Где находится катализатор на митсубиси каризма
рестайл 2002г, 1.6л 103коня,не Гди. Кароче загорелся чек ещё давно, свозил на диагностику, сказали хана катализатору(забит или как-то так). Хотя машинка едет нормально и расход по городу макс. до 9.5л доходит. А позже вообще радость случилась, лампочка чеК сгорела и спокойней жить стало. Но тут недавно решил по трассе повыёживаться, тапок в пол, набирает резво до 140кмч, а потом 160 и всё, больше никак. Так вот думаю дело в катализаторе. Говорят надо выбивать,обманку ставить и т.д. и т.п., а я если честно не шарю в этом. Что нужно сделать с катом, посоветуйте лучшее. Если его вытрусить я так понимаю она гудеть будет как волга какая-нить,да и потом перепрошивка нужна. Думал ещё насос, но я его разобрал почистил, повезло насос Denso со съёмной сеткой) Просто грустно что 160кмч предел для неё, хочу шоб летала как бэтмобиль))
рестайл 2002г, 1.6л 103коня,не Гди. Кароче загорелся чек ещё давно, свозил на диагностику, сказали хана катализатору(забит или как-то так). Хотя машинка едет нормально и расход по городу макс. до 9.5л доходит. А позже вообще радость случилась, лампочка чеК сгорела и спокойней жить стало. Но тут недавно решил по трассе повыёживаться, тапок в пол, набирает резво до 140кмч, а потом 160 и всё, больше никак. Так вот думаю дело в катализаторе. Говорят надо выбивать,обманку ставить и т.д. и т.п., а я если честно не шарю в этом. Что нужно сделать с катом, посоветуйте лучшее. Если его вытрусить я так понимаю она гудеть будет как волга какая-нить,да и потом перепрошивка нужна. Думал ещё насос, но я его разобрал почистил, повезло насос Denso со съёмной сеткой) Просто грустно что 160кмч предел для неё, хочу шоб летала как бэтмобиль))
такая же история чек горит, ошибка забит верхний кат,едет макс 160-170, но у меня двигло 1.3. Уже месяц езжу без защиты никак с другом не состыкуемся кат выбить, первый раз не получилось там головку нужно на 18,а ее не было.Выбивать буду на месте не снимая штанов.
Вот это "радость" А ниче, что там может еще десяток ошибок висеть? В том числе и те, которые указывают на неисправность влияющую на ходовые качества?
Ошибка у Вас скорее всего была о недостаточной эффективности катализатора. Никоим образом на ходовые качества не влияет, только на экологию. Вот если забился, тогда да, тогда будет тупить. Только забитость проверяют не чтением ошибки, а манометром, который подсоединяют вместо первой лямбды.
Вариантов лечения несколько:
1. Новый катализатор (дорого)
2. Выбить и забыть (ездили же как-то раньше с ошибкой)
3. Более правильный - выбить, вместо него поставить пламегаситель.
3.1 Мозги обмануть электронной обманкой
3.2 Поставить проставку под вторую лямбду, чтобы она выдавала "правильный" сигнал
3.3 Перепрошить ЭБУ (самый верный, ибо для него не нужна исправная вторая лямбда. Для 3.1 и 3.2 она должна быть исправна)
Пункты 3.1, 3.2 и 3.3 так же применимы для пункта 2 и необходим только один из этих пунктов. Т.е. выбираете либо одно, либо второе, либо третье
рестайл 2002г, 1.6л 103коня,не Гди. Кароче загорелся чек ещё давно, свозил на диагностику, сказали хана катализатору(забит или как-то так). Хотя машинка едет нормально и расход по городу макс. до 9.5л доходит. А позже вообще радость случилась, лампочка чеК сгорела и спокойней жить стало. Но тут недавно решил по трассе повыёживаться, тапок в пол, набирает резво до 140кмч, а потом 160 и всё, больше никак. Так вот думаю дело в катализаторе. Говорят надо выбивать,обманку ставить и т.д. и т.п., а я если честно не шарю в этом. Что нужно сделать с катом, посоветуйте лучшее. Если его вытрусить я так понимаю она гудеть будет как волга какая-нить,да и потом перепрошивка нужна. Думал ещё насос, но я его разобрал почистил, повезло насос Denso со съёмной сеткой) Просто грустно что 160кмч предел для неё, хочу шоб летала как бэтмобиль))
У меня рестайл 2003г 1.6. Выбил оба катализатора поставил новые прокладки ни каких обманок и пламягасителей не ставил, чек не горит едет бодро только звук чуток усилился такой зын зын
если честно, то я слабо представляю как можно на этой машине хотеть ехать быстрее, чем 160км/ч. Один раз разогнался где-то до 165 и как-то неловко себя почувствовал Она, конечно прет, но, мне кажется наши машины не для таких скоростей
Нет не будет. Мне ближе вариант выбить и прошить, тогда уже и второй датчик не нужен.
если честно, то я слабо представляю как можно на этой машине хотеть ехать быстрее, чем 160км/ч. Один раз разогнался где-то до 165 и как-то неловко себя почувствовал Она, конечно прет, но, мне кажется наши машины не для таких скоростей
Проверьте исправность всей подвески Вашего авто.
Сделайте сход-развал.
И на скорости 160как-то неловко себя чувствовать не будите
П.С. Сам я правда быстро не езжу.
Проверьте исправность всей подвески Вашего авто.
Сделайте сход-развал.
И на скорости 160как-то неловко себя чувствовать не будите
У меня и на 170 она как влитая на дороге. Даже на не очень хорошем покрытии. Правда я в нее и вваливаю прилично. Но однозначно неуютно на наших машинах при таких скоростях быть не должно. Что-то тут не так
у меня ошибка 421. нужно выбивать катализатор, есть схема обманки. или как прошивать, какой прогой, где брать шнур? как это с ямы сделать??а то тупит авто. пробег 300000.
у меня ошибка 421. нужно выбивать катализатор, есть схема обманки. или как прошивать, какой прогой, где брать шнур? как это с ямы сделать??а то тупит авто. пробег 300000.
Помнится на старом форуме тема была, что при ошибке 0421: проставка под второую лямбду помогает, даже чертёж её был.
У меня данная ошибка выскакивает примерно раз в полгода, проставку выточили, а вот поменять никак не доберусь.
Может кто знает где прошить мозги, для нормальной работы без ката и 2-ой лямбды в Н.Новгороде? Или схема электронной обманки. Заранее спасибо!
Может кто знает где прошить мозги, для нормальной работы без ката и 2-ой лямбды в Н.Новгороде? Или схема электронной обманки. Заранее спасибо!
Если сам зонд цел, то схема проста до безобразия-в сигнальный провод врезается резистор номиналом
в 1 Мегаом, мощностью 0.5-1Вт. И этот же провод соединяется с другим сигнальным проводом через
конденсатор в 1микроФ. Т.е. резистор последовательно, а конденсатор параллельно. От зонда отходит
четыре провода- два одного цвета (это подогрев), и два разных. Вот нам нужны эти два провода. Какие,
в какой последовательности- не имеет значения.
если честно, то я слабо представляю как можно на этой машине хотеть ехать быстрее, чем 160км/ч. Один раз разогнался где-то до 165 и как-то неловко себя почувствовал Она, конечно прет, но, мне кажется наши машины не для таких скоростей
Ну не знаю моя себя превосходно чувствует и на 200 км/ч, Симферопольское шоссе, что из Харькова идёт.
207 по навигатору, машину прижимает к асфальту как присоску, управление не плавает, ничего не дребезжит.
У меня даже на двери табличка есть, что при движении свыше 160 км/ч нужно понизить давление в шинах.
Так что если вы себя чувствуете не комфортно на 165, то правильно люди подсказывают - смотрите подвеску.
Может все-таки повысить?
Купил машину прежний хозяин сказал что катализатора нет выбит. При 2200 оборотах загорается чек может из за того что нет катализатора. Двс 1.9 DiD. Предложили правда полностью всю выхлопныю с катализатором думаю брать или нет.
если честно, то я слабо представляю как можно на этой машине хотеть ехать быстрее, чем 160км/ч. Один раз разогнался где-то до 165 и как-то неловко себя почувствовал Она, конечно прет, но, мне кажется наши машины не для таких скоростей
Несколько запоздало, правда, но всё же хочу присоединиться к предыдущим ораторам.
Моя машина конца 1-го/начала 2-го года, в ходовой заменена, вроде, только одна короткая косточка рулевой тяги - остальное всё родное.
150-160 для меня нормальная базовая скорость на трассе. Держит дорогу, в поворотах стоит - идеально. И на 170-180 стоит на дороге как влитая.
Тут вот было дело много ездил на авенсисе "нашего" поколения и в городе и по трассе (в свое время, когда выбирал себе машину, авенсис тех годов в кузове "длинный хетч" тоже на себя прикидывал).
Так вот что хочу сказать. У авенсиса подвеска мягче, в некоторых (не во всех) случаях, пожалуй что, комфортнее, но не на трассе - на трассе тойота с боку на бок не переваливается, а вот в продольном направлении - раскачивается. У кари подвеска жестче, собраннее; и дорогу в поворотах держит каря заметно лучше, чем тойота.
Так что если на 160 ездить страшно - надо разбираться с подвеской.
Начать, кстати, следует банально с уточнения простого факта: а штатного ли вылета колеса стоят на автомобиле?
. прежний хозяин сказал что катализатора нет выбит. При 2200 оборотах загорается чек может из за того что нет катализатора
То есть при оборотах 2200 загорается, а потом сама же и тухнет, даже без сброса клеммы аккумулятора?
В таком случае считайте ошибку в сервисе, ошибка лямбды так себя не ведёт!
Несколько запоздало, правда, но всё же хочу присоединиться к предыдущим ораторам.
Моя машина конца 1-го/начала 2-го года, в ходовой заменена, вроде, только одна короткая косточка рулевой тяги - остальное всё родное.
150-160 для меня нормальная базовая скорость на трассе. Держит дорогу, в поворотах стоит - идеально. И на 170-180 стоит на дороге как влитая.
Тут вот было дело много ездил на авенсисе "нашего" поколения и в городе и по трассе (в свое время, когда выбирал себе машину, авенсис тех годов в кузове "длинный хетч" тоже на себя прикидывал).
Так вот что хочу сказать. У авенсиса подвеска мягче, в некоторых (не во всех) случаях, пожалуй что, комфортнее, но не на трассе - на трассе тойота с боку на бок не переваливается, а вот в продольном направлении - раскачивается. У кари подвеска жестче, собраннее; и дорогу в поворотах держит каря заметно лучше, чем тойота.
Так что если на 160 ездить страшно - надо разбираться с подвеской.
То есть при оборотах 2200 загорается, а потом сама же и тухнет, даже без сброса клеммы аккумулятора?
В таком случае считайте ошибку в сервисе, ошибка лямбды так себя не ведёт!
3. Более правильный - выбить, вместо него поставить пламегаситель.
3.1 Мозги обмануть электронной обманкой
3.2 Поставить проставку под вторую лямбду, чтобы она выдавала "правильный" сигнал
3.3 Перепрошить ЭБУ (самый верный, ибо для него не нужна исправная вторая лямбда. Для 3.1 и 3.2 она должна быть исправна)
Пункты 3.1, 3.2 и 3.3 так же применимы для пункта 2 и необходим только один из этих пунктов. Т.е. выбираете либо одно, либо второе, либо третье.
Как я понимаю, катализаторов 2? один после первого лямбда расположен и второй сразу после второй лябды. Если выбивать оба катализатора и ставить пламегаситель вместо второго, то нужна обманка на второй лябда зонд только, первый не будет выёживаться? Т.е. выбиваем оба катализатора, вместо второго ставим пламегас и делаем со второй лямбдой 3.1 или 3.2 или 3.3? Так?
Помнится на старом форуме тема была, что при ошибке 0421: проставка под второую лямбду помогает, даже чертёж её был.
У меня данная ошибка выскакивает примерно раз в полгода, проставку выточили, а вот поменять никак не доберусь.
Всем привет, давно у меня уже зрело желание выбить катализаторы, смущало только, что две гайки с коллектора на приемную трубу ни в какую не откручивались. Болгаркой пилить их там место мало, да и не особо удобно, решил снять катколлектор с приемной трубой и вторым катализатором вместе через низ.Сзади резонатор недавно варили, поэтому там все должно открутиться без проблем. Вытаскиваем с разъема и выкручиваем первую лямбду, откручиваем 4 болта с защитного экрана катколлектора, отсоединяем с салона разъем второй лямбды, Откручиваем 2 болта после второго катализатора, и все гайки крепления катколлектора к ГБЦ. Отогнув немного в сторону железку масляного щупа, удалось вынуть через низ всю эту конструкцию.
После снятия две гайки были надрезаны по высоте болгаркой и легко откручены, резьба на шпильках была нормальная. Отсоеденив трубу воротком и монтажкой выбил на хрен все внутренности катализатора.Хоть на свет он и просвечивался, сечение клеток всё равно было уже, чем у нового, да и пробег авто не давал мне сомнения, что выбить всё нужно.
Катколлектор почистил от гари наждачкой, промыл водой и высушил.
Теперь дело за банкой катализатора, которая стоит за пердними сиденьями.Болгаркой вдоль разрезал банку .
Вынул оттуда кассеты катализатора и вварил вместо них трубу 57 мм. В трубе сделал штук 30 надрезов болгаркой, так как сверлить столько дырок не было желания. Оставшееся пространство забил стекловатой, которая стояла в банке, и добавил еще минваты, чтобы было плотнячком. Одел крышку на банку и заварил, правда с 57 мм в диаметре трубой я погорячился и банка не закрывалась, пришлось подваривать куски металла, чтобы закрыть её.
Почистил плоскость ГБЦ и всех прилегающих поверхностей, собрал и поставил обратно.
Что в итоге из всего этого получилось. Чек по второй лямбде у меня горел уже два года и особо меня не беспокоил.Поэтому он как горел так и горит. По мотору -стал лучше тянуть во всем диапазоне оборотов, пропало ощущение, что его держат за задницу.После 3000 оборотов подхват стал пободрее. Плюс еще избавился от одной проблемы, которая меня доставала при проезде лежачих полицейских, первая передача втыкается с трудом на скорости (так было и на одной и на второй коробке от рено), а на второй передаче не хватало тяги мотору на низких оборотах и он частенько подергивался, приходилось добавлять газку и жечь сцепу, чтобы поехать . После удаления катализаторов мотор перестал дергаться, не ракета конечно, но стал ехать более увереннее с холостых. Еще одним плюсом для меня стал более быстрый запуск мотора. Раньше приходилось его крутить секунд 5 пока заведется, сейчас стал схватывать почти моментом, пару секунд и завелся.Свечи, провода ничего не менял, такой эффект появился из-за удаления катов. Ну а единственным минусом, стал запах из выхлопной трубы. По шумности, первая банка, где катколлектор стала может слегка погромче, но совсем незначительно и не напрягает, со второй банки тоже тихо. Теперь нужно прошить под Евро-2, чтобы избавиться от горящего Check engine.
При покупке автомобиля катализатора не было. Я не знаю, чего именно хотел добиться предыдущий владелец, демонтировав катализатор, но сделал он машине только хуже (разгадка дальше). И природе тоже досталось. Начитавшись и вдохновившись этой статьёй, я взялся за поиски катализатора от второго рестайла GDI. Как известно, кто ищет, тот находит.
Вместо катализатора была какая-то хрень, внутри которой труба меньшего, чем положено, диаметра. Ну, чтоб газам было тяжелее покидать выхлопную систему. Чтоб машина тупила. 'Мастера' высочайшей квалификации, нечего сказать.
Установил не только катализатор, но и заменил банку за ним (были признаки коррозии). Чтоб потом ещё раз не лезть в выхлопную систему.
Итак, когда-то в прошлом "чудо-специалисты" сняли катализатор и вварили какой-то баллон с трубой маленького диаметра. Вероятно, предыдущий владелец хотел сделать машину быстрее, но получилось наоборот, ехать она стала хуже и это чувствовалось (в сравнении с исправной Каризмой GDI). К тому же, стоя на месте на холостых в салон доносился некий свист из под рычага КПП. Ясно было, что он исходит от выхлопной магистрали, из того района, где должен был быть катализатор.
Запах. Без катализатора вонь стояла дикая, находиться рядом с машиной было невозможно и даже стыдно. Теперь же на прогретом катализаторе запаха нет вообще! В итоге, сейчас машина едет так как и должна ехать, нет никакого свиста, в целом звук выхлопа стал тише, а из трубы вылетает просто тёплый поток воздуха.
На этом всё, берегите природу!
Mitsubishi Carisma 2000, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 49
и прекращайте нести херню что в системе как не нужен
Датчик, установленный перед катализатором задает оптимальное соотношение топлива и воздуха для эффективной работы двигателя.
Среди автолюбителей бытует мнение, что датчик, установленный после катализатора, нужен только для определения неисправности катализатора. Это действительно так, но что будет, если убрать катализатор, и как на это отреагирует блок управления? Представим ситуацию, что катализатор пришлось демонтировать. В таком случае второй датчик обнаружит неисправность и автоматически начнет уменьшать температуру в камере сгорания. Выполнить такую операцию система может только за счет добавления топлива. В итоге смесь получается обогащенной, мощность двигателя снижается, а расход топлива увеличивается. Иными словами, блок управления начинает работать в некотором аварийном режиме и готовить соответствующую усредненную смесь, лишь бы двигатель работал, не пытаясь выставить оптимальный режим подачи топлива.
На GDI с 2001 года в катализаторе есть какой-то датчик. Какую функцию он выполняет?
Там же стоит пламя гаситель, перед глушаком. Осмотрел его визуально - он в идеальном состоянии. Единственное, чем заполнить место после ката. Что то видел на Ютубе, суют туда железные мочалки. Прогорят, я думаю. Тут один советует стружку металлическую от токарного станка (отходы). Я думаю, это лишний вес для креплений глушака. Как думаете, ребята?. А насчет отчета - обязательно. Через неделю в отпуск - тогда
Там же стоит пламя гаситель, перед глушаком. Осмотрел его визуально - он в идеальном состоянии. Единственное, чем заполнить место после ката. Что то видел на Ютубе, суют туда железные мочалки. Прогорят, я думаю. Тут один советует стружку металлическую от токарного станка (отходы). Я думаю, это лишний вес для креплений глушака. Как думаете, ребята?. А насчет отчета - обязательно. Через неделю в отпуск - тогда
Стружку, это круто. Особенно мелкую, хрупкую, от хорошей стали! Никогда не слышал истории об осколках керамики в цилиндрах от крошащегося каталика? И как они туда попадают? НЕ ВЗДУМАЙ НИЧЕГО ТУДА СЫПАТЬ.
А по поводу пламягасителя, есть люди, которые ставили, и есть люди, кторые ничего не ставили. И те и другие, говорят, что все нормально.
Стружку, это круто. Особенно мелкую, хрупкую, от хорошей стали! Никогда не слышал истории об осколках керамики в цилиндрах от крошащегося каталика? И как они туда попадают? НЕ ВЗДУМАЙ НИЧЕГО ТУДА СЫПАТЬ.
А по поводу пламягасителя, есть люди, которые ставили, и есть люди, кторые ничего не ставили. И те и другие, говорят, что все нормально.
А без него резонатор сгорит, так?
тогда получается, я выкидываю полностью резонатор вместе с катом, ставлю пламя гаситель, и у меня в подряд два пламя гасителя, потом глушак.?
Там же стоит пламя гаситель, перед глушаком. Осмотрел его визуально - он в идеальном состоянии. Единственное, чем заполнить место после ката. Что то видел на Ютубе, суют туда железные мочалки. Прогорят, я думаю. Тут один советует стружку металлическую от токарного станка (отходы). Я думаю, это лишний вес для креплений глушака. Как думаете, ребята?. А насчет отчета - обязательно. Через неделю в отпуск - тогда
Железную стружку не вкоем случае нельзя почему , Игорь уже объяснил , она прогорает , ржавеет и крошится и поршневой может
настать кранты . Но думаю что можно применить длинную вьющуюся стужку из нержавеющей стали , она пластичная , не горит
при высокой температуре и не ломается но её ещё нужно найти , лучше наверно применить специальные материалы для этого .
А без него резонатор сгорит, так?
тогда получается, я выкидываю полностью резонатор вместе с катом, ставлю пламя гаситель, и у меня в подряд два пламя гасителя, потом глушак.?
Если у тебя уже стоит один пламягаситель-резонатор (думаю что это одно итоже ),
то можно вварить просто трубу подходящего диаметра , но наверно звук выхлопа будет чуток громче.
Железную стружку не вкоем случае нельзя почему , Игорь уже объяснил , она прогорает , ржавеет и крошится и поршневой может
настать кранты . Но думаю что можно применить длинную вьющуюся стужку из нержавеющей стали , она пластичная , не горит
при высокой температуре и не ломается но её ещё нужно найти , лучше наверно применить специальные материалы для этого .
Если у тебя уже стоит пламегаситель-резонатор (думаю что это одно итоже ), то можно вварить просто подходящую по диаметру трубу .
Если у тебя уже стоит один пламягаситель-резонатор (думаю что это одно итоже ),
то можно вварить просто трубу подходящего диаметра , но наверно звук выхлопа будет чуток громче.
У меня, на место катализатора, вварили резонатор от Волги, подходящий по размерам. Несколько лет уже так езжу, всё нормально.
Вот только тяга на горячую, вряд ли пропадает из-за катализатора. Лучше уж форсунки промыть, и лямбду проверить и если надо заменить. Больше будет толка, чем от вырезания катализатора. А вот орать будет громче без катализатора - это факт
У меня, на место катализатора, вварили резонатор от Волги, подходящий по размерам. Несколько лет уже так езжу, всё нормально.
Вот только тяга на горячую, вряд ли пропадает из-за катализатора. Лучше уж форсунки промыть, и лямбду проверить и если надо заменить. Больше будет толка, чем от вырезания катализатора. А вот орать будет громче без катализатора - это факт
У меня, на место катализатора, вварили резонатор от Волги, подходящий по размерам. Несколько лет уже так езжу, всё нормально.
Вот только тяга на горячую, вряд ли пропадает из-за катализатора. Лучше уж форсунки промыть, и лямбду проверить и если надо заменить. Больше будет толка, чем от вырезания катализатора. А вот орать будет громче без катализатора - это факт
Не, "орать" не надо, не хочу. Сейчас все ремни, помпу, натяжители заменил - работает, как часы, порой не разберешь, работает, или нет, так тихо. Только тяги маловато. Дымок с глушака серенький, можно сказать его нет вообще, тока при перегазовке сильной есть, но в меру. А с утра прет, как реактивная. Да, зимой тоже потери мощьности особо не испытывал. Неужто стоко кондер и автомат забирает
Если зимой тяги хватало, то может из-за жары плохо едет. Тем более на дорестайле, забор воздуха в короб воздушного фильтра идёт из под капота. А под капотом сейчас жарко. Ну и кондёр конечно тоже отбирает мощность.
А лямбду можно проверить диагностикой или осциллографом.
Не, "орать" не надо, не хочу. Сейчас все ремни, помпу, натяжители заменил - работает, как часы, порой не разберешь, работает, или нет, так тихо. Только тяги маловато. Дымок с глушака серенький, можно сказать его нет вообще, тока при перегазовке сильной есть, но в меру. А с утра прет, как реактивная. Да, зимой тоже потери мощьности особо не испытывал. Неужто стоко кондер и автомат забирает
Говориш дымок серенький , масло не жрёт ? Не мешало бы компрессию в цилиндрах замерить .
Для интереса понёс родную , неисправную лямду на работу , проверили тестером , сопротивление 6 Ом и обрыв подогревателя .
Говориш дымок серенький , масло не жрёт ? Не мешало бы компрессию в цилиндрах замерить .
Для интереса понёс родную , неисправную лямду на работу , проверили тестером , сопротивление 6 Ом и обрыв подогревателя .
Сопротивление 6 Ом и есть подогреватель. А сам датчик, естественно, не прозванивается. Она неисправна, т.к. сам датчик перестал работать, даже при прогреве.
Сопротивление 6 Ом и есть подогреватель. А сам датчик, естественно, не прозванивается. Она неисправна, т.к. сам датчик перестал работать, даже при прогреве.
А у меня на первом рестайле стоит первый катализатор, сразу после коллектора под лямдой. Собираюсь вырезать на днях и ставить пламягасители. Так-как куски второго каталика посыпались в средний глушитель (резонатор) и при определенных оборотах издается равномерное дребезжание((
А у меня на первом рестайле стоит первый катализатор, сразу после коллектора под лямдой. Собираюсь вырезать на днях и ставить пламягасители. Так-как куски второго каталика посыпались в средний глушитель (резонатор) и при определенных оборотах издается равномерное дребезжание((
Если зимой тяги хватало, то может из-за жары плохо едет. Тем более на дорестайле, забор воздуха в короб воздушного фильтра идёт из под капота. А под капотом сейчас жарко. Ну и кондёр конечно тоже отбирает мощность.
А лямбду можно проверить диагностикой или осциллографом.
По поводу повышенного расхода и тяги на горячую: Заменил бензонасос, хотя менял месяц назад. Диагностика показала некорректность работы бензонасоса. Купил второй поставил - проблема ушла. В остальном никаких проблем диагностика не выявила. Лямбда в отл. состоянии. А ведь чуть не залез в катализатор. Ребята, всем спасибо за помощь и участие. В подряд два бракованных безанососа - это круто. не думал, что снаряд дважды в одну ворнку бахнет.
Ребят подскажите пожалуйста подойдет ли на двигатель 4g92 паук с лансера 9 или с какой другой машины впутался совсем,очень нужна ваша помощь
Читайте также: