Двигатель не тянет тойота

Обновлено: 23.01.2025

Плохая тяга 2C-T ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Система питания дизельного двигателя

Всем привет!
по мере пользования данным Басиком Master Ace Surf 1991 год, 2С-Т, АКПП, выявилась еще одна проблема, не хочет ехать в горку.
пример: еду по трассе, в переди спуск, а за ним подъем.
на спуск еду 100-105 км\ч, как только прохожу примерно 3-ю часть подъема, тяга слабеет, скорость уже 75-80 км\ч, прохожу половину подъема и скрорость уже 30-35 км\ч, и так и еду на 2 передаче, пока подъем не закончится.
по прямой тоже особо не тянет, разогнать басик до 100, если еще в салоне 8 человек вместе со мной, тяжеловато.
дымок из выхлопной легкий, но только на разгоне с места, или на обгоне на выкл.OD.
когда один еду, то еще более менее нормально, в горку иногда даже на 3 передаче при 50-55 км\ч выхожу.
подскажите что не так в басике.
к стати, при разгоне со 2 на 3-ю передачу переключение какое то странное, точнее время переключения, примерно сек. 5-6 стрелка тахометра падает плавно, пока коробка не переключится, хотя если газ приотпучтить, то переключение нормально-быстрое.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА СОВЕТЫ.
PS. ТНВД отдавали на регулировку, но ничего не изменилось.
и еще расход на 450км больше 50л.

Суслики-самые осторожные животные.Они становятся на задние лапки и смотрят в даль:не бежит ли лиса?Не летит ли орёл?Не ползёт ли змея? И самые наблюдательные из них получают бампером в лоб

Системы кондиционирования, вентиляции, теплый пол, обогрев кровли, видеонаблюдения. Телемеханика, удаленное управление машинами и агрегатами. Автоматизация предприятий.
Вопросы - в ЛС.

andreyg77, если верно проверяешь уровень в автомате то надо сливать, он не любит уровень больше. Поробуй отключить тросик кик-дауна и отпишись (отключать тросик от ТНВД, он с колпачком оранжевым) если после этого поедет то надо регулировать его

Здравствуйте. Позвольте вклиниться к вам, т. к. вижу похожие симптомы. Приобрели с мужем town ace 1991, уже пришлось помучаться с ремонтом. Были замены по кузову. Но главная проблема не была решена. Едем в горку, скорость начинает резко падать, если держать на 1500-2000 оборотах может ивытянуть. Но чаще происходит постепенная остановка и машина вообще глохнет. И что нам с этим чудом делать?

senechka-p, похоже, что у вас проблема с топливным фильтром или с сетками в ТНВД. пройдись по форуму, тут много писали про чистку сеточек и про то как к ним добраться.

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

senechka-p, привет, для 2ст это нормальные обороты. не дымит а если дымит то каким цветом? фильтр топливный меняли? как заводится на горячую, холодную? а вообще бы лучше поглядеть конечно.

Еще вопрос. и как добраться до сетки очистки топлива в ТНВД? в форуме , к сожалению, не нашли.
yodamiit, дымит нормально, сначало сильно, потом пропадает. фильтр топл не меняли. заводится ааафигенно! и на горячую и на холодную.

Евгений 891471два520ноль В жизни всё может быть - даже то, чего быть не может. Лайт 4WD, рама, 1G-FE, вн."шнорх", "лифт" 2,5", 31"-ые на 15, "экспресс-БТР"!

у меня была такая-же проблема.брал баса с рук.вскрывал голову-до этого был не на ходу(глох после заводки через 10-40 мин и больше не заводился).все трубки вакуумные и с турбины подключил как были.в гору -только на 2 (акпп).после долгих размышлений и помощи форума выяснилось-трубки с впускного коллектора были перепутаны с вакуумными и на турбокорректор подавался вакуум вместо давления с турбы.итог -крайне обедненная смесь и отсутствие тяги.гляньте у себя-кто знает.
схема на сайте есть.

если сначала дымит, а потом дым пропадает, а потом еще и заглохнуть может, то ДВС не хватает топлива. начинать нужно с топливного фильтра, потом сетки в ТНВД и еще проблема может скрываться в сетке топливоприемника, в баке.

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

senechka-p: Но чаще происходит постепенная остановка и машина вообще глохнет. И что нам с этим чудом делать?

Toyota Corolla 2002 , 1NZ-FE, пропала тяга, плохо набирает обороты с низов !

Всем привет . В апреле 2013-го года писал я о похожей проблеме, о том что Королла тупила с низов от 500 до 3000 оборотов, газ в пол, а она еле, еле набирает обороты, что на ходу что с месте, после 3000 набирала как положено .Тогда много было сделано процедур моему движку, (замена топливного фильтра,замена свечей, чистка форсунок, чистка МAF, чистка ДЗ и.т.д , ничего не помогало ! Тогда же ещё и присутсвовали бряки в двигателе, это гремела цепь, решено было поменять её, тогда было куплено: цепь, натяжитель цепи, планка натяжителя, направляющая цепи (всё оригинал) ! Разобрали двигатель: цепь была сильно растянута, болталась , на планке натяжителя и на направляющей цепи была сильная выработка, с самого натяжителя давило масло, следовательно из-за этого всего сбивалось зажигание и тупость в разгоне как выяснилось ) . Перебрали ГРМ о чудо, проблемы как и не бывало с 500-до 3000 оборотов тянет как положено, появилась приёмистость с низов , никаких затупов, всё отлично, в общем довольный как слон езжу,а точнее ездил.

Недавно заметил, что те же симптомы снова вернулись, на холодную вроде бы всё нормально, как только движок набирает рабочую температуру, газ в пол и опять начинаются знакомые провалы в оборотах от 500 до 3000, очень вялый разгон как- будто за зад тянут, после 3000 словно как с цепи срывается , на холостых провалы не замечаются !

Было поменяно, сделано :

Свечи , возд. фильтр, топливный фильтр, давление в рампе в норме, компрессия в норме , форсунки чистил, ДЗ чистил, фильтр(сетка) VVT-I чистый, клапан VVT-I снимал работает, MAF и датчик распредвала ставил с другой машины никаких изменений вообще ,в коробке масло поменяно, кстати на свечах белый налёт, вроде как значит смесь бедная, чек не горит, катализатор не выбивал , с забитым катом вроде как наоборот на больших оборотах тупит по моему , делал диагностику в двух сервисах , мастера говорят никаких косяков нет все работает нормально, фиг знает чего делать-то подскажите парни.

Из моих догадок в общем :

Может датчик какой при нагреве двигателя, начинает мозги парить .

Могла ли перескочить допустим цепь ГРМ на зуб и сместиться зажигание на позднее .

Может лямбда чего не так работает, вроде похожие симптомы бывают при умирающей лямбде , будут ли какие изменения если я её выкручу.

Помогите советом, может была у кого похожая проблема ребята .

Пробег 36000км. Пропала тяга, порядка 40% от номинала. Чем жарче, тем это заметнее. Двигатель 3,5 оказывается то же может не тянуть и очень сильно, убеждал себя что кажется, но когда меня обогнал газ53.

Не могут найти причину пропажи тяги, ОД смог поднять 20%, мощьности своими знаниями сразу, без дорогостоящей и трудоемкой разборки всего по очереди, указав на топливный фильтр, но похоже этого не избежать в конечном счете. Сказали что есть такая болезнь у 200к, забивается первая сеточка и пропадает тяга, проявляется именно в жару. На камри, рав4, короллах такого говорят не замечали, чисто 200к болезнь. Ну хорошо, вскрыли топливную станцию и вуаля, на хаях с 2014г стоит приемная сеточка именно от 200ки, она самая, при чем в каталоге она отдельно не меняется якобы, хотя по факту прекрасно все меняется и ставится от 200к без изменений. Заменил на всякий еще и топливный фильтр дорогостоящий. В общем прирост появился, но только на 20% и так же тупит в жару очень сильно. Ни кто не знает что теперь может быть, чек ни разу не загорался, от смены топлива разницы ни какой, марка бензина на тупизну не влияет.

Давление бензонасоса в норме, проверить производительность его нет возможности, свечи идеальные как с магазина, первый раз такое вижу, вообще ни какого налета, дроссельная заслонка мытая,- я вот хз что делать и ОД то же, ошибок нет.

Есть идеи? Что можно проверить? Производительность форсунок? Катализатор еслиб забился чек бы загорелся, фильтр воздушный поставил новый разницы ноль.

samus

Админ(добрый)

dimak1

Active Member

Хммм, что конкретно? Сопротивление? Онаж электронная.
У меня у брата такой же хай, могу пригнать и проверять разницу.

Sever11

Super Moderator

samus

Админ(добрый)

GENUS

Путник

dimak1

Active Member

dimak1

Active Member

Сегодня на улице похолодало, +20, я ее не узнаю, прет только так, при чем с момента поста ни чего помыть не успел и тот же бак бензина. Получается тупит только в жару, - это бензонасос? Все фильтра стоят же новые, даже воздушный.
Давление насоса в жару измеряли, в норме, но производительность замерить не имеют возможности.

Vic51

Active Member

aleks17081

Well-Known Member

Active Member

Я думаю бензонасос это. Похожие симптомы недавно были на тойота hiace 2,7. Насос заменили и все прошло.

dimak1

Active Member

Кондиционер выключал в жару, а точнее на обгон всегда в жару выключаю, разница мизер но подсознательно думаю что помогает, на самом деле 1% мощьности если сьедает.

Сегодня наконец проехал на таком же хае брата, приехал наконец с Астаны к нам в провинцию. У него пробег на 12000км больше, но при этом авто тянет огого, я сразу расстроился, он ни чего не менял, ни каких топливных фильтров, ни разу не чистил дроссельную заслонку, не проверял свечи, и вообще при покупке машины, сразу забил на гарантию и не делал ни одного долбаного ТО, менял масло только раз в 10000км( При этом ходовка у него идеальная, хотя очень часто ездит по грейдеру, у меня на гарантийной машине уже радостный люфт руля, жопа стучит, морда плавает, точно знаю что навернулись салиентблоки на рычагах и потек амортизатор, - вердикт диллера, вот порвется салиентблок тогда приходите, а амортизатор когда вытекет тогда и поменяем,- я так понял нужно взять ножик и дрель и догнать это до гарантийного случая( На 120км/ч дорогу ловлю. Я только одного не пойму, почему у него все нормально, у меня такие качели, я езжу в городе, он по трассе где половина грейдер и пылища, я уже 3 фильтра воздушных поменял, он на 50ти ездит на родном, а у меня пробег 37тыс км. Заправляемся на одном бренде заправок.

Снусмумрик

From time to time

точно знаю что навернулись салиентблоки на рычагах и потек амортизатор, - вердикт диллера, вот порвется салиентблок тогда приходите

Снусмумрик

From time to time

Полный?а то было подмечено.

Больше половины бака полезно иметь особенно в сильную жару. Так как бензин является охладителем бензонасоса. Малое колличество бензина (тем более плохого) летом в баке, прогретое раскаленной дорогой, двигателем (обратный сброс в бак) и бензонасосом уже при 60-70 гр. цельсия начинает пузыриться. Машина начинает стрелять, тупить и может вообще не ехать. У меня раз так было на БМВ 535. Думал машина сдохла. Умные люди посоветовали долить канистру. Долил и поехал.

Хохол

Щирый

Похоже на бензонасос. Я бы сначала залил до полного проверенный хороший бензин. Бензонасос может работать сразу после завода и давать давление, потом нагревшись уже подклинивать и не давать давление.

Active Member

Хохол

Щирый

Там еще есть обратный клапан сброса бензина, но если он не держит нужное давление, то с утра или после длительной стоянки машина долго маслает стартером и заводится не с первого раза. Но ТС говорит, что давление проверяли. Тут или хреновый бензин в малом колличестве в баке или уставший насос именно на жару.

Active Member

Я же говорю, был в такой же ситуации буквально неделю назад. Все те же симптомы, плюс еще двигатель глох при трогании с места после длительной поездки в жару, поменяли бензонасос и все пришло в норму. Плюсом ко всему почистили дроссельную заслонку

Хохол

Щирый

Active Member

dimak1

Active Member

Полный, пустой бак разницы нет, в +20, более менее (проверял разгон до 100км/ч- 10с с горочки) в жару +25 уже все плохо, ни чего замерять желания даже нет. Самое обидное при троганье со светофофора, обычно держу обороты на 2000об, при этом неспеша всегда уходил от потока, теперь так же не спеша отстаю от потока( Ну потихоньку привык к пенсионерской езде. Был у од, говорят а давай поменяем бензонасос, цена 20000р, учитывая что тупо топливный фильтр я уних поменял только что за 10тыс, скоро новое ТО где нужно 20тыс, налог на транспорт тож в районе двадцатки. Чета я решил подождать холодов. Мне сказали ок и помыли дроссельную заслонку с кислородным датчиком в возд фильтре, и само сабой это ни на что не повлияло, тк за 36тыс все было чистое.

Просто обидно, брат моложе на 10лет, ездиет пофигистично, с гарантии сразу спрыгнул, пробег на 12тыс больше и у него все ок. (ну не считая проточки дисков и замены яиц на 10тыс)

autos

Well-Known Member

кмк, вас не должна волновать цена деталей. авто на гарантии. предоставьте ОД право экспериментов по поиску резвости вашего авто. если упорствуют , пообщайтесь с юристом , он подскажет порядок действий

Active Member

Хохол

Щирый

dimak1

Active Member

Да, так и есть. Менять меняют, но как то избранно, отбойники стоек и облезлый фонарь поменяли, а с этим причина бензин не брак завода говорят, извиняйте, ну в принципе так оно и есть. Судится даже в мыслях нет, тк авто из рф и бензин везде в кз ужасен, и так стали принимать на гарантию фактически с середины 15г, до этого ни где в кз тойоту не брали, не у нас покупал свободен. Кстати в кз хайлендеров очень мало продавалось, теперь даже на заказ не взять.

На счёт данной ситуации я до конца не уверен что это бензонасос, тут могут быть и форсунки, да много чего еще. При диагностике у них еще до замены дорогих фильтров насос выдавал по их словам 4 очка, что не мало, но при всем при этом при замене фильтров авто едет лучше, но все равно тупое. Получается какойто метод исключения, прям точно и явно параметры ни на что не указывают, если давление в норме почему тогда замена фильтров сразу улучшила картину? Снять бы по нормальному форсунки и поставить их на стенд и проверить производительность и сам факел, - но тут что бы их снять как и свечи, нужно все навесное разобрать, привет от RX350.

Тут ОД еще хоть разбирается и по впечатленю машины свои знает и их болезни, а вот автомир российский полные дубы, при чем во всем кз, брал у них грандвитару в 10м году, теперь уже знаю что сдохла топливная станция, а что только мне не делали 3раза зачем-то форсунки только мыли за мои деньги, вынужден был через 2г продать тк невозможно было ездить, жрала 25л и ехала как запорожец, и др ксяков хватило. Кстати у сузук зч стоят еще дороже, дешовое авто, а зч как на лексус и выше.

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется детонация двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить УОЗ, высоковольтные провода, катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно промерить компрессию. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, прогара клапанов или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Заметное повышение вибраций или тряска, неустойчивая работа ДВС в различных режимах и появление сине-черного выхлопа дизельного двигателя может говорить о том, что дизель троит. Водитель ощущает сильную вибрацию на руле, мотор вяло реагирует на педаль газа, не развивает мощность, расходует много топлива. Это означает, что один или несколько цилиндров полностью не работают. Вторым вариантом становится работа ДВС с перебоями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом. Из этой статьи вы узнаете о неисправностях, которые приводят к появлению белого дыма из выхлопной трубы дизеля на разных режимах его работы.

Причины троения дизельного ДВС

Труднее определить причину в том случае, если все цилиндры работают, но дизель все равно вибрирует и работает неустойчиво. Причиной может также быть подсос воздуха, проблемы с датчиками, ЭБУ и т.д. Быстро найти такую неисправность зачастую сложно.

Солярка не воспламеняется: пропала компрессия

Цилиндропоршневая группа любого ДВС испытывает повышенные нагрузки. В процессе эксплуатации зазоры между деталями ЦПГ увеличиваются, так как элементы изнашиваются. Также износу подвержены и клапаны газораспределительного механизма.

Потеря возможности обеспечивать герметичность при разрушении одной из этих деталей приводит к тому, что на такте сжатия не обеспечивается должного нагрева смеси. Солярка попросту не может воспламениться.

При недостаточной степени сжатия (потеря компрессии) дизель сильно троит после холодного пуска. В результате прогрева детали ЦПГ расширяются, уплотнение в цилиндре повышается. Разогретый дизельный двигатель трясет заметно меньше, эффект троения может полностью исчезать. Данное явление наблюдается только при условии отсутствия критического износа ЦПГ или элементов клапанного механизма.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно измерить компрессию дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных нюансах при локализации неисправности, а также о рекомендациях для получения точных результатов замера.

Такая неисправность объясняется тем, что новая прокладка толще сравнительно с уже отработавшей. Результатом становится понижение степени сжатия, что еще больше усугубляет уже имеющиеся проблемы с компрессией. Более толстая прокладка влияет на эффективность самовоспламенения рабочей смеси солярки и воздуха в таком моторе.

Дизель троит из-за свечей накала

Свечи накала также косвенно участвуют в процессе распыла дизтоплива. В момент топливного впрыска струя солярки, которая подается из дизельной форсунки под большим давлением, попадает на разогретую свечу. Это помогает топливу эффективнее распыляться в цилиндре.

Солярка после контакта со свечей разлетается на мельчайшие частицы, частично испаряется, качественнее перемешивается с воздухом. В результате полученная смесь максимально эффективно сгорает, отдавая энергию поршню. В том случае, если свеча накала неисправна, температура в цилиндре при холодном пуске окажется слишком низкой, солярка не сможет самовоспламениться.

Цилиндр окажется нерабочим, хотя в него будет поступать топливо, которое далее попадает в выпускную систему дизельного двигателя. В таком случае дизель часто дымит темно-серым или черным выхлопом. С ростом температуры ДВС топливо (при учете нормальной компрессии) начнет воспламеняться, но с перебоями. Проблема уйдет окончательно после прогрева, но с последующим холодным пуском неисправность повторится.

Дизель трясется и дымит: проблемы с топливоподачей

Если проблемы с подачей горючего, тогда дизельный мотор начинает троить по следующим причинам:

топливный насос не создает оптимального давления в системе топливоподачи;
нарушена интенсивность впрыска в результате неисправностей дизельной форсунки;

В обоих случаях распыл топлива ухудшается, смесь сгорает не полностью. ТНВД может создавать нормальное давление, но топливные форсунки подают в цилиндры разное количество топлива. Горючее в таких условиях распределяется по цилиндрам неравномерно, двигатель трясет на разных режимах работы. В случае полной невозможности прокачать через форсунку порцию солярки дизельный мотор начинает троить. Очистка, ремонт, или замена форсунок обязательно должны сопровождаться регулировкой инжекторов перед установкой на мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как осуществить чистку и регулировку дизельных форсунок. Из этой статьи вы узнаете о том, какие неисправности встречаются в процессе эксплуатации форсунок, а также о методах диагностики и устранения проблем.

Параллельно регулировать необходимо и ТНВД. Насос может быть изношен и/или неправильно отрегулирован, в результате чего создает давление, которого недостаточно для подачи необходимого количества солярки через восстановленные или замененные форсунки. Дизель может начать работать грубо, с детонацией. Замена форсунок обязательно сопровождается проверкой работоспособности ТНВД.

В случае проблем как с топливным насосом, так и с форсунками, детали нужно немедленно регулировать, ремонтировать или менять. Детонация на дизеле быстро выведет мотор из строя.

Несвоевременная подача топлива

От времени, в течение которого топливно-воздушная смесь находится в цилиндре до воспламенения, будет зависеть степень нагрева смеси. Нагрев влияет на полноценность сгорания топлива, позволяя минимизировать потери от некачественного распыла. При этом ранний момент впрыска (опережение) вызывает износ дизеля, одновременно повышая мощность агрегата. По этой причине необходимо соблюдать баланс между углом опережения впрыска и желаемой отдачей от мотора.

Многие ТНВД оснащены решением, которое позволяет поднять обороты дизеля при холодном запуске. Получается, впрыск солярки становится ранним. После повышения температуры ДВС обороты холостого хода снижаются до стандартных. Опережение впрыска также выходит на оптимальный показатель мощность/износ применительно к той или иной конструкции дизельного мотора.

В процессе работы мотора под нагрузкой опережение впрыска должно быть поздним (увеличенным). Это необходимо для максимально полноценного сгорания смеси в цилиндрах. Конструктивно может быть предусмотрена регулировка опережения путем изменения давления дизтоплива при подаче солярки ТНВД. Регулятор установлен на насосе, позволяя изменять опережение топливного впрыска самостоятельно.

Если ТНВД изношен, тогда угол опережение впрыска топлива не совпадает с оборотами коленвала дизельного двигателя. Результатом становится троение двигателя. Опережение впрыска может сбиваться также по причине износа привода топливного насоса, выхода из строя редукционного клапана, забитого фильтра обратки и т.д.

Неправильно отстроенное опережение впрыска может проявляться как на определенных оборотах, так и постоянно, при работе холодного или прогретого дизеля. В этом случае мотор, который работает нормально в режиме холостого хода, троит при нажатии на педаль газа после повышения оборотов коленвала.

Стоит помнить, что троение и детонация не могут быть полностью компенсированы постоянными манипуляциями с опережением впрыска путем регулировки и подстройки ТНВД. Такой метод можно считать временной мерой. Продолжительная эксплуатация с явными неисправностями заметно сказывается на ресурсе дизельного двигателя. По этой причине необходимо постоянно контролировать состояние системы питания дизельного двигателя и своевременно заниматься обслуживанием и ремонтом высокоточной топливной аппаратуры дизеля.

Синий выхлоп дизельного мотора, неисправности и причины появления сизого выхлопа дизеля. Износ цилиндропоршневой группы, компрессия, подача дизтоплива.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Причины шумов и стуков при работе бензинового двигателя на разных режимах. Детонация, стук гидрокомпенсаторов, неисправности зажигания и другие причины.

Читайте также: