Где минус на стартере ваз 2110

Обновлено: 08.01.2025

Ксеноныч, контакты врядли в разьемах. вот думаю на контактную группу в замке зажигания. но не уверен. а где там предохранитель зажигания находится?

Ксеноныч, уже все просмотрел. и блок предохранителеы, и предохранители с реле системы управления. нету там такого

юрий буланый, втягивающее не работает потому что тока нету на тоненьком проводе который идет на втягивающее. тока там нет, втягивающее не срабатывает. скажите причины почему на этом проводе с фишкой нету напряжения.

бля, это не минус, ну ты чайник.. .
по делу ?
у тебя есть тестер-вольтметр или контролька-лампочка? нет? ну и что тогда объяснять тебе. .
возможные причины:
- предохранитель
- сам замок зажигания
- реле стартера
- реже, плохой контакт в разъёмах
я давно не возился с русскими машинами, живу в Германии, по книжке посмотри, на крышке блока предохранителей

Проблема в том, что с замка зажигания ВООБЩЕ нет провода с "минусом" на стартёр. Вместо него используется КУЗОВ автомобиля. Срочно проверьте, на месте ли кузов.

Цепи ЗАЖИГАНИЯ и СТАРТЁРА не имеют предохранителей.

ну если нет минуса, то кинь првод с аккумулятора !! кстати, кто смеется, то очень зря, бывает такое, что провод массы окисляется и массы нет.

на стартер=не идет минус, одни плюсы
толстый висит на втягуещем постоянка, тонкий провод=приходит управление на втягуещее=сработало=перемкнуло силовой + на сам стартер=на косичку
есть напрямую с контактной группы замка, есть через промежуточное реле=у тебя возможно такое стоит=разгружает контактную группу замка заж.
если доступ хороший к фишке втягуещего=сними его, притули лампу контрольку и ключем имитируй запуск=загорелась контролька=не работает втягуещее, нет ищи почему

минуса на этом проводе и не будет! с замка зажигания должен идти + ,а минус через корпус стартера! на десятке нет предохранителей на стартер и реле ни какого нет! снимаешь со стартера фишку с тонким проводом и вместо него кидаешь плюс с АКБ! стартер закрутился значит с ним всё в порядке! нет берём лампочку с проводами одним концом к тонкому проводу снятого со стартера другим на массу, поворачиваем замок зажигания на стартер если не загорелась значит либо контакная группа замка зажигания либо провод! там ещё фишка есть но врядли она разъединилась

Раньше автомобили заводили с помощью физической силы, но автомобильная индустрия не стояла на месте и в далеком прошлом на смену физической силе человека пришел стартер. Стартер облегчает запуск автомобиля и делает пользование авто намного приятнее. На ВАЗ 2110 данный элемент довольно капризный и часто выходит из строя. Чтобы самостоятельно найти причину поломки и починить стартер необходимо узнать о нем немного больше, чем просто о его назначении.

В данной статье речь пойдет о стартере ВАЗ 2110, подробно рассказывается о его конструкции причинах поломки и многом другом. Изучив эту статью, Вы будете разбираться в стартере намного лучше, чем до прочтения данного материала.

Конструкция

Стартер представляет собой довольно мощный двигатель постоянного тока, работающий на напряжении 12В. В его состав входит еще и втягивающее реле, которое помогает шестерне на стартере входить в зацеплении с венцом маховика.

Ниже на картинке можно подробно разглядеть все детали стартера ВАЗ 2110.

Где находится

Реле стартера (втягивающее)

Втягивающее реле стартера расположено на самом стартере и служит для передвижения бендикса к маховику, с последующим зацеплением с ним. Данное реле часто выходит из строя из-за низкого качества исполнения. Понять, что втягивающее реле вышло из строя довольно просто, при такой поломке стартер будет крутиться в холостую, но вращать двигатель не будет, так как подвижная часть привода (бендикс) не будет входить в зацепление с маховиком.

Возможные поломки стартера

Поломок у стартера может быть большое количество, но чаще всего они все однотипные. Ниже приведены все наиболее часто встречавшиеся поломки стартера.

Износ щеток

Щетки стартера это медно графитовая деталь, проводящая электрический ток. Щетки напрямую контактируют с якорем стартера и трутся об его коллектор, проводя электрический ток. В процессе длительной эксплуатации щетки из-за трения приходят в негодность и подлежат замене. Данная поломка не является дорогой и сложной достаточно лишь снять стартер и заменить щетки.

Клин бендикса

Бендикс напрямую связан с маховиком и довольно часто внутри него или на его шестерни из-за высокой нагрузки появляется выработка, которая приводит к невозможности запустить автомобиль со стартера. По конструкции бендикс это обгонная муфта, вращающаяся свободна в одну сторону и стопорится, вращаясь в другую сторону. Данная деталь продается отдельно и меняется в кратчайшие сроки.

Поломка редуктора

Стартер ВАЗ 2110 является редукторным. Данная модификация позволяет снизить нагрузки на аккумулятор и намного проще и быстрее вращать коленчатый вал двигателя из-за придаточных соотношений. Довольно часто на шестернях появляется выработка, которая может привести к заклиниванию или вовсе к поломке всего редуктора.

Обрыв обмотки

Так как в стартере протекают большие токи, то и обмотка в нем довольно мощная выдерживающая большой ток, но иногда и большое сечение проводов не способно сохранить обмотку и она перегорает, приводят стартер в негодность. Такую поломку можно починить, заменив ротор.

Втягивающее реле

Втягивающее это электромагнитная деталь, которая под действие электромагнитной силы втягивается, внутрь приводя в движение бендикс и вводя его в зацепление с маховиком. Внутри конструкции реле лежит обычная катушка, которая довольно часто перегорает и выводит из строя стартер.

Практически все поломки стартера можно починить, заменив сломанную деталь на новую.

Стартер не крутит

Причин, по которым стартер не срабатывает множество, но в первую очередь необходимо проверить самые распространенные причины, из-за которых мотор не сможет запуститься.

Проверка контактов на АКБ

Зачастую причина, когда стартер не крутит, является в ослабленных клеммах на АКБ или же в их окислении. Достаточно лишь очистить окисленные клеммы от химических реакций и затянуть их с усилием, которое обеспечит надежный контакт.

Разряд АКБ

Довольно часто, особенно зимой после простоя аккумулятор на автомобиле может разрядиться, а загустевшее масло во время стоянки не позволит слабому АКБ вращать коленчатый вал стартером. Проверить АКБ можно обычным мультиметром, в зимнее время его напряжение не должно быть менее 12В, в летнее не ниже 11В. Данное напряжение не является показателем заряда АКБ, при таких значениях аккумулятор лучше зарядить.

Замок зажигания

В некоторых случаях контактная часть замка зажигания способна выйти из строя. Это связанно со старением или некачественными деталями. В таком случае при повороте ключа не будут замыкаться контакты на включение стартера.

Обрыв обмотки

При обрыве обмотки на статоре или роторе стартера магнитное поле, которое вращает якорь, не будет появляться и якорь стартера не будет приводиться в движение.

Замена стартера ВАЗ 2110

Для снятия стартера необходимо подготовить инструмент, который понадобиться в процессе работы.

Необходимый инструмент:

Трещотка;
Удлинитель;
Головка 13мм;
Рожковый ключ 10мм;
Рожковый ключ 13мм;

Пошаговая инструкция

Отключаем минусовую клемму с АКБ
Демонтируем бокс воздушного фильтра вместе с ДМРВ
Откручиваем провода от стартера
Откручиваем гайки крепления стартера к коробке передач
Извлекаем стартер

Ремонт стартера

На представленном ниже видео показана подробная разборка стартера.

На автомобилях ВАЗ применяются стартеры, представляющие собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле и роликовой муфтой свободного хода (обгонной муфтой). Стартеры служат для обеспечения минимальной частоты вращения коленчатого вала, необходимой для запуска двигателя. Питание стартера в режиме пуска осуществляется от аккумуляторной батареи.

Реле стартера имеет подключение к цепному питанию, тем самым замыкая и размыкая цепь, в зависимости от того, с какой скоростью вращается коленвал. На всех автомобилях устройство стартеров одинаковое, отличия лишь незначительные конструктивные. Если вы разбираетесь, как работает стартер в одном автомобиле, то без затруднений разберетесь и в другом.

Чтобы поломка стартера не застала врасплох, рассмотрим, как заменить его самостоятельно. Но прежде почитайте теорию и изучите все варианты схем подключения стартера на разные модели авто ВАЗ, собранные редакцией 2 Схемы.ру по знакомым автоэлектрикам.

Схема соединений стартера ВАЗ 2101

стартер;
удерживающая обмотка тягового реле;
выключатель зажигания;
генератор VAZ 2101;
блок предохранителей;
втягивающая обмотка тягового реле;
аккумуляторная батарея.

При обычных нагрузках ток вырабатываемый стартером составляет 150 А. Когда возникают большие нагрузки, например, зимой, возникающий ток может достигнуть 500 А. Это серьезное испытание для этого электроагрегата, поэтому не рекомендуется держать ключ на запуске дольше 10 секунд, а повторные попытки запуска надо делать с перерывом не менее минуты.

Схема соединений стартера на 2105

генератор;
аккумуляторная батарея;
шунтовая катушка обмотки статора;
стартер VAZ 2105;
сериесная катушка обмотки статора;
удерживающая обмотка тягового реле;
втягивающая обмотка тягового реле;
реле включения стартера;
монтажный блок;
выключатель зажигания.

Схема подключения стартера ВАЗ 2106

стартер;
генератор;
аккумуляторная батарея;
втягивающая обмотка тягового реле;
выключатель зажигания;
удерживающая обмотка тягового реле

1 – крышка со стороны привода;	14 – крышка реле;
2 – стопорное кольцо;	15 – контактные болты;
3 – ограничительное кольцо;	16 – коллектор;
4 – шестерня привода;	17 – щетка;
5 – обгонная муфта;	18 – втулка вала якоря;
6 – поводковое кольцо;	19 – крышка со стороны коллектора;
7 – резиновая заглушка;	20 – кожух;
8 – рычаг привода;	21 – шунтовая катушка обмотки статора;
9 – якорь реле 2106;	22 – корпус;
10 – удерживающая обмотка тягового реле;	23 – винт крепления полюса статора;
11 – втягивающая обмотка тягового реле;	24 – якорь;
12 – стяжной болт реле;	25 – обмотка якоря;
13 – контактная пластина;	26 – промежуточное кольцо.

Схема стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099

В электрической цепи стартера применяется реле включения 111.3747-10.

Винт крепления защитного колпака.
Защитный колпак.
Стопорное полукольцо.
Гайка крепления задней крышки.
Задняя крышка.
Пружины щеток.
Направляющие щеток (наружная часть).
Щетки.
Статор.
Якорь.
Рычаг привода.
Привод.
Ограничительное кольцо.
Стопорное кольцо.
Ось рычага привода.
Винты крепления тягового реле.
Передняя крышка.
Пластмассовое уплотнительное кольцо крышки.
Стяжные шпильки.
Резиновая заглушка.
Сердечник тягового реле.
Возвратная пружина.
Уплотнительное кольцо тягового реле.
Тяговое реле.
Уплотнительная шайба.
Регулировочные шайбы.

Схема стартера для ВАЗ 2110, 2111, 2112

На автомобили ВАЗ-2110 устанавливались стартеры типа 57.3708 и имели следующие технические характеристики:

Номинальная мощность 1,55 кВт
Потребляемый ток при максимальной мощности не более 375 Ампер
Потребляемый ток в заторможенном состоянии не более 700 Ампер
Потребляемый ток в режиме холостого хода не более 80 Ампер

Схема подключения стартера на десятку приведена выше, вот ее расшифровка:

АКБ
генератор
сам стартер
замок зажигания

Схема подключения стартера 2113, 2114, 2115

Втягивающее реле стартера

Реле пускового устройства называют втягивающим. Это связано с принципом его работы – оно выполняет функцию подключения пускового устройства к электрической цепи и соединения его якоря с коленчатым валом. Происходит это так: когда ток не подается на обмотки устройства, его якорь под действием возвратной пружины пребывает в выдвинутом вперед положении. Эта же пружина через специальную вилку удерживает шестерню бендикса, не давая ей входить в зацепление с венцом маховика коленвала.

Поворачивая ключ в замке зажигания, мы подаем ток на обмотку устройства. Под воздействием электромагнитного поля якорь подается назад (втягивается в корпус), замыкая контакты питания стартера. Сдвигается и шестерня бендикса, входя в зацепление с маховиком. В этот же момент втягивающая обмотка отключается, и в дело вступает удерживающая. Усилие от вала стартера передается через шестерню на маховик, заставляя коленчатый вал вращаться до того момента, пока мы не перестанем удерживать ключ в замке зажигания в положении запуска.

Какие функции выполняет втягивающее реле:

Когда мотор запускается, напряжение от генератора идет на обмотку реле. Затем начинают работать шестерни приводной системы, за счет чего возникает магнитное поле. Маховик двигательной системы работает. Шестерня начинает свою работу благодаря обмотке удерживания, в то время когда болты замкнутся. Когда ключ возвращается в замок зажигания, то происходит обесточивание обмотки, таким образом, шестерня и маховик разъединяются. Эта схема касается современных автомобилей, включая и модели ВАЗ.

Если стартер работает с громким шумом, то это могло прослабиться крепление полюса или стартера. В первой ситуации усильте крепление, для этого затяните винт, а во второй – закрепите стартер. Если вы разобрали стартер и увидели, что муфта начинает пробуксовывать, то единственное, что нужно будет сделать, – это заменить привод стартера.

Подключение проводов к стартеру

Долго мучался с проблемой завода авто на горячую. Особенно проблема проявлялась летом. Стартер временами просто отказывался крутиться, поворачиваешь ключь, щелчёк, притухает немного панель приборов и всё… стартёр молчит.
Проблема непостоянная, такое может произойти раз в неделю, может и через день. Весь день можно ездить на машине, глушить, заводить всё работает и в какой-нибудь неподходящий момент перестанет реагировать на ключь. Остановишься на заправке или у магазина и всё.
Начинаешь бегать с отвёрткой в капот и замыкать контакты на втягивающем, с отвёртки заводится.
Если завести отвёрткой, а потом заглушить, то заведёться с ключа без проблем и снова можно ездить неизвестное количество дней или часов т.к. проблема плавающая и непостоянная.
За время поиска причины перебрал стартер, сменил щетки, поставил новое втягивающее(только зря), зачистил все контакты, зачистил контактную группу замка зажигания.
Всё это делал поэтапно т.к. после каждых действий проблема исчезаза кажется, но только на время, поездишь месяц и снова нежданчик.
Как выяснил, проблема возникала при малейшем просаживании аккумулятора, будто включение "карлсона", при нагреве двигателя или прослушивание музыки на заглушенном двигателе. После этого через замок зажигания просто не хватало напряжения, где-то видимо потери напряжения от плохих контактов, возможно контактную группу нужно было поменять, а не зачищать( но не факт, что новая бы долго прослужила).
Решил поставить реле стартера заодно сделал дополнительную массу.
Купил 4-х контактное реле на 30А, пять разьёмов "мама" один "папа" и пару кольцевых разъёмов.

Из закрамов достал кабель БПВЛ 4,0 Сделал его в три слоя обжал и облудил контакты и сверху всё закрыл гофрой.

Прокинул массу на генератор.

Также заменил родную массу кузова, уж больно хлипкая была.

До установки массы напряжение с генератора рабыло 14,1 (достаточно неплохо)
После напрежение стало 14,4

При нагрузке (ближний свет, печка и магнитола) было13,2, стало 13,8
Результат на лицо.
Далее подключал дополнительное реле на стартер.
Подключал по следующей схеме.

С 85 контакта реле на массу кузова.
С 87 контакта на "+" аккумулятора
Снял кабель с клеммой от втягивающего реле и к нему подключил 86 контакт реле.
А 30 контакт реле подключил к освободившемуся контакту на втягивающем.
При таком подключении родная проводка машины не страдает и в любой момент перекинув провод можно вернуть к заводской схеме.
Реле установил высоко и не так далеко от стартера, самое главное что бы не попадала на него влага.

И о проблеме с заводом машины забыл. ура!
В итоге получил прямое подключение стартера от аккумулятора прямым проводом малой длины и с хорошим сечением.
Только плюсовой кабель разрывается реле, для срабатывания которого достаточно и небольшого напрежения, которое вполне могут предать и плохие контакты и проблемная контактная группа.
Улучшен запуск двигателя в зимних условиях и наподсевшем аккумуляторе.
Пока всё перебирал, заодно сменил гофру на воздушный фильтр, вот такая находка, по сравнению с фольгой и бумагой.

Что бы отцепить клипсу минусового провода использовал торцевую головку. Надеваю на усики и клипса без проблем вытаскивается из отверстия.

Минусовой провод решил подсоединить к стартеру. Купил за червонец более длинную, чем стартерная, шпильку,

Метки: подключение минуса стартера

Комментарии 54

ещё бы клеммы зачистить наждачкой до состояния "у кота яйца" (т.е. до металлического блеска), как на батарейке, так и изнутри наконечников проводов

Проще подержать в стаканчике с водой! Клемма очиститься сама. Перед установкой всегда мажу графитовой смазкой. Все откручивается легко. Гайка болта, тоже.

тут — как удобнее. Важен результат: зачищенное до мет. блеска.
я ничем не мажу: на смазку налипает всякое дерьмо, и клеммы выглядят, как кусок говна. Предпочитаю поддерживать в чистоте и сухости, регулярно промываю водой и щёткой с фейри

Всегда мажу графиткой. Плюс закрыт резинкой и ничего не липнит. Минус надел, зажал и протер и липнит немного, на скорость передачи тока — не влияет!

ИМХО толку от этой затеи немного.
Главное что проводку в порядок привел. Штатного подключения минуса достаточно, если контакт нормальный.

Достаточно зачистить массу и смазать контакты литолом, к чему все эти бессмысленные подключения. Лучше на втягивающее дополнительно реле воткнуть чтобы + с акб напрямую шёл.

Это то же будет, но позже и капитально.

Честно говоря сам немного занимаюсь электрикой, такие проблемы только на старых вёдрах бывают. Но хуже точно не будет сам когда были приоры кидал и минус и плюс на гену на прямую зарядка сразу же в норму приходит

от термостата убрана маса это хорошо, т.к. контак с блоком там идет только через шпильки. И перенес массу к ГБЦ, контакт напрямую с аллюминием, в более сухое местечко, ибо стартер все таки внизу и опять же контакт через кучу стальных шайб, которым свойственно ржаветь. По хорошему массу надо кидать в несколько точек двигателя. У меня их две.

Согласен! Займусь позже.

Клеммы смазывать надо чтоб не окислялись и болтик который кронштейн держит солидолом .убережет от многих неприятностей.

Спасибо, знаю! Фото не получилось- не стал ставить.

Кинь на головку массу с акб, рядом подключены массы катушек им без нормальной массы туго будет.

Работает нормально. Тогда лучше сделать перемычку.

Короче дорога — меньше сопротивление — больше стартерный ток.

Чтобы была короче дорога, аккумулятор надо смять пространство между аккумулятором и стартером объектом с колоссальной гравитацией, как у Чёрной Дыры, или перенести аккумулятор ближе к стартеру.

Куда уж ближе в передне приводном семействе ВАЗа.

Следующий шаг: интегрировать аккумулятор в стартер, вот владельцы иномарок обзавидуются:)

Ну если заморочился с силовым минусом на стартер, то ИМХО лучше бы наконечник провода сажать прямо на алюминиевый корпус стартера. А клеммы аккумулятора желательно немного разжать отверткой и сажать на конус батареи максимально глубоко. А потом чутка подтягивать, но так, чтобы зазор оставался

Minashaitan

Скажу больше! Наконечник минусового провода нужно сажать прямо на заднюю крышку стартера, там подключаются щетки.

Честно говоря, ни разу не сталкивался со случаями, когда масса стартера терялась в пределах самого стартера. Только за пределами его корпуса

Окисление контактных пластин щеток

Щетки стартерные все с хвостами. Напруга через хвосты, хвосты или под винтами или приварены или припаяны. Лично мне проблемы такого характера не попадались, но может ремонтники стартеров меня поправят

"Минус стартера" — это его корпус. А это провод, соединяющий корпус силового агрегата с кузовом и "минусом" батареи и, вообщем то, без разницы, где его крепить на двигатель, лишь бы контакт был хороший, да затяжка крепления стартера

Каждый переход — дополнительное сопротивление.

А что, обязательно электроны десантировать ближе к стартеру, а то не все дойдут, разбегутся по дороге?

Желательно! Летом, на горячем ДВС и с полной АКБ — разницы нет, а при -30 утренний пуск покажет разницу.

Минус стартера это что то новое… на стартер плюс подается а масса с корпуса берется

А на корпус эта самая "масса" как попадает?

Минус стартера это что то новое… на стартер плюс подается а масса с корпуса берется

Всё новое — забытое старое! Раньше масса ДВС шла отдельно. Потом посчитали, что она лишняя и убрали.

самым оптимальным считаю массу с акб на шпильку стакана и с этой же клеммы масса на двигатель.

Более правильно было-бы подключить массу с акка на двигатель без дополнительного стыка на стакане, ток в этой цепи самый большой в машине и лишний стык сыграет злую шутку . Всё правильно на заводе сделали .

О каком стыке идет речь. Одним проводом акб стакан двигатель.

Как я понял, это описание схемы : Акб — стакан — двигатель . На стакане не стык ?

Всё новое — забытое старое! Раньше масса ДВС шла отдельно. Потом посчитали, что она лишняя и убрали.

да не забыли. Просто убрали из вибронагруженного места, а перемычка эта заводская на приоре есть, около самого акб от минусовой клеммы на кузов

Это минус на кузов! А раньше кузов и ДВС соединялись отдельной перемычкой. Она была в в виде плетенки из не изолированной медной проволоки.

а чем стартерный провод не перемычка между кузовом и двигателем? Если со стороны клеммы он снова соединен с кузовом?

Перемычка только выравнивает потенциалы корпусов кузова и ДВС и должна быть по сечению не меньше минусового провода. Разница такая же как между заземлением и нолём в розетке.

так там и сечение не меньше, чем в "косичке" )) И вот совсем не только выравнивает)) На ссср автопроме эта же перемычка была в виде косичке с двигателя, т.к. большее нигде не было контакта клеммы акб с кузовом (с завода). Она шла через двигатель. Косичка от вибрации со временем осыпалась, ну дальше не надо рассказывать, к чему это приводит. Тут эту же косичку спрятали в изоляцию и перенсли к клемме) Да, добавился кусок провода, но его сечение в 16 кв.мм мало чтоли для работы борт. сети авто?))) да еще и дублирующий провод пущен в жгуте на моторный щит в салон. Куда лучше масса, чем на том же москвиче с "Косичкой".
P.S. В москвиче начал копаться с отцом с возраста, когда еще пешком под столом ходил, и по сей день иногда приходится, так что плавали))

Проблема в том, что пока всё как должно быть, выравнивание потенциалов и не нужно ( земля — в розетке "лишний" провод), а вот в критической ситуации — плохой контакт или разряженный АКБ, оно сработает, как земля в розетке.

Так и с "косичкой" то же самое будет, здесь по схеме соединения акб/двигатель/кузов практически ничего не меняется. Что там, что тут единственный провод с акб на двигатель и на кузов. По этому в любом случае надо ставить дубль массы и все будет хорошо :)
Кстати, приведу весомый аргумент в пользу существующей схемы. На карбюраторном авто с кулачковым зажиганием (все про те же косички) цепи акб\генератор\зажигание замкнуты на двигателе, по этому при обрыве той самой "косички" отключятся лишь приборы и освещение, двигатель при этом будет работать и не заметит потери бойца. Перейдем на современные впрысковые системы. Оборвалась косичка, что в этом случае идет? Ага, пошли различные блуждающие токи в момент работы двигателя, в т.ч. возможны через цепи ЭСУД. Все, привет, встали, да еще можем на ремонт попасть. Потому она и перенесена на крыло к клемме акб, т.к. все таки понадежнее будет. Потеря контакта на клемме акб менее вероятна, чем на двигателе.
Короче, меньше слов, больше дела. Кидаем доп. массы и больше не паримся с отсутствием оной :)

Читайте также: