Что такое бас буст в магнитоле
Вопрос этот отнюдь не праздный. Автомобильная аудиосистема строится совсем иначе, нежели домашняя. Тут играет роль и ограниченность пространства салона, и особенности установки акустических систем. Потому и подход к решению задачи выглядит для многих непривычно.
Причина, по которой я хотел бы начать именно с этой темы, очень проста. Как показывает практика, далеко не каждый автомобилист захочет перестраивать штатную аудиосистему полностью. Поэтому многие ограничиваются лишь ее легким апгрейдом для более уверенного звучания низкочастотного диапазона. В большинстве штатных систем бас — это действительно одно из самых слабых мест. Акустические оформления динамиков зачастую оставляют желать лучшего, а штатный сабвуфер, если он вообще есть, редко в какой системе может похвастать достойным звуком.
Акустические условия
В этот момент звуковые волны в обычном представлении прекращают свое существование, и диффузор динамика начинает создавать равномерное чередование сжатий-разряжений воздушной массы по всему объему. Подобно поршню в цилиндре. И здесь не в последнюю очередь многое будет зависеть от амплитуды колебаний диффузора. Ниже частота — выше амплитуда. В замкнутом объеме салона автомобиля это создает эффект акустического усиления низких частот: ниже частота — больше ход диффузора — выше акустическое усиление.
Акустическое усиление в салоне автомобиля (дБ/Гц)
Разные акустические условия при закрытом и открытом верхе делают кабриолеты и родстеры одними из самых сложных при построении аудиосистем высокого уровня
А нужен ли сабвуфер?
Домашняя колонка — это цельный законченный узел, спроектированный и изготовленный так, чтобы создать для динамиков наилучшее акустическое оформление. А самое главное — прочный корпус, лишенный вибраций. В машине, к сожалению, о таком чаще всего приходится только мечтать. Корпусами для динамиков в большинстве случаев становятся двери или какие-нибудь ниши и пространства в кузовных элементах. Получить в таких условиях нормальное воспроизведение низких частот? Ой, да не смешите.
Так установлены динамики в Burmester 3D High End Sound System за 8000 Евро. Мягко говоря, не самое лучшее акустическое оформление:
В любом случае попытки создать низкоиграющую акустическую систему сводятся к радикальному вмешательству в конструкцию автомобиля, а для этого нужно быть совсем уж фанатиком. А посему получается, что сабвуфер — самый рациональный способ решить автомобильную проблему низких частот. Другое дело, каким именно он должен быть и как его бесшовно срастить с остальной акустикой, чтобы он не бубнил в багажнике сам по себе, а являлся полноценной частью звуковой системы.
Изготовление корпусов в дверях — не такой экзотический, но тоже весьма радикальный и затратный способ создания нужного акустического оформления для динамика. На фото — работа Александра Лысенко
Выбор сабвуферного звена
Думаю, нет смысла подробно останавливаться на выборе конкретной концепции сабвуфера, для человека, знакомого с домашней техникой, многие вещи очевидны. Но кое в чем автомобильная специфика все же отличается от домашней.
Для домашней техники объем корпуса хоть и играет определенную роль, но не такую значимую, как в автомобиле. Здесь желательно уместить всю конструкцию в как можно меньших объемах. Задача эта весьма противоречивая, и ее решение — сплошные компромиссы. Как только зажимаешь динамик в тесный объем, сразу же возрастает нижняя граничная частота и сабвуфер превращается просто в вуфер. Чтобы восстановить статус-кво, производителям приходится утяжелять подвижную систему, а это влечет за собой снижение чувствительности, а значит, требует более мощного усилителя. Поэтому не стоит удивляться автомобильным басовым моноблокам с мощностью в сотни Ватт — им обычно приходится тягать достаточно тугие драйверы.
Сабвуфер совсем не обязательно должен быть большим и занимать половину багажника. Это может быть и небольшая аккуратная конструкция, не съедающая в багажнике полезное место
Продолжая тему сращивания звучания сабвуфера с АС, должен затронуть еще один важный вопрос — локализация саба. Казалось бы, наши уши не определяют положение источника звука в том частотном спектре, в котором работает сабвуфер. Вот почему никто особо не стремится разместить его в передней части салона, а классикой считается установка в багажнике.
Не хотите ставить саб в багажнике? Да пожалуйста, хоть в торпедо встраивайте… Можно и в буквальном смысле
Однако на практике в очень многих случаях бас все равно воспринимается как бы идущим сзади, когда основная звуковая картина формируется впереди слушателя, а низкие частоты живут своей жизнью. Причин этому может быть несколько.
Причина первая: вибрации
Причина вторая: неудачный корпус
Выход — делать нормальный корпус с толстыми стенками, усиливать его внутренними распорками или применять многослойную конструкцию с использованием вибродемпфирующих материалов в качестве промежуточных слоев. Недостаток — трудоемко, да и корпус слишком тяжелый получается. Легкость конструкции с достаточной жесткостью сочетают в стеклопластиковых корпусах. Сантиметровой толщины для стеклопластиковых стенок сложной формы вполне хватает, чтобы сделать конструкцию достаточно монолитной.
Криволинейные поверхности стеклопластикового корпуса даже при толщине около 1 см имеют достаточную жесткость
Здесь же отмечу и проблему, связанную с возможной некачественной сборкой. Неплотно посаженный динамик или даже небольшая негерметичность — и паразитные призвуки обеспечены. Многие почему-то думают, что это важно только для закрытого акустического оформления. Отнюдь, фазоинверторное к этому еще больше чувствительно — там перепады давления внутри корпуса выше, чем в закрытом корпусе.
Причина третья: завихрения воздуха
Если используется корпус фазоинверторного типа, то еще одним потенциальным источником может стать сам порт. Особенно, если он имеет слишком маленькое сечение или острые края.
Причина четвертая: неправильная настройка фильтров усилителя
Очень важно в сабвуферном канале правильно ограничивать частотный диапазон сверху. Подобрать срез фильтра нижних частот можно только опытным путем, отталкиваясь, опять же, от потенциала фронтальной акустики. В самом простейшем случае такая возможность обычно есть в сабвуферном усилителе, для более сложных систем с процессорами можно выбирать не только частоту среза, но и, например, крутизну фильтра, а иногда даже и его добротность. В custom-системах топового уровня такие возможности процессоров оказываются востребованными. Естественно, если настройщик имеет достаточный опыт и имеет представление о том, что именно он настраивает.
Цифровые процессоры дают практически неограниченные возможности настройки аудиосистемы. Настройка, как правило, производится с компьютера через специальный софт
В отличие от домашних систем, в автомобилях частота настройки ФНЧ в сабвуферном канале обычно лежит в пределах 50-100 Гц. Что касается крутизны фильтра, то принято считать, что чем она выше, тем лучше, но я бы с этим утверждением поспорил. Настройка — дело творческое и сугубо индивидуальное, шаблонный подход не всегда приносит нужный результат.
Заканчивая этот материал, хотелось бы отметить следующее. Принимая любое решение — простой ли апгрейд штатной системы или построение сложной custom-системы на топовых компонентах, всегда держите в голове, чего именно вы хотите добиться. Автозвук — это средство повысить комфорт вашего личного пространства, конкретно — вашего автомобиля. Звучание должно быть аккуратным, точным и, главное, приносящим удовольствие.
— Ну как? — спросили меня.
— Что, децибел 135 навалили? — ответил я вопросом на вопрос.
— По низам — да, а так — 131.
— Ну, что ж, нормально все работает, но здоровье — дороже.
— Пипл хавает, — было мне ответом.
Корпус из двух пластиковых половинок, минимум металлических деталей даже в механике ЛПМ, минимум регулировок (зачастую только громкость), пара широкополосных динамиков с чахлыми магнитами и неработающие обманки в тех местах, где внешне были обозначены твитеры. Иногда там стояли пьезоизлучатели — но лучше бы их не было.
Главной проблемой такого девайса был бас. Вернее, баса там просто не было. Ему было физически неоткуда взяться — ни по структуре самого устройства, ни по параметрам его компонентов. Аппарат играл в речевом диапазоне. Для большего его себестоимость пришлось бы удвоить — ну какой производитель на такое пойдет?
Но вскоре появились достаточно мощные усилители на одной микросхеме и длинноходовые миниатюрные низкочастотные драйверы — и технология была благополучно забыта. Поиски ее описания в Интернете не дали результатов — может быть, кто-то вспомнит подробности?
Время шло, и улучшайзер баса находил новые применения. В 90-х — начале 2000-х происходило бурное развитие автозвука. Вот где с низкими частотами пришлось повозиться! Дело в том, что при движении автомобиля в салоне появляется масса низкочастотных звуков. И от двигателя, и от подвески.
Зачастую они усиливаются самой конструкцией кузова и, самое главное, отлично маскируют басы, воспроизводимые автомобильной аудиосистемой. На практике это выглядит так: включаю свой выстраданный автозвук на стоянке, слушаю — идеально. Трогаюсь с места, еду — громкости не хватает, а басов — будто вообще не бывало.
Он позволяет надежно озвучить не только салон автомобиля, но и всю улицу, по которой этот автомобиль едет. Выносной регулятор уровня сабвуфера здесь вполне можно считать той самой кнопкой Bass Boost. Самое главное — навалив баса до среднего уровня, через некоторое время мы ощутим, что он будто бы просел. Не беда, навалим еще!
Чем больше развиваются кнопки и сами технологии Bass Boost, тем дальше они удаляются от понятия Hi-Fi. Тем не менее, технологии действительно востребованы и не стоят на месте. Сейчас вместо включения в цепь сигнала простейшего LC-фильтра гораздо дешевле применить соответствующие настройки DSP — либо использовать программные модули обработки звука.
Впрочем, кнопка Bass Boost или Extra Bass по-прежнему вполне востребована. Здесь стоит вспомнить о party-системах, представленных в портфолио большинства брендов, работающих в области домашних электронных развлечений.
Такая колонка сформировалась как класс устройств несколько лет назад. От нее требуется мощный звук, достаточный запас автономности, функционал Bluetooth- и USB-плеера, функции караоке, микшера, микрофонного и гитарного усилителя и даже генератора звуковых эффектов.
К этому добавляем светодиодную цветомузыкальную подсветку и нашу кнопку Bass Boost. Или Extra Bass. Или Bass presets: режимов усиления баса может быть несколько, главное одно — они, как обычно, должны иметь предельно простое управление.
Плавно и гармонично мы перешли к басу в общественных местах. Ночные клубы, дискотеки, караоке, не говоря уже о концертах. Здесь бас явно добавляет кайфа, особенно в сочетании с другими его источниками. Ограничений по басу нынче практически нет. Мало одного саба — добавь еще два, какие проблемы? Вот и весь Bass Boost.
Но я был свидетелем того, как скорая забрала из дискотеки девушку, простоявшую час в поле звучания сабвуфера. И знаю человека, проболевшего неделю после вынужденного соседства с обычным басовым комбиком. Судя по всему, низы громкостью в 130 дБ, которые можно слышать во многих заведениях, не способствуют здоровью посетителей, не говоря уже о социальной составляющей в виде покоя живущих и просто оказавшихся поблизости.
Во многих странах звуковое давление на массовых мероприятиях ограничено законодательно. Что касается громкости персональных наушников, то призыв к снижению их громкости тоже встречается в зарубежном метро.
К сожалению, не каждый конденсатор из представленных на рынке способен устранить такие нежелательные эффекты. Большинство производителей конденсаторов для автозвука заведомо скрывают или преувеличивают характеристики своей продукции, самая важная из которых — внутреннее сопротивление или ESR (Equivalent Series Resistance), характеризующее скорость отдачи заряда. Отличным показателем является внутреннее сопротивление до 2 мОм.
Сравнительный тест автомобильных конденсаторов
Второй по важности показатель — емкость, измеряющаяся в фарадах. Емкость определяет мощность усилителя, которую конденсатор способен эффективно поддерживать. Подбор осуществляется очень просто: 1 Ф = 1000 Вт, т. е. к усилителю мощностью до 1000 Вт подойдет конденсатор емкостью 1 Ф. К сожалению, конструкция конденсаторов для автозвука герметична и не позволяет удостовериться в добросовестности производителя, чем многие и пользуются.
Про "Накопители басса" а по научному-Ионистор.
Ионистор электрохимическое устройство, конденсатор с органическим или неорганическим электролитом, в котором двойной слой на границе раздела электрода и электролита. Функционально представляет собой гибрид конденсатора и химического источника тока.
НИКОГДА НЕ СРАВНИВАЙТЕ ИХ С ОБЫЧНЫМИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМИ КОНДЕНСАТОРАМИ, ЕСЛИ ЭТО И БУДЕТ КОНДЕНСАТОР НА 2 ФАРАДА, ТО ВАМ БАГАЖНИКА НЕ ХВАТИТ ПО ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ТАКОГО УСТРОЙСТВА!
Высокие скорости зарядки и разрядки.
Простота зарядного устройства.
Малая деградация даже после сотен тысяч циклов заряда/разряда.
Малый вес по сравнению с электролитическими конденсаторами подобной ёмкости.
Низкая токсичность материалов.
Высокая эффективность.
Не полярность.
Ну и соответственно есть и минусы —
Удельная энергия симметричных ионисторов меньше, чем у аккумуляторов
Напряжение зависит от степени заряженности.
Возможность выгорания внутренних контактов при коротком замыкании.
Низкое рабочее напряжение (несколько вольт).
Т.е в тачке его можно использовать для заполнения кратковременно просадки и сетевом фильтре ( исчезнут скрипы от запуска, провалы и всплески эл. тока, но только кратковременные! Если у вас вообще система питания гомно то даже супер "Накопитель басса" вам не поможет, не слушайте и не покупайте это говно. Только в некоторых случаях.
Что такое Кроссоверы - это устройства в звуковых системах, которые создают нужные рабочие частотные диапазоны для динамиков. Динамики сконструированы таким образом, чтобы работать в определенном частотном диапазоне. Они не приемлют частоты, не входящие в эти рамки. Если на высокочастотный динамик (твитер) подать низкую частоту, то звуковая картина испортится, а если сигнал еще и мощный, то твитер "сгорит". Высокочастотные динамики должны работать только с высокими частотами, а низкочастотные динамики должны получить от общего звукового сигнала только низкочастотный диапазон. Оставшаяся средняя полоса достается средне частотным динамикам (мидвуферы). Следовательно, задача кроссоверов заключается в разделении звукового сигнала на нужные (оптимальные) частотные полосы для соответствующих типов динамиков.
Проще говоря, кроссовер - это пара электрических фильтров. Допустим, кроссовер имеет частоту среза равную 1000 Гц. Это означает, что один из его фильтров срезает все частоты ниже 1000 Гц и пропускает только частоты выше 1000 Гц. Такой фильтр называют high-pass фильтром. Другой фильтр, пропускающий частоты ниже 1000 Гц называется low-pass,.
В трех полосных кроссоверах присутствует еще и средне частотный фильтр (band-pass), который пропускает только средний диапазон частот (приблизительно от 600 Гц до 5000 Гц.)
Моя магнитола выдает 200 Вт" (50Вт*4)
В основе заблуждения – смешение понятий номинальной и максимальной мощности. Производители аудиоаппаратуры (причем не только автомобильной) любят указывать цифры пиковой мощности, не поясняя, что значения эти можно получить только при испытании акустики на специальных стендах. Потребитель же двести ватт не получит по определению. Вместо этого можно поискать параметры номинальной, то есть реально достижимой мощности – если найдете хотя бы надпись "4х15 Вт", уже есть повод для радости – ваша магнитола не самая плохая.
Номинальная мощность — это заданная электрическая мощность, при которой нелинейные искажения звукового давления не должны превышать требуемых значений". То есть это не та мощность, которую в принципе выдержит акустическая система, а, условно говоря, предел, до которого можно слушать еще музыку, а не непонятные хрипы и плюханье бедного диффузора в предсмертных потугах.
Максимальная мощность неплохо характеризует мощностные возможности усилителя вообще, но, к сожалению, ничего не говорит о качестве воспроизведения. Ведь когда усилитель достигает предела своих возможностей, сигнал начинает искажаться (такое ограничение сигнала называется клиппирование). То есть, усилитель хорошо работает, только пока мощность выходного сигнала относительно невелика, а с ее увеличением резко начинает расти коэффициент нелинейных искажений.
Красивых цифр пиковой мощности можно достичь по-разному. Один из способов заключается в охлаждении аппаратуры жидким азотом. Перегревшаяся, на грани выхода из строя техника немного остынет, и вот тут-то из нее выжмут последние соки, что даст повод прилепить потом на серийный образец яркую наклейку с обещанием тех самых двух-трех сотен ватт. Дешевые азиатские бренды, впрочем, не столь щепетильны. Без каких-либо испытаний они заявляют высокую мощность, цифры которой взяты с потолка. Риск нулевой: у потребителя почти никогда нет возможности эти цифры проверить.
двухканальный усилитель мощностью 2*40 Вт , а на усилителе 1000 Вт
"Вообще-то я в электрике разбираюсь. Свою аудиосистему я установлю сам"
Тяжелое наследие прежних десятилетий, когда автовладелец обязан был быть сам себе маляр, моторист, токарь и электрик. Необходимость быть ремонтником широкого профиля сошла на нет, мы ездим на современных машинах, но отголоски эпохи иногда еще возникают. Чаще всего – во имя экономии, конечно.
Никто не будет спорить, что врезать в приборную панель магнитолу несложно. Но это обывательский уровень, а мы сегодня ведем разговор о профессиональном автозвуке. Десятки компонентов, выбранные из сотен комбинаций, соединяются метрами проводки, на что уходят не одни сутки (соединить компоненты – полдела, надо еще кропотливо "выслушивать" "сцену", добиваясь идеальности). Чтобы наслаждаться музыкой в салоне автомобиля, надо помнить о том, что помимо сборки компонентов в одно целое, системе предстоит еще и настройка. Ведь, как было упомянуто выше, хороший звук отличается от обычного нюансами.
"Ерунда все это. Классную "музыку" можно купить за пять тысяч – места надо знать"
За пять тысяч – однозначно нельзя. Нельзя и за десять, либо – вы все же ищете какой-то средний вариант. Скупой все равно платит дважды – помните об этом, вступая в погоню за звуком. Определившись со своими желаниями, покажите свой автомобиль специалистам. Для любой машины есть стандартный алгоритм переоборудования; можно последовать ему, можно сообща разработать индивидуальный путь. Главное – заниматься автозвуком должны специалисты по автозвуку. Как гласит английская поговорка, The shoemaker makes good shoes because he makes shoes and nothing more – "сапожник делает хорошую обувь потому, что он делает обувь и ничего кроме этого"
Подключение автомобильных сабвуферов с двумя катушками
Двух катушечный сабвуфер, равно как и два, три и более сабвуферов, можно подключить четырьмя вариантами:
-каждую катушку по отдельности
-параллельное соединение катушек
-последовательное
-комбинированное.
немного про акумы просто инфа)
Сравнение гелевых (GEL) и AGM аккумуляторов
Итак, стоит задача выбрать аккумулятор. из двух типов: гелевый и AGM.
Два типа аккумуляторных батарей одного производителя, одинаковой емкости, напряжения, размера, но почему-то с разной ценой. Причем, более низкая цена у AGM аккумулятора. Для того, чтобы выбрать нужную модель батареи, необходимо знать её особенности и точно определиться с типом системы, где она будет эксплуатироваться (резервная или автономная).
AGM расшифровывается, как абсорбирующие стеклянные маты. Фактически, это обыкновенная стеклоткань, расположенная между положительными и отрицательными свинцовыми пластинами. В этой стеклоткани в "связанном" состоянии находится электролит. Благодаря тому, что электролит находится в связанном состоянии, возможна эксплуатация батарей в любом положении (например, на боку).
AGM аккумуляторы являются самыми дешевыми (за исключением автомобильных) с типичным сроком службы — 5 лет. Однако существуют модели и с 10-и летним сроком службы. Типичная модель способна выдерживать до 200 циклов разряда с глубиной 100%, до 350 — с глубиной 50% и до 800 — с глубиной 30%.
Применять AGM аккумуляторы целесообразно в системах резервного питания, т.е. там, где циклирование (разряды) будет достаточно редким. При условии соблюдения оптимального температурного режима (15-25 градусов Цельсия) и если не оставлять батарею в разряженном состоянии, AGM модель прослужит заявленный производителем срок службы.
GEL
GEL расшифровывается, как гель, а не гелий, что иногда встречается. В гелевых аккумуляторах в качестве сепаратора между свинцовыми пластинами применяется силикагель, которым заливается пространство между пластинами в процессе производства. Силикагель после застывания представляет собой твердое вещество с огромным количеством пор, в которых удерживается электролит. Благодаря тому, что силикагель полностью занимает пространство между пластинами, в гелевых аккумуляторных батареях практически невозможно осыпание свинцовых пластин и как следствие, закорачивание и выход из строя.
Кроме того, такая конструкция позволила улучшить качественные характеристики гелевых аккумуляторов, а именно, число циклов разряда и устойчивость к глубоким (100%) разрядам. И если их номинальный срок службы не отличается от срока службы аккумуляторных батарей технологии AGM и здесь также существуют модели с 5-и и 10-и летним сроком, то количество циклов типичной гелевой батареи в среднем на 50% выше. Типичная модель технологии GEL способна выдерживать до 350 циклов разряда с глубиной 100%, до 550 — с глубиной 50% и до 1200 — с глубиной 30%.
Таким образом, покупая более дорогие гелевые аккумуляторы для дома, Вы в реальности сэкономите на эксплуатационных расходах в случае их использования в автономной системе электроснабжения, поскольку в ней реальный срок службы аккумуляторных батарей определяется максимальным числом циклов заряда/разряда и очень редко доходит до номинального срока в 5-10 лет.
Немаловажной особенностью гелевых аккумуляторов является их устойчивость к глубоким разрядам. В связи с особенностями конструкции, описанными выше, они менее подвержены сульфатации, чем AGM, и могут без ущерба емкости оставаться в полностью разряженном состоянии несколько дней. Поэтому, если Вы планируете разряжать батарею до 100% и у Вас не будет возможности сразу ее зарядить, то лучше отдать предпочтение гелевой модели.
До 15 июня! Полная покраска авто 27 т.р. с нашим материалом. Реальная цена, реальные люди, отличное качество!
Отличие Low Bass от (или почему нельзя слушать Bassboosted)
Что такое Bassboosted?
Увеличение уровня аудиозаписи на частоте 40-50Hz.
Почему не стоит слушать аудиозаписи с приставкой Bassboosted?
Звук - это волна (синусоида).
У любой звуковой дорожки есть пределы записи, которые нельзя превышать.
Представим синусоиду ограниченную сверху и снизу прямыми.
При увеличении уровня, мы получаем, превышение уровня записи и тем самым наша синусоида начинает заходить за пределы ограничивающих прямых.
Но в звуковую дорожку записывается только та, часть, что ограничена прямыми и мы получаем некое подобие прямоугольников.
Динамик при воспроизведении повторяет движение синуса, но т.к. у нас в звуковой дорожке присутствуют пямоугольники, вместо синуса, динамик начинает зависать на доли секунды в одном положении, вверху, либо внизу. За счет этого звуковая катушка не охлаждается должным образом и начинает обильно греться.
В связи с нагревом происходит выход из строя катушки сабвуферного динамика.
Поэтому, настоятельно не рекомендуем вестись на эти надписи в названии аудиозаписей и тем более слушать на своей аудиосистеме!
В чем отличие Low Bass от Bassboosted?
В Low Bass версиях аудиозаписей в отличии от Bassboosted уровни не затрагиваются.
Звуковая дорожка просто замедляется, чтобы получить нужную частоту баса. Также, чтобы было комфортно его слушать, меняется тональность на более высокую.
Low Bass аудиозаписи никак не вредят динамику и можно добиться лучших результатов при попадании в настройку порта короба.
Но перед тем, как сразу же кидаться крутить ручки и щелкать переключателями, давайте немного проясним, а что же вообще представляет собой бас как таковой. Динамик своим колеблющимся диффузором создает чередование сжатий и разрежений воздуха. Принято считать, что среднестатистический человек воспринимает такие воздушные колебания именно как звук, если они происходят с частотами от 16-20 раз в секунду до 14-18 тысяч раз в секунду. То есть, от 16-20 герц до 14-18 килогерц. Так вот, басом считается самый нижний диапазон этих звуковых колебаний — примерно от 20 до 150 Гц. Именно с такими частотами колеблются диффузоры сабвуферов и мидбасовых динамиков. Обычно говорят, что колебания до 50 Гц — низкий бас, 50-100 — средний бас, а 100-150 — верхний бас (хотя деление это весьма условное и приблизительное).
ПОМНИТЕ, ЧТО ЗАДАЧА САБВУФЕРА — НЕ ПЕТЬ ГОЛОСОМ, А ВОСПРОИЗВЕСТИ ЛИШЬ САМЫЕ НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ. МУЗЫКУ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ОСНОВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (ФРОНТАЛЬНЫЕ ИЛИ ВМЕСТЕ С ТЫЛОВЫМИ), А САБ — ЛИШЬ ПРИДАВАТЬ ЗВУКУ НЕОБХОДИМУЮ МАССИВНОСТЬ И ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, КСТАТИ.
Настраивая бас, полезно знать, какая область частот в звуке за что отвечает. Для примера возьмем ударную установку: область частот в районе 40 Гц определяет глубину и мягкость удара, в районе 63 Гц — увесистость, тяжесть удара, область около 80 Гц — твердость удара. В звуке бас-гитары или контрабаса частоты в области 40 —50 Гц определяют массивность инструмента, а в области 100 Гц — плотность, упругость баса.
Что мы слушаем?
Это физика процесса, давайте теперь посмотрим на все это дело с музыкальной стороны. Для начала возьмем рэп, хип-хоп или дабстеп. Чернокожие парни особенно любят низкий, утробный бас на грани инфразвука, заставляющий вибрировать все потроха. Так вот, такой „кишкотряс" — это звуки с частотами в районе 30-50 Гц. Возможно, вы удивитесь, но это, пожалуй, единственные жанры, которые требуют полноценного воспроизведения столь низких частот, во всех остальных музыкальных жанрах такой глубокий бас не несет какой-то серьезной информативности.
Например, если взять музыку с „живыми" инструментами, то в ней практически вся информативная составляющая и энергетика баса сосредоточена в области частот выше 40 Гц. К примеру, бас-гитара. Звук ее струн состоит не только из основных тонов, но и из обертонов — гармоник от основного тона, которые имеют более высокие частоты. Именно по их характеру мы и отличаем звучание, например, бас-гитары Маркуса Миллера от, скажем, бас-гитары Клиффа Бертона, даже если они попытались бы наиграть одну и ту же мелодию в одинаковой тональности. Именно обертона имеют в звуке большинства инструментов самую высокую информативность. Или взять, к примеру, динамичную электронную музыку — бодрый клубнячок. Классика хауса и транса — это звук драм-машин Roland TR-909 и TR-808, и их частотный спектр тоже лежит отнюдь не в самой глубокой басовой области — 40-100 Гц.
ЕСЛИ САБВУФЕР БУДЕТ ПЛОХО СОГЛАСОВАН С МИДБАСОМ, ПРОИЗОЙДЕТ „РАСЛОЕНИЕ" БАСА, ЗВУЧАНИЕ ПОТЕРЯЕТ И ДРАЙВ, СОЧНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ. ЕСЛИ ЭТО „ЖИВОЙ" ИНСТРУМЕНТ, ТО ПОСТРАДАЕТ НАТУРАЛЬНОСТЬ ЕГО ЗВУЧАНИЯ. В ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКЕ МЫ ПОЛУЧИМ НЕ ПЛОТНЫЙ БАСОВЫЙ РИТМ, А ЛИБО ВЯЛОЕ УХАНЬЕ, ЛИБО НАПРОТИВ — ГУЛКУЮ КОЛОТУШКУ, ОТ КОТОРОЙ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ НАЧНЕТ БОЛЕТЬ ГОЛОВА. В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ САБ БУДЕТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ВООБЩЕ ИГРАЮЩИМ ОТДЕЛЬНО, КАК БЫ САМ ПО СЕБЕ.
Первый этап: включаем фильтр нижних частот
Итак, нам нужно в сигнале сабвуфера ослабить средние и высокие частоты, и оставить лишь низкие. Это умеет делать частотный фильтр, в данном случае — фильтр нижних частот (ФНЧ, он же Low Pass Filter, обозначается как LPF или просто LP). Он пропускает все, что ниже частоты настройки и ослабляет все, что выше. Таким фильтром может быть оснащено, к примеру, головное устройство, усилитель, или же он может быть и там, и там одновременно.
Второй этап: выставляем предварительную частоту настройки и громкость сабвуфера
Теперь найдите регулятор, отвечающий за частоту настройки фильтра. В усилителе — это обычная „крутилка", обозначается как Frequency или что-то в этом роде. Выставьте ее пока на частоту 80 Гц. При такой настройке на сабвуфер беспрепятственно будут проходить только низкие частоты, а все что выше 80 Гц, будет заметно ослабляться. Отыщите другую „крутилку" — чувствительности (может обозначаться как Level или Gain), отрегулируйте ей громкость сабвуфера относительно основных динамиков. Не переборщите с уровнем, саб не должен перекрикивать все остальное!
ЕСЛИ УРОВЕНЬ САБА БУДЕТ СЛИШКОМ ВЕЛИК, ТО БАС ПОТЕРЯЕТ В СВОЕЙ НАТУРАЛЬНОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ „ЖИВЫХ" МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ), ЧЕТКОСТИ И УПРУГОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ ЛЮБОЙ МУЗЫКИ). ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ БОЛЬШОЙ ЛЮБИТЕЛЬ „КИШКОТРЯСНОЙ" И „ВОЛОСОШЕВЕЛИТЕЛЬНОЙ" ЭЛЕКТРОНИКИ, ВСЕ РАВНО " УМЕРЬТЕ СВОЙ ПЫЛ, МНОГО ПЛОХОГО БАСА — ЭТО ХУЖЕ, ЧEM В МЕРУ ХОРОШЕГО.
Третий этап: подбираем полярность включения сабвуфера
Существует распространенное, но ошибочное мнение, что динамики можно подключать только строго соблюдая полярность, обозначенную на усилителе, мол, плюс к плюсу и минус к минусу. Иначе они будут работать якобы „не в ту сторону" и быстро выйдут из строя. На самом же деле диффузор динамика всегда ходит одинаково и в „плюс", и в „минус" относительно своего положения покоя, а полярностью подключения всего лишь определяется, в какую сторону он пойдет „сначала", а в какую „потом". Это, понятное дело, никак не сказывается на самочувствии динамика, но зато сказывается на его звучании. Так что на этом этапе мы будем определять правильную полярность включения сабвуфера.
Поставьте музыку, в которой есть хорошо различимые низкочастотные инструменты и постарайтесь выбрать такой вариант подключения саба, при котором он будет максимально сливаться своим звучанием с основной акустикой, будет максимально четким и собранным. Поскольку звуковая картина с передних и задних сидений будет отличаться, вам придется побегать: поменяли на сабвуфере полярность — сели за руль послушали, потом опять к багажнику: поменяли, послушали, выбрали лучший вариант. Помните, что слушать нужно при закрытых дверях.
В идеале не должно быть слышно, что бас идет сзади. Когда вы сидите впереди, должно создаваться впечатление, что басят передние, основные динамики. Если добиться такого цельного и слитного звучания не получается, то, возможно, вы немного перестарались с громкостью сабвуфера (в этом случае просто убавьте чувствительность на усилителе), допустили какие-то промахи при изготовлении корпуса (он издает паразитные призвуки) или у вас просто что-то дребезжит в багажнике (эти звуки, кстати, не обязательно должно быть отчетливо слышны, они могут успешно маскироваться сабвуфером).
Четвертый этап: регулируем сабсоник
Многие басовые усилители оснащены так называемым „подтональным фильтром", сабсоником. Это на самом деле обычный фильтр верхних частот, который ослабляет в сигнале все, что ниже частоты его настройки, то есть убирает самые-самые низкие частоты. Вот тут, наверняка, может возникнуть вопрос — зачем он нужен, разве ж саб не предназначен для того, чтобы воспроизводить нижние частоты?
Просто все дело в том, что чем ниже частота, тем выше ход у динамика, и на сверхнизких частотах он может оказаться настолько большим, что там недалеко и до порванного подвеса, изломанного диффузора или заклинившей звуковой катушки. Мне нередко приходилось наблюдать ситуацию, когда диффузор сабвуфера ходит ходуном, а бас при этом вялый и гулкий. И напротив, действительно громкий, сочный и упругий бас зачастую может издавать сабвуфер, диффузор которого вроде бы едва шевелится. А ведь мы уже говорили, что в реальной-то музыке частот ниже 30 Гц практически нет, причем даже в самом забойном гангста-рэпе. А посему мы можем ослабить малоинформативные сверхнизкие частоты абсолютно без ущерба для музыки. Будучи же освобожденными от них, сабвуфер заиграет гораздо лучше — он будет басить четче и упруже, повысится предел максимальной громкости. Настройте сабсоник на частоту около 20 Гц. Если вы любите очень громкий бас, то можете поднять его настройку до 30, а в экстремальных случаях и вовсе до 40 Гц. Не переживайте, вы при этом нисколько не потеряете в сочности и мясистости баса, зато сохраните динамик целым. Кстати, если у вас сабвуфер в корпусе с фазоинвертором, то сабсоник вообще из разряда must have. Дело в том, что в закрытом корпусе объем воздуха, заключенный внутри, придерживает динамик и не дает ему слишком разбалтываться. А вот в фазоинверторном это происходит только выше частоты настройки порта, а на более низких частотах диффузор болтается практически ничем не сдерживаемый, и очень быстро доходит до своих физических пределов хода со всеми, как говорится, вытекающими.
Пятый этап: „сращиваем" звучание сабвуфера с звучанием мидбасовых динамиков более тщательно
На этом этапе настройки вам предстоит найти оптимальную частоту настройки фильтра нижних частот (ФНЧ, LPF, LP) и громкость сабвуфера. Эти две регулировки всегда нужно выставлять в комплексе. Принцип примерно такой:
— Если мы уменьшаем частоту среза LP и одновременно увеличиваем громкость, то бас при этом становится более мягким и глубоким. Но если перестараться, то может получиться эффект, когда фронт басового удара отделится от самого низкочастотного наполнения — саб будет звучать как бы сам по себе.
— Если увеличиваем частоту среза LP, то бас становится жестче, приобретает большую ударность. При этом громкость нужно убавлять, иначе можно получить чрезмерную „колотушечность", и это будет уже не бас, а долбежный гулкий звук как палкой по пустой бочке, этого нам тоже никак не нужно. В хорошо настроенной системе сабвуфер не должен восприниматься играющим отдельно. Он должен сливаться с звучанием основной акустики так, будто это басит она. Старайтесь добиться, чтобы инструменты звучали наиболее естественно. И тогда вы сможете с уверенностью сказать: „Да, у меня в машине очень хороший качественный бас".
ЧТО ДАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА ВЕРХНИХ ЧАСТОТ В ОСНОВНЫХ КАНАЛАХ?
Если вы просто добавляете сабвуфер в штатную систему, то все, чем вы располагаете для настройки — это лишь регулировки на нем самом (точнее, на сабвуферном усилителе). Если же у вас более развитая система, в которой от усилителя работают и основные каналы, то наверняка кое-какие регулировки есть и в нем.
В данном случае нам нужен фильтр верхних частот (ФВЧ, High Pass Filter, HPF, HP). Работает он, как вы наверное уже поняли, прямо противоположно фильтру нижних частот — пропускает все, что выше частоты настройки и ослабляет все, что ниже.
Если вы его включите, то ослабите в сигнале для основных динамиков самый низкий бас. И неважно, что небольшие 6,5-дюймовые мидбасы (или какие у вас там) и без того низкий бас толком не воспроизводят, будучи освобожденными от низкочастотных сигналов, динамики заиграют намного легче, в звуке появятся упругость и четкость, уйдет гудение и призвуки двери, срастить звучание мидбасов с сабом станет намного легче.
Если вам доступна настройка ФВЧ в основных каналах, то настройте сначала этот фильтр, не включая сабвуфер. Слишком высокая частота настройки лишает звук основательности, весомости, а при слишком низкой ходу диффузора может быть слишком большим. Найдите компромисс, при котором диффузоры динамиков будут иметь небольшой ход, но при этом еще не пропадет басовитость. После этого приступайте к настройке сабвуфера.
ЕСЛИ ДИФФУЗОР ХОДИТ ХОДУНОМ, ЧУТЬ ЛИ НЕ ВЫПРЫГИВАЯ ИЗ ДИНАМИКА, ТО ЭТО, ВООБЩЕ-ТО, ЕЩЕ НЕ ПРИЗНАК КРУТОСТИ. ЧАСТО КАК РАЗ С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ.
Многие усилители оснащены фазовращателем. Он нужен для более точного согласования звучания сабвуфера и мидбасовых динамиков. На этапе номер 3 мы подобрали наилучшую полярность включения простым перекидыванием проводов на клеммах сабвуферного динамика. Это, по сути, соответствует крайним положениям фазовращателя, которые обозначаются как "0" и "180 градусов". Сам же фазовращатель позволяет выставлять еще и промежуточные значения. Вы можете воспользоваться им при финишной настройке системы.
Читайте также: