Где находится бензонасос фольксваген шаран
Замена бензонасоса в VW Sharan 2001 г.в. AWC (фотоотчёт)
Проблема старая. Машина после работы на газу отказывается по утрам заводиться. Точнее заводится сразу и через 30 секунд начинает троить и глохнет. Подгазовывание спасает ситуацию, но не на долго. В конце концов машина всё равно глохнет. Так повторяется несколько раз, но потом машинка заводится и едет, но тупит конкретно до тех пор, пока не переключится на газ. Если ехать не переключать на газ (отключить газовую установку) , то машина пару дней поездит туповато, но с каждым км всё лучше, и в конце концов, будет ехать хорошо. Комп диагностика ошибок не видет, основные параметры работы двигателя в пределах нормы. Проверил давление топлива в топливном тракте, оказалось 2,8 бар вместо 3.0 бар, при отключении питания бензонасоса, давление падает до 0 бар практически сразу. Был приговорён бензонасос. Заменой которого я и занялся, вооружившись терпением, инструментом и камерой мобильного телефона.
Работу, как всегда, начал с отключения аккумулятора. Потом были сняты сидения второго ряда и приступаем к откручиванию 16 пластмассовых наличника креплений сидений.
После этого снимаем накладку и сопло центрального воздуховода (между сиденьями). Их нудно снять обязательно, так как ими удерживается ковровый настил. Больше ничего снимать не нужно. В остальных местах настил просто заправлен под пластмассой и ни чем там не крепится. Вынимаем настил и заламываем его назад. Под ним обнаруживаются крепления сидений, одно из которых закрывает собой круглую чёрную крышку. Откручиваем и снимаем его.
Крышка крепиться тремя саморезами, откручиваем их, снимаем крышку.
Под крышкой видим верхнюю крышку топливного бака, к которой подходит разъем бензонасоса и датчика уровня топлива. А также подающий и обратный шланги. Всё обильно покрыто песком пылью и грязью, по этому, перед откручиванием крышки, я прочистил и продул открывшееся мне пространство.
Как снимать разъём описывать не буду, как и все, а вот крепления трубок имею свою специфику. Нужно нажать металлическим предметом фиксатор и потянуть за трубку вверх.
Откручиваем фиксирующее кольцо. Я сделал это вручную. При невозможности выполнения данной операции руками, можно прибегнуть к помощи инструмента, что-то упереть в выступы кольца и не сильно молотком постучать в направлении на откручивание.
Тянем вверх за крышку. Обращаю внимание, что на рестайленге, крышка и колба насоса – одно целое и вынимается сразу и легко. В первых же версиях колба крепится к дну бака. По этому, чтоб её достать, нужно поднять крышку, просунуть руку в бак взять колбу и повернуть её против часовой стрелки.
Вынимаем колбу из бака, однако не сразу. Оставляем её в таком положении, как указано на фото, что б с неё слилась хотя бы часть топлива.
Так же обращаю внимание, что датчик уровня топлива, в месте с поплавком прикреплён к корпусу колбы и имеет ограничение по опусканию вниз. Следовательно вынимать нужно аккуратно, чтоб не сломать датчик.
Далее переносим колбу в удобное и достаточно освещённое место и приступаем к её разборке. Разбирать начинаем с отсоединения контактов от датчика уровня топлива.
Откручиваем 4 самореза крепления направляющей крышки к колбе насоса.
Отодвигаем крышку с направляющей в сторону и отключаем провода питания бензонасоса. Для этого нужно нажать на фиксатор и стянуть контакт. Отсоединяем подающий шланг от топливного насоса
Не усердствуя и без фанатизма отгибаем 4 крепления и снимаем крышку колбы.
Под крышкой на насосе стоит резиновое кольцо, не теряем, аккуратно снимаем
Берём за верхнюю часть бензонасоса, тянем его вверх и извлекаем из нижней части колбы.
И вот он у нас в руках.
Верхняя часть насоса замечательно и не трудно развальцовывается, что я и сделал, в надежде восстановить насос.
Под клапанами насоса было обнаружено множество грязи. Ротор мотора насоса вращает две крыльчатки одновременно находящиеся на разных уровнях мотора. Попасть в них одним ротором одновременно очень не легко. Но я с этим справился, но после сборки насос загудел и качать отказался совсем. Вероятно что-то сделал не так. А так как времени было не много, я отложил его в сторону, до лучших времён и установил на его место новый, заблаговременно приобретённый.
Сборка проводилась в обратной последовательности. Из особенностей – это не забыть про верхнее и нижнее кольцо в колбе и правильно спозиционировать насос в нижней части колбы. Остальное – без особенностей.
В заключении, скажу, что насос стал работать замечательно, давление в системе держит даже отключённый заданное время, однако меня это не спасло. Неисправность не пропала. Машина заводиться и работает так же.
Бодался тут, намедни, с воздухом в системе и добрался до топливного бака. Заодно узнал что там есть и как устроено. Готов поделиться.
Значит так.
Если возникла необходимость залезть внутрь бака, то последовательность следующая:
1.Снимаем два сиденья второго ряда. Левое и среднее.
2.Откручиваем 16 саморезов, которые крепят 8 пластиковых накладок. Вот таких.
Перед вами предстанет вот такая картина
3.Следующим этапом вынимаем угол ковра из пазов и загибаем его. Цель – увидеть эту крышку
4.Чтобы до нее добраться откручиваем четыре болта на 13 (обведены кружочками, четвертый спрятался под ковром) и снимаем пластину для крепления сидений.
5.Далее крутим три маленьких самореза против часовой стрелки, вынимаем крышку и получаем доступ к двум шлангам и одному разъему
6.Снимаем шланги, вынимаем разъем и откручиваем большое кольцо по периметру. Если рукам оно не поддастся, то несильный удар молотка через деревянный брусок поможет.
7.Нежно вынимаем из бака вот этот узел
8.Сборка, соответственно, производится в обратной последовательности.
Теперь поговорим за узел, что там есть и для чего.
1 – поплавок, приводит в движение ползунок переменного резистора. Результат вы видите на приборке, показывает количество топлива в баке
2 – заборник топлива
3 – канал подачи топлива
4 – канал обратки.
Чего не смог понять, так это для чего трубка обратки вставляется в резиновую гофру и далее в заборник. Тем самым получается, что обратка и подача находятся практически на одном уровне и разделены только перегородкой в крышке заборника. Не проще ли было ее укоротить и не вводить в заборник.
И последнее, если возникнет необходимость заменить участок трубопровода от бака до соединения под днищем (что-то около метра), то осуществить это мероприятие можно следующим способом:
1. под край бака подводим домкрат и поднимаем его, пока он не возьмет вес бака.
2. откручиваем два болта на 10 (обведены кружочками).
Проблема старая. Машина после работы на газу отказывается по утрам заводиться. Точнее заводится сразу и через 30 секунд начинает троить и глохнет. Подгазовывание спасает ситуацию, но не на долго. В конце концов машина всё равно глохнет. Так повторяется несколько раз, но потом машинка заводится и едет, но тупит конкретно до тех пор, пока не переключится на газ. Если ехать не переключать на газ (отключить газовую установку), то машина пару дней поездит туповато, но с каждым км всё лучше, и в конце концов, будет ехать хорошо. Комп диагностика ошибок не видет, основные параметры работы двигателя в пределах нормы. Проверил давление топлива в топливном тракте, оказалось 2,8 бар вместо 3.0 бар, при отключении питания бензонасоса, давление падает до 0 бар практически сразу. Был приговорён бензонасос. Заменой которого я и занялся, вооружившись терпением, инструментом и камерой мобильного телефона.
Работу, как всегда, начал с отключения аккумулятора. Потом были сняты сидения второго ряда и приступаем к откручиванию 16 пластмассовых наличника креплений сидений.
После этого снимаем накладку и сопло центрального воздуховода (между сиденьями). Их нудно снять обязательно, так как ими удерживается ковровый настил. Больше ничего снимать не нужно. В остальных местах настил просто заправлен под пластмассой и ни чем там не крепится. Вынимаем настил и заламываем его назад. Под ним обнаруживаются крепления сидений, одно из которых закрывает собой круглую чёрную крышку. Откручиваем и снимаем его.
Крышка крепиться тремя саморезами, откручиваем их, снимаем крышку.
Под крышкой видим верхнюю крышку топливного бака, к которой подходит разъем бензонасоса и датчика уровня топлива. А также подающий и обратный шланги. Всё обильно покрыто песком пылью и грязью, по этому, перед откручиванием крышки, я прочистил и продул открывшееся мне пространство.
Как снимать разъём описывать не буду, как и все, а вот крепления трубок имею свою специфику. Нужно нажать металлическим предметом фиксатор и потянуть за трубку вверх.
Откручиваем фиксирующее кольцо. Я сделал это вручную. При невозможности выполнения данной операции руками, можно прибегнуть к помощи инструмента, что-то упереть в выступы кольца и не сильно молотком постучать в направлении на откручивание.
Тянем вверх за крышку. Обращаю внимание, что на рестайленге, крышка и колба насоса – одно целое и вынимается сразу и легко. В первых же версиях колба крепится к дну бака. По этому, чтоб её достать, нужно поднять крышку, просунуть руку в бак взять колбу и повернуть её против часовой стрелки.
Вынимаем колбу из бака, однако не сразу. Оставляем её в таком положении, как указано на фото, что б с неё слилась хотя бы часть топлива.
Так же обращаю внимание, что датчик уровня топлива, в месте с поплавком прикреплён к корпусу колбы и имеет ограничение по опусканию вниз. Следовательно вынимать нужно аккуратно, чтоб не сломать датчик.
Далее переносим колбу в удобное и достаточно освещённое место и приступаем к её разборке. Разбирать начинаем с отсоединения контактов от датчика уровня топлива.
Откручиваем 4 самореза крепления направляющей крышки к колбе насоса.
Отодвигаем крышку с направляющей в сторону и отключаем провода питания бензонасоса. Для этого нужно нажать на фиксатор и стянуть контакт. Отсоединяем подающий шланг от топливного насоса
Не усердствуя и без фанатизма отгибаем 4 крепления и снимаем крышку колбы.
Под крышкой на насосе стоит резиновое кольцо, не теряем, аккуратно снимаем
Берём за верхнюю часть бензонасоса, тянем его вверх и извлекаем из нижней части колбы.
И вот он у нас в руках.
Верхняя часть насоса замечательно и не трудно развальцовывается, что я и сделал, в надежде восстановить насос.
Под клапанами насоса было обнаружено множество грязи. Ротор мотора насоса вращает две крыльчатки одновременно находящиеся на разных уровнях мотора. Попасть в них одним ротором одновременно очень не легко. Но я с этим справился, но после сборки насос загудел и качать отказался совсем. Вероятно что-то сделал не так. А так как времени было не много, я отложил его в сторону, до лучших времён и установил на его место новый, заблаговременно приобретённый.
Сборка проводилась в обратной последовательности. Из особенностей – это не забыть про верхнее и нижнее кольцо в колбе и правильно спозиционировать насос в нижней части колбы. Остальное – без особенностей.
В заключении, скажу, что насос стал работать замечательно, давление в системе держит даже отключённый заданное время, однако меня это не спасло. Неисправность не пропала. Машина заводиться и работает так же.
Бодался тут, намедни, с воздухом в системе и добрался до топливного бака. Заодно узнал что там есть и как устроено. Готов поделиться.
Значит так.
Если возникла необходимость залезть внутрь бака, то последовательность следующая:
1.Снимаем два сиденья второго ряда. Левое и среднее.
2.Откручиваем 16 саморезов, которые крепят 8 пластиковых накладок. Вот таких.
Перед вами предстанет вот такая картина
3.Следующим этапом вынимаем угол ковра из пазов и загибаем его. Цель – увидеть эту крышку
4.Чтобы до нее добраться откручиваем четыре болта на 13 (обведены кружочками, четвертый спрятался под ковром) и снимаем пластину для крепления сидений.
5.Далее крутим три маленьких самореза против часовой стрелки, вынимаем крышку и получаем доступ к двум шлангам и одному разъему
6.Снимаем шланги, вынимаем разъем и откручиваем большое кольцо по периметру. Если рукам оно не поддастся, то несильный удар молотка через деревянный брусок поможет.
7.Нежно вынимаем из бака вот этот узел
8.Сборка, соответственно, производится в обратной последовательности.
Теперь поговорим за узел, что там есть и для чего.
1 – поплавок, приводит в движение ползунок переменного резистора. Результат вы видите на приборке, показывает количество топлива в баке
2 – заборник топлива
3 – канал подачи топлива
4 – канал обратки.
Чего не смог понять, так это для чего трубка обратки вставляется в резиновую гофру и далее в заборник. Тем самым получается, что обратка и подача находятся практически на одном уровне и разделены только перегородкой в крышке заборника. Не проще ли было ее укоротить и не вводить в заборник.
И последнее, если возникнет необходимость заменить участок трубопровода от бака до соединения под днищем (что-то около метра), то осуществить это мероприятие можно следующим способом:
1. под край бака подводим домкрат и поднимаем его, пока он не возьмет вес бака.
2. откручиваем два болта на 10 (обведены кружочками).
Топливный насос крепится своеобразным способом и для его снятия требуется специальный ключ VW 3217. Если он есть, то насос можно снять вместе с внутренней частью всасывающего корпуса.
При снятии топливного насоса топливо может немного вытечь. Пары топлива ядовиты и огнеопасны, поэтому необходимо обеспечить хорошее проветривание рабочего места.
- снимите коврик с правой стороны под вторым рядом сидений, отверните болты крепления и снимите лючок электробензонасоса и датчика уровня топлива;
Рис. 206. Детали системы питания, расположенные вблизи топливного бака: 1 — крышка топливного бака; 2 — уплотнительное кольцо; 3 — предохранительное кольцо; 4 — резиновое уплотнение; 5 — обратный клапан; 6 — O-образное уплотнительное кольцо; 7 — вентиляционный клапан; 8 — редукционный клапан; 9 — возвратный трубопровод; 10 — накидная гайка; 11 — штекерная колодка, черного цвета, насос и датчик количества топлива; 12 — фланец; 13 — подводящий топливный шланг; 14 — уплотнительное кольцо; 15 — возвратный шланг; 16 — обратный клапан; 17 — болт, 10 Н·м; 18 — заливной патрубок; 19 — вентиляционный трубопровод; 20 — уплотнительное кольцо; 21 — предохранительное кольцо; 22 — вентиляционный трубопровод; 23 — болты, 25 Н·м; 24 — топливный бак; 25 — крепление топливного бака; 26 — болты, 20 Н·м; 27 — крышка/держатель топливного фильтра; 28 — топливопровод (черного цвета); 29 — топливный фильтр (соблюдайте направление движения топлива); 30 — датчик уровня топлива в баке; 31 — топливный насос; 32 — сетчатый фильтр
- отсоедините от насоса четырехконтактную штекерную колодку 11 ( рис. 206) датчика уровня топлива 30 топливного насоса 31;
- при помощи специального ключа VW 3217 снимите фланец 12. Если специального инструмента нет, отверните пластмассовую гайку, на которой имеются маленькие ребра, с помощью отвертки (лучше тупой) легко ударяя по ней;
Установку топливного насоса проводите в последовательности обратной снятию, выполняя следующие рекомендации:
- при установке фланца обратите внимание на его положение. На нем имеется стрелка, которая после установки должна находиться на одной линии со штампованной стрелкой в баке;
- проверьте прочность посадки подающего и возвратного трубопроводов. Закрепите их пружинными хомутами.
Читайте также: