Дмрв где находится на шкода октавия а5
Skoda Octavia A5. Как проверить расходомер воздуха
Как проверить расходомер воздуха своими силами
Оценить работоспособность расходомера воздуха можно даже путем обычного визуального осмотра. При этом основное внимание необходимо сконцентрировать на внутренних поверхностях датчика расхода воздуха и гофрированного шланга, который к нему подключен. В идеале все внутренние поверхности должны находиться в чистом и сухом состоянии, без грязевого налета и пятен от моторного масла. Так как расходомер состоит из очень чувствительных элементов, даже самая незначительная капля масла может вывести их из строя. Как же масло может попасть на поверхность датчика? Происходит это в том случае, если уровень масла превышает допустимую норму, или же произошел засор системы вентиляции. После этого необходимо попробовать извлечь датчик. Под ним находится уплотнительное кольцо, основная функция которого – это противодействие внешним массам воздуха. Если вы обнаружите, что данного кольца на приборе нет, или же оно застряло в корпусе воздушного фильтра, – значит, корпус расходомера безнадежно засорился пылью. Как результат – срок службы такого датчика сократится в разы, и восстановить его не представляется возможным. Рекомендации по осуществлению диагностики и последующего ремонта расходомера воздуха
Если все вышеописанные варианты проверки датчика расхода воздуха не дали никаких результатов, и вы так и не смогли убедиться на все 100% в том, что неисправен действительно датчик расхода воздуха, остается еще один вариант проверки. Вам понадобится обычный мультиметр или электронное устройство, преобразовывающее напряжение в двоичный цифровой шифр (АЦП). Для осуществления проверки следуйте приведенной ниже инструкции: 1. Переводим мультиметр в режим работы вольтметра, что позволит нам измерять напряжение. Выставляем напряжение 2В, которое позволит диагностировать функционирующий расходомер. 2. Откройте капот автомобиля и отыщите расходомер, который находится непосредственно возле двигателя. К данному устройству подключено сразу четыре провода: - первый передает сигнал на выходе; - второй – это напряжение прибора на выходе; - третий – это заземление расходомера воздуха; - благодаря четвертому прибор подключен к реле. 3. Не выключая зажигания и при работающем на холостом ходу двигателе подсоедините к датчику воздуха мультиметр.
4. Процесс осуществления диагностики будет заключаться в следующем: берем красный провод от мультиметра и подсоединяем его к проводу датчика, который окрашен в желтый цвет; черный провод мультиметра необходимо соединить с зеленым проводом прибора. Для того чтобы сигнал, поступающий от датчика, был стабильным, соединения нужно закрепить при помощи специальных зажимов. 5. Внимательно следите за стрелкой на циферблате мультиметра. Если показатель превышает допустимое значение в 2В – прибор неисправен. Если вы обнаружили, что датчик действительно требует ремонта или замены, после завершения диагностики необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключаем зажигание автомобиля. 2. При помощи ключа на 10 снимаем с расходомера шланг, по которому к нему поступает воздух. 3. Снимаем прибор, ремонтируем его или же заменяем на новый. Что же касается обратной установки прибора, то она выполняется в обратном порядке. Вместе с этим нужно соблюдать несколько правил: не забудьте перед установкой надеть на расходомер уплотнительное кольцо и проверить уплотнительную юбку. После этого расходомер можно смело устанавливать на двигатель автомобиля, а точнее, на корпус воздушного фильтра.
Виды неисправностей расходомера воздуха
Существует несколько видов конструкции расходомера воздуха, которые применяются на автомобилях. Вместе с этим существуют и разные виды неисправностей, которые могут на них проявляться. Датчики лопаточного типа очень часто выходят из строя по причине износа токоведущих поверхностей потенциометров, а также из-за появления на рабочей поверхности масляных следов. Из-за износа потенциометра электрический сигнал с данными может пропадать, и электронный блок управления будет получать искаженные данные с датчика. Что же касается поломок термоанемометрических датчиков массового расхода воздуха, то они в основном заключаются в разрыве питания. То есть к расходомеру попросту может не поступать напряжение от бортовой сети автомобиля. К сожалению, данный вид устройства не подлежит ни обслуживанию, ни ремонту. Единственным возможным вариантом восстановить работу такого датчика является восстановление соединений электрических контактов, если таковые были нарушены. Если же расходомер был загрязнен – можете попробовать продуть его при помощи сжатого воздуха.
Место установки расходомера воздуха
Поскольку датчики чувствительны к загрязнениям, их устанавливают в воздуховоде после воздушного фильтра перед дроссельной заслонкой. Сам датчик расположен в корпусе – пластиковой трубке, закрытой с одной стороны сетчатым фильтром, предотвращающей завихрения воздушного потока. Продаваться датчики могут как вместе с корпусом, так и отдельно, если конструкция датчика предусматривает замену центрального элемента.
Итак я продолжаю погоню за расходом 10 литров по городу на 1,8Т… звучит как по мне утопично, но народ на драйве упорно твердит что у них так и ни как иначе… У меня же на данный момент расход по городу 14.5 по утренним ярославским пробкам при пробеге за поездку 6 км.
Значит для того что бы снять ДМРВ нам надо:
снять хомут (синий на фото) и открутить два самореза (красный на фото). пысы: фото не мое, мои только овалы))
далее кладем все снятое в пакет и несем домой.
вот он пациент — выглядит вполне прилично (видел на драйве фотки на которых у народа видно что на чувствительных элементах датчика висят масляные сопли в перемешку с пылью, у себя ничего подобного не заметил). Для того что бы извлечь сам датчик из корпуса достаточно всего лишь открутить два самореза помеченые красным на фото. Всего лишь открутить … глянул я на знакомый торекс и достал набор ключей. минут десять я пытался подобрать нужный ключ… пока не поянл что датчик прикручен не торексами (звезда на 6 лучей), а мать его звездочками на пять лучей…
как по мне датчик идеально чистый… но раз уж было куплено спецсредство аж за 550 р то было решено чистить)) (средство для чистки дмрв от лики моли)
вот так он выглядел после чистки, как по мне мало что изменилось. сам корпус с сеточкой мыл как и другие с фери)
Кстати, когда снимал ДМРВ с машины заглянул в патрубок который на нем стоял. Патрубок идеально чистый без намека на масло и грязь в раене ближе к ДМРВ, а вот в глубине где идет развилка на клапан ВКГ (грибок) виднело слегка масла на стенках — решил снять грибок и проверить на работоспособность.
вот он красавчег. скидываем два хомута и он у нас в руках: проверял по системе описанной здесь же на драйве — затыкаем нижнюю дырку дуем в боковую — не должен продуваться, так же затыкам нижнюю и втягиваем через боковую должен начать продуваться с затуханием ноль, как итог клапан рабочий. поставил на новые хомуты и забыл
а теперь про нежданчик…
еще неделю назад перед тем как чистить дмрв и полез под капот посмотреть где он вообще находится и с чем его едят и упал мой взор на байпас… а на нем шланг, который должен куда то вести, тупо обрезан
в поисках того куда он должен вести был обнаружен металический патрубок из впускного коллектора на котором такой же "обрезаный" кусок шланга.когда снимал эти куски понял что они не обрезаны а банально развалились от высыхания
накинул новый шланг и получил на выходе новую машину с работающим как надо байпасом, исчезнувшим противным звуком пфр-прф-пфр при отпускании педали газа, без лага при переключении передач и просто очень хорошо едущую — чему был несказанно рад… всетаки
а по чистке ДМРВ — прихода я не ощутил, но зато убедился что он в неплохом на вид состоянии и что грибок вкг исправен.
Как писал ранее где то в БЖ, надоели рывки при трогании и при бросании педали газа, они не сильные, но они есть, особенно бесит в пробках, постоянно приходится дать газу и нейтралку, потому как если дал газу она начинает быстро ускоряться и если отпускаю то резко замедляться и в этот период клюет носом (происходят рывки), то есть как будто машина на минимальных скоростях не регулирует скорость, плюс к этому не ровно работающий двигатель, ( поменял все, сцепа, свечи, прокладки и т.д. дело точно в каком то агрегате или трещине железа, или что то где повело) съездил в сотый раз к оф.дилеру на этот раз другому, вроде как сказали дмрв показывает меньше (чего то там 1.4), а должен 1.6, но это типа не точно, так как в принципе я так понял это в допуске, но я ж че возьми и закажи датчик, долго искал какой брать в итоге выбрал hella 8ET009142261, пришел, а там hitachi, снял оригинал, а там тоже hitachi, вот это фокус, ну лан оригинал понятно, но от hella я не ожидал такого, не hitachi фирма именитая, просто как так hella то могла, ну да ладно, в общем менял сам, не умею делать комменты к фото поэтому просто в порядке возрастания выставлю фото, меняется все просто:
1.Снимаем клемму акума
2.Ослабеваем хомут (ибо так проще чем потом когда датчик снимем)
3.Снимаем клемму самого датчика
4.Откручиваем четыре самореза все датчик у нас в руках в моем случае я не увидел никаких отличий от нового, спирали в идеальном состоянии, метал как новый, короче он на сто проц рабочий, но все же я попытался поставить новый, он точно такой же…
Далее я заменил фильтр…он меняется просто все знают как, открутил два болта и все…и тут я увидел что в впускном коллекторе( не путать с выпускным!) что то болтается, не знаю как эта хрень называется, но это какая то открывашка, толи при всасывании она открывается толи еще как то, но суть в том, что она так точно не должна болтаться…решил снять коллектор…
5.Вынимаем акум
6.Видим четыре болта откручиваем, затем пятый болт который скрепляет кожухи воздушного фильтра и акума, тоже откручиваем.
7.Снимаем кожух акума
8.Откручиваем последний болт кожуха фильтра, снимаем его
9. И остается один болт который держит коллектор, все он у меня в руках, в свою очередь он тоже разбирается
10.Снимаем всасывающую часть та что с фильтриком, она на двух болтах, затем очень аккуратно отщелкиваем все держатели, отверточкой и лучше руками(я чуть не сломал отверткой, все очень нежное), и все я нашел эту открывашку и куда она должна встать, но там оказалось сломано крепление, думал заплавлю, но нет оно сразу снова сломалось, в итоге решил вставить гвозди с двух сторон и чем нибудь их заплавить чтоб не вываливались, получилось хорошо, хоть на вид и ужасно, все собрал обратно, с новым фильтром и датчиком (дмрв), иии…ничего ( оно и понятно так как датчик мой тоже был исправен, но я все таки надеялся на открывашку, думал может в ней дело), просто ничего не изменилось при чем абсолютно, не датчик, не фильтр, не сломанная открывашка (уже сделанная) ничего не изменило тряску и МИКРОрывки…поставил обратно свой дмрв, а этот выставил на продажу, так как магазин не принял деталь по тому как она электрическая, а на них закон семи дней не действует, так что если кому нужен продаю за 4500, цена такая низкая потому как hitachi стоит 5000, и не вижу смысла брать hella за 10000, обидно конечно, походу проще забить…Всем удачи
Parts
Skoda Octavia 2006, engine Gasoline 1.6 liter., 101 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 14
Гляньте подсос через клапан адсорбера, замените резинки на всасывающем коллекторе(видел видосы с дымогенератором там сразу находит подсос) и после замены или чего либо сделаного делайте сброс должны обновится топливные карты
Итак я продолжаю погоню за расходом 10 литров по городу на 1,8Т… звучит как по мне утопично, но народ на драйве упорно твердит что у них так и ни как иначе… У меня же на данный момент расход по городу 14.5 по утренним ярославским пробкам при пробеге за поездку 6 км.
Значит для того что бы снять ДМРВ нам надо:
снять хомут (синий на фото) и открутить два самореза (красный на фото). пысы: фото не мое, мои только овалы))
далее кладем все снятое в пакет и несем домой.
вот он пациент — выглядит вполне прилично (видел на драйве фотки на которых у народа видно что на чувствительных элементах датчика висят масляные сопли в перемешку с пылью, у себя ничего подобного не заметил). Для того что бы извлечь сам датчик из корпуса достаточно всего лишь открутить два самореза помеченые красным на фото. Всего лишь открутить … глянул я на знакомый торекс и достал набор ключей. минут десять я пытался подобрать нужный ключ… пока не поянл что датчик прикручен не торексами (звезда на 6 лучей), а мать его звездочками на пять лучей…
как по мне датчик идеально чистый… но раз уж было куплено спецсредство аж за 550 р то было решено чистить)) (средство для чистки дмрв от лики моли)
вот так он выглядел после чистки, как по мне мало что изменилось. сам корпус с сеточкой мыл как и другие с фери)
Кстати, когда снимал ДМРВ с машины заглянул в патрубок который на нем стоял. Патрубок идеально чистый без намека на масло и грязь в раене ближе к ДМРВ, а вот в глубине где идет развилка на клапан ВКГ (грибок) виднело слегка масла на стенках — решил снять грибок и проверить на работоспособность.
вот он красавчег. скидываем два хомута и он у нас в руках: проверял по системе описанной здесь же на драйве — затыкаем нижнюю дырку дуем в боковую — не должен продуваться, так же затыкам нижнюю и втягиваем через боковую должен начать продуваться с затуханием ноль, как итог клапан рабочий. поставил на новые хомуты и забыл
а теперь про нежданчик…
еще неделю назад перед тем как чистить дмрв и полез под капот посмотреть где он вообще находится и с чем его едят и упал мой взор на байпас… а на нем шланг, который должен куда то вести, тупо обрезан
в поисках того куда он должен вести был обнаружен металический патрубок из впускного коллектора на котором такой же "обрезаный" кусок шланга.когда снимал эти куски понял что они не обрезаны а банально развалились от высыхания
накинул новый шланг и получил на выходе новую машину с работающим как надо байпасом, исчезнувшим противным звуком пфр-прф-пфр при отпускании педали газа, без лага при переключении передач и просто очень хорошо едущую — чему был несказанно рад… всетаки
а по чистке ДМРВ — прихода я не ощутил, но зато убедился что он в неплохом на вид состоянии и что грибок вкг исправен.
Читайте также: