднять ваз 2109
  
• Jaguar ez one не работает автозапуск
  
• Где находятся развальные болты форд фокус 1