Фольксваген гольф не едет

Обновлено: 09.01.2025

Машина до 120 набирает легко и быстро, немного тяжелее до 140, после 140 не едет вобще.
Мотор RF, карб 2Е2, коробка 4Т.
Мотор капиталился в конце 2009, запчасти все KS, состояние очень хорошее, за машиной слежу.

что касается распредвала , так там видно по нему будет . посмотри на кулачки , померяй , сравни их.
сомневаюсь , что дело в нём.
может дело вообще в чём то другом. колёса больше или топливная магистраль забита , в принципе тысяча и одна причина может быть.
ну и ещё , так для размышления. 4Т называется у немцев не 5 ступкой , а 4+Е. максимальная скорость достигается на 4, а 5 для экономии - Е.

4Т называется у немцев не 5 ступкой , а 4+Е. максимальная скорость достигается на 4, а 5 для экономии - Е.

что касается распредвала , так там видно по нему будет . посмотри на кулачки , померяй , сравни их.
сомневаюсь , что дело в нём.
может дело вообще в чём то другом. колёса больше или топливная магистраль забита , в принципе тысяча и одна причина может быть.
ну и ещё , так для размышления. 4Т называется у немцев не 5 ступкой , а 4+Е. максимальная скорость достигается на 4, а 5 для экономии - Е.

Не имеет значения название коробки у немцев, я что на 4 передаче, что на 5 больше 140 не могу разогнать, педаль в полу.
Бензина вроде хватает. И сразу вопрос как чистить топливную магистраль?
Резина 195-я стоит и врядли это она.

Машина накатом катится хорошо? Суппорта не клинят? А то я с подклинивающим суппортом не мог больше 120 разогнать. Ну плюс у меня экономайзер поливал постоянно, следовательно смесь неправильная была. Не знаю что больше повлияло, но после переборки карба и тормозов EZ едет 160.

У меня примерно такая же ситуация. У меня не открывается вторая камера. Ставил раньше пружинку на вторую камеру - выстреливала как из пушки и до 170 разгонялась.

Машина накатом катится хорошо? Суппорта не клинят? А то я с подклинивающим суппортом не мог больше 120 разогнать. Ну плюс у меня экономайзер поливал постоянно, следовательно смесь неправильная была. Не знаю что больше повлияло, но после переборки карба и тормозов EZ едет 160.

У меня примерно такая же ситуация. У меня не открывается вторая камера. Ставил раньше пружинку на вторую камеру - выстреливала как из пушки и до 170 разгонялась.

сказки. Е - такая же пятая, как на всех других

нефика не сказки, больше 120 на Е не разгонишь, 80-100 оптимально, дальше хоть обдавись на тапку, сам по началу не знал

суппорта или ручник к примеру легко проверить (поддомкратить и покрутить, либо потрогать после поездки, да и пыльник сразу наружний сдохнет от температуры, да и руль вести будет), да и в этом случае авто когда трогаешься без хорошей поддачи газа не поедет, дернется и заглохнет это такие коственные признаки, когда накатом вроде едет хорошо, если не едет, то 100%ая пичалька

Самый озабоченный дрочер

а не думал о том, что 140 - это край для твоей машины :)

Двигатель прекрасно работает, но после 140 машина упирается, на 5 передаче меньше 4000 об/мин, на 4 соответсвенно меньше 5000 об/мин, крутил до 6 на остальных и еще есть запрас.
Такое ощущение что топливной смеси не хватает. Как с парашутом, газ в пол, а толку ноль.

Самый озабоченный дрочер

дык он и хочет понять почему "край" так рано.

учитывая что спидак врет на полтора десятка км, то 140 - это нормально для 1,6 карб 20 летнего :)

За 20 лет могли уйти характеристики центробежного и вакуумного корректора зажигания и поэтому не хватает запаса регулирования для таких скоростей. У меня машина даже с работающей второй камерой не шла больше 140 из-за коммутатора с датчиком детонации. Из-за шумов на датчике детонации он так заваливал угол зажигания что машина больше ё40 не шла. Снял и пошла 170.

За 20 лет могли уйти характеристики центробежного и вакуумного корректора зажигания и поэтому не хватает запаса регулирования для таких скоростей. У меня машина даже с работающей второй камерой не шла больше 140 из-за коммутатора с датчиком детонации. Из-за шумов на датчике детонации он так заваливал угол зажигания что машина больше ё40 не шла. Снял и пошла 170.

Голодранцы Drift Team

У меня тоже 1.6 RF тоже 2е2:) и тоже до 140 тяжело, а если очень-очень долго разгонять по трассе бывает 150 :))) я и не задумываюсь об этом, моему "пацану")) 23 года, думаю эт нормально что он не едет, хотя если есть догадки присоединюсь к автору и выслушаю все догадки.

учитывая что спидак врет на полтора десятка км, то 140 - это нормально для 1,6 карб 20 летнего :)

как ты определил что он работает прекрасно?

1.Спидак не врет, разница с навигатором 1,5 км/ч.

2.Определил легко, заехал к мотористам и узнал.

За 20 лет могли уйти характеристики центробежного и вакуумного корректора зажигания и поэтому не хватает запаса регулирования для таких скоростей. У меня машина даже с работающей второй камерой не шла больше 140 из-за коммутатора с датчиком детонации. Из-за шумов на датчике детонации он так заваливал угол зажигания что машина больше ё40 не шла. Снял и пошла 170.

1.Насчет второй камеры поеду к карбюраторщику после зарплаты.

2.Вот тут немного конкретней, что и куда ушло и ЧТО надо менять или ремонтировать.

ЗЫ поставил распред от GU, тестирую, в режиме города норм, на трассу не знаю когда попаду. 130 едет.

У центробежного регулятора и вакуумного тоже есть свои характеристики изменения угла опережения зажигания от оборотов и нагрузки на мотор. За это отвечают в основном пружины, которые имеют свойство растягиваться и терять упругость. Вследствие этого уходит и характеристика этих систем, что приводит к уже не настолько точной коррекции угла опережения. Лечиться это либо заменой пружинок, которых нет (от ЛЮБЫХ других колхозить не получиться), либо замена трамблера на новый в сборе, либо восстановление характеристики подгибанием усиков на которых закреплены пружины центробежника (без специального стенда этого лучше не делать, если делать начнешь обратно даже что было можешь не восстановить).

У центробежного регулятора и вакуумного тоже есть свои характеристики изменения угла опережения зажигания от оборотов и нагрузки на мотор. За это отвечают в основном пружины, которые имеют свойство растягиваться и терять упругость. Вследствие этого уходит и характеристика этих систем, что приводит к уже не настолько точной коррекции угла опережения. Лечиться это либо заменой пружинок, которых нет (от ЛЮБЫХ других колхозить не получиться), либо замена трамблера на новый в сборе, либо восстановление характеристики подгибанием усиков на которых закреплены пружины центробежника (без специального стенда этого лучше не делать, если делать начнешь обратно даже что было можешь не восстановить).

Как вариант можно попробовать б/у трамблер?
И еще ты что то написал про коммутатора , можно тоже поподробней?

Просмотр полной версии : 1,4 AXP. Не тянет!

Добрый вечер всем!
Неделю назад приобрел жене Гольф 4, двиг. 1,4 AXP, МКПП, пробег 120 тыщ. Сразу заменил масло, свечи, высоковольтн. провода и все фильтра. Диагностика на офиц. сервисе выявила только прослабленную подушку коробки по ходовой и двигателю без притензий. По городу авто передвигается довольно весело, но выехав на трассу разогнаться выше 140 км/час не смог, двигатель крутитсядо 3000-3500 оборотов далее не хватает сил ему крутиться. Даже на второй передаче выкрутить до отсечки не хватает терпения, проще воткнуть третью. Снял бензонасос, посмотреть сеточки, похоже, что он новый, как вчера поставили. На сервисе на мои жалобы отвечают, что Гольф не едет после моего Паджеро с 3-мя литрами. Но мне есть с чем сравнивать у отца Гольф 3 с 1,4.
Склоняюсь к меткам ГРМ, но нет литературы. К прочистке форсунок, но сначала проверить ГРМ. К забитому катализатору, но сначала ГРМ и форсунки.
Дайте пожалуйста ссылку на установку меток ГРМ, требуется ли спец. инструмент?

вот на картинке все показано,метка одна на коленвале,на распредвалах главное что бы отверстия совпадали,инструмент показан на картинке,но можно его и самаму сделать,удачи

golf-er, Человек спросил про ГРМ,а отсутствие тяги может быть от чего угодно.
Замер компресси в цилиндрах покажет ему состояние колец

вот на картинке все показано,метка одна на коленвале,на распредвалах главное что бы отверстия совпадали,инструмент показан на картинке,но можно его и самаму сделать,удачи
Спасибо. Все понятно.

а может колечки у поршней поменять? может пробег не родной и уже пора что-то в двигле делать?
У отца Гольф 3, двиг 1,4. Масло жрет в целиндрах выработка, но на верхах тянет весело в сравнении с этой машиной. Суббота покажет, что и как.

Поправили ГРМ гаражные мастера. При замене ГРМ на фирменном сервисе ошиблись на 3 зуба. Машина ПОЕХАЛА! Но часа через два загорелся "чекэнжин", на работе движка не отразилось. До этого диагностика показала ошибку "пропуски зажигания во 2-м целиндре", был пробит провод на свечу, заменил. Может ли это быть из за забитых форсунок? Хочу промыть ультразвуком.

avtografh, на диагностику движка съезди,чек может быть от чего угодно,как вариант бенз гумно
Заправляюсь только на одних и тех же фирменных АЗС. Ни одна машина не жаловалась. Какой бензин лучше лить 92 или 95? Какой примерно должен быть расход, комп показывает 8,7-8,9.

avtografh, 1.марку бенза посмотри на лючке,должно быть 91-95,но у нас 95 с адскими присадками,его делают из 92 и поэтому я лью 92.
2.Расход очень сильно зависит от комплектации и от того как давишь тапку,еще если пробки,8,7-8,9 это нормальный расход по городу-не парься.
3.Купи шнурок и ПО с VAG-COM ом,и диагностируй машину сам,тем более у отца говоришь есть 3-й носок,прогу можно скачать с инета,ссылку на торренты я тебе давал,шнурок спаять самому,но он для твоего авто стоит 1200-1500 рублей,поэтому я бы купил и не парился.

Во все предыдущие авто лил 92. Эта у нас всего вторую неделю, заливал 95. На лючке 91-95. После джипа кажется что бензин авто не потребляет, а он просто тихонько испаряется. Кондиционер постоянно включен, если я за рулем то езжу быстро. Пробки у нас в Анапе летом имеются. По трассе ездил в Новороссийск дорога горная.
Шнур особенный? В магазинах по компьтерам купить можно? Или в специализированных. Сестра через неделю едет из Москвы, может подскажешь где купить там.
Спасибоза ссылки.

Шнур особенный? В магазинах по компьтерам купить можно? Или в специализированных. Сестра через неделю едет из Москвы, может подскажешь где купить там.
Спасибоза ссылки.

90991631 нуль нуль - Олег
1400 рублей.

Очередная проблемма. Появился стук очень похожий на не исправный гидрокомпенсатор. Так бы и думал, но смущает, что на холостых тихо, а на оборотах 2500-3000 трещит, как коромысла на убитых жигулях. Обычно на оборот. Масло Кастрол 5 на 40, менял неделю назад. Уровень на верхней отметке. Стук заметил после заправки 92-м и пробеге 30 км. На 92 слышалась детонация на таких же оборотах. Угол опережения зажигания регулируется? Или это делает электроника.

Угол опережения зажигания регулируется? Или это делает электроника.

ты когда метки проверял на ГРМ помпу смотрел?
фиг знает,из за бенза стук,детонация понимаю,но стук,хз

Стучит один компенсатор. На холостых не сильно, после 2500-3000 жутко. Менять компенсатор? Или сначала попробывать 5-минутку, затем промывочное и новое масло. Делал так на Паджеро помогает, но там компенсаторы болезнь, а здесь на форуме тем по этому поводу не нашел. Да и после замены масла авто прошло 750 км.

avtografh, значит время пришло,смысл менять один?менять так комплект.Хотя можешь конечно вначале один поменять,но будь готов что скоро все застучат.
Шамаства с промывками вообще не понимаю,все свои машины которые были промывал так:сливал масло ,заливал свежего,где то поллитра,ждал когда это тоже стечет,потом уже свежее наливал и все.Это делалалось для того что бы свежее масло выгнало то старое которое осталось в поддоне,ну и на стенки чуток попадает,если быстро старится,лучше почаще менять его,но не промывать ни какими 5минутками,они смываю все присадки которые присутствуют в масле,а их разработчики масел,не зря придумывают.Но все сказанное мной,это конечно же мое мнение,вы можете поступать,как вам нравится,авто то ваше :))

Я потому и спрашиваю, что не нахожу проблемы с компенсаторами на форуме. А промывка которую описал выше на форуме паджероводов помогла многим и не припомню чтобы навредила. Сам опробывал на своем авто и результат ощутил сразу. Грязи выходит много. Но компенсаторы Паджеро тслабое место. И все же завтра опробую на Гольфе, не поможет поменяю комплектом. Стук появился после замены масла, возможно Кастрол отмыл грязь и она встала в компенсаторе.

Поменял компенсаторы, но причина оказалась в рокере (лопнула скоба защелкивающаяся на компенсатор), поменял рокер. Теперь двигатель шепчет. Промывки и замена масла естесвенно не помогли, но и вымыло не так и много грязи, а в целом двигатель стал работать мягче и тише. Техническая сторона в порядке, теперь для души перетягивать салон на велюр с кожей.

Господа, помогите советом.".russia."

Гольф5, 2004г, 1,6л, 102лс.

Так и езжу на потеряной, уже четвертый год.

+100500
Я еще на тестдрайве потерял мощность и не смог найти. 1.6 это не мощный автомобиль, это красивый, удобный,комфортный и экономичный.
Меня если чесно удивляют темы типа: "мощность и динамика 1,6" Или "Кикдаун или спортрежим на BSE"))))

Уважаемый проверьте сцепление, проверьте не поднят ли ручник. Если авто не на гарантии то забудьте вы про официалов.

Катализатор вырезали, смотрели. Сказали что практически девстенно чистый.

Мощность была отличной? Да так была себе и была. Первый раз такое было год назад. Приехал на стоянку поставил машину, пришел с утра, завел, жму на педаль газа, а она не едет! Я был в шоку. Процедуры были такие же. Потом почистили заслонку и машина стала резвее, правда на нижних так и тормозила, но после 50 км/ч стала отлично ездить. В этот раз доехал от стоянки до дома, вернулся в машину, а она не едет. Все операции по опыту того года повторил, но не судьба.
Что еще может подразумеваться под вопросом "до какого момента была мощность?"

Нужно смотреть все датчики, лямбда, датчик расхода воздуха, датчик уровня заслонки, авто с АКПП или МКПП?
Если дело хуже, то смотреть свечи, компрессию

Я же говорю что всю диагностику прошел. Диагностика показывает ОК. Со всеми датчиками я так понимаю все в порядке. Свечи тоже хорошие. Компрессию мерели - в норме. Заслонку только что чистил.
МКПП.

CHELSEA, Компрессию внутри цилиндров двс. У меня такое на 9ке было, когда клапана прогорели, машина тупо не едет.

Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).

Полный объем - объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.

E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).
Степень сжатия.
На форсированном моторе, в зависимости от конечной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин в 11 - 11.5 . Все это направлено на снятие максимальной мощности с мотора конкретного объема. Чем выше Е - тем выше удельная мощность. Правда при этом неизбежно снизится ресурс и резко возрастает риск проблем с мотором при заправке некачественным топливом. Одна заправка сомнительным топливом может быстро кончить "зажатый" мотор. Так что при форсировании мотор сэкономить на качестве бензина не удастся. Поэтому, при тюнинге двигателя степень сжатия увеличивается не очень значительно, обычно что бы перейти на марку бензина, следующую за уже используемой по октановому числу. В принципе, косвенно, о величине Е можно судить по марке используемого бензина - на АИ 80 можно ездить на Е до 9.0 , на АИ 92 - до 10.0 (при условии, что бензин соответствует заявленным характеристикам ). Поднятия степень сжатия - сложный процесс, требующий точных расчетов и очень высокой квалификации моториста. Поэтому самостоятельно этим заниматься крайне не рекомендуется.
Компрессия.
Как уже было сказано выше компрессия это давление в цилиндре. Именно поэтому компрессия зависит от степени сжатия (величина давления в меньшем объеме всегда будет больше, т.е. при увеличении степень сжатия компрессия растет). По величине компрессии можно предварительно судить о состоянии двигателя. При этом важно правильно провести процедуру замера компрессии. Для этого необходимо: двигатель прогрет АКБ полностью заряжена дроссель открыт воздушный фильтр снят все свечи выкручены В таком режиме полностью заряженная АКБ позволит стартеру раскрутить двигатель до 200 об/мин. Компрессия во всех цилиндрах должна быть ровной. При снижении уровня компрессии необходимо выяснить причину падения. Это могут быть поршневые кольца или проблемы в клапанном механизме, выяснить это можно так. В проблемные цилиндры с помощью шприца вводят 15-20 гр. моторного масла. Процедуру замера повторяют. Если показания манометра выросли - причина падения в поршневых кольцах, если остались на прежнем уровне - в клапанах.

Спасибо за подробный экскурс. Такую процедуру точно не проделывали. будем искать кто может это сделать.

Саш, тут вроде машина не постепенно умерла, а сразу. Не может за один день дриснуть компрессия, конечно если этим гольфом ферари не объезжали на сухом картере.

Потеря мощности выражается в чем? в том что обороты высокие, а не едет или педаль нажимается, а обороты не растут?
Троит, чихает, дымит, если да то каким дымом?
Ужор масла, расход топлива?

При потери компресии на сколько я понимаю машина жрет масло, так? Так она не жреть. Сколько налили на ТО столько и есть.

Потеря мошности выражается в вялом разгоне автомобиля при нажатии педали газа. Жмешь, раскручиваешь двигатель, а они очень плавно и вяло реагирует на нажатие педали. Вторая половина хода педали холостая, т.е. машина вообще не реагирет на это. Если сбрасывать газ, т.е. плавно убирать давление на педаль машину начинает дергать. Жвук дивгателя при нажатии на педаль не рычайщий, а с небольшим свистом. Свист не слышен постороннему уху. Просто хорошо знаю звук своего движка. На холостых машину тоже подколбашивает - подергивает. Топливо уже другое - не один бак сменил.

Свист, возможно свистит воздух до попадания его в двигатель, а значит что общет смеси идет не правильно.

Правильно ли я понял что воздух не попадает в достаточном количестве и смесь получается "неправильная" что ведет к плохому КПД?
Как проверяется?

Компрессия может понизиться по нескольким причинам: залипли кольца (лечится в легких случаях хорошой промывкой двигателя, в тяжелых капремонтом), 2 прогорел клапан, прогорела прокладка. При всех этих вариантах не будет жрать масло, но и тянуть тоже не может. Измерить компрессию смогут практически на любом СТО, это не дорого и не сложно. Компрессия, если мне не изменяет память, в номе от 10 до 11 мПа, разбег по цилиндрам не должен превышать одного очка.

Т.е. мощность теряется по любому при плохой компресии? Спасибо. С пососом не очень понятно. Понял что как-то на смесь влияет.

Просто приезжаешь на СТО где делуют двигателя и говоришь, померьте мне пожалуйста компресию, и они померят ;)

Доброго время суток! По моему у меня на%%%бнулась АКПП.
Симптомы следующие: еле-еле разгоняется и по-моему происходит заброс оборотов! Машинка с трудом стартует, но блин, диагностика показывает ошибок нет! Слышал, что для того, чтобы понять причину нужно снимать и вскрывать коробку. Стоит это порядка 16-18 т. руб. Какие предложения?

Pasha@VR6

2b || !2b

Oberstleutenant

OVCевод

Pasha@VR6

2b || !2b

vladdd

практик

Нужно:
1. Проверить работу электроники сканером, в том числе включение соленоидов (своевременное).
2. Провести гидравлическую диагностику.
3. При необходимости вскрыть поддон и посмотреть содержимое (или отсутствие признаков).
4. Дальше - по ситуации.
В любом случае в коробку просто так лезть спешить не надо, нужно определить в чем причина, может банально забит фильтр АКПП (было и такое).

Oberstleutenant

OVCевод

1. Ошибок нет.(как проверить включение соленоидов- переключать что ли при проверке)
2. А что за гидравлическая диагностика?
3. Наличие стружек?
Масло менял буквально в марте месяце!
Может махнуть, пилять, на ручку?

vladdd

практик

1. В меню WAG-овской программы зайти в работу соленоидов и посмотреть как они включаются (и все ли).
2. Включает в себя замеры линейного давления при разных режимах работы.
3. Наличие стружек, грязи, частей механизма АКПП и т.д.
"Махнуть" или нет - не ко мне, не моя тема, да и неинтересно. Такой агрегат чинится за три дня а получать гимор никому не охота.

Ну и когда вскрывал поддон АКП - стружки были?
На магните было много металлической пыли?

У меня были аналогичные симтомы: двиг орет машина еле еле трогается (как вперед так и назад) Оказалось банально просто - масла мало. Долил и все восстановилось. Масло постоянно сочится из за погнутого поддона - неуследил за уровнем

Oberstleutenant

OVCевод

Насчет трех дней ты по- моему перегнул, а во-вторых, это стоит от 35 тыс., по крайней мере у нас в Питере и делают недели две как минимум!

Насчет уровня масла- у меня нет щупа на коробке, есть контрольное отверстие.
Да и,пилять, никак не могу определиться с сервисом, нет на мой взгляд у нас нормальных станций.

vladdd

практик

В деньгах бывает 30-35, а три дня - это с запасом. За три дня если захотеть можно BMW починить, не то что такую "классику". Так что две недели - это наверное если рабочий день по два-три часа. Тогда можно растянуть и так.

Oberstleutenant

OVCевод

Главное понять причину! Может закис проводок какой или еще какая нить фигня! И сколько ресурс у откапиталенной коробки?

А ты, я так понял, в Москау?

vladdd

практик

Самый большой пробег, о котором я знаю (после ремонта) это около 80 тысяч. Потом машина продалась куда-то в регион. А так обычно их скорее всего продают раньше чем она те же 80 тысяч проедет, потому подобную статистику вести сложно. Гарантийный срок до года откатывают все, хотя бывает, что например сальник какой-то потечет (пружина лопнет) или поддон на камнях зажмут к фильтру (ну это не гарантийный случай) - тогда естественно приходится переделывать. Механическая часть (все что внутри АКПП) ходит нормально, так что еще не приходилось переделывать именно механику.
Более большие пробеги у 096-097 моделей (по 250-300 тысяч). С 01-ми АКПП намного меньше. На тех же SKODA после 100-120 тысяч пропадает движение вперед, была одна машинка - развалился планетарный ряд. То есть чем новее машины - тем ниже качество. Касается почти всех производителей, включая "леворуких японцев". А вот машины "праворукие" на порядок выше находятся в плане качественных характеристик, да к тому же иногда такие модели встретишь, что в европейском исполнении просто не увидишь.
P.S. Я не являюсь сторонником "праворуких" авто, но таковы мои личные наблюдения в плане технических достоинств-недостатков.

Oberstleutenant

OVCевод

Я так и непонял, ты в Москве?
С утра был на АКПП-сервисе на Редане. Прокатился на машинке сервисмен, сказал все нормально. Я ему рассказал про заброс (как я считаю ) оборотов при переключении на 4 передачу. Катались мы с ним на территории завода, разгонялся он максимум до третьей. Говорит, ну если у вас заброс (по вашим словам) - это пипец, нужно снимать коробку и че-то там менять, т. е в любом случае снять, разобрать и т.д. Стоит это 35 косарей.
Сказал, что если не прогрессирует заброс, то можно какое-то время поездить. Но есть вероятность того, что накроется еще что-либо в коробке, а это дополнительные расходы плюс к 35 косарям.
Вот теперь репу чешу: как быть
1. Ремонтировать АКПП- как минимум 35 штук, плюс, я уверен, что потребуется еще что-то и опять платить, опять же не факт, что все сделают нормально. Срок-14 дней.
2. Менять АКПП на ручку, у Олейника А.Б.( питерский спец по коробкам) это стоит порядка 30 тыков, опять же не факт, что все сделают нормально.Срок-2 дня.
Подскажите форумчане. Будь проклят тот день когда мне понравился этот №№№№бучий автомат!

vladdd

практик

Можно все-таки попробовать заменить ЭБУ до того как:

Все таки первоначально - диагностика, а потом вскрытие при необходимости.

Oberstleutenant

OVCевод

Так ведь делали мне диагностику, правда не твоей схеме. Но сегодня чел сказал, что все нормально, будь в коробке какие-нибудь косяки, он бы заметил. Он ничего не заметил. Вот только про заброс я сказал и он меня огорошил! И мне ее состояние не нравится!

У меня гольф 2. 1.6 карб 2е2 Мошина не хочет разгонятся. Проверял ремень грм по книжке. стоит правельно вроде. метка маховика совподает с риской на шкиве кол.вала.риска с обратной стороны распредвала стоит по верху клапанной крышки. тоесть все как в книге. Пробовал стробоскопом крутить трамплер, правдо не могу понять где на моховике 18 градусов отметка.
поэтому крутил на слух. Ставлю обороты ровные, машина не едит.Кручу трамплер по часовой стрелки, начинают плавать обороты, машина начинает разгонятся более имение нормально.
Попробовал промыть топливную систему лавром, Во время промывки застучали пальцы, сделал зажигание позже, двигатель вроде стал работать ровнее, проверил компрессию. вместо 10 стало 12. мошина вроде поехала нормально. по трассе почемуто больше 140 не едит.
на следующий день все становится на свои места. машина не хочет резво разгоняться.
сегоднял на заведенной машине побрызгал в карб вэдэшки.потом обнаружил в воздухозаборнике клапан закрытый. тоесть он там прикорел и не работал. тоесть воздух шол постоянно теплый из колектора. я его разработал и он начал открывтся и закрыватся. потом решил поехать по трассе. разогнал машину до 140. больше она не идет. потом решил надовить на педаль газа со всей силы. у машины открылось второе дыхани и она пошла 150. я пришол к токому выводу что у меня работает только одна камера. поэтому нет резвости у машины.
Может кто подскажет как с этим бороться

У меня гольф 2. 1.6 карб 2е2 Мошина не хочет разгонятся. Проверял ремень грм по книжке. стоит правельно вроде. метка маховика совподает с риской на шкиве кол.вала.риска с обратной стороны распредвала стоит по верху клапанной крышки. тоесть все как в книге. Пробовал стробоскопом крутить трамплер, правдо не могу понять где на моховике 18 градусов отметка.
поэтому крутил на слух. Ставлю обороты ровные, машина не едит.Кручу трамплер по часовой стрелки, начинают плавать обороты, машина начинает разгонятся более имение нормально.
Попробовал промыть топливную систему лавром, Во время промывки застучали пальцы, сделал зажигание позже, двигатель вроде стал работать ровнее, проверил компрессию. вместо 10 стало 12. мошина вроде поехала нормально. по трассе почемуто больше 140 не едит.
на следующий день все становится на свои места. машина не хочет резво разгоняться.
сегоднял на заведенной машине побрызгал в карб вэдэшки.потом обнаружил в воздухозаборнике клапан закрытый. тоесть он там прикорел и не работал. тоесть воздух шол постоянно теплый из колектора. я его разработал и он начал открывтся и закрыватся. потом решил поехать по трассе. разогнал машину до 140. больше она не идет. потом решил надовить на педаль газа со всей силы. у машины открылось второе дыхани и она пошла 150. я пришол к токому выводу что у меня работает только одна камера. поэтому нет резвости у машины.
Может кто подскажет как с этим бороться

Андрей а зачем ВД 40 в карбюратор попшикал?Купи спец жидкость для очистки карбюратора.
А еще вопросик: Зачем так гоняешь? Я на своей с рабочим карбом больше 130 не разгонял, просто не вижу в этом необходимости такой .
Ну а вообще у тебя значит плохо работает вторая камера, смотри вакуумный привод ее, может мембрана порвана или закисла сама заслонка..

Читайте также: