Что такое дистрибьютор в автозвуке
Доброго времени суток! Сегодня речь пойдет о самом, на мой взгляд, главном этапе построения аудиосистемы в автомобиле. Конечно, сегодня речь пойдет о питании. Статья будет разбита на несколько обширных блоков, для удобства прочтения.
Аккумуляторная батарея.
Для того, чтобы уравновесить все банки, подключил их тонким проводом параллельно и оставил на ночь. Во время такого типа подключения, самая разряженная банка берет заряд с самой заряженной, тем самым средний заряд на каждой банке будет одинаковым.
Так же стоит упомянуть о балансирах. Для того, чтобы избежать разности зарядов в каждой банке, рекомендуется использовать балансир.
От АКБ через предохранитель, который я разместил на крышке блока предохранителей, через тонкую пластинку фанеры, провод идет через крыло и далее вдоль моторного щита.
Провод зафиксирован кабельными стяжками по всей длине, в некоторых местах были выкручены штатные клипсы. Далее провод входит через резиновую заглушку в салон.
От себя рекомендую — обязательно следуйте двум простым правилам:
— Необходимо обязательно разместить предохранитель в разрыв участка цепи, не дальше 40 см от источника питания, не стоит этим пренебрегать!
— Так же стоит ОБЯЗАТЕЛЬНО защитить сам провод, Перетирание его изоляции, воздействие высоких температур и многие другие неблагоприятные факторы могут привести к короткому замыканию, который может привести и к пожару. В моем случае я использовал змейку, полиуретановый рукав и защитную гофру по всей длине пролегания проводов.
Стоит отметить, что все провода были обжаты лужеными наконечниками, соответствующего размера, места входа провода в терминалы обжаты медными гильзами (колбы предохранителей, терминалы усилителей).
Проводка по салону протянута по правому порогу над пластиковой накладкой, местами протянута под усилителем в гофре, опять же чтобы, защитить проводку от перетирания. В районе ног пассажира, вплоть до багажного отсека проводка опять была протянута в гофре.
1.2. Еще одним вариантом тянуть, проводку через крыло с его снятием и далее заводить в отверстие проводки в салон.
1.3. Ну и последний вариант — использовать сверло и громметы, рассверливать кузов не очень хотелось так что вариант отпадает.
2. На Ural 6.180 приходит 4 Ga от Audio Extreme-примерно 4 м-5 м;
Тут все просто провода обжаты и помещены в змею, для эстетики и защиты.
3. Провод на сабвуфер 8 ga от Audio Extreme было использовано 10 м;
4. В роли акустических проводов выступают Dynamic State 4 мм2, 2,5 мм2, 1,5 мм2. Для работы мидбаса, середины и твиттеров соответственно. Так же 4 мм2 используется для питания BW 302.
Проводка была протянута в штатные гофры двери без внесения каких либо изменений. Для этого необходимо убрать изоляционную ленту с середины гофры и разделить ее пополам. Далее при помощи спицы сразу 3 пары проводов смотанных лентой необходимо аккуратно протолкнуть внутрь двери. Главное не забыть заизолировать гофру и установить все обратно. Внутри двери стоит расположить проводку так, чтобы она не мешала работе электростеклоподъемников. Провода нужно отмотать с запасом, чтобы не было излишнего натяжения. Как уже было сказано в прошлой теме, провода были помещены в змею и обжаты.
Провода от правой двери (пассажирской) идут вдоль торпедо (необходимо только снять нижнюю часть) параллельно усилителю кузова далее выходят в ноги водителю и проходят в гофре сквозь штатное отверстие, которое рассчитано на обдув ног с заднего ряда слева. Для этого от воздуховода был отрезан один туннель. Проводка с левой двери прошла по порогу, аналогично силовой проводке.
5. Для питания магнитолы взят ГОСТ провод 4 мм2. Провода протянуты до АКБ в багажнике и подключены через предохранитель в 7,5А.
6. В роли кабелей RCA были выбраны Профессиональный межблочный кабель 2RCA — 2RCA URAL (Урал) RCA-SY5M Symphony
Установка заднего АКБ и кастомный дистрибьютор питания.
Если хочешь чего то добиться, стоит чем то пожертвовать. В моей случае в роли жертвы выступила запаска. На ее место был выпилен фальшпол из фанеры 18 мм, на которой разместилась секция лития 40 Ач.
По центру фальшпола был выпилен кусок в районе крепления запаски, теперь таким образом крепится сам фальшь пол. Аккумуляторная батарея так же прикреплена пластиной из фанеры и алюминиевой шины, все закреплено на болты через врезные гайки.
Дистрибьютор питания я решил сделать сам, чтобы все было надежно и в том же время необычно. В итоге получилось тяжело, необычно и ппц как надежно.
Было использовано:
1. фанера 18 мм;
2. медная шина 1000 мм * 60 мм * 6 мм;
3. медные пластины, использовались для изготовления шайб;
4. Болты под шестигранник;
5. текстолитовые пластины 10 мм толщиной
6. оргстекло
Рассказывать все, подробно думаю не имеет смысла принцип прост, стенки и низ из фанеры, каждая пластина отделена текстолитовой пластиной, все установлено на текстолите и фанере 8 мм. Ярус плюсовых выходов выше, чем минусовые и не пересекаются. В качестве предохранителей используются тип ANL: 2 * 350 А на моноблок, 80 А на BW 302, 150 А на Ural. Сверху дистрибьютор закрыт оргстеклом 4 мм на декоративных гайках. Все наконечники крепятся болтами с врезными гайками, установленными в фанере с углублением в 4 мм-5 мм. Вся конструкция крепится к фальшь полу аналогичным способом (болты и врезные гайки).
Монтаж усилителей.
Для монтажа усилителей, был изготовлен фальшь пол с крышкой. Все сделано из фанеры 18 мм, которая была обтянута темным карпетом.
Для дополнительного охлаждения усилителей, они были установлены на выточенные текстолитовые шайбы толщиной 10 мм (метод крепления такой же врезные гайки и болты под шестигранник). В дальнейшем планируется установка роторных вентиляторов, но даже сейчас моноблок еле прогревается, температура не превышает 40 гр. Вся проводка притянута к фальшь полу при помощи специальных хомутов под саморезы. Уже заказана новая змея на 0Ga, а так же термоусадка под всю проводку.
Стоит подметить, что сигнальный провод Rem от магнитолы, проведен через реле. В системе применяется 2 вольтметра Kicx quick voltmeter и вольтметр на регуляторе мощности от DB AAK 4000.1, который в свою очередь и температуру показывает.
Настройка системы.
Головным устройством в данный момент выступает Pioneer 99RS, а это значит что все фильтры усилителей работают во FLAT. Все срезы кроссовера настроены с ГУ.
1. Сабвуфер — Fi BTL N2D2 12 — HPF 31.5 Hz/LPF 65 Hz, 24Дб/окт.;
2. Мидбасс — MOMO H E817 — HPF 100 Hz/LPF 315 Hz, 24Дб/окт.;
3. Среднечастотник — DB m65neo — HPF 400 Hz/LPF 6 500 Hz, 24Дб/окт.;
4. Твиттер — Alphard Т34 — HPF 6500 Hz/ LPF …, 24Дб/окт.
Гейн выставлен на слух.
Положение сцены — слева. Баланс +4 Дб на правую сторону.
Временные задержки:
ВЧ 85,58 см левый, 124,90 см правый;
СЧ 98,69 см левый, 131,07 см правый;
МБ 81,73 см левый, 125,67 см правый.
Саб еще нужно замерить, пока динамик разминается.
Замеры можно производить при помощи рулетки от уха, до примерного положения катушки динамика, не колпака. Я измерял с помощью лазерной рулетки.
На сегодня все, всем удачи и добра! И давайте обсуждать, как сделали вы и что бы посоветовали изменить мне.
Салют всем глухим))
В этой записи мы продолжаем готовить нашу малышку к громкой системе))
На этот раз у нас на очереди ДИСТРИБЬЮТОР ПИТАНИЯ
Естественно будем делать его своими руками))
Кто уже давно в нашей секте, вы знаете что это такое
Расписывать не буду о нем, информации очень много на просторах интернета))
Есть много вариантов какие они бывают
Вот например такие
Но что меня останавливает покупку данного дистрибьютера
ЭТО ЦЕНА примерно их цена от 2т и выше зависит от кол-ва усилителей в системе
Откладываем значит такой вариант
Есть так называемые разветвители
Да цена на них 500р в среднем, но минус в том что они не защищены предохранителем
Можно конечно в разрыв ставить перед усилителем колбу с предохранителем, но это уже дополнительные растраты
Значит нам такой тоже не подходит))
И третий вариант это уже своими руками
Какие минусы данного дистрибьютора
На мой взгляд их НЕТ
И так перейдем к материалу, что нам надо для изготовления данного дистрибьютора
1. Основание
Я использую СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ
Да ребят я не буду брать фанеру, как в основном все делают))
Это будет на много безопаснее)) и он не проводит ток)
2. Медные шины 4х35х250мм
3.Болты м8 с патаей и гайки м8 с шайбами
4. Оргстекло по желанию (себе ставить пока не буду)
5. Предохранители (А не имеет значения)
По инструменту
1.Дрель
2.Сверла на 8 и 12
3.Руки не из жопы
Ну приступаем к работе))
размечаем в медной шине где будем делать отверстия, расстояние от предов не забываем делать, я делал 2-3мм
Естественно тоже самое делаем и с другой шиной)
Вот результат
На данное изготовление потратил 3 часа времени не спеша)
Два убитых сверла на 8 пришлось на 7.5 рассверливать шину и нарезать резьбу
Вот так вот
По затратам
1.Медная шина — 700р
2.Предохранители 6шт — 600р (это в моей системе, у вас может и 3)
3. Стеклотекстолит и болтики примерно около 500р
В общем можно сказать было потрачено 1500р
Довольна бюджетно я Вам скажу)
Спасибо всем кто читает бж)) думаю вам пригодится когда будете строить свою систему)
Как-то раз, заглянув в багажник, я заметил, что сабвуфер мой что-то совсем исхудал. Пообщавшись с ним, я понял, что слаб он от того, что питание его в виде моста от Poweramper iPA320.4 оставляет желать лучшего.
По этому поводу был приобретен отдельный поставщик ваттов другу в багажнике.
Но маленький рассказ пойдет не о нем, и даже не о самом сабвуфере, а о небольшом посреднике в этой сложной сети общепита - дистрибьюторе питания.
Два усилителя не могли питаться от 16кв.мм ПВ3 проводки от АКБ, а потому было решено проложить 35кв.мм в салон под сиденья, а уже оттуда запитать оба усилителя короткими кусками 16кв.мм. Вариант проводки дополнительной пары (+ и -) от АКБ оказался нереален без серьезных переделок, а потому отпал сам собой.
Все необходимое уже имелось в наличии, кроме этого самого посредника - дистрибьютора. Полазив по интернету на предмет кандидатов на вакансию, я пришел к выводу, что достойных кандидатур нет: одни не подходят профессионально (хлипенькая конструкция, входы малого диаметра, преды AGU), другие, что получше, просили очень большую зарплату (дорогие, короче, с.ки).
В любом случае, мне пришлось бы нанимать два дистрибьютора - на плюс и на массу.
Решено было сотворить самому, благо материала и инструмента в достатке.
Основой для дистрибьютора послужила подложка из-под старого TFT монитора, любовно "пожертвованная" с работы.
В качестве шины и контактных групп использована медь толщиной 4мм.
Медь была отполирована, а оргстекло обработано на ребрах. На будущее скажу, что это стекло очень капризный метариал. Довольно хрупкий и имеющий очень низкую температуру плавления. Ножовкой и наждачкой, не говоря уже про дрель, нужно было работать очень плавно.
Для изготовления стоек крышки был использован латунный шестигранник, в торцах которого просверлены отверстия и нарезана резьба. Без станка с помощью дрели это очень тонкий процесс, однако, отверстия в стойках которые кое-где получились не совсем по центру, сыграли добрую службу при установке крышки, т.к. являясь своего рода эксцентриком позволяли подгонять отверстия под шурупы с помощью поворота стойки вокруг своей оси.
Само собой, в местах крепления предов и проводов была нарезана резьба и сделано углубление в основании дистрибьютора.
Крепеж шин к основанию, стоек, а также основания к полу был сделан потайным, как снизу, так и сверху.
Потай был залит снизу смолой. Была попытка залить из пистолета с трубочками клея, но клею нехватило жидкости, чтобы заполнить все пространство. Перегородки между шинами были посажены на суперклей, но из-за слабой стойкости материала основы, получислось несоклько неэстетично, что, впрочем, на функциональность не влияет и заметно только на фото.
Снизу вся конструкция заклеена куском оракала.
Итоговый вид изделия.
При просверливании ПОСЛЕДНЕГО отверстия для крепежа крышки, откололся небольшой уголок. Но суперклей, а потом суперклей с обычной пищевой содой исправили ситуацию (видно на фото).
В дистрибьюторе два выхода "+" и один "-" для подключения двух усилителей. Была идея просверлить в минусовой шине отверстие по центру и оттуда вывести второй отдельный минус для второго усилителя, но таким образом несколько нарушалась эстетика и посадочное место дистрибьютора не предполагало боковых отводов. Был выбран вот такой способ подключения двух минусов (фото сразу после обжима)
Клеммы на все провода были тоже выточены вручную, обжаты, пропаяны и затем зачищены.
Вся работа по дистрибьютору заняла около 12 часов (по пару часов после работы). Очень трудоемкое занятие, даже при наличии инструмента. Наверное, легче было бы купить готовое, но за то это изделие в моем случае полностью удовлетворяет всем требованиям по функциональности, размерам и т.п. Да и майхэндмэйд не может не радовать
Кроме изготовления дистрибьютора были проведены работы по пайке трех межблоков: 4 на фронт из Clarity 5000 и два на саб из Viola 206.
Разъемы во всех случаях Нойтрики, за что им отдельное спасибо. Очень качественно паяются, да и вообще.
Совет: если в магазине остались RCA одинаковго цвета (мой случай), то цветной ободок другого цвета легко изготовить и надежно усадить при помощи термоусадки соответствующего диаметра и цвета.
Изготовлены и обшиты элементы крепления сабового усилителя
Также были утилизированы кроссоверы в угоду поканалке.
Процесс исталляции всего этого добра, плюс замена всей проводки, включая межблоки заняла порядка 20 часов за два дня (четверть из них в ДР ), но в итоге все заработало с первого раза и порадовало результатом. А главное, НЕ ПОЯВИЛОСЬ наводок, хотя сила с межблоками и акустическими местами пересекается. Теперь предстоит настройка всего и вся.
Фото установленного добра нет (устал, спешил), но есть фото перед установкой дистрибьютора (возле порога у иПА) и протяжкой межблоков и силы.
Силовые провода, тянущиеся через все авто, резко увеличивают пожароопасность авто и нуждаются в хорошей защите. Именно вокруг этого момента ходят масса абсолютно надуманных мифов, зачастую идущих прямо вразрез со школьным курсом физики, который вроде бы учили все. Хочу остановиться на этом моменте подробней и начать с нескольких основных вещей, без которых система просто будет опасной.
1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору!
2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. По этому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции провода.
3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя!
4) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на заводском проводе там предохранителя нет.
5) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или змеиной кожей.
И самое главное ЛЮБЫЕ манипуляции с силовой проводкой нужно проводить ТОЛЬКО после того, как отключите клеммы аккумулятора и сделаете все необходимое, чтобы они самопроизвольно не коснулись контактов аккумулятора.
Начнем с организации подкапотного питания
Первым делом, при необходимости, меняем силовой провод от генератора к аккумулятору и провод массы от двигателя к кузову. Провода необходимо использовать того же сечения, что и силовые для музыки. Концы проводов, которые будут притянуты гайками к контактным шпилькам необходимо обжать в силовые наконечники.
Место контактов обязательно зашкурить до блеска, а после затяжки смазать литолом или циатимом, чтобы предотвратить окисления. Все предохранители располагать в сухих местах вдали от греющихся частей двигателя.
Силовой предохранитель на плюсовой провод необходимо расположить как можно ближе к аккумулятору, закрепить максимально надежно, но при этом обеспечить к нему свободный доступ.
На обе клеммы аккумулятора желательно прикупить хорошие, надежные силовые клеммы, принимающие провода больших сечений.
Они значительно облегчат разводку под капотом и обеспечат надежный контакт. Плюсовую клемму обязательно нужно надежно закрыть. Все провода под капотом должны быть в защитной гофре или змее.
Провода располагаем вдоль заводских жгутов и фиксируем нейлоновыми стяжками.
Необходимо чтобы провода были ровно такие по длине, как нужно. Никакой лапши и петель висеть не должно.
Также необходимо убедиться, что провода нигде не трутся и не натягиваются при работе двигателя.
Независимо от того будут ли усилители брать минус с кузова или прямо от клеммы аккумулятора, провод от минуса аккумулятора на кузов также необходимо заменить.
В случае если провода проходят сквозь отверстия в металле, края металлического отверстия нужно закрыть разрезной гофрой или резиновым кольцом.
С подкапоткой разобрались. Как лучше заводить силовой провод в салон, это дело творчества, во многом зависящее от особенности конструкции вашего авто. Тут стоит уделить внимание тому, чтобы провод не перетирался и не пережимался механизмами авто, ну и опять же при переходе через металл гофра или кольцо резины обязательно!
В салоне силовой провод укладывают, как правило, по той же стороне, на которой расположен аккумулятор и тянут до багажника вдоль каналов штатных проводов. Тут опять же стоит обратить внимание, чтобы провода не передавливались и не перетирались нигде. Рекомендую закреплять силовые провода либо нейлоновыми стяжками на монтажных площадках, либо просто кусочками виброизоляции.
В случае, если система достаточно мощная, то рекомендуется притащить из под капота отдельный минусовой провод. Кузов, особенно старых авто, не способен полноценно обеспечить потребности системы. Кроме того, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле организовать толковую массу с кузова авто гораздо сложнее, чем притащить отдельный минусовой провод.
Теперь разберемся с багажником. Если в багажнике установлен один усилитель то все элементарно. Подключаем силу к его клеммам, соблюдая полярность, и все. НО если в усилителе не предусмотрены встроенные предохранители и инструкция к усилителю предписывает установку внешнего преда, то необходимо будет установить второй предохранитель указанного в инструкции номинала непосредственно перед усилителем.
Другое дело, когда усилителей два и более. Тут уже все немного сложнее. Рассмотрим два типичных схемы питания систем с несколькими усилителями. В первом случае в системе стоит один предохранитель на все усилители под капотом. Во втором случае после дистрибьютора питания установлены дополнительные предохранители.
Первый случай применяется в обычных бюджетных не особо мощных системах.
В такой схеме силовой предохранитель будет защищать всю силовую сеть, включая, дистрибьюторы питания и ответвления проводов к каждому усилителю. Тут обязателен особо тщательный подход ко всем контактам силовой цепи. К дистрам, клеммам, зажимам и т. д. чем они надежнее, тем лучше будет защищена система в случае короткого замыкания.
В такой схеме, после дистрибьютора нельзя уменьшать сечение провода, даже если оно будет для усилителя слишком большим.
Лучше подрежьте лишние жилы для надежного зажатия в портах усилителя.
Второй случай, это когда у вас стоит система с мощным сабвуферным усилителем.
В этом случае после дистрибьютора питания придется вешать отдельный предохранитель на каждую ветку. Пропустить можно разве что ветку сабового усилителя, и то только если вы после дистра сохраните сечение силового провода. Основной предохранитель не в состоянии защитить более тонкие провода потому, что их предельный ток такого провода будет гораздо меньше номинала предохранителя. В случае короткого замыкания он может просто загореться.
Если вы планируете питать магнитолу от силовой цепи усилителей, то соответственно необходимо организовать ей персональный выход проводов из дистрибьюторов и свой предохранитель. Для питания магнитолы будет достаточно 4х мм2 медного провода, но если будет больше то это только на пользу!)
Силовые предохранители отличаются формой и конструкцией, но в целом имеют один и тот же принцип работы. Какой именно предохранитель, дистрибьютор, клеммы и держатель ставить уже вопрос ваших предпочтений и бюджета. Главное тут надежность контактов держателя и надежность работы.
С силой вроде разобрались.
Остается лишь посоветовать после первой установки силы, спустя 1-2 недели протянуть заново все контакты.
Медные жилки в многожильных проводах имеют свойство усаживаться под давлением и контакт ослабевает.
Читайте также: