Форд фокус 3 тормоза не работают
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать .
Вчера возникла такая проблема.
Форд фокус 3й на механике.
Пытался заехать на крутую горку по грунтовой дороге. В определенный момент на особо крутом взъеме передние колеса забуксовали и движок заглох. Машину естественно потащило назад. Я - жму на тормоз. Тормоз не срабатывает, продавливается до пола без всяких усилий. В результате машину тащит с ускорением вниз, затем ведет в бок и чуть не выкидывает с дороги в овраг. Не самые приятные ощущения. Спасло только то, что задние колеса повисли в воздухе над оврагом и машина села на пузо - только так и остановился.
После того, как машину вытащили, с тормозами все стало ок, работают как прежде хоть с заведенным, хоть с заглушенным движком.
Вопрос: что это было?
Педаль тормоза с педалью газа не путаю, когда машину тащило назад, специально проконтролировал. Жал именно среднюю педаль.
Что было у Вас с тормозами - сказать сможет только экстрасенс.
Вам совет на будущее:
Не выключайте скорость и не выжимайте сцепление. Автомобиль с механической коробкой передач при включенной скорости назад не покатится. Ну а если уж Вам покажется, что и этого мало - то есть ручник, он механический.
Сдуру по неопытности выжал сцепление - абсолютно рефлекторно, вместе с тормозом. Теперь, конечно, понял, что сделал неправильно. Но тогда времени думать не было.
Вот это и самое странное. Форд - новый, пробег 10000. С тормозами до этого ни разу не было проблем. И в интернете тож не встречал ссылки на подобные проблемы. Вот и думаю, тащить уже фикус в сервис или нет. Опять же, что говорить в сервисе. Щас тормоза в полном порядке, воспроизвести ситуацию в условиях сервиса вряд ли возможно.
на дороге где осфальт частыми волнами машина становится просто опасная, я вчера ели ели остоновился, думал уже тормоза отказали, ан нет дальше на такомже участке тоже самое, проще на гололёде тормозить чем на гребёнке сухого осфальта.
13 июня 2013
V_alex
Сегодня, когда диагносту про эту ситуацию рассказал и предположил, что это программное АБС. Он посмотрел на гарантийщика и сказал: "Это что-то с железом!"
С нова ручник растягивается спустя 300-400 км и чтобы машину держать на подъеме нужно около 5-7 щелчков, натягиваю. хватает с 1, а на сильной горке хватает 3 щелчка, и спустя 300-400км опять растягивается.
А щас обнаружил что ручник тормозит только левое колесо, правое нет. Если вот ехать слегка и ручник тянуть то машина приседает на одно колесо на левое, правое не тормозит. Разгонялся дергал ручник реще, тормозит (юзит) только левое.
Возможно это и есть причина растягивания ручника. мож механизм ручника сломался. У меня так на ниссане было, ВОТ , заменил суппорт и сразу ручник появился. а так тоже тормозило только одно колесо.
Пробег 9400км всего.
Было такое у кого? обращались к диллеру? мож гарантийный случай.
VOVAN_NPC
на ФФ2 за 80 тысяч пробега не разу не подтягивал и на ФФ3 рабочем почти 40 наездил и работает нормально
Что то мне не нравитси как работают тормоза. При торможении на самом последнем этапе (перед самой остановкой) машина резко останавливается, как будто становится колом. Это нармально или можно как то бороться. Очень хочется плавного торможения.
Машина FF3 2.0 ПШ, пробег около 800 км
dimones тоже самое. я как только сел за фокус 3, тормоза мне непонравились сразу, очень острые, тормозить плавно невозможно напрягаться приходится чтобы ногу по милиметрам на педаль жать.
VOVAN_NPC
Бггг, зато при движении назад тормозов после 3-его легкого нажатия - нет. Дилер сказал, что "все нормально"
Я тут голову ломал и думал как сделать тормоза плавнее, и чет идея пришла одна, знаю что глупая но все же , в салоне на педали установить пружину (жесткость подбирать при тестах), тоесть педаль давит на пружину, а она в свою очередь уже на шток ГТЦ плавно давит, НО вы спросите а как же если резко надо затормозить, торможение будет плохим. нет это не так, если резко со всей сили нажать на тормоз пружина сожмется на всю и педаль уже напрямую будет давить на шток ГТЦ.
Но так как машина не моя, а рабочая колхозить не могу
VOVAN_NPC
Ну судя по теме искать причину надо не в тормозах,а в ваших манипуляциях педалью ибо всех устраивают такие тормоза
VOVAN_NPC
Ну так посмотрите в городском потоке,там что каждый фокус тормозит так,что передний бампер в землю клюёт? Просто дело привычки,кто то быстрей адаптируется кто то медленней
Вот именно привыкли они уже. потому что постоянно на одной машине ездят с острыми тормозами. а я на разных езжу. острые тормоза не есть ГУД.
Почему же тогда форд не сделал вращение руля по 90 градусов скажем в каждую сторону, тоесть повернул на 90 градусов в сторону и все это полный выворот колес. потому что невозможно будет ездить прямо и контролировать машину на дороге ровно, так же и с тормозами, они должны быть информативны чтобы точно дозировать усилие, а у форда тормоза. эмммм. с чем бы сравнить. во точно с игрой на компьютере с Рулем и педалями, там тоже чуть на тормоз жмеш и машина тормозит как вкопаная (хотя на некоторых играх и рулях настраивается чувствительность). Но мы то в реальной жизни, тут не настроиш все за минуту.
Вообщем думаю доступно объяснил всем про острые тормоза. есть может и плюсы (скорость срабатывания механизмов выше), но есть и минусы (дозировать усилия плавно сложновато)
Форд Фокус 3. Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)
Причины увеличенного хода педали тормоза
Педаль тормоза проваливается после запуска мотора
Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.
Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.
Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.
После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза
Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.
Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.
При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается
Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.
Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.
Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит
Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.
Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.
После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза
Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.
Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.
После резкого торможения пропали тормоза
Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.
Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).
Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?
Поиск причины проваливания педали
Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:
Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.
Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.
Решение проблемы
При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.
Тормоз провалился на полном ходу: что делать?
Вакуумный усилитель – симптомы неисправности
Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.
Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.
Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.
Вышел из строя главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.
Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.
Устройство тормозной системы
Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:
- педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
- вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
- главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
- рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
- трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.
В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.
Диагностика – что включает?
Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.
Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.
Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.
Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ
Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:
- тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
- подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
- ключ для отворачивания штуцера.
Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:
- Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
- Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
- Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
- Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
- Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.
Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.
Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.
Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность
Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.
Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.
После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.
Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.
Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.
Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать .
29 апр еля 2019 mobile
29 апр еля 2019 mobile
bizz41
У меня задние колодки встали под углом, когда криворукие ремонтники при сборке посеяли пружину, тут фото в сборе нет, но как один из вариантов.
3 мая 2019 mobile
bizz41
Думаю он имел ввиду наружную пружину, хотя как она связана с внутренней колодкой представляю слабо
bizz41
Да, имел ввиду наружную пружину в суппорте, то что Sync77 говорит, без нее суппорт встал под углом и косо стерлись колодки.
Ребят, подскажите! Вибрация на руле и гуляет педаль тормоза при торможении. Диски менял, колодки менял, лучше становилось, но не на долго. Ремкомплект супорта установил с поршнем - все мимо. Вибрация и биение педали пропорциональна скорости и усилию нажатия на педаль. Чем ниже скорость и меньше усилие - наиболие ощутимы вибра и биение педали. Я уже не знаю куда смотреть, выручайте!
почему тогда после замены передних колодок, в последствии и дисков временно проблема уходила?
Возможно ступица гнутая, замерить надо биение ступицы. Ну или диски такие попались что повело сразу.
Смазка из направляющих пальцев (в сервисе спрей медный нанесли не спрашивая), в процессе эксплуатации может попадать на тормозной диск?
Всё борюсь с гудом. Заметил, что после мойки и особенно если пройтись по тормозным механизмам, на несколько дней гул пропадает. С чего такие мысли - с аналогичным гулом на теплых тормозах в конце торможения сталкивался на двухколесной технике при попадании смазки для цепи на ротор. А это единственный раз за 10 лет, когда применили смазку для направляющих пальцев. Обычно я предупреждаю - только чистить, не смазывать.
Читайте также: