Где находится бачок сцепления ваз 2115

Обновлено: 09.01.2025

• Визуально проверьте, нет ли утечек жидкисти вокруг бачка.

ПРОЦЕДУРА ПРОКАЧКИ

Примечание: Не пользуйтесь вакуумным или механическим устройством для прокачки гидропривода, поскольку подобные приспособления не обеспечивают полное удаление воздуха из системы.

Внимание:

• Следите за уровнем жидкости в бачке и не допускайте его опорожнения.

• Не проливайте жидкость для сцепления на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой.

• Выполните прокачку соединительной муфты (1).

1. Заправьте бачок свежей жидкостью для сцепления.

2. Подсоедините прозрачный виниловый шванг к штуцеру прокачки соединительной муфты.

3. 15 раз медленно до упора нажмите на педаль сцепления и отпустите с интервалом 2-3 секунды и удерживайте ее нажатой.

4. Надавите на стопорный палец (1) соединительной муфты (2) и зафиксируйте в таком положении,

Внимание: Удерживайте педаль нажатой, чтобы не дать трубке отойти от соединительной муфты при подводе давления к трубке.

5. Сдвиньте трубку сцепления (1) в направлении, показанном стрелкой.

2: Картер сцепления

6. Быстро нажмите на педаль сцепления и удерживайте ее нажатой. Затем выпустите воздух из трубки.

7. Верните трубку сцепления (1) и стопорный палец в исходное положение.

8. Отпустите педаль сцепления и выждите 5 секунд.

9. Повторяйте пп. 3-8, пока в жидкости для сцепления не будет пузырьков воздуха.

В ремонте мне помогал отец, спасибо ему огромное за это, т.к. я особо не механик, лучше в электрике разбираюсь.

Начало пошло хорошо, пришли к такому результату:

Отодвигали коробку на двух длинных болтах, болты около 20-25 см в длину. Этот спосбо очень нравится моему отцу, т.к. коробку не скидывая можно поменять и сцепу и выжимной легко меняется. Мы уже таким методом меняли когда то диск сцепления. Весьма быстро все сделали. Кстати в этот раз коробку сняли (отодвинули) и все обратно поставили за 3 часа. Работали с 09.00 до 12.10, причем особо не торопились.

Не забыли про шрусы. На фото выше видна металлическая трубка, вставленная в гнездо для шрусов.

Виновник торжества! Выжимной подшипник, я забыл сделать фото с неисправным выжимным и с рабочим. Но можно легко найти на просторах интернета фото новенького выжимного.

Пока отец ездил в магазин за новым выжимным, и еще прихватил свечи и термостат, я заглянул в нутро.

После установки новенького выжимного мы смазали графиткой "ушки" на выжимном и смазали вэдэшкой (WD-40) саму вилку выключения сцепления. Её видно на фото выше.

После я решил заняться системой охлаждения. Зимой когда то заливал типа герметик жидкий, у меня печка текла — тосол капал. Так вот, по лету тот самый герметик видимо всплыл! От перегрева авто, летом все равно жарче чем зимой, замечу что авто у меня зимой не нагревалось сильно. (Помогала картонка пред радиатором, и как оказалось термостат был не исправен, не зря я его заменил сегодня)
Расширительный бачок:

В общем я слил весь тосол из блока цилиндров и из радиатора.
Промыл расширительный бачок водой. Промыл всю систему водой. Точнее лил воду в расширительный бак и через нижнее отверстие в блоке цилиндров вода вытекала. Мини промывка…
Чистый расширительный бачок:

После промывки я начал закручивать пробку радиатора, та самая нижняя пробка через которую сливал тосол. И о БОЖЕ! Да да, пробка обламилась и осталась в радиаторе (((

Хорошо что оказался ноутбук с собой, я нашел совет что можно нагреть шлицевую отвертку, и проплавить отверткой обломок пробки, а потом выкрутить.
Но все оказалось не так просто, но все же! Спустя 3 (три) с лишним часа я выкрутил эту пробку! Нагревал отвертку зажигалкой, и кое как выкрутил…
Вот она на фото:

В итоге вставил металлическую пробку, т.к. пластиковых в магазинах не нашлось увы…
Заменил попутно свечи, заменил термостат…
Кстати педаль сцепления стала намного мягче, скорости включаются хорошо. Машина ведет себя адекватно в плане переключения передач.

Поломка сцепления – нередкое явление в автомобилях отечественного производителя. Поэтому, ВАЗ 2115 тоже страдает от такой проблемы. Но, мало какой владелец Лады захочет отдавать заоблачные суммы для того, чтобы ему заменили сцепление на СТО. В связи с этим мы расскажем вам, как это можно сделать самостоятельно.

Замена

Вам потребуются:

комплект исправных деталей сцепления ВАЗ 2114;
наборы накидных и торцовых ключей;
оправка;
домкрат.

Переходим к замене.

В первую очередь необходимо поддомкратить автомобиль. Для этой цели идеально подойдут смотровая яма и эстакада.

Снимаем передние колеса.

Отсоединяем массовый провод, тросы привода и спидометра от коробки передач. Тросы отсоединять вовсе не обязательно, но это стоит сделать для удобства.

Также отсоединяем привод переключения передач и опору со стороны коробки передач.

Руками отворачиваем нижний кохуж, защищающий маховик. Осматриваем состояние маховика. Если замечаем на его поверхности существенные трещины и другие дефекты, значит, он неисправен. Снимаем (руками).

Используя накидной ключ на 7, откручиваем болты, на которых крепятся шаровые опоры. Как правило, их всего 3 штуки.

Если производим полную, а не выборочную замену — отсоединяем приводные валы от коробки передач, сливаем масло. После чего можно аккуратно снимать коробку передач.

Откручиваем болты, которые крепят коробку передач к цилиндрам. Удобнее всего воспользоваться торцовым ключом на 8.

Накидным ключом на 8 откручиваем болты, крепящие нажимной диск к маховику.

Снимаем нажимной и ведомый диски. Нажимной диск также называют корзиной. На данном этапе необходимо убедиться в том, что она исправна. В противном случае потребуется замена. Рабочая поверхность не должна иметь трещин и крупных зазоров.

Поддеваем концы возвращающей пружины, фиксирующей выжимной подшипник.

Снимаем муфту, подшипник и возвращающую пружину. Осматриваем каждую из деталей, для того, чтобы понять, какие из них стоит заменить. Крутим подшипник в руке. Слышите хруст или шум — подшипник не годен, готовим новый для замены.

Снимаем выключающую вилку. Обрабатываем детали керосином, если что-то из деталей исправно и не нуждается в замене — производим не полную, а выборочную замену.

Очищаем первичный вал коробки передач от различной грязи и старой смазки.

Возвращаем (или закрепляем новый) выжимной подшипник, муфту и возвращающую пружину.

Для центрирования коленчатого вала, вставляем в его отверстие оправку. После чего устанавливаем на оправку ведомый диск.

Прикручиваем болтами (накидным ключом на 8) нажимной диск (корзину) в маховик.

Дальнейшая установка производится в обратном порядке.

Регулировка

Какое лучше поставить

У Крафта пошло много подделок, спокойно можеш нарваться. Бери лучше ЛУК или ВАЛЕО, у САКСА в последнее время тоже пошли подделки. Продаются также комплектами. Осмотри обязательно маховик, на наличие износа. -0,1мм укорачивает жизнь сцепления минимум на 10000 км.

Всем доброго времени суток!
Расскажу о том как менял сцепу на своей 15хе.Езжу значит с дохлым сцепление около полу года.Порядком поднадоело что на 3 скорости если идти на обгон машина не слушается.Тапку давишь, обороты растут до 4.500, затем падают до 3000 и плавно а/м начинает разгон.Однако если плавно разгонять 130 идёт легко.
Ближе к делу:
Ремонтировал в деревне, 2000р. жаба задовила в сервисе ребятам отдавать.
Менял всё сразу, так спокойнее! )) Про выжимной у меня есть статья, а сцепление брал КрафтТэч за 3000 деревянных.Выжимной был в комплекте, но доверия не внушал.По этому ставил другой.
Поставил машину на ровное место, на ручник.Кирпичами под задние колеса зафиксировал.
ИНСТРУКЦИЯ:
Спросите у знакомых центровку или первичный вал КПП, можно даже от "классики"им будете центровать диск сцепления.
Работу лучше выполнять в 2м особенно после того как скинете коробку.У кого то я видел уже такой сюжет.Откручиваем ступичную гайку(головка 30, вороток и труба). Там есть шайба, не потеряйте!Домкратим.
Откручиваем левое колесо, снимает.Откручиваем шаровую(к-ч 13).С правой стороны откручиваем только ступичную гайку, но не до конца.
Снимаем защиту двигателя, если есть и левую часть пыльника двигателя(к-ч8).Снимаем воздушный фильтр, аккумулятор.Домкратим машину выше, ложим под лонжероны или пороги пеньки, кирпичи или блоки скц, кому что дано.У меня это были блоки.По 2 С каждой стороны.Такой высоты хватит полность перемещаться под авто.На блок, кирпич положите брус или деревяшку чтобы не помять короб.
Берем домкрат и брус, домкратим двигатель.(так надо!) Стелим старое покрывало, лезем под авто.Откручиваем хомут кулисы (ключ на 13), подушку КПП (17). Там же есть растяжка от двигателя, её тоже Откручиваем.Ключ на 19.У нас на это ушло дохрена сил, т.к. она была затянута видимо С большим усилием и без правого привода, а он будет мешать.Там же есть пыльник коробки, с торца поддона.болтики 3 штуки на 10.Нашли?Сняли? Продолжим.
Отсоединяем датчик скорости сверху коробки и ещё один слева.
Откручиваем трос сцепления ключ на 17.Снимаем его с вилки.Отводим в сторону.Откручиваем кронштейн передней подушки коробки, слева.Там 3 гайки.
Снимаем стартер, провод + и красный (3 гайки к-ч13).
Левый привод вытаскивает из ступицы.
Откручиваем(к-ч13) крепление катушки зажигания от коробки.Я катушку снимал, для удобства.И поочерёдно скручиваем оставшиеся болты самой коробки их всего 4, головкой на 19.
Далее с помощником, один со стороны арки на себя, один сверху монтажкой или мощной плоской отверткой от двигателя отсоединяете коробку.Она должна повиснуть на приводах.Можно совсем снять КПП т.к. диск сцепления еще центровать нужно будет.Если работаете на асфальте, подложите доски и тряку, дабы не повредить КПП.
Отделяемого коробку, она повисла на приводах и левой растяжке от краба.
Для доступа к корзине оттяните коробку и зафиксируйте помощником) или чем то.
Видим корзину(там разные бывают болты).У меня были на 8.крутил накидным и слизал головы у 3х.С помощью молотка, мата и зубила открутил.Далее заменял на болт м8 13х15.
Вынимаем сцепление.на корзине не должны быть провисшие лепестки, и сильная потертость по центру от выжимного подшипника.Прижимная часть не должна иметь сколов, царапин, канавок и следов перегрева в виде фиолетово-темно-синего цвета.Если есть один из этих признаков, корзину лучше под замену.
Смотрим на сам диск.Он сильно изношен если клёпки уже стали блестеть на поверхности, как было у меня, или отсутствуют пружины.
Далее проверяем выжимной пошипник.Он установлен на первичном валу и держится пружиной.Усы нужно отогнуть на себя и снять его.Проверьте на кручение и люфт.Допустим не большой люфт подшипника на корпусе. Люфт обоймы подшипника недопустим!Если нет возможности заменить его на новый, заложите в него смазку типа литол, но не переборщите.Излишки лучше удалить.
Ставим выжимной обратно.Проверьте пыльник вилки сцепления!
Далее ставим диск с корзиной, прислоняем все к маховику, насаживаем на направляющие и вставляем центрирующее приспособление.Наживляем корзину.Затягивать её желательно крест накрест, но не критично. Прикручиваем к маховику с усилием.Далее с помощником поднимаем коробку и направляем, будте осторожней, КПП довольно весомая.
Если вал сразу не встал в шлицы, немного проверните коробку.Когда вал вошёл, вставляете коробку до упора и наживляете верхний болт.

Далее в порядке обратном снятию.
Учтите!
коробка может мешать установке сцепления и её всё же придётся снять полностью, для этого открутите левый краб и вытащите болт передней подвески, чтобы растяжка опустилась и не мешала.Открутите правую ступичную гайку полностью, затем вынимайте КПП.

У нас ушло около 9 часов с перекурами, обедом.Ещё пивка между делом пили)) Ничего сложного нет, кроме если сорвали болты корзины.Там будьте по внимательный, крутите головкой.А чтобы коленвал не крутился, вкрутите болт от коробки в отверстие рядом с крепление модуля зажигания.И используйте отвертку или монтажку для стопора маховика.

Сцепление – это то самое принципиальное отличие русского автопрома от зарубежного (до недавнего времени отечественный производитель не мог себе представить коробку-автомат), механизм, вызывающий бурю эмоций у особ женского пола, а так же тех несостоятельных автовладельцев, которые по поводу и без гоняют свой ВАЗ в сервис. А по сути, это просто часть системы авто, которая нужна для плавного переключения передач на механке; с помощью него, в принципе, происходит старт машины. Выжимать плавно сцепление – это настоящее искусство, прежде чем научиться которому, нужно иметь представление, как устроено сцепление ВАЗ 2114.

Устройство

Устройство сцепления ВАЗ 2114

Смотрим картинку, читаем названия деталей, а после, вдумываемся в логическое объяснение – что и зачем – после картинки:

подшипник основного вала (на роликах)
втулка опоры вилки-выключателя
пружинка нажима
Корпус-защита
Выключатель (подшипник)
диск нажима
диск второстепенный
маховик
основной вал коробки скоростей
шкала
болтик крепежа к маховику
еще одна втулка-выключатель
картер
вилка-выключатель
тумблер вилки.

Схема строения механизма не такая уж сложная. Главными характеристиками являются такие параметры: оно в один диск-тормоз, сухой по типу и замкнутый, на ведомом диске присутствует устройство, которое гасит все колебания, пружинка нажима диафрагменная.

Схема привода сцепления

Что касается пассивной части, то она состоит из диска (второстепенного), со специальными прокладками-форсунками (предохраняющими диск от износа) и демпфером, установленным прямо на шлицах основного вала. Действует она так: вы выжимаете сцепление, в этот момент на ведомый диск действует та самую пружинка, он сопрягается с маховиком и диском, что жмет, чехол, прикрепленный к маховику, и пружинки.

Схема привода сцепления ВАЗ 2114

Второй важной картинкой является схема привода сцепления. Аналогично первой, разбираемся со сборкой:

Педалька
Кронштейн крепежа конца оболочки тросика снизу
Тело тросика
Конец тросика (который снизу)
Крепеж
Кожух
Повод тросика
Рычаг вилки-выключателя сцепы
Пружинка педали
Сам тросик
Наконечник тросика (верхний)
Обойма
Стоп-скобы
Педальная ось
Кронштейн педали сцепы и тормоза
Втулка (дистанционная)
Втулка педали (сцепления)
Тормозная педалка
А и Х – это элементы поводка тросика и хода педальки

Привод четырнадцатой по типу беззазорный и на тросике (это значит, что пространства между пружинкой нажима и подшипником отключения сцепы нет!)

Смотреть схему, конечно, хорошо, но лучше подойти к своей четырнадцатой и разобраться на наглядном примере:

В самом кронштейне есть педаль сцепления и педаль тормоза, все это дело находится на педальной оси. От педали сцепы идет трос, другая часть которого закреплена на вилке его выключения с помощью 2 гаек и кронштейна. Сам трос закреплен на кузове и упирается в обойму специального буфера.

Чтобы сцепление работало исправно, нужно обязательно обратить внимание на неприметный факт, но очень важный по функционалу – ход педальки. Оптимальное значение хода – это от 12 до 13.5 см.

Чтобы отрегулировать правильно этот ход, нужно сначала его замерить: от центра площади педальки мерим расстояние между ее максимумом и минимумом, когда тапок в пол. Если не хватает миллиметров, нужно увеличить ход – увеличить длину тела троса, открутив немного гайки и вытащив нужное количество троса. Аналогично поступаем, если миллиметров перебор.

Сцепление – дело тонкое. Смотрите внимательно за таким параметром, как ход педальки. Прокладки на пассивном диске имеют свойство заканчиваться, тем самым увеличивая ход (это визуально заметно, так как педаль начинает подниматься). Значение равное 160 мм – это потолок вашего предела, потом все, можете вообще угробить всю коробку.

Для отлаживани нужно следовать простым шагам:

Отвинчивайте гайки равномерно.
Проверять надо нажимом педальки в пол несколько раз и каждый раз замерять миллиметры.
Момент затяжки гаек при нормальном ходе равен 14,4 + 4,8 Нм.

Как и любая другая деталь машины, сцепление приходит в негодность. Только не надо сразу бежать за новым: цена на сцепление ВАЗ 2114 бьет по карману – от 3000 до 5000 рублей! Если его еще и в сервисном центре менять, то цена на замену сцепления ВАЗ 2114 вас окончательно добьет. Гораздо выгоднее следить за механизмом и во время устранять мелкие недочеты.

Основной список возможных неприятностей:

Ход педали – как уже было сказано, это самая популярная поломка-недочет, которую легко устранить.
Пассивный диск может покорежить – либо выпрямлять, либо замена.
Может заесть ступицу диска, который ведут, – ее достаточно прополоскать, точнее, ее щлицы (кстати, из-за их поломок может навернуться основной вал, его однозначно только под замену).
Если диск нажима покорежен – нужно поменять и кожух, и диск, и пружинку.
Навернулись накладки – под замену.
Заел привод сцепы – посмотрите, почему и отрегулируйте его.

Так же, сцепление может буксовать. Это возникает чаще всего из-за следующих недочетов:

Накладки накрылись на ведомом диске – под замену всю систему.
Накладки могут просто замаслиться и замазать диск и маховик – снять, промыть, заменить сальники, поставить все на место.

Или оно может работать с перебоями, дергаться:

Из-за того, что все накладки пассивного диска заляпаны маслом.
Из-за косяков с приводом.
Из-за покореженного нажимного диска.

Что с этим всем делать вы уже знаете. Еще пару моментов: если вы вдруг слышите посторонние шумы, когда давите на педаль сцепы – это поломались пружинки демпфера диска (пассивного). А может быть у вас течка: смазка просочилась из отключателя (подшипник).

Замена

Для того, чтобы самостоятельно снять и поставить сцепление, вам потребуется много умения и времени. А вот навык этот хорош: вы сможете сами купить сцепление на ВАЗ 2114 и поставить его, оградив себя хотя бы от части расходов.

Начинаем гаек, которые снизу, они крепят тело тросика привода, отвинчиваем их, вытаскиваем низ троса из кронштейна. Потом убирайте контакт от вилки-выключателя, снимаем стоп-скобу, отсоединяем тросик полностью (от педальки). С обшивки долой обойму и прорезиненный буфер.

Если задумали снимать педаль сцепления, то действия следующие: первым делом убираем пружинки педальки тормозов и сцепы. Стягиваем стоп-скобку с пальца педальки и уберите контакт от вилки, что толкает усилитель вакуума. Затем, убираем скобку на оси и вынимаем эту балку. С нее уже снимаем обе педальки – сцепы и тормозов.

Чтобы снять диск (пассивный) просто уберите коробку переключения скоростей, ослабьте болты крепежа сцепления к маховику и уберите чехол и диск нажима.

Естественно, что сборка делается строго порядке наоборот с одним моментом – нужно все прополоскать, коли представилась такая возможность. Хорошо подойдет вдшка или уайт-спирит. Кстати, не мешало бы посмотреть, как чувствуют себя шлицы. И не надо на них мазать толстый слой смазки: она спрессуется и покорежет свой же ведомый диск.

Если вы все таки умудрились в процессе сборки или разборки что-то забыть, то помните, вы погубили свое сцепление на ВАЗ 2114, цена которого немаленькая! По этому, очень внимательно проверяем все гайки, накладки, подшипники, сальники и шлицы. В данном случае мелкая оплошность обойдется вам очень дорого.

Читайте также: