Что может шуметь в двигателе ваз 2112
Диагностика мотора на слух — целое искусство. Обладают этим даром только опытные и профессиональные автомобильные доктора. В одном сервисе могут ошибиться в диагнозе из-за недостатка опыта, а в другом намеренно пойдут на обман, дабы развести клиента на капитальный ремонт.
При любом постороннем шуме мотора (особенно при стуке или грохоте) необходима вдумчивая диагностика. Однако у самых распространенных звуков есть свои закономерные причины, понять которые под силу и рядовому автовладельцу. Это поможет примерно оценить затраты и уберечься от обмана в сервисе.
Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у дизелей крайне сложно.
Привод навесного оборудования
Классический свистящий звук изношенного навесного ремня не так уж прост. Сильнее он проявляется при работе холодного мотора в зимний период, до момента его прогрева. Однако часто характер шума иной — возможен гул или металлические звуки. И круг подозреваемых значительно расширяется: от уставших роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего он периодически касается крышки мотора) или подклинивания прижимного диска муфты компрессора кондиционера.
Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже приходится применять стетоскоп. Иногда подшипники роликов гудят или рокочут без заметного люфта.
Привод ГРМ
Грохот в первые секунды после пуска холодного мотора, как будто встряхнули ведро с болтами, говорит о том, что виноват или натяжитель цепи ГРМ, или изношенная муфта механизма изменения фаз газораспределения. Такой характерный звук сложно с чем-то спутать.
В фазовращателях со временем разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся маслом.
Помимо естественного износа проблемы с натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией. Натяжитель работает благодаря подаче масла под давлением, при этом у многих натяжителей не предусмотрен запорный клапан. По этой причине после остановки двигателя масло в ряде случаев беспрепятственно стекает из корпуса, и цепь провисает. После пуска мотора нужно некоторое время, чтобы восстановить рабочее давление жидкости в натяжителе.
Если цепь растянулась, она шумит постоянно. При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора — вплоть до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизель. Важно понимать, что уже при небольшом растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания, современные моторы начинают терять в динамике и нестабильно заводятся при холодных пусках.
Клапанный механизм
Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают отчетливый звонкий стук. Его частота увеличивается с ростом оборотов мотора. Температура двигателя на характер звука не влияет.
Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомпенсаторы. Однако для некоторых двигателей шум в первые секунды после холодного пуска — нормальное явление: требуется некоторое время на заполнение их маслом. Постоянный же стук говорит о выходе из строя гидротолкателей: внутренние клапаны перестают удерживать масло, давление внутри компенсатора падает и увеличивается зазор в клапанном механизме — это и вызывает стук.
Продолжительность жизни компенсаторов напрямую зависит от чистоты масла (читай: от интервалов замены) и его давления.
Цилиндропоршневая группа
Стук цилиндропоршневой группы связан с чрезмерными зазорами, появляющимися вследствие износа деталей. Он напоминает звук, возникающий из-за гидрокомпенсаторов или клапанов, только более глухой. В зависимости от величины зазоров стук поршней может быть постоянным или пропадать после прогрева мотора.
Временный стук, который многие автовладельцы порой даже не слышат, часто возникает из-за локального перегрева цилиндров и поршней. С современными моторами это может произойти, даже если не было общего перегрева с закипанием антифриза. По причине локального повышения температуры ведет юбку поршня, он теряет конусность, зазор между ним и стенкой цилиндра увеличивается — в итоге при его перекладке в верхней мертвой точке возникает стук. С прогревом мотора тепловые зазоры уменьшаются и посторонний шум пропадает — чего практически не происходит при серьезном износе цилиндра.
В случае деформации поршня можно отделаться малой кровью, заменив лишь собственно поршни. А вот постоянный стук поршней говорит о чрезмерных зазорах, и тут уж неизбежен капитальный ремонт двигателя.
Вкладыши
Заслонки во впускном трубопроводе
Всем доброго времени суток. Имеется в наличии ваз 21124, собирается потихоньку своими силами, поэтому прошу строго не судить.
Появился шум (визг, свист) со стороны ремня ГРМ. Помпа заменена, ролики тоже. Сбрасывал ремень генератора, не он. Коленвал на вкладышах, если я не ошибаюсь, свистеть там нечему. Что то ничего в голову не лезет
Вопрос уважаемым знатокам: что еще может быть?
2 Ответ от Admin 2013-06-25 13:57:24
Исключать новые запчасти нельзя, бывает что и только что установленное начинает свистеть и греметь, такое уж качество у них.
Попробуй сними шкив коленвала и проверь его зубья, может быть они стерлись ремнем и края зубьев стали острыми, и подъедают основания зубцов ремня. Лечится установкой нового шкива.
Иногда бывает, что ремень бьётся о выступ для прикручивания центрального болта для крышки пластиковой (со стороны фар), где ремень возвращается от колен вала к распредвалу.
3 Ответ от za-nefrit 2013-06-25 15:50:20 (2013-06-25 15:59:57 отредактировано za-nefrit)
Спасибо. Попробую шкив коленвала поменять. При замене роликов и помпы шум не менялся. И таки да, звук идет с района шкива коленвала. Появился после пробных скоростных поездок. Забыл написать в первом посте.
4 Ответ от Admin 2013-06-25 16:02:32
za-nefrit, отпишитесь как проверите
5 Ответ от za-nefrit 2013-06-25 16:27:57 (2013-06-25 16:59:08 отредактировано za-nefrit)
Обязательно. Была до этого мысль снять шкив, но не было напарника, чтоб нажал на тормоз, а блокировать монтажкой мне не хочеться. Сейчас притащили Приору, сожрала 10л масла на 300 верст, после нее займусь своей.
6 Ответ от za-nefrit 2013-07-04 17:44:28 (2013-07-04 17:49:41 отредактировано za-nefrit)
Сегодня наконец дошли руки и состояние души заняться машиной. Помимо основной причины ковыряния в машине заменил попутно несколько жгутов проводки, заменены (временно) форсунки (взял с 409, попробовать погонять))) и несколько мелочей.
Но вернемся к нашим баранам. Открутив болт (час мучений, не помню что я его так затягивал), и сняв демпфер обнаружил на нем продолжения зубцов шкива из спрессованной грязи(надо было сфотать, но момент пропустил)и следы потертостей. Сам шкив выглядит нормально и решено было его оставить. Отерев эту фигню всё было собрано на место. Итог: шум, визг пропал. Видимо из за этих наслоений ремень не плотно прилегал к шкиву, изламывался, терся об демпфер, что и создавало шум. Спасибо за помощь и может это тоже кому нибудь поможет)))
Стук гидрокомпенсаторов на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2112 различается довольно просто, и определить причину не составляет труда. Так, устранить причину стука можно достаточно простым способом и проверенным.
Видео о замене гидрокомпенсаторов, на нём видны и возможные причины стука:
Видео сюжет расскажет, как заменить гидрокомпенсаторы, а также провести их диагностику в случае появления посторонних стуков и звуков.
Строение системы
Гидрокомпенсаторы производства АвтоВАЗ
Гидрокомпенсатор – это цилиндрический поршень, который передает усилие толкателя распределительного вала. Внутренняя часть имеет плунжер, который передает усилие на клапан. Именно это обеспечивает тепловой зазор. Для того чтобы клапан открылся, поршень толкает кулачек распределительного вала, что в свою очередь через плунжер, который воздействует на клапана. Регулируется тепловой зазор маслом под давлением. Шариковый клапан не дает маслу произвести утечку.
Какие бывают стуки?
Вытягивание поршня гидрокомпенсаторов
Стучать гидрокомпенсаторы могут по-разному. Эти стуки необходимо знать, что определить верно, неисправность. Подробнее о проверке гидрокомпенсаторов мы уже писали.
Рассмотрим, все возможные варианты:
Диагностика гидрокомпенсаторов
- Для того, чтобы проверить гидрокомпенсаторы необходимо демонтировать клапанную крышку.
- Далее, коленчатый вал доводится по положения, когда на компенсаторы не воздействуют кулачки.
- Следующим этапом становится надавливание на поршни. Если поршень исправен, то он под большим усилием подается вниз. Если поршень стопорится, то плунжер заклинило, а вот если недостаток масла, то он без проблем уйдет вниз.
Метод устранения стуков
Конечно, ремонтировать гидрокомпенсаторы нельзя, поэтому их необходимо заменить.
Некоторые автолюбители пробуют их ремонтировать, но как показывает опыт, все заканчивается заменой, через несколько тысяч км пробега. Вторым фактором, который толкает автолюбителей на замену остается то, что ремонт этих деталей слишком дорогой и экономически не целесообразный.
Выводы
Причины стука гидрокомпенсаторов довольно просты, а их классификация сразу говорит о причинах возникновения такого эффекта. Основным методом устранения неисправности остается комплексная замена всех изделий.
Заметил,что у меня начал постукивать гидрокомпенсатор,полез глянуть. Оказался износ,пришлось менять на новый.
Бывает просто стоит заменить масло в двигателе и стук проходит. Тоесть если вы не вовремя меняете масло (более 10000) из за попадания скажем так грязи они залипают.
На 2110 16 клапанной после прогрева двигателя до 70′ появляется металлический стук,толи цокот,и так постоянно пока двигатель горячий, на холодную работает нормально ,без этого цокот, в чем причина?
да извиняюсь,цокот появляется в раене ГБЦ где распредвалы.
Поменял масло а стук не проходит компенсаторов
Вот и меня зацепила это проблема стук гидриков что на холодной хоть на горячую,масло лукойл армотек 5-40 синтетика проехал три тыс на нём и в одно утро как забрынчали аж страшно стало,до этого постукивали но с прогревом мотора перестовали на этом же масле.Консультировался со знакомыми СТОшниками типа в масло залить 500мл саляры и 3-5 мин на этой смеси дать поработать движку и слить потом залить промывочное масло промыть.Подумав что надо попробовать просто замена масла и фильтра типа залить дешёвое масло прогнать прогреть а потом залить по лучше.Купил гаспром 10-40 и фильтр заменил и опа постукивает вроде тока один гидриу и не громко,дал оборотов 4000 прокачался всё тихо стало,утром на холодную вообще небыло бряка и обороты спакойно стали понежатся.Перед заменой масла пока ездил в могаз крутил движку до 4500 вроде и утихал стук а потом опять появлялся на ХХ .Приехал к гаражу на холостых брякает потом вроде пропадёт и опять бряк.Поменял масло ушло бряканье.Пока покотаюсь на 10-40 гасппом полу синтетика и новый фильтр линукс.Толи масло го…но толи фильтр незнаю.Но в связи с повышением цен из за этого вируса гидрики 5400 стоят.Как то дороговато.Мотор 21124 с пробегом 273000 без капиталки .Масло давление на ХХ 1.5-2.0кг с повышением оборотов растёт.Так что ну его этот двиготель работает и пусть работает.Папробую на новом масле померить давление масла.Если что отпешусь.
Добавить комментарий Отменить ответ
Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!
Читайте также: