Где находится бачок гур ниссан ларго

Обновлено: 08.01.2025

Всё о гидроусилителе руля (ГУР) ⇐ Largo. Всё, что под капотом

Модератор: Вячеслав22

Доброго дня всем.

Подскажите, где находится ремень гидроусилителя руля (можно ли визуально оценить его состояние не разбирая машину).
Есть у меня подозрение, что ремень лопнул. Не на ходу, вывернул колеса влево (почему-то упали обороты, не успел добавить газа, машина заглохла).
При вставке ключа в замок зажигания при положении ON - свист, машина не заводится.
Колеса назад не крутятся, как заклинило. Может надо сильнее крутить, но боюсь сломать.
С пультика машину завел, да тут же сглупил. Надо было сразу вставить ключ и проверить его (поставить в положение ON), а я крутнул руль. В итоге сработала блокировка замка зажигания. Обычно, если забываешь ключ, после завода с брелка, вставить достаточно вставить ключ, нажать на тормоз, руль крутнуть чуть в сторону и замок разблокируется. А сейчас ключ в гнездо вставляется и все, вправо не проворачивается, а руль не крутится.

Если у тебя кузов W-30 его можно глянуть открыв сиденье пассажира и внизу под румнём генератора (его сразу увидишь) в низу он. или просто с лева залесть под машину и увидишь шкив двигателя.. на нём 3 ремня. самый ближний к двигателю как раз он.

помоему надо немного руль повернуть в сторону и затем пробовать разблокировать ключ, без натяжки руля он не поворачивается

Сглупил я.
Думал, что колеса заблокировались. А потом прикинул, ну как это возможно.
Все-таки был заблокирован руль.
Его я разблокировал (как обычно, небольшие колебания руля влево-вправо с одновременными попытками повернуть ключ. Не сразу, но поймал момент).
А что дальше было - не понятно. Ключ в положение ON - свист, такой кондовый.
Завести машину - не дает (в положение Старт переводишь - без толку).
Тогда решил завести с пультика. После команды с пультика и попыткой запуска у меня интервал секунд 5-7. Все это время шел этот свист, затем машина завелась и свист исчез. После этого больше проблем нет, что с ключа заводишь, что с пультика, не свистит.

Ну с колесами все понятно, как я и написал
А причем тут свист и ремни? У тебя же до старта с сигналки пищит? Ремни то еще не крутяца? Похоже на писк напоминалки при открывании двери с ключом, мож это ее у тебя переклинило и пищит так? А больше не прикину чему там именно пищать. Писк то откуда был?

Barrakuda: Ну с колесами все понятно, как я и написал
А причем тут свист и ремни? У тебя же до старта с сигналки пищит? Ремни то еще не крутяца? Похоже на писк напоминалки при открывании двери с ключом, мож это ее у тебя переклинило и пищит так? А больше не прикину чему там именно пищать. Писк то откуда был?

При писке еще соответственно горели две лампочки - аккумулятора и не знаю, как правильно она называется - утолщенная трубка и капелька снизу (типа недостаток жидкости какой-то) (с капелькой вообще-то еще есть и вторая лампочка - ковшичек и с него капелька стекает - ну это я думаю надо масла добавить, может неправильно?)
Проверил все жидкости - все в норме.
В-общем система на самом деле сигнализировала о чем-то, а о чем ХЗ.
Пока 100% сказать не могу - на закончилось все паршиво. Все произошло стремительно, в течение двух дней. Появился дополнительно звук как трение металла о металл, вечером при парковке загорелась лампочка ручника и указанные две лампочки.
Уровень ТЖ проверил - ОК. На следующий день хотел заехать на работу с утра, а в обед в ремонт смотаться - т.к. этот свистящий звук стал доставать - он то появлялся , то исчезал. Думал вентилятор какой. Ну и вот, утром спускаюсь по одной дорожке (есть у нас улица Тигровая), хорошо движение очень медленное было, плюс односторонне движение - в общем загорелись на спуске мои три указанные лампочки,
педаль тормоза как заклинило - и понесло вниз. Слава богу, никого не задел, не сбил, машину не покалечил - смог вывернуть на ниже находящуюся стройку и там остановился.
Там пробовал нажимать на педаль тормоза - два раза срабатывает, на третий загорается лампочка ручника и педаль не продавить. Вероятней всего вакуумный усилитель тормозов, который на генераторе. Ну и плюс этот звук - вероятно подшипник какой-то накрылся.
В-общем машину вечером на эвакуатор и в ремонт. Пока подробностей вскрытия не знаю, позвонят.

Начал свое ТО, наверное, с самого легкого. Замена жидкости ГУР.

Протираем все от пыли. Головкой на 10 откручиваем болтик расширительного бачка системы охлаждения и отводим его в сторону чтобы не мешал.

Откачиваем шприцем с трубочкой (пригодилась трубочка подачи воздуха в аквариум) старую жидкость. Отсоединяем шланчик обратки вот в этом месте, предварительно подставив стаканчик или горлышко бутылки под штуцер расширительного бачка, стекает еще грамм 60. Для удобства сам бачок приподнял по направляющей. Замучился сдергивать шланг, ни-в-какую не шел, минут 25 потратил (утконосы, пассатижи в помощь).

Насаживаем на освободившийся штуцер шланчик (20руб за 10см — обдиралово) и опускаем свободный конец в бутылку. Снизу предварительно кладем ветошь.

Далее крутим рулем до крайних положений, у меня вышло по 10 раз в каждую сторону примерно, пока старье не перестает вытекать.

Одеваем бачок ГУРа обратно, подсоединяем шланг. Хомут стараемся ставить по следу оставшемуся на шланге

Заливаем на незаведенном двигателе жидкость до отметки МАХ и крутим в крайнее положение руль. Бац, полбачка ушло. И так пару раз. Опять доливаем до МАХ, заводим, крутим рулем в крайнее положение, следим за уровнем жидкости (с водительского мне было видно через щель между капотом и приборкой), доливаем периодически до МАХ пока не перестанет уходить. Судя по линейке на банке — ушло 650мл. Дал поработать машине с открытым бачком мин 10 пока собирал весь мусор. Теперь катаемся и периодически проверяем уровень жидкости.

То, что вылилось. Старая на цвет как венозная кровь, новая — как вишневый сок, более прозрачная и менее вязкая.

П.С. Жидкость менял так, как ТО-шная история машины темная. Пробег 67тыс. По ощущениям — в принципе как легко крутился руль, так и крутится легко, но зато теперь спокоен за содержимое гидрача.

Это моторное дополнение ручного усилия руля, который манипулирует рулем, чтобы заставить рулевой механизм вращаться с меньшим мышечным усилием со стороны водителя. Более детально о том, что такое ГУР, вы сможете скоро прочесть на нашем сайте.

Когда менять жидкость гур

Когда вы отвозите ваш автомобиль на станцию технического обслуживания, вы часто можете услышать, что вам необходимо промыть насос гидроусилителя руля и наполнить его свежей жидкостью, потому что текущая жидкость стала темной. Имейте в виду, что моторное масло и трансмиссионная жидкость через некоторое время также становятся темнее, поэтому более темный оттенок красного не означает, что жидкость для гидроусилителя руля плохая.

Но все же, как часто нужно мерять и проверять жидкость ГУР? Есть несколько простых правил, которые можно применять, чтобы ответить на этот вопрос. Самое простое — менять масло и фильтр каждые 12 месяцев как минимум. Полностью вымойте старое масло из резервуара и установите новый фильтр.

Также очень важно, чтобы масло и фильтр менялись каждый раз при обрыве гидравлического контура. Что мы имеем в виду? Каждый раз, когда компонент удаляется и заменяется, если масло и фильтр не заменяются, грязное масло повредит новые / отремонтированные компоненты, что значительно сократит срок их службы.

Используйте перчатки, чтобы ограничить контакт с кожей, защитные очки. Утилизируйте отработанную жидкость для гидроусилителя руля в любом центре переработки, где можно сдать автомобильные масла или опасные материалы.

Более детально о замене(промывке) гидроусилителя руля ниже:

Где находится бачок гидроусилителя руля

Резервуар насоса гидроусилителя рулевого управления (также называемый резервуаром гидроусилителя рулевого управления) является важной частью системы гидроусилителя рулевого управления, которая представляет собой систему рулевого управления, которая облегчает управляемость путем приложения гидравлического давления к рулевому механизму. Большинство автомобилей сегодня имеют гидравлический усилитель руля.

Резервуар насоса гидроусилителя руля содержит гидравлическую жидкость, которую насос гидроусилителя перемещает, чтобы помочь вам в управлении. Без этой жидкости система не будет функционировать. Часто резервуар напрямую соединен с насосом гидроусилителя руля, который находится на передней части двигателя рядом с другими принадлежностями двигателя; однако точное местоположение насоса будет варьироваться от одного двигателя к другому. Иногда резервуар насоса гидроусилителя рулевого управления устанавливается дистанционно. В любом случае будет пара линий подачи жидкости для подачи жидкости в насос и из насоса. Пример розположения бачка показано на фото ниже:

Как проверить насос гур

Проверка давления в гидроусилителе руля проверяет давление жидкости в системе; проверка трубопроводов высокого давления, насоса гидроусилителя рулевого управления, регулирующего клапана и предохранительного клапана. Проверьте на наличие внешних утечек и верхнего уровня жидкости перед началом этого теста. Ознакомьтесь со спецификациями и процедурами производителя, прежде чем приступить

При заглушенном двигателе установите манометр с запорным клапаном в открытом положении.
Запустите двигатель на холостом ходу с открытым клапаном. Поверните руль влево и вправо несколько раз, чтобы выпустить пузырьки воздуха и довести жидкость до нормальной рабочей температуры.
С подключенным датчиком закройте запорный клапан на 5 секунд и сравните его со спецификациями производителя. Никогда не держите этот клапан закрытым более 5 секунд, если это не указано производителем насоса. Это приведет к перегреву жидкости, что может повредить насос гидроусилителя руля. Если показания не соответствуют техническим характеристикам, насос гидроусилителя руля слабый и его необходимо заменить.
Когда запорный клапан находится в открытом положении, проверьте корпус редуктора на герметичность, удерживая рулевое колесо до упора и проверяя давление жидкости в соответствии со спецификациями. Не держите колесо в этом положении слишком долго. Системы гидроусилителя руля достигают давления, превышающего 1600 килограмм. на квадратный дюйм. Если давление слишком низкое, внутренний корпус редуктора может иметь внутреннюю утечку, которую невозможно обнаружить во время визуального осмотра.
Проверьте работу клапана регулирования расхода с запорным клапаном в открытом положении и запишите показания при 1000 об / мин и 3000 об / мин. Сравните эти два показания со спецификациями. Если эти два показания не соответствуют техническим характеристикам, клапан управления потоком неисправен и подлежит замене.

Какая жидкость заливается в гидроусилитель руля

Ремонт, обслуживание автомобиля, отзывы, юридические вопросы и др.

Баннер

воскресенье, 21 августа 2011 г.

Замена масла в двигателе

Подошло время замены масла в двигателе. У меня залито BP 5000. Приобрел четырехлитровую канистру (по словам старого хозяина в двигатель идет 3,5 литра, при заливке убедился в этом). Фильтр масляный купил в магазине, рублей за 130-ать. Фильтр фирмы Sakura C-1814 (см. фото).

Вообще, думал взять SCT-шный фильтр, но подзабыл номер. После снятия решил сфоткать (на всякий случай), и записать номер ( SCT SM 148 ), вот фото.

Так что, в следующий раз, больше не нужно будет искать номер.
Итак, приступим. Для общей информации, перед тем как слить масло с двигателя его нужно прогреть до рабочей температуры. После чего, на заглушенном двигателе (для особо одаренных), откручивается сливная пробка с поддона, не перепутайте с пробкой в коробке. Пока масло сливается можно поменять масляный фильтр. Для этого нужно немного разобрать салон, но по порядку. Что бы добраться до фильтра требуется снять сиденье водителя (на фото показаны болты которые нужно открутить)

У меня стоят болты на 17, подозреваю, что не родные так как они похожи на колесные, но это не главное.
После снятия сиденья откиньте ковер на подлокотник и вы увидите болты которые нужно открутить и снять крепление сиденья (не знаю как оно, точно, называется). Болты, на фото, показаны стрелками, правда, у меня, не хватает одного болта.

Кстати, на этом креплении, имеется лючок (белого цвета), который можно снять и проверить уровень масла в АКПП (под ним находится щуп уровня масла в АКПП).
Сняв крепление водительского сиденья можно подобраться к масляному фильтру, он находится под впускным коллектором и обозначен единицей(см. на фото), двойкой я выделил датчик давления масла, он, как видите, находится рядом с фильтром

Может быть его и можно открутить снизу, но у меня это не вышло, поэтому я откручивал его сверху (хотя и сверху его открутить не так уж и легко). Если Вам удастся открутить фильтр снизу, то последние действия вам не нужны.
Перед установкой нового фильтра, необходимо смазать, моторным маслом, которое будет заливаться в двигатель, уплотнительную резинку (если не смазать, то ее может, просто напросто выдавить). И еще, я перед установкой заливаю в фильтр немного масла, хотя некоторые говорят, что этого делать не нужно (каждый решает сам, но я рекомендую заливать).
Закрутив сливную пробку на поддоне откидываем пассажирское сиденье (Для заливки масла в двигатель). Для того, что бы откинуть пассажирское сиденье нужно отщелкнуть две застежки которые находятся под передним краем сиденья, под ковриком, они обозначены стрелками (см. на фото)

Что бы, нормально, откинуть сиденье, нужно сложить спинку, дернув рычаг сбоку, и откатить назад сиденье (рычаг спереди сиденья, на фото виден).
Теперь Вы можете подобраться к лючку закрывающему доступ к пробке заливной горловины. Открутив барашек которым закреплен лючек и сняв его вы увидите саму пробку маслозаливной горловины, как на фото.

Открутив пробку, заливаете, примерно, три литра масла (заливать лучше через воронку). После чего проверяете уровень по щупу (на фото отмечен стрелкой),

и доливаете до максимума (верхняя риска на щупе, обычно отмечена надписью max).
И, наконец, собираете все в обратном порядке. Все, масло заменено.

Прокачка ГУР и его системы проводится при замене рабочей жидкости, завоздушивании, которое может быть результатом неисправности или выполнения ремонтных работ. Попавший внутрь воздух не только снижает эффективность работы гидроусилителя, но и может вызвать серьезные поломки, в частности, выход из строя насоса ГУРа. Поэтому прокачку гидроусилителя необходимо проводить в строгом соответствии с существующей технологией.

Признаки неисправностей в системе ГУР

Существует несколько признаков завоздушивания системы ГУР, при котором необходимо провести его прокачку. Среди них:

появление сильного шума в районе установки ГУР или его насоса;
увеличение давления на рулевом колесе, затруднения при его повороте;
подтекание рабочей жидкости из системы гидроусилителя.

Кроме этого, существуют еще несколько признаков, свидетельствующих о завоздушивании системы — возникновение пены на поверхности рабочей жидкости в расширительном бачке, самопроизвольные повороты рулевого колеса в одну из сторон. Если вы столкнулись хотя бы с одним из описанных признаков — значит, вам необходимо прокачать гидроусилитель руля.

Как прокачать ГУР

Как залить масло и прокачать ГУР

Процедура замены жидкости и прокачки ГУР выполняется в строгом соответствии с существующим алгоритмом. Некоторые автопроизводители могут вносить в него свои особенности. Если у вас есть мануал к вашему автомобилю, рекомендуем ознакомиться с соответствующим разделом. В общих же чертах шаги необходимо выполнять в такой последовательности:

Полностью поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его передние колеса.
При необходимости выполните слив старой жидкости из расширительного бака. Для этого следует снять возвратный шланг (идущий в систему ГУРа) с расширительного бачка и поставить на него заглушку, чтобы жидкость из шланга не выливалась. К освобожденному кранику на бачке присоединяют шланг, идущий к пустой бутылке, куда предполагается сливать старую гидравлическую жидкость.
Основной объем жидкости удобнее всего откачивать шприцом и сливать в отдельную бутылку. Когда жидкости останется совсем мало переходим к следующему пункту.
Провести заливку рабочей жидкости в расширительный бак до верха.
Далее следует покрутить рулевым колесом из стороны в сторону (от упора до упора) несколько раз с тем, чтобы через шланг вытекла оставшаяся в системе старая жидкость. Поскольку новая жидкость вытесняет старую, не забываем следить за уровнем масла в бачке, чтобы в шланг не попал воздух.
При падении уровня жидкости вновь доливаем ее.
Запустите двигатель на 2-3 секунды и заглушите. Это делается для того, чтобы жидкость начала распространяться по системе.

Важно помнить, что если вы завоздушили систему ГУР, то воздух можно выгнать с помощью прокачки путем вращения руля из стороны в сторону. Однако ни в коем случае не запускайте двигатель, поскольку воздух в системе критичен для насоса ГУР и может стать причиной его выхода из строя.

Откачка масла шприцом

Далее следует долить рабочую жидкость в бачок до уровня отметки MAX и повторить процедуру с запуском двигателя. Этот цикл повторить 3-5 раз.
Сигналом к прекращению прокачки является тот факт, что в сливную бутылку перестает попадать воздух из возвратного шланга. Это означает, что в гидравлической системе воздуха больше не осталось, а бачок попадает свежая чистая жидкость.
После этого нужно установить на место возвратный шланг (подсоединить к расширительному бачку, где он был изначально установлен).
Вновь наполнить бачок до уровня MAX, после чего запустить двигатель.
Для прокачивания гидроусилителя необходимо 4-5 раз медленно покрутить рулем от левого до правого упора. В местах упоров делать паузы на 2-3 секунды. Если воздух остался, он должен выйти в расширительный бак. В процессе проверки следим за тем, чтобы насос не издавал посторонних шумов.
Сигнализатором того, что прокачка закончилась, будет отсутствие на поверхности жидкости в бачке воздушных пузырьков.
После этого плотно закройте расширительный бак.

Прокачка системы ГУР

Прокачку системы также можно осуществлять без запуска двигателя, “на холодную”. Для этого достаточно вращать рулем от левого до правого упоров. При этом старая жидкость и воздух выходят из системы. Однако большинство автопроизводителей все же советуют прокачивать систему с запущенным двигателем.

Уровень жидкости в бачке должен находиться между отметками MIN и MAX. Помните, что при нагреве жидкость расширяется, поэтому не следует наливать ее сверх имеющейся отметки.

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

Туго поворачивается рулевое колесо. Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
Рулевое колесо поворачивается рывками. Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону. Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Если вы планируете проводить работы по замене жидкости и прокачке ГУРа самостоятельно, то вам необходимо будет купить лишь масло в объеме от 1 до 3 литров (с учетом промывки, при этом объем системы ГУРа легкового автомобиля составляет до 1 литра). Цена жидкости зависит от марки и магазина. Она находится в пределах 4. 15$ за один литр. Если же вы не хотите или не можете самостоятельно выполнять подобные работы — обратитесь за помощью на СТО. Приблизительные цены на январь 2017 года составляют:

работа по замене жидкости — 1200 рублей;
прокачка ГУРа — 600 рублей.

Заключение

Читайте также: