Где находится блок сигнализации ваз 2115
всем привет. в этом БЖ постараюсь изложить полную установку старлайн а91 на ваз 2115, т.к. столкнулся с такой проблемой что в инете самого полного установки я так и не нашел. самое первое это огромное спасибо Babanin46 во всех работах.ну поехали)))
для начала нам понадобиться:
1. Сигнализация
2. Блок управления ЦЗ,
3. Нейлоновые стяжки(идут в комплекте с сигналкой)
5. Клемы ПАПА и МАМА.
6. Паяльник со всем необходимым.
7. Кусачки;
8. Изолирующая лента;
9. Термоусадка;
10. Фен строительный
11. Строительный нож;
12. Различные отвертки
Подключение 6-ти контактного разъёма автозапуска:
1) Красный провод (плюс"+12В" ) к коричневому проводу центрального замка
2) Жёлтый провод зажигание1 к сине — черному проводу
3) Чёрно жёлтый толстый провод и чёрно жёлтый тонкий провод подключаем так: Разрезаем красный провод замка зажигания (провод стартера) чёрно толстый провод к стартеру, чёрно тонкий провод к замку зажигания.
Провод ручника (коричневый /синий) разрезаем и ставим в разрыв диод, катодом в сторону ручника, оранжево-фиолетовый провод перед катодом.
Датчик температуры двигателя крепим на патрубок (патрубок возле двигателя), сирену, и концевик капота подключаем в удобном месте под капотом.
Подключение концевиков дверей:
1) Поменяйте концевики дверей
2) сине-черный подключаем через диод к черно-белому. (не в разрыв)
Подключение Центрального замка:
1) синий провод — подключить к синему проводу блока центрального замка.
2) зеленый провод — на коричневый
3) черно-красный – к минусу
4) зелено-черный и сине-черный ни куда не подключаем
антену, кнопку валет, датчик удара, и светодиод — думаю установить не составит труда… да и разъемы все разные.
далее програмируем через брелок и кнопку валет следующие функции:
по таб.2(инструкция по установке) прокрутку стартера-3.6 сек (ф.9 №4), контроль по тахо.(ф.11 №4)
удачи в установке и эксплуатации … в следующем БЖ будут рассказаны основные функции данной сигнализации
Для установки любой сигнализации своими руками следует подробно изучить ее инструкцию.
В нашем примере мы рассмотрим установку сигнализации модели Starline A91.
Сигнализации этой фирмы отлично подходят для установки на автомобилях ВАЗ -2114 и ВАЗ -2115
Перед установкой сигнализации на автомобиль ВАЗ — 2115,2114, нужно хорошо представлять устройство автомобиля, а также определиться, что подключить к сигнализации.
Подключение центрального замка
Для начала нужно подробно изучить схему подключения центрального замка на автомобиле ВАЗ — 2115,2114. Найти ее не составляет проблем с помощью поиска в интернете.
Перед подключением сигнализации, следует убедиться в том, что на двери водителя установлен не тумблер, а стандартный актуатор с пятью выходами. В противном случае понадобится установка актуатора, что довольно проблематично.
На автомобилях ВАЗ -2115,2114 за отпирание обычно отвечает белый провод, который подсоединен к седьмой клемме. В случае же отсутствия соединений на клеммах 7 и 5, то восьмая клема соединена с коричневым шнуром. Именно этот шнур и отвечает за отпирание в этом случае.
Ни в одной инструкции к сигнализациям почему-то никогда не указывают, что для установки требуется покупка дополнительных элементов.
Нам обязательно понадобятся:
- Два – три диода марки 1N4001 на один Ампер
- Один диод 1N5401 на 3 Ампера
- Два диода на 4 или 5 Ампер в случае если нет отдельных выходов на сигналы поворота.
При установке сигнализации фирмы Старлайн задача значительно упрощается, так как дополнительных частей нужно значительно меньше.
Схема подключения
Тщательно изучив инструкцию по установке сигнализации, можно найти следующую схему подключения:
На этой схеме под обозначением Х2 значится шести контактный разъем. Его нужно подключить по приведенной выше схеме. Если же требуется установка дополнительного актуатора, то лучше использовать схему, приведенную в инструкции.
Теперь разберемся с подключением датчиков дверей. Для этого в разъёме с обозначением Х3 имеется специальный провод.
Врезка в провода
Рядом с водительской дверью прямо по полу походят два жгута проводов. В одном из них имеется кабель, идущий от стояночного тормоза и два провода к сигналам поворота. Второй жгут содержит кабель дверных концевиков. С них и нужно начинать подключение. Для этого снимается накладка порога вместе со щитком боковины. Они крепятся с помощью саморезных винтов, которые следует выкрутить. Сделав это можно увидеть жгут проводов, показанный на фото:
Этот жгут идет к торпедо. Нас интересует кабель концевиков дверей. В случае, если в разрыв провода вставить диод 1N5401, то ток должен идти в сторону концевиков. А второй диод 1N4001, подключается, как показано на рисунке.
На следующем рисунке показан второй жгут:
Одновременно от синих кабелей делают отводы, и протягивают шнуры к тому месту, где будет установлена сигнализация. А провод ручника разрезают, и в разрез впаивается диод 1N4001 катодом в сторону выключателя.
Подключение автозапуска
В моделях ВАЗ-2114 применяется замок зажигания имеющий три клеммы – 15 (голубой провод), 30 (сиреневый) и 50 (красный). Клемма 30 соединяется с аккумулятором. При повороте ключа с этой клеммой замыкается голубой провод 15. Третья же клемма отвечает за стартер.
Как написано в инструкции, запитать сигнализацию вполне можно и с контакта 30, от которого делается отведение. А кабель из разъёма Х1, желтого цвета, подключают к 15-му разъёму.
После всех проделанных действий остается подключение таходатчика. При этом совмещают рамочную антенну и считывающее устройство. Разъёма Х3 имеет выходящий провод серо-черного цвета. Его соединяют с тахометром как показано на схеме приборной панели ВАЗ:
Настройка
Настраиваются только функции автозапуска. Для активации режима программирования:
- Отключают охрану
- Ключ зажигания устанавливают в положение 0.
- Затем следует шесть раз нажать клавишу Valet в основном блоке.
- Включают зажигание
- После шести гудков той же клавишей выбирают нужную функцию, а клавишей на брелоке выбирают нужное значение.
Оптимальные настройки для ВАЗ — 2115,2114 будут следующие: функция 12 – устанавливается значение 3, функция 11 – значение 4, функция 9 – значение 3. Для выбора значения 4 следует нажать и удерживать третью кнопку до проигрывания мелодии. После проигрывания нажать ее еще раз.
Многие автолюбители и профессионалы ставят на свои автомобили электронные противоугонные системы, как способ защитить машину от угона. Но блок сигнализации может выйти из строя или начать работать неправильно. В таких ситуациях приходится ремонтировать его или менять на новый.
Где находится блок сигнализации
Блок противоугонного комплекса может находиться в любом месте автомобиля, т. к. при монтаже охранной системы установщики руководствуются правилом: блок ставят в недоступное для злоумышленников место, иначе противоугонка не сможет выполнить свою функцию.
Найдите сигнализацию в машине в типичных местах, где ее чаще всего устанавливают профессионалы. Сигнализацию обычно устанавливают и размещают внутри салона.
Чтобы найти сигнализацию в машине, рекомендуется, в первую очередь, поискать под приборной панелью. Автопроизводители часто оставляют под ней достаточно места для установки дополнительного оборудования. Этот способ установки удобен еще и тем, что к приборной панели подводится питание от аккумуляторной батареи.
В ряде случаев блок сигнализации устанавливают под внутренней обивкой двери водителя. Также можно найти блок под внутренней панелью передней пассажирской двери. Можно поискать под панелью, находящейся возле ручного тормоза. Установщики редко устанавливают противоугонную систему вблизи сцепления, т. к. этот механизм работает достаточно часто и может повредить провода противоугонки. По тем же причинам блок противоугонной системы редко ставят и в подкапотное пространство.
Можно поискать блок под сиденьем водителя. Это место установки иногда выбирают автолюбители, самостоятельно устанавливающие противоугонные устройства. Профессиональные установщики в такое место блок не поставят.
Если на автомобиле установлена штатная противоугонная электроника, место ее монтажа описано в инструкции по использованию авто.
Как выглядит
Блок питания может иметь самый разный внешний вид. В большинстве случаев, он выглядит как небольшая прямоугольная коробка из черной пластмассы с множеством проводов, прикрепленных к ней.
Устройство и принцип работы
Блок управления сигнализацией является центральным элементом во всей противоугонной системе, осуществляющим взаимодействие между всеми датчиками и подсистемами противоугонки. Построен блок управления на основе центрального микропроцессора, принимающего сигналы от датчиков и пультов управления, обрабатывающих информацию с них и принимающих решение о дальнейших действиях по заранее запрограммированному алгоритму действий.
При установке противоугонной системы в разных местах автомобиля встраиваются охранные датчики, улавливающие колебания, удары и другие внешние воздействия на машину. При поступлении информации о нестандартной ситуации от таких датчиков в блок управления передается электронный сигнал. После обработки этого сигнала центральный процессор включает звуковое и световое оповещение о попытке угона, передает информацию на пульт управления, блокирует те замки, которые на момент срабатывания не были закрыты.
При поступлении кодированного сигнала с пульта дистанционного управления центральный процессор может включить или выключить режим охраны автомобиля, при этом заблокировав или разблокировав двери и багажник авто.
Блок управления сигнализацией оснащается постоянным запоминающим устройством — жестким диском памяти, способным хранить информацию даже при отсутствии питания. Это необходимо для того, чтобы в любой ситуации сохранялись все штатные установки и коды, которые нужны для снятия автомобиля с охраны и постановки на нее.
Типичные проблемы и их решение
Электронные противоугонные комплексы автомобиля подвержены поломкам и различного рода неисправностям. В ряде случаев возникающие технические проблемы можно решить самостоятельно.
В первую очередь, из-за некорректного размещения дополнительных датчиков удара и объема они могут давать сбои, и сигнализация будет срабатывать без очевидных на то причин. Постоянно срабатывающая сигнализация при длительном отсутствии автовладельца может полностью разрядить аккумулятор и лишить хозяина возможности завести двигатель. Для устранения подобной проблемы рекомендуется проверить правильность размещения и подключения датчиков удара и объема и, при необходимости, переподключить их в соответствии с правилами. Неисправные датчики заменить.
Сигнализация может некорректно работать из-за большого количества помех, мешающих работе пульта дистанционного управления. Для решения этой проблемы имеется несколько решений:
- Подносить каждый раз пульт управления как можно ближе к блоку сигнализации или несколько раз нажимать на нужную кнопку.
- Несколько раз выполнить перезагрузку сигнализации. Для этого достаточно на несколько минут снять провод питания с клеммы аккумулятора, надеть его и повторить процедуру 2-3 раза.
- При возможности сменить место постоянной парковки автомобиля, подальше от источников помех.
Если противоугонная система не реагирует на команды с пульта дистанционного управления, устранение возможной неисправности стоит начать с брелока. Если команды с брелка хорошо принимаются вблизи, но не срабатывают с дальнего расстояния, значит, разрядилась внутренняя батарейка на пульте дистанционного управления. Ее можно заменить самостоятельно.
На многих пультах имеется индикатор заряда батарейки. Если такого индикатора нет, устранение проблемы рекомендуется начать с замены батарейки или зарядки брелка.
Если пульт не функционирует с полностью заряженной батарейкой, необходимо проверить работу сигнализации с помощью запасного пульта. Возможно, что и сам пульт вышел из строя. Если запасной брелок хорошо управляет противоугонной системой, то основной рекомендуется заменить.
В случаях, если самостоятельные действия не помогают наладить работу противоугонной системы, рекомендуется обратиться в сервисную службу.
всем привет! эпопея с установкой и регулировкой дверей завершена, а значит, пора переходить к дальнейшим доработкам — установка цз, сигнализации и ЭСП. об этих дополнениях к машине я думал давным давно, но вот пихать электрику в гнилые двери как то не хотелось, посему, установка этих допов произошла только спустя почти два года владением авто)
в этой записи мы рассмотрим установку ЦЗ и сигнализации, а так же их сращивание. установку ЭСП затрагивать, пока что, не будем. оставим это для другой записи)
для начала, при установке самого центрального замка надо определиться, чем, собственно, нам надо разжиться. а нужен нам сам блок центрального замка, активаторы (1 пятипроводной и 3 двухпроводных, обычных), фишки-колодки, провода, гофры стойка-дверь для проводов (если до сих пор никакой электрики не было, как, например, в моем случае с задними дверьми).
отмечу, что есть и иные варианты компоновки активаторов ЦЗ — 2 пятипроводных и 2 обычных (управление ЦЗ с обоих передних дверей), а так же 4 двухпроводных активаторов и 1 (или 2, как в предыдущем варианте) специального механизма-датчика с тремя проводками, который и дает команды на блок ЦЗ (грубо говоря, выполняет роль пятипроводного активатора). расписывать этот механизм-датчик смысла не вижу, я им воспользовался только потому, что он был в двери, которую я купил.
данная схема 100% рабочая, так как именно по такой схеме я и собирал цз на волге, на которой все это исправно функционирует уже более 3ех лет. нашел ее, кстати, тут на сайте, правда, не помню, у кого именно. автор, если ты узнаешь свою схему, обязательно напиши — укажу твой ник.
далее, после того, как мы определились с подключением, наступает черед монтажа. а это, замечу, самый муторный процесс в этом деле) для начала надо где то разместить сам блок ЦЗ. долго я думал, куда его приткнуть, ибо в пятнахе места как то не особо таки много)
кстати, немного о самом блоке и его особенностях. данный блок, именующийся РБД — реле блокировки дверей — найти довольно сложно. на него нанесена его же распиновка, из 8ми контактов задействованы только 6 (оставшихся двух, кстати, там нет вообще). схема, что я выложил выше, соответствует этому блоку и с ним исправно работает. производитель этого блока, вроде бы, город Калуга. есть, кстати, и другие подобные блоки, типа от приоры, но там присутствуют все 8 контактов и, возможно, распировка может отличаться. я же искал именно этот блок, так как на волгу ставил такой же и хоть и не помнил, как тогда подключал, но решил, что проще разобраться с тем, что когда то раньше уже делал, чем с чем то абсолютно новым)
итак, блок мы поставили. далее дело за малым — монтаж самих активаторов и проводки к ним.
активатор задней левой двери и два провода. в передней и задней двери по правому борту все точно так же, как и в этой.
на этом этапе монтаж цз закончен. все проверено, все работает. ура! :D (хотя, по этому поводу, все таки, случился один негативный момент, но опишу его в самом конце)
после цз наступает очередь и сигналки) по списку необходимого тут уже проще — нужно купить саму сигналку и крякалку, если таковой в комплекте не будет (как в моем случае). проводку и активаторы мы только что установили)
сигналка простенькая, но не плохая — на волгу два года назад ставил такую же, зарекомендовала себя хорошо. ну и смысла искать что то еще я не увидел)
в комплекте сам блок, датчик удара, светодиод, кнопка настройки, два пульта (кстати, очень гармоничные на вид и без притензий к качеству сборке и функционалу), проводка и руководство по установке.
с установкой сигнализации проблем особо не возникало, в руководстве все неплохо изложено. место установки блока, по понятным причинам, описывать не стану :D этот момент у каждого индивидуален) после монтажа блока цепляем к нему основной жгут и, согласно, руководству, сращиваем с проводкой автомобиля. для соединения проводов использовал специальные обжимные трубки и термоусадки — думаю, что такой метод соединения проводов не уступает по качеству пайке.
от заводских предохранителей, висящих на проводах, решил избавиться. перенес их в специальный дополнительный блок предохранителей.
по схеме, вроде бы, все просто) однако, в процессе подключения я умудрился накосячить и сжег, сцуко, редкое РБД. пришлось в экстренном порядке снимать его с волги, а туда потом докуплю новое) ну и в схеме используется два пятиконтактных реле, а их тоже надо куда то приткнуть)
взял планку для монтажа активатора, согнул ее по месту, прикрутил саморезом к подкрылку и получил слот для 6 релюшек)
ну и на последок немного об открытии крышки багажника с кнопки пульта. еще со времен волги помнил, что с этим моментом тоже была затычка, но вот какая именно — не помнил. стал разбираться) и тут выяснил, что схема открытия кнопки багажника, которую я использовал ранее (в бж она есть) со схемой в руководстве работать, так же, не будет. пришлось переделывать подключение полярности кнопки открытия багажника и менять 4ехконтактное реле на 5тиконтактное.
вышеописанный момент стал последним этапом установки сигнализации.
конечно, у всех сигналки разные и у кого то что то в подключении может разниться, но, надеюсь, отдельные изложенные моменты кому то помогут) да и мне самому в следующий раз, если буду что то куда то монтировать, будет проще разобраться в подключении и не потребуется вновь искать схемы)
Особенности центрального замка ВАЗ
Блок управления центральным замком имеет следующую распайку:
Подружим сигнализацию и ЦЗ
Блок любой современной сигнализации снабжается двумя реле, подключаемыми к блоку управления ЦЗ. Одно реле является открывающим, второе – запирающим, а схема в общем случае выглядит так:
Зелёный и белый шнуры, идущие от блока сигналки, в нашем случае потребуются, как и указано на схеме. Впрочем, нужны будут не только они. Включать контакты реле мы будем в разрывы штатной проводки. Значит, шнуров будет не 2, а 4.
Схема подключения ЦЗ ВАЗ
Чтобы не возникло вопросов, покажем то, что должно получиться в результате:
Общие контакты соединяют с проводами, выходящими от микрика. Белый шнур продолжает собой коричневый провод, идущий из двери, и так далее. Нормально замкнутые контакты используются тоже, наряду с нормально разомкнутыми. Таковы особенности подключения к ЦЗ ВАЗ.
Примерная последовательность действий, выполняемых установщиком:
Мы привели эту последовательность затем, чтобы ещё раз подчеркнуть – реле включаются между микриком и БУ ЦЗ. Никаких дополнительных устройств подключать не потребуется. А в результате, автоматика сигналки сможет управлять состоянием замков.
Помните, что монтаж выполняют, сняв минусовую клемму с аккумулятора.
Все провода, добавляемые в конструкцию авто, должны быть защищены (используйте термостойкие трубки либо изоленту). Скрутка – не самый плохой метод соединить два провода. Но ещё лучше использовать пайку.
Интересный нюанс, из практики
Казалось бы, если человек имеет опыт работы с электрооборудованием, он может выполнить всё, согласно приведённой инструкции. В результате, если не будет допущено ошибок, вы можете столкнуться с интересным феноменом. Вместо закрытия будет происходить кратковременное запирание с последующим открыванием. И – наоборот. Что в этом случае делать?
Взгляните, что именно может присутствовать в некоторых из комплектаций:
В водительской двери может отсутствовать исполнительный механизм. И тогда, к БУ ЦЗ подключать сигналку бесполезно. Нет актуатора, а значит, некому закрывать или открывать дверь и передвигать рычажок микрика. Допустим, замки закрываются, а затем мы убираем массу с коричневого провода и получаем следующее: белый провод находится на массе, происходит отпирание.
Отмечаем следующее: выполнять монтаж можно только тогда, когда вы уверены, что в водительской двери есть актуатор.
Были комплектации, где установлен только микропереключатель. Здесь не нужна самонадеянность – добавить актуатор будет сложно, так как к нему должна идти штатная проводка. С завода, как вы понимаете, она может отсутствовать. И что тогда делать, непонятно.
Остался один нерассмотренный вопрос – где именно расположен блок управления ЦЗ. В указанных моделях ВАЗ если ЦЗ есть, то есть и БУ. А расположен он под крышкой торпеды, рядом с водителем, справа:
Мы бы слукавили, если бы не сказали о том, что в действительности есть другой вариант установки сигналки. Штатно на актуаторы идут всего два силовых кабеля. Имея отвод питания, снабжённый предохранителем, эти кабели подключают к реле сигналки напрямую. Такой вариант, как вы догадываетесь, не является рекомендуемым. Представьте, что будет, если сигнализация сломается. ЦЗ должен остаться, а в данном случае это не будет выполнено. Удачного подключения!
Монтаж актуатора замка ВАЗ-2110
Читайте также: