Эбу акпп пассат б3 где находится
Всем привет.
В этой записи пойдет рассказ о продолжении переборки электрики. Хотел одну общую тему, но фото не влазят, поэтому разбиваю дальше на части.
Начал с того, что нашел схему проводки акпп. Правда схема на английском и "универсальная" (для коррадо, для пассата и для других ВАГов преклонного возраста). Различия по авто были в виде точек. Часок работы в редакторе и переводчике. Оставил только пассатовскую часть, о чем потом пожалел.
Оригинал можно найти на vwts.
Напомню какие проблемы у меня были:не горели лампы заднего хода и не работала кнопка Спорт-режим (в спорт переключалась сама, в зависимости от настроения).
Вскрыв всю косу начал сверяться со схемой. И получил полный беспорядок. Судя по схеме у меня было подключено и по пассатовски и по коррадо. Пришлось восстановить схему на бумажке до оригинала.
Судя по схеме у меня кнопка Спорт-режима подключена как для коррадо, но не хватало одного провода, который я нашел и подключил. Работоспособность кнопки еще не проверял.
Далее ковыряя проводку вижу следующее:из фишки в БРП торчит обрезанный провод. Проверяю по распиновке БРП- это питание на лампочку заднего хода. "УРА!"-подумал я. Нашел второй конец этого провода. На нем была сделана петля и кинута на массу.
Соединил этот провод как должно быть и … ничего… Лампы заднего хода так и не загораются. Печаль. Даже не знаю теперь где искать.
Далее вытащил основную фишку с коробки. На ней уже была старая изолента. Это пугало-значит кто то уже лазил туда. Вскрыл изоленту и ужаснулся…
2 провода уже восстанавливались вставками, на половине проводов не было в этом месте изоляции, какие то висели на соплях и т.д., короче жесть. Я вообще не представляю как коробка еще работала с такой перемученой косой проводов.
Но надо что то делать. Со стороны фишки пришлось полностью срезать резиновый корпус фишки, чтобы было хоть что соединять. А саму косу укоротить где-то на 20-30см, обрезал всю труху до живых проводов
Далее соединил по цветам.
А потом решил усилить это место, т.к. провода очень тонкие и мягкие. Нашел подходящую пластиковую трубку и одел на центральный провод
Ну и все упаковал
Получилась вот такая фишка. В месте ремонта жесткая и не гнется, должно хватить.
На датчике скорости акпп (не путать с датчиком скорости вместо троса для приборки!) фишке тоже был смэрть
К счастью точно такая же, как на дтож, поэтому была сделана новая фишка с жигулевских форсунок.
Ну и дальше пробежался по схеме, починил аварийные участки и замотал в тряпочную изоленту.
Кстати, проложил косу немного по другому. Изначально коса из салона выходила в моторный отсек в районе дроссельной заслонки, дальше шла над двигателем за впускным коллектором, мимо катушки и шла в акпп. Я же проложил ее в салоне и вывел с остальными проводами в районе акпп, тут же и подключил. Все таки проводам комфортнее будет лежать в салоне за торпедой, чем рядом с горячим двигателем.
На этом пока все, спасибо за внимание.
В скором времени ждите заключительную часть о переборке проводки.
Лайкаем, комментируем. Отвечу на ваши вопросы
разорвало защитный диод на 5V стабилизатор TLE4267G.
похоже что аккумулятор воткнули наоборот, другой причины чтоб разорвало диод нет.
диод снял, подал питание через лампочку на 1 ножку разъема, минус на 23 ножку разъма. стабилизатор бодро выдал 4.97 вольта.
пока не решил каким диодом замениться. LQP 58 Gl как я понял нужен.
надеюсь картиночки пригодятся форуму
Pierburg
Оракул
Диод я так понимаю стоит между анодом к плюсу и катодом к минусу. В принципе ставь любой что найдешь, даже не смд.
parsh
Мастер советчик
Процесс превращения корыта в авто продолжается.
Сегодня посетил с визитом задний диван и выдернул коробочный мозг
вот он. черный ящик
и вот смотрю что не зря снял блочок.
разорвало защитный диод на 5V стабилизатор TLE4267G.
похоже что аккумулятор воткнули наоборот, другой причины чтоб разорвало диод нет.
диод снял, подал питание через лампочку на 1 ножку разъема, минус на 23 ножку разъма. стабилизатор бодро выдал 4.97 вольта.
пока не решил каким диодом замениться. LQP 58 Gl как я понял нужен.
надеюсь картиночки пригодятся форуму
Дъмитръ
Оператор педального узла
Pierburg, угу, там особо разницы нет что ставить, щас сковырну чего нибудь со старых плат
parsh, в данный момент коробка работает, хотя со своими заскоками.
изначально был так :
заменил масло. заменил фильтр. восстановил рваный жгут до F125 переключателя.
теперь вот мозги восстановлю. но думаю что особо изменений не будет.
Дъмитръ
Оператор педального узла
Еще чуток фоток.
Дъмитръ
Оператор педального узла
диод заменил на RS1K быстродействующий на 1А 800В, вполне пойдет.
Попутно разрисовал себе шину, которая приходит к блоку.
Прозвонил все датчики клапаны соленойы и прочее, уже непосредственно на разъме к мозгам.
Не понравился соленойд Ev2(89) ножки блока 67 и 54, или 1 и 4 в круглом разъеме на коробке. Вместо 50-60 Ом показа 144 Ома.
Через лампочку в 21 Вт подал питание с батареи на ножки 1 и 4, после этих манипуляций сопротивление стало 58 Ом.
Жду тепла, буду скидывать поддон коробки и смотреть что там в соленойдах и шлейфе такой неконтакт выдает.
И еще не понравился датчик температуры ATF, ножки 1 и 12 на разъеме коробки, при -3 градусах сопротивление у него отсутствует, хотя по дате на коробку оно должно быть 6-10 кОм.
Дъмитръ
Оператор педального узла
распиновка разъема мозгов.
Дъмитръ
Оператор педального узла
5,28,50. контакты. Реостат на моновпрыске на ДПДЗ
12 контакт. в мозги мотора, если имеется кондиционер.
61 контакт, 51 предохранитель на 5А. +12 при включеном зажигании и при прокручивании стартера.
что можно прозвонить на разъеме приходящем к мозгам коробки:
аккумулятор подключен, зажигание выключено. постоянный плюс на 45 контакте.
зажигание включено, +12В на 23 и 60 контакте.
при нажатии педали тормоза, +12В на 15 контакт, при отпущеной педали 0В
педаль газа в пол, должна появиться земля на 16 контакте, педаль отпущена-пусто.
1 соленойд - контакты 67 и 55. примерно 55-60 Ом
2 соленойд - контакты 67 и 54. примерно 55-60 Ом
3 соленойд - контакты 67 и 09. примерно 55-60 Ом
4 соленойд - контакты 67 и 47. примерно 3-5 Ом
5 соленойд - контакты 67 и 56. примерно 55-60 Ом
6 соленойд - контакты 58 и 22. примерно 3-5 Ом
7 соленойд - контакты 67 и 10. примерно 55-60 Ом
Датчик температуры масло в коробке контакты 67 и 6.
20С- 240 КОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм
датчик скорости движения (vehicle speed sensor)
контакты 65 и 20. примерно 800 Ом
датчик скорости вращения коробки ( transmission vehicle speed sensor)
контакты 66 и 21. примерно 800-900 Ом
Семён-механик
Участник
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Дъмитръ
Оператор педального узла
Семён-механик, благодарствую за поправочку
WRH2E, я пока не добрался до человека с ноутом и вагом.
Если после сброса ошибок, опять вылезет датчик температуры, то шлейф в помойку.
А шлейф наверно лечится МГТФ проводом, благо допуск у МГТФ от -60 до +220 градусов.
и желание у меня дикое, при возможности поставить механику. и каждая неполадка меня к этому моменту приближает.
Дъмитръ
Оператор педального узла
Споткнулся на датчике температуры масла в коробке.
В разных датах на коробку, по разному переводят. Путаница какая то.
Там же простой терморезистор или термистор используется, с вполне предсказуемой характеристикой.
данные с мануала:
20С- 24.700 Ом
60С- 48.800 Ом
120С- 7.400 Ом
данные с другого источника :
20С- 0.24 МОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм
однако хренотень какая то.
какие должны быть показания в действительности?
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Дъмитръ
Оператор педального узла
хрень в том, что не может сопротивление так изменяться.
20С- 24.700 Ом .
60С- 48.800 Ом
120С- 7.400 Ом .
ошибка или на 20С или на 120С
Профессиональный советчик
kostik(tm)
Постоянный участник
данные с другого источника :
20С- 0.24 МОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм
однако хренотень какая то.
Так то 0.24Мом это 240Ком или 240000ом так что верьте второму источнику
В мануале очепятка похоже, термодатчик не может имет такую характеристику, она как правило линейная.
Дъмитръ
Оператор педального узла
Меня тоже насторожила заманчивая загогулина, если строить график по данным из мануала. А ведь если не обратить внимание, то можно и на замену термистора вместе с косой налететь
Вписал в основную таблицу проверки :
20С- 240 КОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм
Надеюсь что мы не зря эту неточность отловили в мануале
ВладГор
Просто заглянул
Имею такую же картину с сгоревшим диодом (маркировка LQP 98). Чем заменить?
На плате есть следы попадания воды и окисления в месте расположения этого диода, рядом находится еще один, такой же.
Надеюсь что сгоревший диод причина отсутствия 4 скорости в коробке, а не наоборот, как следствие вышедшего из строя соленоида.
Какие мысли господа?
Воткнули диод на 1А, изменений нет.
Дъмитръ
Оператор педального узла
ВладГор, плату в месте контакта с водой мыть. спиртом.
дорожки со следами разложения лака осмотреть, очистить, прозвонить на обрыв.
плата двухсторонняя, поэтому проверить в местах попадания воды проходные отверстия печати, очень часто разлагаются в них трубочки проходные от влаги и прочих жестоких процессов.
Диод с обозначением LQP по каталогам не пробивается, и чье это творение не ясно, хотя значок на диоде соответствует фирме General Semiconductor.
я себе ставил диод RS1K быстродействующий на 1А 800В.
smd детальки не люблю. каждый производитель свои стандарты и обозначения лепит, постоянно проблемы с ними были на бывшей работе, бытовая техника из китайской элементной базы. жуть.
Просто заглянул
Дернул меня черт помыть двигатель. Итог- двигатель блестит, два цилиндра не работают, коробка в аварийном режиме со страшными рывками. Заменой катушки зажигания двигатель реанимировал быстро (3000 т.р). С коробкой пришлось повозится. Понимая, что механическая часть при мытье пострадать не могла, взялся за электрику. Подключив Ваг ком обнаружил что нет связи с мозгом коробки (099 927 733 AF). Безуспешно промучившись два дня( проверка разъемов, датчиков и т.п.) поехал к спецам. Они вынесли вердикт- мозгам кранты. В этот же день на разборе неслыханно повезло, всего за 8000 т.р. нашел точно такой же блок! Поставил и машина поехала как и прежде, но появился толчок при переключении со 2 на 3. Проездив так три дня решил разобрать свой блок( терять нечего- либо починю, либо выкину. Разобрав увидел идеальную картину.Все сухо и чисто. Понимая, что так быть не может решил отпилить правое крепежное ухо. И не зря!
Прозвонив обнаружил обрыв одной дорожки, и отсутствие контакта через две переходные втулки. Промучившись часа полтора ( плата все таки трехслойная- видно на просвет) получил следующее
Места пайки вскрыл лаком, приклеил монтажное ухо. И о чудо-все заработало. Ваг комом скинул ошибки, проехал, ошибки больше не появились. Но толчок при переключении со 2 на 3 напрягает- буду смотреть уровень масла.
Диагностировали коробку в ООО "Рэсинг Клаб". Меня к ним направили из АСТОРТРАНСа. Вроде как это их подразделение, занимающееся акпп. Там сказали, что (далее развод по списку причём все диагнозы на основании показания китайского сканера):
1. коробка не видит ДПДЗ. Утверждали, что ДПДЗ под замену
2. проскальзывают фрикционы ввиду чего датчик скорости выдаёт заведомо ложные показания, более того, утверждали, что вживых только средний пакет фрикционов, отвечающий за 3ю и реверс
3. не смогли скинуть ошибки (на оборваных-то соленоидах) в результате чего приговорили мозги коробки
4. масло обозвали тракторным, хотя согласились, что чистое и без гари.
Цена вопроса - перебока коробки с заменой мастеркита фрикционов. Ценник - от 40 000
Предварительное обследование
Затем находим мозги АКПП (они могут быть под задним седеньем слева, либо под передним сденьем пассажира для двухдверки)
МОЗГИ
Снимаем две защелки по бокам и достаем мозги, затем нажимаем на металлическую защёлку слева и отсоединяем жгут проводов от мозгов АКПП. Мозги нам больше не нужны, обратим внимание на шлейф. Выкручиваем саморез и сдвигаем влево верхнюю часть коннектора. Разбираем коннектор до остояния так, чтобы были видны номера контактов и освободились окна для прозвона.
Теперь по табличке из 095, 096, 097 Transmission. Technical Service Information на страничке 13 прозваниваем датчик скорости и соленоиды.
Если разрыв был на участке мозги-коробка - ищем разрыв, меняем проводку и т.п. У меня разрыв был внутри коробки.
Прозвон от разъёма на коробке
Снимаем шлейф идущий от мозгов к коробке (круглый разём с 9 контактами, расположенными по радиусу и одним в центре с цифрами на них). Звоним "маму" на коробке. Итак по номерам контактов:
соленоид №1 контакты 1, 3 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №2 контакты 1, 4 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №3 контакты 1, 5 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №4 контакты 1, 6 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №5 контакты 1, 7 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №6 контакты 2, 8 сопротивление порядка 5-6 Ом
соленоид №7 контакты 1, 10 сопротивление порядка 55-65 Ом
контакты 1,12 - термодатчик, порядка 200кОм при комнатной температуре
Помимо датчика скорости не звонились 4й и 7й соленоиды. Тут делать нечего, пришлось вскрывать коробку.
Итак, что надо:
Ключ на 17 для снятия защиты коробки
Ключ на 10 для снятия поддона коробки, фильтра, шлейфа
Торкс на 25 для снятия соленоидов
Торкс на 30 для снятия клапанной коробки
Тестер и пара иголок
Прокладка поддона коробки
Фильтр АКПП
Масло 3-4 литра
Откручиваем 4 болта, снимаем защиту, затем ещё 4 снимаем поддон (не забудьте, что масло будет течь вовсю, так что позаботьтесь о тазике заранее). И затем ещё два и снимаем фильтр АКПП.
Теперь мы можем снять шлейф. Шлейфы бывают двух типов длинный (096 927 365) и короткий (098 927 365 А). Разница в том, что длинный имеет внешнюю часть, идущую снаружи от нижней передней части коробки до площадки, размещённой на верху коробки (около аккумулятора). Короткая подобного хвоста не имеет, посему жгут, идущий от мозгов к коробке должен быть длиннее (или вам придётся его удлинить. Всего 10 проводов, так что это будет несложно).
Длинный
Шлейф практически не паяется, посему либо искать новый (от 140 баксов, неоригинала нет), либо заменить проводами (температура в коробке до 150 градусов, так что подумайте об изоляции), либо искать на разборке.
Сняв шлейф легко можем прозвонить соленоиды
Слева направо соленоиды № 2, 1, 5, 3, 4
и на задней стенке клапанной коробки
слева направо 7, 6
Мамка на кооробке
Чтобы снять соленоиды нужен торкс на 25. Внимание! Соленоиды подпружинены, так что слегка придерживайте, когда снимаете. Сверху, над соленоидами 1 и 2 закреплена пластина с буквами клапанной коробки.
РЕЗЮМЕ: Общая цена вопроса - 1080 рублей за датчик + 2500 за убитую коробку с разборки (можно было бы и дешевле, т.к. коробка нафиг не нужна, но соленоиды отдельно от коробки продавать н хотели). Мне повезло, в убитой коробке оказался более ли менее целый шлейф и полный комплект живых соленоидов. Как видите, существенная экономия по сравнению с предварительным ценником в 40 000.
Ы.З. Делать всё описанное одному очень геморрно. Заранее ищите помошников.
P.S. отдельное спасибо kostya_B3-2E-91
TheTERMINATOR
за информационную поддержку
Современная автоматическая коробка передач представляет собой высокотехнологичный агрегат, который во многом управляется электронными системами. Многочисленные датчики получают информацию о тех или иных параметрах работы трансмиссии и передают данные в центральный блок управления работой коробки передач. Автоматический мозг анализирует все данные и отправляет команды на переключение передач или же изменение параметров работы трансмиссии.
Содержание :
Виды блоков и место их расположения
Именно использование таких полностью электронных блоков управления позволило существенным образом повысить удобство эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач. Конструкция электронного блока управления АКПП состоит из блоков памяти, в которых записана логика действия в тех или иных условиях работы двигателя и скорости автомобиля. Также блок управления отвечает за диагностику, регулировку работы коробки и запоминание ошибок. Наличие такого электронного блока управления позволяет существенным образом упростить диагностику ошибок в работе автоматической трансмиссии, что позволяет быстро устранять поломки коробки передач.
Электронный блок управления в закрытом виде
Как и любой другой сложный элемент, блок управления коробки передач может выходить из строя и ломаться. Необходимо отметить, что в силу своей конструктивной сложности ремонт ЭБУ АКПП представляет собой большую сложность. В отдельных случаях требуется производить его полную замену, что приводит к существенным затратам у автовладельца. Определить точную поломку и стоимость её устранения сможет лишь профессиональный специалист при выполнении диагностики коробки передач.
Располагаться электронный блок управления коробкой передач может как непосредственно внутри трансмиссии, так и вне корпуса коробки передач. У каждого из таких вариантов расположения блоков управления имеются как свои преимущества, так и недостатки.
Внутреннее расположение
В том случае, если блок управления располагается внутри коробки передач, существенным образом уменьшается количество проводов, которые идут от управляющего мозга к непосредственно датчикам в различных элементах трансмиссии. Однако имеются и недостатки подобного расположения электронного блока. В первую очередь это подверженность воздействию высоких температур. В процессе работы коробка передач существенно нагревается, а воздействие высоких температур способно привести к выходу из строя микросхем и плат памяти. Кроме того существенно усложняются ремонтные работы, так как при возникновении проблем с электронным блоком управления приходится раскручивать коробку передач, что значительно усложняет устранение неполадок в работе этого элемента.
Классический пример расположения блока внутри акпп
Внешнее расположение
При расположении блока управления вне корпуса коробки передач, необходимо проложить большое количество проводов от блока управления к датчикам внутри трансмиссии. Однако в данном случае имеется возможность установки блока управления в произвольном месте, что позволяет защитить его от воздействия влаги и высоких температур. Тем самым продлевается его эксплуатационный срок и упрощаются ремонтные работы, так как доступ к этому механизму существенно упрощен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ - ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ АКПП? Масляный насос АКПП Гидроблок Гидротрансформатор АКПП Пакеты фрикционов Блок соленоидов
Причины поломок блоков и способы устранения проблем
Электронные блоки управления могут выходить из строя по различным причинам. Как правило, поломки управляющего блока выражаются в полной неработоспособности трансмиссии. То есть, автомобиль заводится, однако режимы работы коробки передач не меняются или же меняются неправильно. Следует помнить о том, что эксплуатировать акпп с неисправным блоком управления попросту небезопасно. Поэтому мы рекомендуем вам при появлении первых признаков проблемы обращаться к профессиональным специалистам, а если ваша коробка не подает признаков жизни не пытаться насильно заводить автомобиль, а провести его транспортировку к сервисному центру на эвакуаторе. Причиной неисправности электронного блока управления могут стать:
• Резкая перемена напряжения;
• Воздействия сильных вибраций;
Все это способно привести к выходу из строя блока управления, что вынуждает производить его дорогостоящую замену или ремонт. В сервисных центрах вам расскажут как проверить эбу АКПП. Диагностика поломки выполняется при помощи использования специального оборудования, которое позволяет установить характер поломки, что в свою очередь позволит устранить её с минимально возможными финансовыми затратами. В большинстве случаев ремонт электронных блоков управления коробок передач сводится к замене вышедших из строя плат и микросхем. Необходимо сказать, что данная работа представляет собой большую сложность, так как приходится выпаивать микросхемы из печатных плат и менять сгоревшие конденсаторы. В отдельных случаях куда проще произвести полную замену блока управления, что позволит полностью решить имеющиеся проблемы в работе коробки передач.
Видео: ЭБУ акпп
Вы должны помнить о том, что квалифицированный электронный блок управления АКПП ремонт производится исключительно в специализированном сервисном центре, специалисты которого имеют большой практический опыт работы по ремонту современных автоматических коробок передач. Не следует пытаться экономить на качестве услуг и обращаться к мастерам в гаражах, которые предлагают недорогие услуги по ремонту автоматических трансмиссий. В том случае, если вы обращаетесь к малоопытным мастерам при поломке блока управления АКПП, гарантировать восстановление работоспособности не представляется возможным.
Читайте также: