Где находится инжектор на приоре 16 клапанов

Обновлено: 23.01.2025

Сетчатый фильтр электробензонасоса производит первичную фильтрацию топлива

Мелкие частицы удерживает топливный фильтр тонкой очистки.

Мелкие частицы загрязнений удерживаются посредством топливного фильтра тонкой очистки

Какой фильтр лучше: мнение экспертов

У топливных фильтров два главных параметра: тонкость отсева, определяющая минимальный размер удерживаемой пыли, и гидравлическое сопротивление. Для надёжной и бесперебойной работы форсунок инжекторного двигателя фильтр системы питания должен удерживать 95% частиц размером 10 мкм в диаметре и менее. Чем меньше, тем лучше.

Ещё один существенный параметр — площадь фильтрующего элемента. Стандарты его не нормируют, так как устанавливают зависящее от площади максимальное гидравлическое сопротивление. Но, кроме сопротивления, параметр влияет ни продолжительность эксплуатации без замены при низком качестве бензина.

Таким образом, идеальный фильтр должен обладать большой площадью поверхности, удерживать мельчайшие частицы и не создавать сопротивления потоку бензина.

Тем, кто желает очистить топливо в максимальной степени, можно рекомендовать искать фильтры с самым малым значением тонкости отсева. Когда частая замена детали неприемлема, обратите внимание на площадь фильтрующей поверхности.

Внешние отличия топливных фильтров ведущих производителей заключаются лишь в окраске и надписях, содержащих наименование бренда

Где находятся топливные фильтры у автомобилей ВАЗ

Топливный фильтр тонкой очистки размещён снаружи кузова в задней части автомобиля над балкой задней подвески. Для того чтобы его осмотреть или заменить, понадобится как минимум приподнять корму машины домкратом, а лучше заехать на смотровую яму или использовать подъёмник.

Как заменить неисправные устройства

Замену фильтров системы питания выполняют, предварительно отключив аккумуляторную батарею. Последовательность замены для модификаций автомобиля с разными двигателями одна и та же. Топливный модуль с фильтром грубой очистки удобнее снимать, когда в баке мало топлива.

Для работы понадобится:

отвёртка;
торцевой ключ на 10;
ёмкость 0,5–1 л для слива бензина из фильтра.

Перед снятием топливного фильтра или вскрытием бензобака следует сбросить давление топлива.

Алгоритм сброса давления топлива

Действуйте по приведённой ниже последовательности:

Выключите зажигание.
Снимите правый щит облицовки канала пола.
Вытащите предохранитель бензонасоса.
Заведите мотор, дождитесь остановки после выработки топлива.
Включите на несколько секунд стартер.
Выключите зажигание.
Верните предохранитель на место.

Для извлечения крепления крышки канала пола воспользуйтесь крестовой отвёрткой Аккуратно снимите правый щит облицовки канала пола Извлеките предохранитель бензонасоса со штатного места

Замена устройства: фото и порядок действий

Чтобы поменять неисправную деталь в гаражных условиях, выполните приведённые ниже рекомендации:

Установите машину на смотровую яму.
Сбросьте давление в топливной системе.
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Сожмите фиксаторы подводящего (левого) шланга, отсоедините его.

Сожмите фиксаторы подводящего (левого) шланга, затем отсоедините его

Отсоедините отводящий (правый) шланг от топливного фильтра

Ослабьте болт хомута

Зажав пальцами отверстия штуцеров, выньте фильтр из хомута

Примите к сведению, что разница в порядке замены фильтров на двигателе с восемью и шестнадцатью клапанами отсутствует.

После запуска в производство новой модели некоторое время машины семейств Priora и Lada 110 выпускались параллельно, но Приора довольно быстро вытеснила модель-предшественницу: в марте 2007 года запустился седан Приора, ВАЗ-2170, в феврале 2008 — хэтчбек ВАЗ-2172, а в мае 2009 — универсал ВАЗ-2171. Позднее выпускались также и мелкосерийные модификации — удлинённая Priora Premier, трёхдверная Priora Coupe и спортивная Priora TMS.
Иннокентий Кишкурно

Как правильно ставить сетчатый фильтр электробензонасоса

Для самостоятельного демонтажа детали действуйте следующим образом:

Сбросьте давление в топливной системе.
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Открутите крепления люка под задним сидением, откройте доступ к топливному узлу.

Открутите крепления люка под задним сидением, откройте доступ к топливному узлу

Очистите крышку топливного узла от пыли и грязи

Аккуратно разъедините разъём питания

Отожмите пружинные фиксаторы, которые удержитают топливные шланги, затем отсоедините их

В процессе демонтажа обязательно контролируйте техническое состояние деталей

Извлеките топливный узел, придерживая его обеими руками

Если всё сделано правильно, бензонасос в сборе окажется у вас в руках

Производитель советует менять топливный фильтр каждые 30 тысяч километров или через 2 года при меньшем пробеге. Но для данного автомобиля это — не норма, а рекомендация, которая может быть принята с оговорками.

На продолжительность работы фильтра влияет не только пробег, но и качество топлива. Если в бензине много посторонних включений, фильтр быстро забивается до такой степени, что значительно понижает давление в системе подачи топлива и нарушает нормальную работу мотора.

На практике многие владельцы меняют топливные фильтры вдвое чаще, чем советуют конструкторы. Наиболее осторожные граждане — через 7–10 тысяч километров пробега.

Если осмотр показал значительную засорённость фильтрующего элемента, деталь подлежит замене

В бак заглядывают нечасто, поэтому целесообразно менять фильтр или хотя бы проверять его состояние при каждом случае, требующем демонтажа топливного модуля.

Сетчатый фильтр может быть одной из причин низкого давления в топливной рампе. По этому критерию сетку бензонасоса меняют, если замена фильтра тонкой очистки не изменила ситуацию.

Своевременная замена топливных фильтров обеспечивает чистоту бензина и продлевает срок жизни двигателя. Для этой посильной любому автолюбителю операции не нужны особые навыки или сложное оборудование.

Являясь атеистом во всякие присадки и химические допинги в бак, но будучи не согласным со средним (средний это значит минимум месяц не скидывать показания штатного бк) расходом в 12.4 л/км решил промыть инжектор (топливная рампа, форсунки) приоры средством для чистки инжектора Wynn's.

Нам потребуется:
— средство для чистки инжектора Wynn's — 380 р.
— шланг топливный от классики Автоваза 1 метр — 120 р.
— фильтр топливный от той же классики — 20 р.
— 2 ниппеля для бескамерных шин — 100 р.
— насос-компрессор — безвозмездная помощь дружищи petryhafr ;) — 0 р.
— бутылка из под местной минералки 1.5-2 литра — 0 р.

Шаг 1.
Дрелью просверливаем (или прожигаем кому как привычнее xD) два отверстия в бутылке, одно прямо в крышке, вторую в донышке. Посадочное ниппеля 15 мм, я взял сверло 10 мм, и чуть-чуть доработав круглым напильником, с немалым усилием вставил в отвестия ниппеля.

Шаг 2.
На ниппель тот что на крышке, надеваем кусочик нашего шланга сантиметров 20, не забыв про хомут и вытащеный золотник из ниппеля! Хомутом фиксируем шланг на ниппеле. Далее в другому конец нашего короткого шланга вставляем топливный фильтр не забыв про направление движения жидкости. С другой стороны фильтра надеваем оставшийся шланг. Вместо хомутов на фильтре я использовал проволоку.
Заглушив конец длинного шланга и подключив ниппель в донышке к компрессору, проверяем гермитичность установки:

Шаг 3.
Снимаем заднюю сидушку сидения, открываем шумоизоляционную пластину топливного насоса, отсоединяем фишку. Пытаемся завести автомобиль (моя завелась и даже поработала). Далее откручиваем штуцер топливной рампы (2 ключа на 17) надеваем конец длинного шланга на штуцер топливной рампы. Были сомнения, но штуцер сдвигается ближе к мотору и шланг налазит на трубку топливной рампы. Внимательно с уплотнительным кольцом! Его лучше снять.
Наливаем промывочную жидкость Wynn's в нашу бутылку. Подвешиваем бутылку. Нагоняем компрессором в бутылку 3.5 атм. или 50 psi. И заводим автомобиль.
Даем ему поработать 15 минут. Глушим автомобиль, и даем постоять 15 минут.

Всем привет)
Как же достали эти ошибки, чуть что не так сразу загорается check engine))
Попробуем разобратся ))
Что-то случается, и любимый (или нелюбимый), но все-таки — ВАЗ — тупит, дергает, и всяко делает мозг владельцу. И тогда он (мозг, конечно) начинает думать, как бы вернуть все как было. Или даже сделать лучше. И конечно, для этого выбирает пути. Описывать эти пути не буду, в общем, все сводится к получению информации с целью — починить и вымутить подешевле, или заплатить по полной, но с гарантией. И вот – ищет человек в интернете, через знакомых, в ближайших и дальних сервисах. И все диагносты что-то говорят, и все умное, или даже сверх понимания простого смертного.

Короче. Если что-то не так, можно попробовать вот что.

Находим сервис, чтобы был прибор для измерения компрессии в двигателе. Ну и ясно, сканер. Квалификация диагноста не так важна (без обиды, диагносты), можно смотреть самому. Даже нужно. Ну, или не нужно, если доверяете диагносту.

Тут, чтобы понять, есть простой способ. Что делать? Измерить компрессию обычным способом (сняв предварительно разъем с датчика положения коленвала, чтобы исключить подачу топлива и искрообразование). При обнаружении одного или нескольких цилиндров со сниженной компрессией через свечное отверстие залить в подозрительный цилиндр немного моторного масла (лучше использовать для этого шприц), кубов пять (5 куб. см) или около того. Итак, крутим стартер, смотрим на прибор. О, боги. Компрессия растет с добавлением масла. Ля песец. Кольца. Или еще что-то по шатунно-поршневой группе, гадать уже не надо – надо разбирать мотор, ибо требуется ремонт блока цилиндров. Не растет (компрессия при прокрутке) – клапаны (негерметичны). Светит ремонт головки блока цилиндров.

Если компрессия в цилиндрах ровная, идем дальше. Теперь по электронике.

В общем, если лампа check engine горит – смотрим, что причиной тому. Наиболее вероятно – датчик положения дроссельной заслонки, датчик кислорода, датчик положения коленвала, регулятор холостого хода, конечно, разных ошибок много. Простые случаи разбирать не будем. Скучно. Кстати, не забываем проверить давление в топливной системе – оч.важный момент

Бывает, что check engine не горит (а неисправность есть). И все проверили, и компрессию, и давление топлива – все. Что делать дальше? Значительный источник проблем в инжекторе ВАЗ – датчик массового расхода воздуха. ДМРВ — сокращенно. Это реально глючный датчик. И вот когда речь идет о нем, начинается битва титанов диагностики. Говорят, что расход воздуха должен быть такой-то или какой-то другой. Но. Главное, о чем почти никто не говорит – это о напряжении канала АЦП (аналого-цифрового преобразования) датчика расхода воздуха. А это важно, ибо в этом напряжении суть всего датчика. Так вот, при включенном зажигании (но незапущенном двигателе) напряжение канала АЦП ДМРВ должно быть 0,996В (вольт). И не надо мерить сопротивление, или х.з.ч. еще. АЦП. Через диагностику. И должно быть 0,996В. Меньше вряд ли бывает (по нолям, если отключен/обрыв). А вот больше — бывает часто. Например, 1,016В или еще больше, 1,035В или через шаг – дальше, 1,055В и т.д. Что это значит? Если с помощью программы для чип-тюнинга посмотреть калибровочную таблицу датчика расхода воздуха, можно увидеть, что при напряжении 0,996В расход воздуха равен 0кг/ч. С увеличением расхода воздуха растет и напряжение, т.е. датчик работает как мини электростанция, по изменению напряжения контроллер системы впрыска видит, сколько воздуха прошло, и делает свои вычисления. Таким образом, если при незаведенном двигателе напряжение канала АЦП выше 0,996В — контроллер видит расход воздуха. И не важно, значительные отклонения, или нет. Вычисления нарушаются, и готовится неправильная (несоответствующая определенному режиму работы двигателя) смесь, что приводит к проблемам, таким как рывки (в разных режимах), перерасход топлива, общее тупление и тому подобное.

Конечно, напряжение канала АЦП датчика расхода воздуха не единственный показатель его работоспособности. Бывали неоднократно случаи, когда значения сильно были не в норме, а машина все равно ехала нормально, но бывали и случаи, когда даже небольшое отклонение, например 1,016В уже давало негативный эффект. Я думаю, это как температура у человека – иногда и при высокой можно что-то делать, а иногда даже незначительное повышение ведет к очень плохому самочувствию.

ДМРВ, как известно, производит фирма Bosch. Обычно ДМРВ живет недолго на автомобилях ВАЗ. Почему-то. Есть германские датчики, и наши, по лицензии. Лучше – как почти всегда, и, к сожалению – импортные.

Еще момент: напряжение канала АЦП может быть завышено из-за неисправности контроллера системы впрыска (неверная обработка сигнала). Поэтому надо проверять и датчик, и блок управления. Правда, это бывает редко, и в основном, если контроллер старый (физически).

Почему же контроллер так редко (почти никогда, кроме, пожалуй, обрыва цепи управления) выдает ошибку по ДМРВ? Дело в том, диапазон значений этого датчика очень широк. И любые значения, лежащие в пределах диапазона, не считаются ошибочными, ну, а что искажения есть – контроллеру как-то все равно. Более того, иногда даже бывает, что контроллер грешит на другие датчики, например, выдает ошибку датчика положения коленвала, т.к. считает, что обороты двигателя не соответствуют текущему расходу воздуха.

Карбюраторные автомобили медленно, но верно становятся достоянием истории. На смену поплавковым камерам и диффузорам пришли форсунки и распределённый впрыск топлива, качество которого контролируется бортовым компьютером автомобиля. С одной стороны, форсунки существенно облегчили автомобилистам жизнь. С другой стороны, даже эти надёжные устройства периодически выходят из строя. К счастью, заменить их водитель может своими руками. Главное, знать, как это делается.

Бензин с помощью бензонасоса закачивается в топливную рампу, к которой подключены форсунки. По сигналу электронного блока управления (ЭБУ) на катушки форсунок поступает электрический ток, их сердечники втягиваются внутрь, открывая топливные каналы. Бензин распыляется в камеры сгорания и воспламеняется под действием огромного давления, создаваемого идущими вверх поршнями.

Таблица применяемости форсунок автомобилей ВАЗ

Выйти из строя может как электронная часть топливной системы, так и механическая часть форсунки. Перечислим самые распространённые признаки проблем с форсунками:

при наборе скорости возникают провалы мощности;
сразу после запуска мотора на приборной панели загорается индикатор CHECK ENGINE;
двигатель стал потреблять больше бензина;
завести двигатель стало труднее, он может внезапно заглохнуть даже на высоких оборотах.

Как уже говорилось выше, сбоить может как ЭБУ топливной системы, так и сама форсунка. Для проведения полной диагностики ЭБУ требуется специальное программное обеспечение, которого у рядового автомобилиста просто нет. Поэтому единственным вариантом является диагностика машины в сервисном центре. Программа, подключённая к специальному оборудованию, быстро обнаружит ошибки ЭБУ и исправит их.

А если проблемы возникли в механической части форсунки, то программа диагностики будет бесполезна. Максимум, что она сможет сделать — это указать, какой именно цилиндр работает неправильно. После этого автовладельцу остаётся лишь заменить вышедшую из строя форсунку на указанном цилиндре, поскольку ремонту эти устройства не подлежат.

Перед тем как переходить к описанию процесса снятия форсунок, нужно подобрать всё необходимое для работы. Вот перечень инструментов и расходников:

отвёртка крестовая;
набор ключей-шестигранников;
комплект рожковых ключей;
пассатижи;
вороток и комплект головок торцовых;
отвёртка плоская.

Последовательность работы

литр специальной промывочной жидкости;
два автомобильных ниппеля;
автомобильный топливный фильтр;
пара металлических хомутов;
метровый отрезок резинового шланга диаметром 12 мм;
дрель со сверлом на 13 мм;
электрический насос;
двухлитровая пластиковая бутылка.

Последовательность промывки

В отверстия пластиковой бутылки вставляются обыкновенные автомобильные ниппели

Важные нюансы

Есть несколько моментов, о которых нужно помнить, занимаясь промывкой форсунок. Вот они:

Замена форсунок — процедура долгая. Тем не менее она вполне под силу начинающему водителю, если он имеет хотя бы отдалённое представление об устройстве инжекторного двигателя. С промывкой форсунок дело обстоит куда проще: нужно лишь уметь пользоваться дрелью и знать, где находится главный топливный шланг.

Топливный шланг Лада Приора это главные артерии, которые обеспечивают надежную подачу бензина к двигателю внутреннего сгорания. Топливная система состоит из нескольких составных шлангов. Некоторые их них выполнены из металла, другие из пластика, а третьи из резины весьма низкого качества, что в конечном итоге приводит к значительному износу таких изделий при воздействии на них минусовых температур.

К сожалению, полностью избежать применения эластичных материалов, таких как резина невозможно. Все дело в том, что детали, которые располагаются на двигателе, подвержены некоторым вибрациям. Для того чтобы смещения гасились, применяют эластичные материалы при передаче топлива от одного уза другому. Хороший пример тому — резиновый топливный шланг приора.

Конструкция и принцип работы

Внешний вид регулятора давления топлива
Регулятор (РТД) состоит из корпуса, клапана, мембраны и пружины, которые находятся на топливной рампе, в топливном шланге обратной передачи системы питания или прямо в баке (если в машине нет системы рециркуляции). Назначение изделия — отправка лишнего горючего обратно в бак. Когда обороты двигателя растут, создающееся разряжение приоткрывает клапан, и излишки возвращаются в бак.

Местонахождение регулятора топливного давления в системе подачи горючего

литр специальной промывочной жидкости;
два автомобильных ниппеля;
автомобильный топливный фильтр;
пара металлических хомутов;
метровый отрезок резинового шланга диаметром 12 мм;
дрель со сверлом на 13 мм;
электрический насос;
двухлитровая пластиковая бутылка.

Последовательность промывки

В отверстия пластиковой бутылки вставляются обыкновенные автомобильные ниппели

Признаки и симптомы неисправности регулятора давления топлива

мотор глохнет на холостом ходу;
мощность двигателя сильно снижается;
при ускорении не удаётся добиться нормальной динамики;
машина слабо реагирует на нажатие педали газа;
потребление горючего внезапно сильно увеличивается;
возрастает количество выбросов углекислого газа;
меняется частота вращения коленвала.

Для проверки детали нужно тщательно осмотреть её саму, вакуумный шланг и все соединения. Найденные нарушения герметичности необходимо устранить. Также рекомендуется проверить мембрану. Отсоедините трубку, которая идёт от РТД к ресиверу, и потрясите её. Если изнутри не выходит бензин и не доносится сильный запах, значит, мембрана в порядке.

РДТ в дизельных двигателях

Автомобили с дизелем, работающие по системе Common Rail, также оснащаются регулятором давления. Он входит в топливную рампу или располагается на корпусе топливного насоса высокого давления. Принцип действия примерно тот же. Специальный клапан отводит неиспользуемую часть топлива в обратную линию, предотвращая чрезмерную нагрузку.

В дизельных двигателях регулятор имеет несколько иную структуру, чем в бензиновых. Он состоит из соленоида и штока, который упирается в шарик для перекрытия обратной линии. Конструкция защищает двигатель от гидравлических колебаний и как следствие — от быстрого износа.

Модификации автомобиля ВАЗ-2112

ВАЗ-21120. Модификация с 16-клапанным инжекторным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 93 лошадиные силы. На автомобиль устанавливались 14-ти дюймовые колеса. У данной модификации имеется проблема с загибом клапанов при обрыве ремня ГРМ. Решить проблему можно при помощи увеличения глубины проточек в днищах поршня.

ВАЗ-21123 Coupe. Трехдверный, пятиместный хэтчбек. Единственные две двери для посадки в автомобиль шире, чем у пятидверного хэтчбека на 200 миллиметров, а крепятся они на новых прочных петлях. Задние арки автомобиля стали более широкими. Двигатель устанавливали 16-клапанный инжекторный объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Выпускался автомобиль с 2002 по 2006 год небольшими партиями, причиной тому была дорогая стоимость автомобиля.

ВАЗ-21124. Модификация с 16-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-21124 объемом 1.6 литра. Выпускалась с 2004 по 2008 годы. У данного типа двигателей была решена проблема с загибом клапанов. Для этого увеличили глубину проточек в днищах поршня (до 6,5 мм). Кроме того конструкция блока цилиндров была изменена для достижения рабочего объёма в 1,6 литр, для чего его высота была увеличена на 2,3 мм, соответственно на 2,3 мм увеличен и радиус кривошипа коленчатого вала. Также имелся ряд других несущественных изменений.

Как проверить на ВАЗ и иномарках

Для определения поломки выполняются следующие процедуры:

Выкручивается пробка штуцера — элемент, управляющий давлением горючего.
Выполняется осмотр уплотнительного кольца — если оно повреждено, надо заменить этот компонент.
Из штуцера вынимается золотник.
Двигатель заводится, манометром измеряется давление в регуляторе.
Полученная информация сопоставляется с той, что указана производителем.

Проверить работоспособность РТД можно и самостоятельно, причём даже без инструментов. Для этого достаточно пережать или отсоединить клапан и изучить интенсивность струи. Манометр даст более точный результат. Подключать его следует между штуцером и шлангом для топлива, предварительно отключив вакуумный шланг. Измерение производится на холостых оборотах. Полученная информация зависит от модели машины — например, в ВАЗ 2110 показатель давления должен начинаться с 0,3 и постепенно увеличиться до 0,7 Бар.

Регулятор топливного давления с подключенным манометром

Давление не изменилось? Возможно, вы неправильно подключили манометр. Проверьте соединение. Если всё верно, значит, регулятор пришёл в негодность.

Где стоит и как работает регулятор давления топлива (видео)

Важные нюансы

Есть несколько моментов, о которых нужно помнить, занимаясь промывкой форсунок. Вот они:

Чем грозят неполадки в работе РДТ

Со временем двигатель заводится всё хуже. Топливо начинает выходить из щелей, что приводит к сильному повышению его расхода. При неравномерной смене давления нарушается динамика движения, возникают всплески, машина дёргается при разгоне.

Можно ли отремонтировать вышедшую из строя деталь? В большинстве случаев нет, приходится полностью её менять. Ремонтные узлы почти всегда неразборные. Некоторые специалисты предлагают отремонтировать компонент, но делать это опасно. Лучше купить новый регулятор — благо, он стоит недорого.

Важные нюансы

Есть несколько моментов, о которых нужно помнить, занимаясь промывкой форсунок. Вот они:

Диагностика неисправностей

Нет давления в топливной рампе? Причины:

Засоренный топливный фильтр;
Засоренный фильтр бензонасоса;
Неисправность топливного насоса;
Неисправность регулятора давления топлива (РДТ). И при повышенном давлении тоже.

Если давление в топливной рампе постепенно падает, то причиной может быть:

негерметичность соединений бензонасоса;
негерметичность форсунок;
неисправность топливного насоса.

Проверяем так. Зажимаем поводящий резиновый шланг топливной рампы:

давление стало стабильным — негерметичен топливный модуль, либо неисправен насос;
давление падает — негерметична форсунка(и).

Проверка РДТ. Подсоединяем шланг манометра к выходному штуцеру бензонасоса и включаем зажигание:

давление низкое, но стабильное — значит РДТ неисправен и сбрасывает давление слишком интенсивно.

Если давление в топливной рампе в пределах нормы, ищем причины неисправностей в работе двигателя в другом месте.

В современных автомобилях устанавливаются электронные топливные насосы — механические встречаются только в выпущенных до 2000 года машинах. Задача этого компонента — обеспечение бесперебойной подачи горючего. Всё функционирует хорошо при высоких оборотах двигателя, но проблемы возникают при переходе на малые и холостые. Повышенное давление повреждает топливные шланги подачи горючего и другие компоненты системы. Регулятор давления топлива защищает от таких последствий. Если в нём существуют неисправности, это можно определить по нескольким признакам.

Читайте также: