Для чего нужен передний стабилизатор на ваз 2107
При маневрировании и резких поворотах на таком автомобиле, как ВАЗ 2107, происходит крен, борется с которым стабилизатор. Конструктивно передний стабилизатор ВАЗ 2107 представляет собой стальной прут(штангу) соответствующей формы, которая крепится к подвеске автомобиля в четырех местах. К таковым местам относятся лонжероны, а также нижние рычаги подвески семерки. Зачем нужен рассматриваемый агрегат, и как выполняется его обслуживание, узнаем подробно.
Назначение и конструкция стабилизатора ВАЗ 2107
В конструкции передней подвески автомобилей семейства ВАЗ 2101-07 применяется передний стабилизатор, задача которого заключается в том, чтобы максимально эффективно распределить нагрузку. Это нагрузка, которую испытывает подвеска отечественного автомобиля, при поворотах и выполнении маневров на дороге. За счет наличия стабилизатора исключается возникновения крена, и автомобиль при этом удерживается в горизонтальном положении. Если снять передний стабилизатор, то водитель сразу ощутит, насколько автомобиль будет смещаться на одну из сторон при резких поворотах или маневрировании. Причем крены настолько большие, что ТС может опрокинуться.
Конструктивно рассматриваемая часть подвески автомобиля ВАЗ 2107 состоит из длинной штанги, которая имеет форму буквы U. Штанга изготавливается из специальной стали, которая обладает повышенной упругостью.
Это интересно! Из аналогичной стали изготавливаются пружины для автомобилей, которые обладают высокой прочностью, памятью, и устойчивостью к деформациям.
Фиксация рассматриваемой детали выполняется при помощи кронштейна с резиновой втулкой. Концы штанги закреплены к нижним рычагам, а средняя область фиксируется к передней части кузова. При эксплуатации, в зависимости от пробега и характера вождения авто, происходит износ резиновых втулок или подушек стабилизатора. При их износе, требуется выполнить их замену. Однако первоначально разберемся с конструкцией рассматриваемого агрегата:
- Штанга — изготавливается из стали повышенной упругости. Диаметр детали составляет 18 мм. Имеет U-образную форму.
- Кронштейны для закрепления штанги в конструкции ходовой части машины. Их количество составляет 6 штук.
- Резиновые втулки одинаковых размеров и диаметров в количестве 4 штук.
Втулки из резинового материала нужны для того, чтобы смягчить соединение стальных деталей. Крепится стабилизатор в 4 местах, однако кронштейнов для фиксации в его конструкции предусмотрено 6 штук.
В работу штанга включается только при возникновении смещения кузова, когда происходит поворот или маневрирование. При езде по прямой устройство практически бездействует. При маневрировании происходит изгиб одного конца устройства вверх, а второго вниз, что и приводит к балансированию устойчивости. Чем резче характер езды на автомобиле, тем быстрее износятся резиновые втулки переднего стабилизатора на ВАЗ 2107.
Обслуживание стаба
Из строя рассматриваемая деталь выходит редко, однако, как только обнаруживается проявление неустойчивости ТС на дороге, значит пришло время произвести ремонт. При эксплуатации классики возникает несколько видов неисправностей штанги стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ-2107. К ряду таковых неисправностей относятся:
- Изнашиваются резиновые втулки, которые выступают в качестве демпфера между штангой и кузовом автомобиля.
- Обрываются шпильки, которыми устройство прикручивается к рычагам.
- Отрывается крепление, имеющее П-образную форму. Четыре таких кронштейна крепят среднюю часть стаба к кузову семерки.
Обслуживание СПУ представляет собой простой процесс, который включает в себя замену резиновых втулок. Чтобы их поменять, понадобится демонтировать деталь, извлечь изношенные резинки, и заменить их.
Это важно! Менять рекомендуется все резиновые уплотнители стабилизатора, чтобы не пришлось производить повторную замену через короткий промежуток времени.
Чаще всего приходится менять резиновые уплотнители, и редко возникают случаи обрыва шпилек. Обычно следствием обрыва является экстримальное вождение, поэтому чтобы продлить срок службы шпилек, желательно соблюдать умеренный характер вождения. Выявить неисправность устройства достаточно просто. Если на резких поворотах возникает крен, сопровождающийся формированием громких звуков, то это означает, что освободился конец тяги, и теперь он соприкасается с металлом рычага.
Меняем втулки стабилизатора классики
Рекомендуем производить осмотр втулок через каждые 30 – 50 тысяч км. Однако прослужить детали могут и 100 тысяч и более, если соблюдать умеренный характер вождения и не перегружать подвеску. Выявить износ можно визуально, но для этого стоит заглянуть под передок. Наличие трещин резинок, а также видимые зазоры между ними и штангой, говорит о том, что втулки нуждаются в замене. Чем больше износ резинок, чем выше шанс услышать неприятные стуки в подвеске, и ощутить ухудшение управляемости авто. Чтобы вернуть первоначальную управляемость и уверенность управления, понадобится заменить втулки стабилизатора ВАЗ 2107.
Чтобы заменить резинки, понадобится полностью демонтировать штангу с подвески. Работы по замене устройства рекомендуется выполнять непосредственно из смотровой ямы или поставив автомобиль на эстакаду. Алгоритм замены втулок стабилизатора выполняется следующим образом:
- демонтаж начинается с того, что нужно поддомкратить переднюю часть машины, подвесив оба колеса. Это позволит разгрузить штангу, что упростит ее снятие;
- используя ключ трещотку с головкой на 13 мм, следует произвести выкручивание гаек, которыми крепятся хомуты устройства к подвеске;
- используя монтировку, необходимо извлечь кронштейны со шпилек;
- демонтировать конструкцию, и сделать отметки расположения старых втулок;
- демонтировать старые резинки очень просто, так как они уже свободно сидят на стабе, и их можно просто срезать или стянуть рукой;
- рекомендуем зачистить внутреннюю часть хомутов крепления устройства от ржавчины. Для этого можно использовать круглый напильник;
- обработать отверстия резиновых уплотнителей мыльным раствором, после чего надеть их на штангу до места установки старых;
- установить стабилизатор на место;
- при установке самое главное не перепутать концы стабилизатора, иначе устройство будет функционировать неправильно. Именно поэтому перед демонтажем, следует сделать соответствующие отметки;
- прикрутить на места хомуты крепления.
На этом процесс замены считается завершенным, и остается только опустить переднюю часть, и испытать агрегат в действии.
Тюнинг стаба на семерке
Собственно, сам принцип тюнинга основывается на усилении штатного стабилизатора поперечной устойчивости на семерке. Водители, которые установили двойной передний стабилизатор, отзываются о нем только с положительной стороны. Простая модернизация позволит повысить управляемость автомобиля при маневрировании и поворотах.
Чтобы реализовать задумку по модернизации устройства, понадобится сначала купить новую тягу стаба, втулки, а также кронштейны для закрепления штанги к рычагу. Новое устройство укорачивается на 8 см с каждой стороны. Штатная тяга демонтируется, после чего реализуется процесс усиления стабилизатора.
Сейчас на рынке широко представлены уже готовые двойные, и задние стабилизаторы на классику.
Для усиления стабилизатора понадобится выполнить следующие манипуляции:
- С тяги от штатного стаба нужно извлечь втулки, которые расположены по краям, а также очистить их концы.
- На новую штангу требуется надеть 2 средние втулки, исключая их совпадение с кронштейнами на старом устройстве. Крайние резинки следует посадить на концевые части тяг.
- На старый стаб нужно установить дополнительные резинки, которые будут совпадать с новым.
- Соединить обе штанги и соединить их кронштейнами, которые накладываются на вспомогательные втулки с двух сторон.
- Усиленный стаб готов, и теперь его можно поставить в конструкцию подвески автомобиля.
Модернизированная версия переднего стабилизатора поперечной устойчивости будет работать в 2 раза лучше, тем самым продлевая срок службы резиновых соединителей. Вот такая простая инструкция, благодаря которой можно быстро отремонтировать стабилизатор, заменить резинки и модернизировать конструкцию.
Преимущества установки заднего стабилизатора на семерку
Для повышения устойчивости требуется видоизменение стандартной подвески, а точнее ее дополнение. Главным препятствием на пути к повышению устойчивости является крен автомобиля. Проблема с устойчивостью на дорогах известна не только владельцам семерок, но и всего модельного ряда начиная от ВАЗ 2101.
Если на машину поставить задний стабилизатор поперечной устойчивости, то результатом этого будет снижение бокового зацепления с одной стороны авто, а также повышение сцепления с поверхностью с другой. Установка заднего стабилизатора на ВАЗ 2107 повлечет за собой следующие достоинства:
- Равномерное распределение нагрузки между элементами подвески.
- На поворотах стабилизатор дает улучшение управляемости.
- Выравнивание автомобиля по отношению к поверхности дороги.
Если не знаете, стоит ли устанавливать рассматриваемую деталь, то об этом лучше спросить у своих знакомых, кто ездит или ездил на семерке. Однозначно стоит установить стабилизатор, который не только улучшает сцепление машины с дорогой, но и уменьшает возникновение кренов, заносов и даже опрокидывания авто. На семерках с завода не устанавливаются стабилизаторы, поэтому понадобится вовсе не замена на ВАЗ 2107, а установка нового элемента подвески.
На семерку можно поставить стабилизатор двух типов — двойной и обычный. Разница между ними не только в конструкции, но и в применении. Двойной тип агрегата подходит для тех случаев, когда автомобиль больше эксплуатируется по ровным дорогам, а одинарный или обычный для случаев, когда ВАЗ 2107 ездит по неровному сельскому бездорожью. Одинарные устройства мягче сглаживают распределение нагрузки, поэтому в материале рассмотрим процесс установки на семерку обычного стабилизатора устойчивости.
В настоящее время готовый вариант стаба можно купить, что гораздо проще чем делать самостоятельно. Цена его начинается от 1500 руб. Но далее мы рассмотрим более сложный вариант – самостоятельное изготовление.
Материалы и инструменты для установки
Чтобы установить стабилизатор поперечной устойчивости задний, требуется запастись необходимым инструментом и материалом. Сначала разберемся, что понадобится из инструментов, чтобы поставить конструкцию в подвеску автомобиля ВАЗ 2107.
Инструменты, необходимые для модернизации задней подвески:
- Электроинструмент — угловая шлифмашинка, сварочный аппарат, дрель.
- Ручной инструмент — ключи гаечные, а также головки и трещотка.
- Расходные материалы — круг абразивный на болгарку, насадка на дрель для шлифования.
- Дополнительные инструменты — наждачная бумага, растворитель, краска.
Кроме того, также понадобится паяльная лампа (или газовая горелка) и тиски для закрепления устройства при его обработке. Перед тем, как выяснить, как устанавливается стабилизатор на ВАЗ 2107 поперечной устойчивости, нужно разобраться, какие доп. материалы нужны:
- Стабилизатор от автомобиля ВАЗ 2110.
- Хомуты диаметром 57 мм.
- Шпильки 2 штуки, длина которых составляет 25 см. Диаметр шпилек при этом должен быть 12 мм. Вместо шпилек можно задействовать болты соответствующих параметров.
- Одна реактивная тяга от “десятки” короткая.
- Резинки крепления стаба в количестве 2 штук.
- Расходные материалы в виде болтов, гаек, заклепок.
- Антигравий, который предназначен для защиты кузова автомобиля от коррозионного воздействия.
- Стойки стабилизатора от ВАЗ-2110.
Когда все инструменты и материалы готовы, можно приступать к реализации самого процесса. Все остальные материалы и инструменты, всегда есть в гараже истинного водителя.
Процесс установки
Для выполнения работ по модернизации заднего моста ВАЗ 2107 понадобится также помощник. Работы также лучше проводить на яме или эстакаде, так как лежа работать под машиной трудно. Установка заднего стабилизатора на авто начинается с того, что стабилизатор от десятки нужно согнуть. Стандартная конструкция устройства имеет отклонение, величина которого составляет 5-7 см. Чтобы устранить отклонение, нужно согнуть левую часть на 90-110 градусов.
Алгоритм реализации задачи заключается в выполнении таких несложных действий:
- Машина ставится на ровную поверхность над ямой, после чего фиксируется стояночным тормозом и подпорками под передние колеса. Задняя часть поднимается, после чего демонтируются задние колеса.
- Процесс сгибания выполняется при помощи паяльной лампы и тисков. Добивается того, чтобы ветки стабилизатора приняли параллельное положение.
- В комплекте стабилизатора идут шпильки, которые не подходят для установки устройства. Вместо штатных нужно использовать любые шпильки или болты длиной 25 см.
- Подготавливаются хомуты, за счет которых будет выполняться крепление устройства к заднему мосту. Изготовить хомуты можно из трубы диаметром 57 см. Для этого трубу нужно нарезать болгаркой кусочками по 3-4 см. Для изготовления крепления используется сварочный аппарат, а после нужно отполировать полученные детали насадкой для дрели, обезжирить и покрасить антигравием. Если этого не сделать, то вскоре самодельные хомуты поржавеют и выйдут из строя.
- Укоротить устройство на 5-6 см, после чего нужно нагреть его паяльной лампой, и согнуть на 90 градусов, используя при этом кусок трубы. Не остужайте водой деталь, так как это негативно скажется на его параметрах.
- Изготавливается крепежный элемент, которым фиксируется устройство к подвеске. Осуществляется распиливание реактивных тяг, после чего они привариваются со стойкой стабилизатора ВАЗ-2107. По окончанию работ нужно не забывать проводить процесс шлифования, зачистки и обезжиривания.
- На заключительном этапе нужно только установить устройство на машину. Изначально крепятся к мосту хомуты, соблюдая при этом осторожность, чтобы не повредить тормозные шланги.
- На стабилизатор следует закрепить резинки крепежей, а поверх резинок монтируются хомуты.
- Теперь можно закрепить устройство к подготовленным хомутам.
- Стандартные тяги демонтируются, после чего на конец заднего стабилизатора требуется надеть две стойки вместе со сваренными предварительно 2 частями реактивной тяги.
- Стандартная тяга ставится на свое место, а модернизированная версия фиксируется в области расположения заднего колеса.
- Стяжка выполняется при помощи шпилек из прочных материалов.
На данном этапе можно считать, что процесс завершен, и остается только проверить качество закрепления всех частей, и установить колеса. После сборки автомобиля можно выехать и испытать стабилизатор в действии, ощутив серьезные перемены на поворотах и при резком торможении.
Сегодня я хочу с вами поделиться информацией по поводу
Стабилизаторов Поперечной Устойчивости
Именно они играют большую роль в управляемости вашего автомобиля.
Именно стабилизатор поперечной устойчивости (далее СПУ) как никто другой борется с поперечными кренами вашего автомобиля
Немного углубимся в теорию:
Взято из "Липнем к дороге Часть 1".
Самая важная из элементарных подвесочных доработок это уменьшение диапазонов крена кузова. Крен во время поворота, клевки при торможении и "козление" при разгоне создают проблемы для водителя.
В опровержение популярного мнения, крен не загружает внешние к повороту колеса. Хуже, он ухудшает управляемость ослабляя реакцию шасси на поворот руля, торможение и разгон -все критически важные действия для контроля автомобиля.
Движения кузова так же вызывают ощущение что машина не управляется достаточно хорошо. Крен, клевки и задирание морды -способствуют отсутствию уверенности за рулем. Гляньте как проходит поворот формула -просто гладит поворот и молниеносно выходит из него, без каких либо кренов. А теперь гляньте на какое нибудь местное соревнование в классе сток — машины раскачиваются, скользят, беспрестанно пищат шинами, с дикими кренами.
Вот здесь то и таится все проблема.
Чрезмерные движения кузова таят в себе кучу побочных эффектов. Раскачивания и крены передка, задка или кузова целиком перегружают шины, перегрузка моментально перерастает в потерю сцепления. Результат обычно- возвращение домой на эвакуаторе.
Чрезмерные ходы подвески могут так же привести к другой проблеме. Большинство стоковых автомобилей имеют компромиссную геометрию подвесок, и некоторые проблемы могут возникнуть в тот момент когда ходы подвесок выходят за рамки разумного. Первое, при чрезмерных ходах и кренах подвеска может огорошить вас появлением положительного развала. Это приносит больше всего вреда в подвесках типа McPherson -там угол развала изначально статичен и развал меняется вместе с креном кузова. Не так сильно этот эффект проявляется в подвесках много рычажных -машина кренится а шины меньше подвержены наклону относительно полотна. Такое стечение обстоятельств, как крен и ограниченные возможности геометрии подвески, заставляет шины вставать на внешний край, вследствие чего уменьшается пятно контакта и теряется сцепление.
Еще один злющий эффект -это так называемый "bump steer", когда связанные элементы подвески находятся под разными "гуляющими" углами по отношению друг к другу во время их движения (динамическое изменение углов). Как результат, руль может оставаться неподвижным, но колеса будут петь свою песню благодаря раскачке. Водитель же чувствует подобные перемещения как нестабильность шасси в общем. Представьте смесь кренов, клевков и козления — все эти процессы добавляют масла в огонь.
Теперь когда нам известно что движения кузова -это не есть хорошо, Будем разбирать как уменьшить паразитный эффект. Первое что потребуется сделать -увеличить жесткость пружин. Более жесткие пружины будут эффективно сопротивляться продольным и поперечным раскачкам, задираниям и комбинациям этих сил.
Конечно у более жестких пружин и большее усилие на распрямление после сжатия. Чтобы после установки жестких пружин машина не прыгала как козлик, нужны амортизаторы с увеличенными силами сопротивления. Амортизаторы никак не влияют на углы кренов, но влияют на то как подвеска будет реагировать на качество покрытия, и руление. Амортизаторы с увеличеным усилием отбоя предотвратят припрыгивания, "полеты" над волнами и неровностями. Большее усилие аммортизатора так же улучшает отклики автомобиля на руление. Слишком большое усилие отбоя может не давать подвеске принимать исходное положение, подвеска будет не успевать распускаться и станет прижиматься все сильнее и сильнее, что лишит ее хода вообще.
Другой способ уменьшить крен кузова в повороте -это установка увеличенных стабилизаторов поперечной устойчивости -торсионов, образно соединяющих левое и праве колесо. Они никак не действуют, до того момента, когда вы начинаете поворачивать. Как только появляется крен -стабилизатор начинает скручиваться, сопротивляясь крену. Стабилизаторы влияют на управляемость не так как пружины, они не участвуют в работе когда машина клюет носом или задирает его. Обычно демпфирование сил стабилизатора не требуется, поэтому при увеличении диаметра стабилизатора изменять характеристики амортизаторов тоже не нужно.
Ужесточение подвески несомненно ухудшит плавность хода, и довольно просто увлечься и сделать машину слишком жесткой. Часто так случается и подвеска вместо того чтобы обрабатывать выступы, кочки, и сохранять максимальное сцепление начинает просто "прыгать" в поворотах.
А теперь ближе к делу:
А речь пойдет именно о СПУ для семейства классических ВАЗов.
Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Есть идин самый известный метод увеличения жесткости СПУ и два практически не известных :
Первый: Всеми известный двойной стабилизатор поперечной устойчивости.
Мало кому известно, что для плавной работы подвески, его нужно регулировать.
Регулировка производиться на яме, когда автомобиль стоит под своим весом.
Стабилизатор прикручивается к кузову и краями должен быть по середине посадочного места (крепления на рычаге). Не ниже, не выше.
С таким стабилизатором машина реагирует на повороты руля заметно острее, крен заметно меньше, выше устойчивость. Но есть и свои минуса.
А именно: С ним машина теряет в комфорте тоже заметно.
Ну и повышенный износ резинок стабилизатора через которые мы крепим его в рычагу.
Лично у меня их довольно таки часто выкручивало, и появлялись стуки.
Для этого дела лучше использовать втулки стабилизатора от Lada Kalina\Priora.
У них диаметр стабилизатора такой же как и у ВАЗ 2101-07. Ф20мм.
Второй:
Давно на просторах различный ВАЗовских форумах я наткнулся на такое чудо.
Очень жаль, что не наткнулся на автора.
НА самом деле человек сообразил очень грамотно.
Таким способом он сделал многое:
1.Снял с нижнего рычага дополнительную нагрузку, разбив её на два рычага. Шаровая будет служить немного дольше.
2.Тем самым, разбив два стабилизатора по отдельности, а не стягивая его "яйцами", мы получим более плавную работу подвески, ~ с такими же показателями стабилизации.
3. Увеличение РТИ — способствует уменьшению вибраций от одного колеса к другому, и позволяет более лучше отрабатывать мелкие неровности.
Ну и на конец-то Третий способ:
Использования стабилизатора ВАЗ 2123.
Есть два вида стабилизаторов:
1. Ф21.8 мм
2. Ф23 мм
Видать все зависит от комплектации автомобиля.
Но на нашем ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ авто рынке ЛОСК мне не удалось найти с диаметром 23 мм, взял что было.
Но даже такой вариант намного лучше, чем стоковый и приятнее чем двойной.
Жестче он не только за счет толщины, но еще за счет уменьшения плеча воздействия сил (А).
В сравнении с классическим
Плече (А) меньше.
Длина В и С немного больше классического.
К сожалению фото я не делал.
Могу только предоставить фото рычагов
Сам стабилизатор пришлось сдвинуть на 3-5 см ближе к балке, и поднять его. Для этого я изготовлял специфические крепления.
Задний стабилизатор поперечной устойчивости.
В интернете ходят много эпопей по поводу ЗСПУ.
Многие смело заявляют, что он там вовсе не нужен, подвеска мол зависимая, а он нужен только на независимой!
Не знаю на какиу теоретические источники информации они опираются, но то, что это полнейшая ахинея я подтвержу.
Как мы уже помним, что любые наклоны автомобиля — это плохо.
Так же мы знаем, что СПУ — уменьшает поперечный наклон автомобиля во время поворота. И не важно, будь то зависимая, полузависимая или не зависимая подвеска автомобиля, стабилизатор всегда выполняет одно и тоже действие — уменьшает поперечный крен автомобиля.
А крен — это плохо
В частности, что касаемо классики, то задний стабилизатор помогает переднему, вместе им проще удерживать кузов. Соответственно кузов меньше кренится и в итоге углы передней подвески меньше гуляют (термин: "Динамический развал").
Для классики есть несколько видов стабилизаторов.
1.Самые популярные из них — это рыночные "супермегатюнинхбубушкайклянусьракетабудет".
Их два вида.
И такой же самый, только с округленным выгибом.
Очень популярен на рынке.
Однажды я себе взял полукруглый, на рынке стоял на те времена хорошие деньги ( пять лет назад 350 грн).
Поставил, давай гонять…
И тут же расстроился… На форумах кричали мол " я поставил, теперь вообще Ааааааагонь! Повороты 90° на скорости 150 километров в секунду запросто прохожу".
Но по факту толку от него практически никакого.
После того как я загнал машину на подъемник, я обнаружил чего у него такое низкое КПД.
Дело все в двух вещах:
Первая и самая основная проблема — это стойки стабилизатора.
Они не могу стабильно удеражать стабилизатор, на РТИ выгибает и кривится как только можно…
Вторая проблема — это крепления к мосту.
Для стабилизатора оно должно быть жесткое.
Приварено к мосту, а не кое-как прикручено.
В итоге немного покатавшись снял его и продал вместе с двойным.
2. Так же и по ныне, можно заказать задний стабилизатор "Вираж".
Который довольно легко монтируется на автомобиль и не требует дополнительных переделок.
Кроме как не малой цены, у него есть два основных недостатка:
1. Сильно нагружаются короткие тяги и жизнь втулок малых реактивных тяг будет не велика.
2.Не использование всего потенциала стабилизатора.
Все потому, что крепления малых реактивных тяг очень сближено к центру моста, а это очень плохо. Так как чем дальше разнесены точки крепления стабилизатора по оси ( то есть чем ближе к колесу) — тем выше КПД и тем самым лучше стабилизация.
Лично я бы такой не поставил, трата денег. Так же как и первый вариант.
Но для овощей, которые не хотят\не могут\не умеют изобретать — достойный вариант.
Были и такие умельцы
Пы.сы: Многие думают, что чем ниже стабилизатор прикрутят, тем лучше он будет работать…
Именно по этому таких тюнеров видно с далека
На самом деле лучше его приближать как можно больше к редуктору, ибо практичность свыше.
Лично у меня его практически не было видно, даже если заглянуть под машину сзади.
Зазор был 7 мм от редуктора ( никогда не где не задевало, использовалось как на заниженной подвеске, так и на стоковой).
3. Такой же малоизвестный стабилизатор как №2, но тоже получил широкое распространение в узком кругу тюнеров
Про него я ничего не знаю.
Но скажу, что к нему отношусь так же, как и к двум выше упомянутым.
Стабилизатор должен быть жестко зафиксирован на оси и частично на кузове или же наоборот. Но фиксация должна быть жесткой, без длинных тяг, сайлентблоки и втулки которых не выдерживают нагрузку и начинают деформироваться.
Тут же стабилизатор закреплен на тягах.
Этот вариант по лучше чем предыдущим ( тем, что точки крепления находяться ближе к колесам), но не обладает достаточным КПД, так как закреплен на реактивных тягах. Тяги во время динамические нагрузок и так испытывают не малые нагрузки + стабилизатор добавляет дров в огонь.
4. Очень давно меня интересовал вопрос о том, станет ли задний стабилизатор от 2108\10\70 на задний мост. И как-то в 2010-11 году я наткнулся на такого рода фото, тогда я понял, что если есть сварка, руки\голова — можно творить чудеса.
В последнем посту автор явно на эмоциях и очень приукрасил эффект.
Неоспоримо, по сравнению с тем как машина вела себя в стоке и с двойным и задним стабилизатором, теперь машина настоящий гоночный болид.
И есть одно но, автор последней ссылки, допустил глупость, когда изготовил такие стойки стабилизатора:
На них будет теряться энергия, тем самым момент стабилизации будет хуже.
Стойки должны быть жесткие, тогда весь потенциал стабилизатора будет использоваться во всю. А так помимо скручивания самого СПУ пластичную деформацию будет испытывать и стойки стабилизатора. Причем скорее всего она будет испытывать деформации больше, чем сам стабилизатор.
Лично у меня руки не дошли его поставить, Хотя уже все было готово, и приварены крепления на мосту, и сделаны крепления к кузову не дорабатывая стабилизатор.
Можно было ставить, но я его не поставил, так как нужно было усиление кузова в местах возле лонжеронов.
Если помните, то у меня под задним сиденьем были интересные металлические пластины наварены, а к ним снизу прикручивались крепления стабилизатора, к ним через заводский стойки 2110 стабилизатор.
Спасибо вам за внимание.
Рекомендуйте только полезную информацию)
Всем удачи, до новых записей в Б.Ж.)
При прохождении автомобилем поворотов, особенно на повышенной скорости, на подвеску идет очень большая нагрузка и за счет центробежных сил, которые действуют между элементами подвески идет перераспределение нагрузок, то есть со сторон колес, которые находятся снаружи нагрузка увеличивается, а с внутренней стороны уменьшается, в следствии чего машина наклоняется, либо начинает раскачиваться. Все это очень опасно и появляется вероятность переворачивания машины, либо к смещению траектории автомобиля. Чтобы решить данную проблему и был придуман стабилизатор поперечной устойчивости.
Есть так же и другие выходы из данной ситуации, можно повысить жесткость подвески, то есть установить короткоходные амортизаторы, ограничить ход рычагов, установить какие-то дополнительные элементы, но что же тогда произойдет с комфортностью езды? Она будет нулевая, машина станет управляться отлично, но Вы не получите ни капли удовольствия от вождения, поэтому такие способы подойдут только лишь для гоночных машин.
Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески работает при перемещении колес в различных направлениях, то есть когда одно направление вниз, а второе вверх. Стабилизатор обычно обладает U-образной формой, но из-за сложной и компактной конструкции современных подвесок он может иметь и несколько другую форму, хотя суть останется так же.
Стабилизатор поперечной устойчивости делается из специальной стали, которая может работать, как упругий элемент, даже при скручивании. Стабилизатор чаще всего крепится в 2-х точках по середине кузова креплениями со специальными демпферами, а концы прикрепляются к несущим деталям подвески колес. Когда элементы подвески с левой стороны начинают сжиматься, а с правой стороны, наоборот, растягиваться, стабилизатор по середине скручивается и начинает работать, как упругий элемент, то есть там, где происходит наклон, стабилизатор старается поднять машину, а там, где нет наклона, наоборот, пытается опустить автомобиль.
Назначение, конструкция и принципы работы стабилизатора ВАЗ 2107
Выше уже написано, что СПУ – одна из важных частей автомобиля. Но почему? Ответ прост – благодаря ему управление транспортным средством в разы улучшается, становясь комфортнее. Это устройство даёт возможность держать наклон шасси под контролем без повышения давления на развал задних колёс.
Особенно хорошо ощущается повышение контроля над транспортным средством на крутых поворотах.
Благодаря стабилизатору входить в такие повороты можно будет на более высоких скоростях без риска перевернуться.
СПУ поперечной устойчивости выглядит как изогнутый буквой С шланг, который устанавливается рядом с мостом. Монтаж стабилизатора производится на кронштейны с резиновыми втулками внутри.
Стоит заметить, что втулка стабилизатора ВАЗ 2107 является самым слабым местом в конструкции и ломается чаще всего.
Работает стабилизатор по принципу распределения нагрузки между двумя подвесками.
Работает это относительно просто – при крутом повороте автомобиль может уходить в крен. Стабилизатор, так как одно колесо опускается, а другое, соответственно, поднимается. Стабилизатор не даёт этому произойти, скручивая стержень и поднимая опустившееся колесо, и опуская поднявшееся. Благодаря этому автомобиль выравнивается.
Изготовлен из специальной пружинистой стали.
Диаметр прута 21мм.
Крепления заднего стабилизатора рассчитаны на усилие разрыва 500 кг, каждое.
Задний стабилизатор не окрашен! Стабилизатор находится в мягкой пластиковой оболочке.
Пластиковая оболочка рассчитана на работу при температурных режимах от -50 до +80оС. В отличии от краски не лопается и не откалывается.
Нажмите здесь, чтобы оформить заказ
Что конкретно даст установка заднего стабилизатора
Кузов автомобиля перестанет так сильно кренить при прохождении поворотов
Улучшится маневренность автомобиля в разы
Автомобиль будет комфортнее управляться
Улучшится устойчивость на больших скоростях
Улучшится устойчивость при движении по гололеду
Автомобиль будет реагировать острее на поворот рулевого колеса
При резком маневре не будет отрываться от дорожного покрытия одна из осей
В повороте, на завышенной скорости, автомобиль будет занижать центр тяжести, приседая
Перестанет скручивать и ломать, и без того хлипкий кузов, на поворотах и кочках
Пропадет шаткость и вялость автомобиля при движении
Автомобиль станет сбитым, управляемым и более предсказуемым
Появится возможность осуществлять обгон на повороте по внешнему радиусу
Для любителей спокойной езды, это дополнительный комфорт и запас маневренности
Вы получите ряд преимуществ в устойчивости, маневренности и т.д., без ее обслуживания
Ваш мягкий и комфортный автомобиль будет вдобавок устойчивым и маневренным
Установленная на автомобиле система Вираж внешне незаметна, Не отличаясь от других авто подобного класса, преимущество будет за Вами
Не создает препятствий при движении по колее
Не занижает дорожный просвет
Вы будете увереннее чувствовать себя на дороге
При продаже авто, превосходные ездовые качества сыграют положительную роль
Задний стабилизатор Вираж — верный способ быстро, не
дорого и с минимальными усилиями улучшить ездовые
качества автомобиля!
Сделать автомобиль Ваз 2101 — 07 устойчивее и маневреннее можно и другими способами. Можно заменить пружины на более жесткие. Конечно стоимость четырех пружин уже будет не малой. Потраченное время на их замену или стоимость замены пружин, что уже выльется в определенную сумму. А результат?
Результат на практике такой. У нас получился жесткий автомобиль, который не плохо управляется на поворотах, но стоит попасть на гармошку или неважно отремонтированное дорожное покрытие, как он явно проигрывает мягкой подвеске, которая незаметно глотает неровности. С жесткой подвеской начинаются проблемы. Автомобиль хуже держит дорогу на неровностях. Зад стягивает в сторону. В повороте с неровностями дорожного покрытия его заносит. Сокращается срок службы деталей подвески и кузова. Для перевозки картофеля с дачи — это идеальный вариант.
Замена амортизаторов на двухсторонние. Стоимость четырех двухсторонних амортизаторов — круглая сумма. За эту сумму мы получаем следующее поведение автомобиля на дороге. Автомобиль становится заметно маневренней, но на затяжных поворотах, машина заваливается все равно на бок по прежнему. В данном случае центробежные силы работают не на пользу. На неровностях уже теряется комфорт. В поворотах возможен занос на гармошке, т.к. двухсторонние амортизаторы не позволяют колесу мгновенно реагировать на неровности в виде волны. Колеса зависают, в определенные моменты теряется сцепление с дорожным покрытием, машину стягивает в сторону.
Я не хочу сказать, что два популярных на данный момент варианта полны недостатков, кто-то таким вариантом вполне доволен. Но зачем терять зубные пломбы и вытрушивать мозги, когда есть способы более человечные для достижения лучшего поведения автомобиля на дороге? Система стабилизации кузова Вираж яркое тому подтверждение. Подвеска автомобиля остается комфортной. А перекинуть его будет уже не реально, только с дуру…Устанавливается за пять минут. Сохраняет горизонтальную устойчивость автомобиля при маневрировании, прохождении поворотов, при резком объезде неровностей и тому подобное. Мягкая подвеска уже менее склонна к пробою, т.к. передаваемое усилие одной стороны на другую, гасит удар перераспределяя усилие на две оси (в случае, когда удар приходится на одно колесо).
Сколько стоит задний стабилизатор Вираж и как
Диагностика
Поломка может произойти по самым разным причинам, так что и точное время полноценной работы без поломок определить невозможно. В основном всё зависит от условий эксплуатации. К примеру, если вам приходится часто ездить по бездорожью – ломаться стабилизатор будет часто.
В основном СПУ проверяют при ежегодном техобслуживании, но никто не мешает сделать это самостоятельно в любое время.
Признаки поломки заднего стабилизатора
Признаками поломки чаще всего выступают:
- Крен автомобиля при резких манёврах, неустойчивость;
- Машина начинает раскачиваться, стоит немного повернуть руль в сторону;
- Если ехать по неровной дороге, то будет слышен звук от подвески;
- Автомобиль начинает «рыскать при торможении;
- Если опустить руль, то машина начнёт увиливать.
Как должен стоять стабилизатор
Правильно поставленный СПУ должен скручиваться при поворотах колёс.
Поэтому на легковых автомобилях строго запрещено приваривать к раме, так как между ней и колесом всегда должно быть промежуточное звено. К примеру, в ВАЗ 2107 в качестве такого звена выступают втулки. Не рекомендуется без них использовать стабилизатор.
Причины возникновения скрипов втулок стабилизатора
Водители чаще всего жалуются на скрип втулок либо в мороз, либо в сухую погоду. Но это не основные факторы и у каждого водителя могут быть свои причины возникновения этой проблемы. Для каждого они индивидуальные. Основные причины:
- Материал, из которого были изготовлены втулки, имеет низкое качество;
- При заморозках резина, из которой сделаны втулки, становятся твёрже и теряют эластичность, из-за чего слышны скрипы;
- Втулка просто износилась и больше не может выполнять свои прямые обязанности;
- Из-за особенностей в конструкции авто.
Прежде, чем проводить замену стабилизатора поперечной устойчивости нужно разобраться в чём проблема. Чаще всего просто нужно заменить резинки.
Почему выдавливает втулки стабилизатора
На самом деле втулка довольно нежна в эксплуатации. Она довольно быстро может износится. В основном это происходит зимой. На морозе втулка замерзает, из-за чего на ней могут появиться трещины. Так же свою роль в этом могут сыграть разные реагенты, которыми во время гололёда посыпают дороги.
Если водитель вовремя не заметил проблему, то трещины продолжают разрастаться. Из-за этого втулка начинает утрачивать свою упругость. И вот, на очередном повороте она может просто выдавиться из проушины. Обратно её вернуть уже нельзя – она слишком износилась и не сможет выполнять свои прямые функции.
После этого при заходе в поворот автомобилист может услышать скрип и скрежет. Также снизиться управляемость автомобиля.
О двойных стабилизаторах
Как можно понять из названия, штанг в этом стабилизаторе две. Но устанавливается такое устройство только на передние колёса. В основном никаких принципиальных различий нет.
Благодаря такому устройству СПУ жёсткость подвески значительно повыситься, что с одной стороны хорошо, а с другой – могут возникнуть некоторые проблемы. Дело в том, что на классической ВАЗ 2107 два передних колеса действуют независимо друг от друга – то есть если левое переднее колесо поднимется, то правое нет. Но из-за установки двойного стабилизатор всё изменится – подвеска станет полунезависимой и управление станет в разы жёстче, и тяга станет хуже.
Поэтому перед покупкой и установкой двойного СПУ надо хорошенько подумать – либо комфортное вождение и хорошая проходимость, либо отсутствие крена.
Преимущества своевременной замены
Благодаря своевременной замене изношенных втулок стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 сможет прослужить дольше.
Благодаря новым втулкам передвижение по дорогам, в независимости от того качественные они или нет, станет в разы комфортнее и безопаснее.
Признаки необходимости замены втулок стабилизатора
Главные признаки износа втулок стабилизатора – стуки и скрипы при движении машины по неровной дороге. В этом случае необходима безотлагательная замена их на новые.
Для проверки состояния втулок в гаражных условиях нужно сильно покачать стабилизатор в вертикальном направлении. Выработка втулок обязательно проявит себя скрипом или стуком, при этом будет ощущаться люфт в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами. При исправных втулках связка “стабилизатор-лонжероны-рычаги” создают впечатление единого целого.
Решение проблемы
У многих новичков при замене втулок могут появиться проблемы или затруднения. Решить их поможет этот раздел статьи.
Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора
Замена втулок СПУ производится незамедлительно после обнаружения износа. Если этого не сделать и продолжать ездить с изношенными втулками, то в скором времени могут появиться непоправимые проблемы и тогда придётся заменять стабилизатор полностью.
Материалы и инструменты для установки
Для того, чтобы успешно поменять резинки потребуется:
- Комплект новых втулок для заднего стабилизатора;
- Набор рожковых ключей;
- Плоская отвёртка и молоток;
- Состав WD40;
- Монтажная лопатка.
Последовательность операций по замене втулок заднего стабилизатора ВАЗ 2107
Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту:
- После того, как автомобиль поставлен на яму, нужно осмотреть крепления. Обычно из-за длительной эксплуатации на них мог появиться слой грязи и ржавчины. Для устранения этих неприятных последствий нужно обработать соединения составом WD 40. После останется лишь подождать примерно пятнадцать минут. За это время грязь и ржавчина должны раствориться и работу можно будет продолжать.
- Гайки надо открутить рожковым ключом на 17.
Видео замена втулок стабилизатора на ВАЗ 2107. Полезное видео:
Задний стабилизатор на классику ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 ВАЗ-2101
Список необходимого нам инструмента: 1. Болгарка. 2. Набор ключей и головок. 3. Сварочный аппарат. 4. Кисточка. 5. Отрезные круги для болгарки. 6. Дрель. 7. Насадка на дрель для зачистки металлических поверхностей. 8. Наждачная бумага. 9. Паяльная лампа. 10. Верстак, с жестко закреплёнными хорошими тисками.
Снимаем оба задних колеса, предварительно надёжно поддомкратив автомобиль. Не забываем поставить под передние колёса противооткатные упоры!
Этап №1.
Начинаем изготовление хомутов для крепления на мост. Это, наверное, важнейший этап нашей монтажной эпопеи. Нарезаем трубу d=57 мм на куски, шириной примерно 35-45 мм. Применяем сварочный аппарат для изготовления хомутов. Очищаем изделия с помощью дрели и насадки, обезжириваем и покрываем антигравием. Готово!
Этап №2.
Загибаем задний стабилизатор. Отрезаем от краёв стабилизатора (ВАЗ-2110) по 50-60 мм, зачищаем болгаркой, дабы не порезать руки и резинки стоек стабилизатора. Далее, паяльной лампой нагреваем стабилизатор (греем металл до появления красного свечения) и гнём на 90®, используя для этого трубу ВГП.
Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро остужать металл, опустив его в воду. Пусть стабилизатор остывает самостоятельно!
Далее – по аналогии с этапом №1: зачищаем, обезжириваем и красим.
Этап №3.
Производим крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Распиливаем короткую реактивную тягу на две равных части и привариваем к ней стойку стабилизатора следующим образом. Далее – зачистка, обезжиривание и покраска.
Все узлы подготовлены, впереди сборка!
Этап №4.
1. Закрепляем собранные нами хомуты (из трубы d=57 мм) на мост автомобиля.
2. На стабилизатор надеваются резинки крепления, далее на них наши хомуты. Если необходимо, то немного приподнимаем выхлопную трубу.
3. Крепим стабилизатор к заднему мосту нашего автомобиля. Для этого нам потребуется набор ключей.
4. Демонтируем стоковые реактивные тяги (необходим набор ключей и прямые руки).
5. Одеваем (получившиеся на этапе №3) сваренные половинки реактивной тяги и стойки стабилизатора на конец стабилизатора.
6. Крепим стоковую реактивную тягу на место, новую же – со стороны колеса. Крепление производим шпильками (L=250 мм, d=12 мм – 2 шт.) и метизами. Шпильки в обязательном порядке законтрогаить!
7. Ещё раз осматриваем сооружённую нами конструкцию и протягиваем все болтовые соединения.
Готово! Ставим колеса, убираем противооткатные упоры, заводим автомобиль и наслаждаемся!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Установка регулируемой тяги Панара на ВАЗ 2107 ваз 2106 ваз 2101 и другую классику
Читайте также: