Дмрв 0280218199 с саньенга на что можно поменять

Обновлено: 08.01.2025

Дмрв это самый сложный и дорогой датчик в инжекторном двигателе. Цена его может доходить до 4 тысяч, остальные датчики, это например датчик температуры, дпк, датчик детонации стоят намного меньше 150-300 рублей. Такая большая цена обусловлена тем, что этот датчик устроен на много сложнее чем все остальные. Например, датчик коленвала состоит из катушки провода, которая намотана на сердечник, датчик положения дросселя это переменный резистор.

Определить те параметры, которые отслеживают эти датчики намного проще, чем расход воздуха, поэтому дмрв устроен сложнее и стоит намного больше. Он состоит из электронной схемы и чувствительного элемента.

Коротко о принципе его действия.

Чувствительный элемент датчика, состоит из пленки, которая нагревается до определенной температуры ( либо из нити). Электронная схема настроена так, что постоянно поддерживает одну температуру. Поток воздуха, который засасывает двигатель омывает этот элемент и соответственно охлаждает его. Электронная схема это понимает и увеличивает напряжение, для того, что бы поднять температуру. Чем больший объем воздуха всасывает двигатель, тем сильнее охлаждается датчик и схеме нужно подавать на его чувствительный элемент большее напряжение для того, что бы поддерживать туже температуру. Как раз таки по этому напряжению и судят о расходе воздуха.

В программе контролера есть тарировочная таблица, в координатах которой, прописаны, выходные напряжения и соответствующие им расходы воздуха. Например, если датчик выдает напряжение 1,5 вольта, то это значит, что двигатель всасывает 9 килограмм воздуха в час. Как раз таки столько воздуха потребляет двигатель ваз на холостом ходу.

На самом деле все сложнее, но этого объяснения вполне хватит, для понимания процесса.

Когда датчик выходит из строя тарировка его сбивается, то есть при тех же 9 килограммах воздуха он может выдавать другое напряжение не 1,5 вольта, которые прописаны в таблице, а например 1,7 вольта. Этому напряжению соответствует больший объем воздуха. Но в действительности он меньше. В результате контролер будет обманут этими показаниями датчика. Он рассчитает и подаст через форсунки, то количество топлива, которое необходимо для этого объема воздуха. В итоге состав смеси не оптимальный, сильно переобогащенный, расход топлива больше, двигатель работает не устойчиво и так далее.

Дмрв часто выходит из строя по причине того, что его чувствительный элемент загрязняется, например маслом, которое попадает на него, через шланги системы вентиляции картера. Бывает, что снимешь гофру, а масло из него капает.

Как раз таки в этом случае, выходное напряжение датчика увеличивается, то есть он начинает завышать свои показания. Признаки, того, что он вышел из строя, это повышенный расход топлива, неустойчивые обороты холостого хода.

Для того, что бы точно понять, что причина в датчике, нужно померить какое напряжение он выдает в состоянии покоя, то есть в тот момент, когда его чувствительный элемент не омывает поток воздуха, двигатель заглушен.

На двигателях ваз напряжение меряется на 5 контакте, обычно это желтый провод. Мерить нужно между 3 и 5 контактами. Полностью исправный датчик должен выдавать 1+- 0,02 вольта.

Выходное напряжение неисправного, старого датчика может быть 1,06-1,15 и более. При таких напряжениях двигатель на холостом ходу работает не устойчиво. Тарировка датчика сильно сбита.

Как было написано выше этот датчик стоит немало денег, поэтому в некоторых случаях можно обойтись без его замены.

Этот способ мне посоветовал знакомый автодиагност.

Можно сделать обманку и довести выходное напряжение до нормы.

Сделать ее просто. Понадобится переменный резистор на 1 кило ом и мультиметр.

Такой резистор стоит 30-40 рублей. Нужно установить его в разрыв сигнального провода. Это 5 контакт датчика, желтый провод.

Увеличивая сопротивление в сигнальной цепи с помощью него, уменьшаем напряжение, подстраиваем до такого значения, которое должно быть, 1 вольт, то есть как у рабочего датчика. Если все сделано правильно, то двигатель на холостом ходу после этого начинает работать устойчиво, расход топлива приходит в норму.

Один мой знакомый ездит так уже целый год и не собирается менять датчик, проблем с двигателем нет. Способ рабочий.

Блин.. помнится мне летом тоже показалось, что машина больше жрать стала.. уже датчик думал менять. Пару раз промыл, вроде ничего особо не поменялось.. по вольтажу.. на грани допуска, точно сейчас и не вспомню.. один минус китайский мультиметр, сколько у него погрешность..

Но тут, к своему хобби, по обещался написать статью про разные классы детекторов( бюджет, средний, топ) как их воспринимает пользователь.. и приходится месяц уже кататься с бюджетом.. манера езды точно сменилась, скорости на трассе и в городе упали и расход стал поменьше. даже с рабочими пробками..

И уже и не думается менять ДМРВ.

Вообще как кажется расход топлива, сильно зависит от пробок и манеры езды.

Если отключить ДРМВ фишку на Евро-4 то чека нет, но машина уходит в аварийный режим. На мануалке это не сразу заметно, а вот на автомате это сразу видно по тому, что круиз-контроль не включается. Вообще круиз-контроль довольно универсальный индикатор аварийного режима на Евро-4 Кайрон с АКПП.

Я не претендую на истину в первой инстанции так как есть разные варианты типа Кайрон для Европе, для Кореи, для России и т.д.

Например даже простое отключение фишки ЕГР ведет себя по разному. У кого-то джеки чан. у кого-то ошибка Р0407 ( у меня), а у некоторых вообще никак машина не реагирует. Причем со стоковой прошивкой.

А теперь поделюсь информацией которую нарыл за ночь.

Проверка ДРМВ на Евро-4 можно проводить при помощи диагностики. В моем случае это был обычный Торк.

Норма показаний ДРМВ:

ХХ - ЕГР работает - 250-350 mg/str

ХХ - ЕГР не работает - 480-550 mg/str

3000 об/мин - ЕГР соответственно на этих об. уже не работает - 690 mg/str

Если показания другив то или сенсор не работает или проводка повреждена.

Кто хочет может сам нагуглить конвертацию mg/str в кг/час

Но я уже перевел эти нормы

250-350 mg/str на оборотах 780 (норма для Евро-4 2литрового Кайрона) - "9,75гр/с - 9,1гр/с" или "23,4кг/час - 32,76кг/час" - не забывам что на ХХ в стоке ЕГР работает только первые 50сек потом откл.

480-550 mg/str на оборотах 780 - "11,7гр/с - 14,3гр/с" или "44,928кг/час - 51,48кг/час"

690 mg/str на оборотах 3000 - 69гр/с или 248,8кг/час

Соответсвенно хотя я жаловался на то что у меня большой расход на ХХ ( 2 литра/час ), но возможно Торк просто не правильно показыает расход топлива. так как этот же самый Торк кажет у меня ДРМВ 13,8 гр/с то есть в пределах нормы.

П.С. Забыл сказать что показания надо по мануалу считывать на прогретом моторе с ОЖ >80°C.

Дальше по поводу самих ДРМВ. Искал себе замену до тех пор пока не нашел информацию по проверке ДРМВ и по идее теперь мне не надо покупать сенсор.

Но делюсь своими пойсками аналогов.

Как кто-то заметил для Евро-4 ДРМВ официальные номера это:

То есть по идее эти ДРМВ все тоже дигитальные. И цена на них у официалов хоть и выше чем аналогые ДРМВ, но уже более адекватная. А китайцев вообще даром

Не могу гарантировать что они будут адекватно работать. Да и там же на Али цена на эти "28164 27800" различается в зависимости от продавца и соответвстенно качества. Но я думаю разница в 200еур стоит того что бы попробовать.

и жрет при этом двойную дозу солярки. называется прогревочный режим.

Роман, подскажи плиз.. у стока прогревочный режим до какой температуры?

Господа, запутался, это оно на Евро 3?

Здравствуйте, друзья кайроноводы.

Аналогично многим машина начала подтупливать и кушать много топлива. Сначала грешил на модулятор турбины. заменил на новый Pierburg, но результата не дало. Измерил напряжение на ДМРВ - 1,03 В. Промывка ничего не дала, машина поехала хуже (медленнее разгон и затуп при старте). Отключил ДМРВ совсем - на небольших скоростях вроде неплохо и слегка упал расход, но около и после 100 км/ч машина тупая и не разгоняется толком. По итогам приобрел ДМРВ PATRON 10022. Итог: мультитроникс выдает ошибки 0113 (Датчик температуры впускного возудха высокий уровень) и 0103 (ДМРВ высокий уровень сигнала). По расходу непонятно - вроде не изменился по сравнению с родным датчиком. Машина едет немного бодрее, чем на старом родном, но не радикально.

Кайрон дизель, 2008 год, евро 3, АКПП 5, прошивка от Вахмурки, ЕГР - проставка, интеркулер заменен на цельнометаллический аналог.

Отсюда вопросы сообществу: неужели PATRON 10022 нам всё таки не подходит? Менять ли на жигулевский ДМРВ, или это ничего не даст?

Доброго времени суток! Отцепил ДМРВ машина поехала резвее, прям хорошо чувствуется. По расходу изменений сильно не заметил может только если чуть чуть по меньше, но точно не больше (проблема вообще в повышенном расходе 15 на 100 город летом, трасса в районе 10). Замерил напряжение 1,00-1,01. Как расценить это всё? Датчик все таки живой или умер?

Серег, ну понятно что трескала больше,я зимой за 11.8 по городу не вышел, без датчика показывал 14-15

Тупит машинка без датчика, пробовал и сам..

Здравствуйте, друзья кайроноводы.

Если есть возможность . то можно поставить ДМРВ от ВАЗа . у меня стоял около месяца. не какой разницы не заметил по сравнению с родным.

Напряжение до 1 вольта, норма. Но вот погрешность у вольтметра какая?

Я понимаю что 1,00 норма, но все таки возможно такое что и при этом он не работает или работает не корректно?

Почему нельзя. Ранее вообще он у меня по половине часа лежал на открытом воздухе. Сегодня просто некогда было его сушить, решил что он потоком воздуха продуется. Ан нет, не вышел каменный цветок. Вобщем, утром перед работой фишку на место попробую, если умерла, значит умерла.

Похоже микропыль очень хорошо налипла на мокрое или ему действительно капец пришел.

Вобщем, утром перед работой фишку на место попробую

Пардон, что задержался с ответом.

Утром, на холодную накинул фишку. Авто не заводилось, схватывало, обороты плавали, затем глохло. 3 попытки - 3 неудачи. Опять отключил. Завел, поехал на работу. В обед завел авто без ДМРВ, и на заведенном подключил. Тут же была заметна реакция - троение, глушитель начал бубнить "волнами" в такт троению. Заглушил, завел - завелась с пол-оборота. Проверил ДМРВ мультеметром. Идеальные 0,999 Вольт. Сейчас еще раз заведу, интеерсно заведется или нет.

Пока катался без ДМРВ, заметил, что авто очень вялое по отклику на педаль акселератора. Примерно 1,5-2 секунды думает перед ускорением. Как только обороты 1200-1500, все в норме. Стоит опустить менее 1000 - тут же появляется тупость.

И кстати еще заметил интересный момент - без ДМРВ вонь из выхлопной гораздо менее выражена.(у меня ЕГР удален полностью, прошивка сток)

Вобщем все плохо. Авто сейчас завелось со второй попытки. Реакция на педаль газа отсутствует. Напряжение на дмрв 1,007В Фишку скинул. Чтобы уехать с работы. Похоже нужно покупать все-таки новый датчик.

Вобщем все плохо. Авто сейчас завелось со второй попытки. Реакция на педаль газа отсутствует. Напряжение на дмрв 1,007В Фишку скинул. Чтобы уехать с работы. Похоже нужно покупать все-таки новый датчик.

Я так понимаю, вывод напрашивается один : ну его нах туда лезть. Меня спасли хитрые болты, я их не открутил. Но опыт провёл на своём Гольфе 3. После обработки машин поехал пошустрее, потом стал дергаться, далее все вернулось на круги своя

Неверный вывод. Датчик реально грязный. В каком-то пыльно-черном масляном налете. Чистка не помешает. Пробег у меня сейвас 113т.км. чистку провожу уже 4-5 раз. Баллон ликвимолли еще не окнчился а хитрые болты прекрасно откручиваются шлицевой отверткой и далее пилится шляпка под норм отвертку.

Приветствую всех. Ребят кто скажет чем отличаются датчик дмрв евро 3 от датчика евро 4? Только тем что евро 4 не разборный или они по разному работают? А то что то на евро 4 ценник очень кусачий.

Сегодня купил LM арт.8044 и провёл профилактику ДМРВ, машина стала заметно резвее.Датчик был сильно загрязнён (за 97500 км. туда я залез в первый раз).

северный фонд клана

Пять лет назад завел эту тему ) опять надо чистить свой ) .на днях полезу.

Мой датчик ДМРВ вроди тоже не разборный, автомобиль у меня евро 3.

Ты не так понял на евро 4 этот датчик даже из корпуса не вытаскивается

У тебя датчик двумя болтами крепится а на евро 4 он в корпус впаял или приклеен, его нельзя вытащить.

У тебя датчик двумя болтами крепится а на евро 4 он в корпус впаял или приклеен, его нельзя вытащить.

Мои 5 капель с вопросом.

У меня тоже Евро-4.

Цена на новый не реальная.

Ssangyong p/n 6650943148

Сенсор F 00C 2G7 025 - но на него лучше не ориентироваться так как он вроде програмируетса под "свою" фирму.

Как сказано у Евро-4 ДРМВ дигитальный. По этому померить напряжение как на Евро-3 ни чего не даст.

Можно на стенде с осцилографом вроде померить. Но я такое не умею.

А теперь вопрос. Как было сказано выше сенсор не разборный, снимаеться только вместе с "бочонком" . Так можно его как-нибудь почистить не ломая?

Где-то нашел фотки и там человек отпилил сенсор а потом посадил то ли на эпоксидку то ли на силикон.

А если просто под разными углами внутрь бочонка спреем промыть?

Этого хватит или нет?

Всем привет от новичка. По поводу профилактики ДМРВ согласен, он засоряется и выдает не правильные показания компу. Как результат завышенный расход и вялость ДВС. На предыдущих авто чистил, но чистил спиртом. Я перед тем как что то сделать всегда начитаюсь информации на разных ресурсах, ну и сделав для себя выводы приступаю. Короче, сейчас уже не вспомню, форум киповцев, и они вообще против котегорически даже дышать на этот датчик. Но если все же решили к нему притронуться, то только спреем со спиртом. А про всевозможные спец жидкости, так же котегорично нет.

Как то так по памяти. Так что я с тех пор только спиртом.

Я в своё время работая диагностом электриком на ВАЗах, тоже пытался мыть ДМРВ. Сначала пробовал очистителем карбюратора, но они после промывки умирали через одного, а то и чаще. Потом вывел, методом проб и ошибок, что мыть его нужно только когда он полностью остыл. И потом нужно дать ему просохнуть и нагреться, так как в аэрозолях присутствует газ, который сильно охлаждает поверхность на которую распыляешь содержимое баллона. В ДМРВ есть элементы, которые во время работы нагреваются, и потому резкое охлаждение для них чревато, так же как и резкий нагрев при подаче питания, сразу после промывки. Потому я и мою теперь только так: ДМРВ остыл, снял, датчик промыл, ДМРВ высох и нагрелся, установка. И мою только спец жидкостью для ДМРВ.

На ВАЗах, при включенном зажигании, идеальное напряжение ДМРВ составляет - 0,99 волта. Если напряжение 1,01 - ещё нормально, 1,03 - плохо,1,05 - уже в помойку, про 1,07 я и не говорю.

На Кайроне вольтаж на ДМРВ не знаю, но мыл его один раз на 120 000. Стал лучше прием, уменьшился расход. Мыл вот чем:

Прикрепленные изображения

На Кайроне вольтаж на ДМРВ не знаю

Да вроде у нас такой же вольтаж как на ВАЗах, где-то было на форуме.

Мерил с помощью иголок в контакты. Какой вольтаж у тебя стал.

Да вроде у нас такой же вольтаж как на ВАЗах, где-то было на форуме.
Мерил с помощью иголок в контакты. Какой вольтаж у тебя стал.

На ВАЗах мерял сканером, а на кайроне, у себя,иголки и мультиметр. До промывки-1,05 вольта,после-1,01.

сегодня столкнулся с той же проблемой. Достал, помыл (правда под рукой был только очиститель контактов им и мыл). Продул компрессором. Собрал. Поставил. Не заводится. Снял фишку с датчика - завелась. Ставлю фишку на место на заведенном - глохнет. Минут через 10 на заведенном фишка встала, машина работала. Поехал быстрее до дома. И тут ужас машина на педаль практически не реагирует, разгоняется рывками.

В общем расстроился и по приезду домой пошел за коньяком.

Что теперь делать то, кто подскажет?

Датчик умер? Тестер показывает 1.000 В. НА заведенном прыгает от 1.3 до 2.0 и обратно.

нежелательна замена с 1,3л на 1,8.датчики не одинаковый и показания будут разные.22680-AU300 заменим с 22680-6N11a

Обем двигателя к датчику массового расхода воздуха отношения не имеет (датчик 22680-4М511 ставился на все модели от 1,3 до 1,8), самое главное прошивка компа и наличие или отсутствие теморезистора (термистор меряет температуру всасываемого воздуха)

У Тебя там стоит термистор, его необходимо будет аккуратно выпаять, и припаять на свободные ножки на 22680-4М511, без этой манипуляции будет гореть чек, т.к. маф на машинках с электронным дросселем пятиконтактный а на 22680-4М511 пятый контакт есть но он не используется, так как нет термосопротивления. Удачи!

не вытерпел.сделал так же.блин QASANDR где ты был раньше? :) два месяца езжу на машине.знал конечно что она все же должна быть порезвее,но такой разницы не ожидал.странно что никто до этого не догадался раньше.по расходу конечно разницу не скажу,но по динамике разница ощутимая.
теперь по технологии.обдумал топик QASANDRа.у меня смесь обогощалась поверх нормы на 4%(по результатам диагностики)соответственно чтоб получить нормальную смесь мне нужно было уменьшить проход воздуха через датчик на те же 4%.для пробы подмотал изоленты как описывал автор идеи(точно проценты не считал-так на глаз).клемму с МАФа не снимал-целиком вытщил(тока "-" с аккума скинул).поставил МАФ-поехал пробовать.разницу ощутил сразу.при разгоне с 60 км.ч в небольшую горку(для барнаульцев-подъем на Бии) раньше помогал тока кикдаун.с изолентой спокойно разгоняется.
после пробы решил что изолента вещь ненадежная.после поисков из подходящего по ширине нашел тока резинку,которой сматывают пачки сденьгами(у кого есть :),у меня нет-тока резинки от их).сделал петлю на верхнем канале МАФа и на нижнем одну.на все эксперименты потратил минут 20.под конец процедуры заметил что винты крепящие МАФ-под 6-ти гранную отвертку :)
вобщем как вариант при недостатке средств я считаю очень даже ничего.по большому счету если МАФ не совсем мертв,то по результатам диагностики реально этим способом корректировать его работу.
забыл добавить-МАФ у меня 5-ти проводной(так,на всякий случай уточняю)

2 jn32: я тоже ощутил заметную разницу именно в поведении машины. Коробка стала плавнее переключацца, рывков практически не ощущается. В горку (на Космосе - если кто местный) явно лучше разгонятся стал. Идея кстати случайно пришла в голову, когда разглядывал свечи. МАФ тоже 5-ти проводный родной был, когда заменил - переставил термодатчик со своего на J600
Изолента - то что было под рукой. Можно в принципе использовать любой подходящий материал, главное закрепить его правильно, чтоб не улетел под клапана.

2 QASANDR.в идеале конечно с подключенным тестером залеплять.что бы можно было сразу обогащение смеси регулировать,но. я вот планирую к диагностам съездить-поглядеть че да как.ты случаем после заклейки не сканил двиг?

Ужос. Вы патологоанатомы прям. Или не. Скорее проктологи ).

Шутка конечно. У всех кризис. Да и на sunny все ездят не от больших денег.

Ужос. Вы патологоанатомы прям. Или не. Скорее проктологи ).

Шутка конечно. У всех кризис. Да и на sunny все ездят не от больших денег.

кстати мафы бывают с жолтой меткой и с синеей (уменя 2 купил послучаю)
нудык вот визуально на жолтом площадь датчика больше
и жрет на синем на полтора литра меньше.

Если навернулся датчик ДМВР идёшь в магазин и покупаешь датчик Бошевский от ВАЗ 21120 № 0 280 218 037 или окончание 039,044 . Цена примерно 1800р .Снимаешь с машины старый, потом пропиливаешь шурупы нажовкой по металлу ,чтоб открутить отвёрткой.Взял 4 провод длинна на усмотрение напаял на концы клеммы папа мама 5-я фишка у меня пустая закрутил новый подсоединил провода в разъёмы и можно залить селиконовым герметиком для ванн где у меня замотано изолентой.Я правда не заливал менял в мороз. Второй вариант замены это распиловка фишек так как на ВАЗовском датчике фишка папы шире, смысла не вижу всё равна закреплять между собой надо.А так гермитик снял и ставь что хочешь.

Ненадежное соединение.Попадет влага и начнут окисляться контакты.Если собираешься в дальнейшем использовать ВАЗовский датчик лучше перепаять разъем.

Сергей привет. Давненько тебя не видел.Как может влага попасть если всё заизолированно и герметиком замазано.А если перепаивать, вдруг придется родной датчик ставить,потом опять перепаивать.

я где то на форуме читал не помню в какой теме что есть переходник специальный стоит что то около 70 рублей может я ошибаюсь? поправьте меня если я не прав.

Переходник как токовой есть но если найдёшь это будет чудо.А когда машина встаёт тут не до переходников.

Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

Не пойму для чего нужно покупать датчик потока воздуха от ваза, затем что то пропиливать, паять, заливать герметиком для ванн, неужели такая финансовая выгода? купил датчик 226804М511 поставил, машина едет никаких проблем не заметил, единственное воздушный фильтр советуют ставить оригинальный поскольку датчик пленочного типа и требователен к воздуху, видимо поэтому оригинальный фильтр ниссан если на него посмотреть он не является сухим он чем то пропитан и на вид какой то мокрый, видимо для лучшей очистки поступающего воздуха, говорят жизнь датчику это продлевает и показания будут точней

У нас родной стоит 10000 руб,так мне проще перейти на ВАЗ за 2000 р ездить и не париться.Работает как оригинал!

Для тех кто все же решится на установку датчика
BOSCH от ВАЗ 21120 № 0 280 218 037
Предлагаю изготовить переходник вот так.
Датчик действительно работает и дополнителльных регулировок
не требует.
Фото 1 Старый датчик со вскрытым корпусом

Фото 2 Вынута плата.

Фото 3 Что нам понадобится

Фото 4 Куда припаивать

Фото 5 Ремкомплект жгута ДМРВ (смешно слышать ну да ладно) стоит около 80р

Фото 6

Фото 7

Фото 8 Залито герметиком

Фото 9 Стоит на машине

Спустя некоторое время стал замечать что машина стала ехать быстрее.
Раньше оборотам 3000 соответствовала скорость 80-83км/ч на 3-ей передаче( ОД выкл).
Теперь на ровной дороге 3000 об/мин разгоняется до 90 км/ч.

Расход 40л на 300-330 км. Но это другая история( я думаю надо обучить положению педали - отпишусь отдельно).

Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

Читайте также: