Что делать с магнитолой
При подключении автомагнитолы, особенно это касается случаев самостоятельной установки, нередко допускаются ошибки, которые могут препятствовать корректной работе устройства. Кроме того, некоторые из них могут стать причиной и более неприятных последствий. Сегодня расскажу про 6 наиболее распространенных ошибок, которые допускают автолюбители подключая магнитолу своими руками.
Кому интересна тема автозвука, то можете почитать и о 10 самых распространенных ошибок выбора автозвука .
А с какими проблемами сталкивались вы подключив автомагнитолу самостоятельно? Напишите в комментариях!
Типичные ошибки подключения магнитолы
2. Подключение питания магнитолы к прикуривателю . Если магнитола достаточно громкая, то на высокой мощности звук может искажаться, звуковой ряд будет идти с заиканием, может выключиться и сама магнитола. Собственно, при таких аварийных отключениях настройки магнитолы будут сбиваться, что делает эксплуатацию устройства достаточно неудобной.
Делать это нужно вне зависимости от того, присутствует ли предохранитель на самой автомагнитоле или нет. Предохранитель гарантированно защитит цепь от короткого замыкания, что довольно часто является причиной возгорания автомобиля.
5. Провода питания и другие скручиваются в одну скрутку . Не стоит скручивать вместе силовой провод и провод питания магнитолы. Красный провод нужно подключать отдельно , после замка зажигания, при вытаскивании ключа магнитола должна отключаться. Желтый же лучше подключать напрямую к АКБ, так как он позволяет хранить все настройки.
Если скрутить желтый и красный провода вместе и подключить до замка или даже на плюсовую клемму аккумулятора, то магнитола будет садить аккумулятор даже когда она отключена.
От потери заряда можно защититься, добавив в цель два диода-щитка, однако этого делать не рекомендуется!
С проводами все проще, чем на первый взгляд – стандарты цветовой маркировки проводов поддерживаются даже производителями дешевых китайских магнитол.
На брендовых моделях желтый провод толще остальных, это силовой, его подключают напрямую к плюсовой клемме аккумулятора. Красный плюс, а черный минус. Синий идет к антенне. Оранжевый подключают к подсветке салона. Синий с белым на усилитель. Жмут остальных должны идти к динамикам.
6. Банально путаются провода . При установке путают полярность проводов, при помощи которых подключаются динамики. На пищалках могут стоять конденсаторы, однако это еще не все – при использовании самых низких частот звука может произойти, так называемое, акустическое короткое замыкание, которое сабвуфер может и не перенести.
Запомните простое правило: все провода, на изоляцию которых нанесена полоска – плюсовые, остальные провода, окрашенные одним цветом – минусовые. Белый и черно-белый на левый динамик, а серый и серо-черный к правому. Зеленые на задний левый динамик, а фиолетовые на задний правый.
Будьте внимательны и не спешите! Если информация была полезной – НАЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ! А чтобы не потерять – ДЕЛИТЕСЬ в соцсети. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ , в следующих статьях будет тоже интересно!
Немного теории и общей информации
На сегодняшний день существуют магнитолы двух размеров: 1-DIN (180 × 50 мм) и 2-DIN (180 × 100 мм). Различие этих типов заключается в размере и поддерживаемых функциях. Так, многие 2-DIN автомагнитолы работают под управлением OC Android, благодаря чему могут поддерживаться навигатор, карты, воспроизведение видео, а также вывод изображения с камеры заднего вида.
Сейчас основными поставщиками автомагнитол являются компании Pioneer (для внутреннего рынка Японии — Carrozzeria), Alpine, Prology, Digma, KENWOOD и Sony. Также недавно на рынок вышла компания Aura, которая стала известна благодаря выпуску качественных магнитол за доступный ценник.
Что понадобится для установки магнитолы в автомобиль?
Для подключения автомагнитолы понадобятся:
- Непосредственно автомагнитола.
- Фишка питания или ISO-разъем (обычно идет в комплекте).
Подключение магнитолы. Пошаговая инструкция
После выбора автомагнитолы и подготовки всех необходимых инструментов можно переходить непосредственно к практической части.
1. Сборка проводов питания
Для начала необходимо сделать (или купить готовые) провода для питания магнитолы от аккумулятора. Для самостоятельной сборки берем два провода сечением 2,5–4 мм 2 и длиной около 3 м, а также две клеммы как на рисунке ниже.
Далее зачищаем изоляцию провода на расстоянии примерно 15 мм от начала, продеваем термоусадку (если есть) и отодвигаем ее подальше, чтобы не мешалась. После чего соединяем провод с клеммой и обжимаем пресс-клещами или пассатижами. Для повышения надежности конструкции можно запаять место соединения провода и клеммы, но это необязательно. Теперь остается только изолировать провод и клемму термоусадкой или изолентой.
В конечном итоге должен получиться провод как на рисунке ниже.
К слову, клемма может быть и другого вида, например, такого:
Вне зависимости от вида клеммы, принцип ее соединения с проводом будет практически одинаковый.
2. Установка предохранителей на провода
Предохранитель является защитой провода. Если вдруг пройдет короткое замыкание от аккумулятора, то предохранитель примет ток на себя и сгорит, тем самым защитив провод от возможного возгорания.
На рисунке ниже показано, как выглядит предохранитель.
Предохранитель ставится в обрыв провода за 30 см от начала провода со стороны аккумулятора на плюсовой провод. Для установки предохранителя провод питания отрезается, а затем этот отрезок по обе стороны запаивается с проводами предохранителя в одно целое. Важно не забыть загерметизировать места пайки изолентой или термоусадкой, а также проверить сохранность оболочки (изоляции) кабеля после окончания процедур.
3. Подсоединение проводов к клеммам аккумулятора
Подключение получившихся проводов питания осуществляется только на снятые (!) с аккумулятора клеммы, чтобы избежать короткого замыкания. Снять клеммы с аккумулятора можно с помощью гаечного ключа.
После снятия клемм нужно отвернуть болты (обведены на рисунке красным) на распределительной площадке и присоединить получившиеся провода. Теперь остается только обратно закрутить болты, чтобы зафиксировать провода на клеммах.
4. Протягивание проводов к месту установки автомагнитолы
Провода питания подготовлены и автомагнитола ждет своего часа. Перед непосредственной установкой автомагнитолы необходимо протянуть провода в салон.
Для удобства протягивания проводов можно воспользоваться проволокой.
Под передней панелью автомобиля со стороны водителя, над педалью сцепления есть технологическое отверстие для гидрокорректора фар, а так же штатных проводов. Нужно протянуть в это отверстие проволоку и вывести ее под капотом:
После чего необходимо поочередно крепко обмотать каждый провод питания проволокой, и потянуть за проволоку изнутри салона. Таким образом можно легко вытянуть провода в салон.
Далее приступаем к разборке боковых панелей, дабы открыть доступ к посадочному месту для магнитолы. Чтобы снять боковой пластик, необходимо открутить несколько винтов.
5. Установка и подключение автомагнитолы
После снятия боковых панелей и протяжки проводов можно устанавливать автомагнитолу на посадочное место. Далее находим инструкцию к магнитоле и, в частности, к ISO-разъему. В инструкции должна быть распиновка ISO-разъема. По этой распиновке смотрим, за что отвечает конкретный провод.
Ниже изображена схема автомагнитол Pioneer (распиновка всех автомагнитол от Pioneer одинакова).
После ознакомления с инструкцией можно приступать к подключению проводов:
Красный и желтый провод соединяем с плюсовым проводом питания, который был протянут из под капота в салон, а затем изолируем место соединения. Ту же процедуру проделываем с черным проводом от магнитолы и минусовым проводом питания.
После подключения питания необходимо подключить динамики к магнитоле. Провода от динамиков протягивать не нужно, так как они уже протянуты в салон с завода, поэтому остается только подключить по схеме. Однако важно следить за полярностью при подключении динамиков.
Если нет уверенности в том, какой из проводов динамика минус, а какой — плюс, можно воспользоваться нехитрым способом для проверки полюсов:
Нужно взять обычную батарейку и присоединить к ее полюсам провода от динамика. Если диффузор динамика начал двигаться вверх, то полярность соблюдена правильно и минус батарейки соответствует минусу провода, а плюс — плюсу. В ином случае диффузор будет вдавливаться.
После того, как правильная полярность найдена, подключаем динамики к магнитоле по инструкции от самой магнитолы, либо по данной схеме:
Когда все провода подключены, можно приступать к проверке работоспособности аудиосистемы автомобиля. Для этого подключаем клеммы из пункта 3 инструкции к аккумулятору, включаем зажигание и пробуем включить магнитолу.
После установки и подключения магнитолы в автомобиль следующим шагом необходимо ее настроить. Настройка автомагнитолы — несложный процесс, но может различаться в зависимости от модели и типа аудиосистемы в автомобиле. В этой статье разберем, как настроить магнитолу на примере Pioneer MVH-S520BT.
Перед тем, как приступить к непосредственной настройке автомагнитолы, следует разобраться в некоторых вводных понятиях, которые пригодятся в будущем:
- Фильтр HPF (High-pass Filter) — фильтр высоких частот.
- Фильтр LPF (Low-pass Filter) — фильтр низких частот.
- Крутизна спада — это то, на сколько децибел снизится уровень звукового сигнала на единицу измерения интервала частот.
Начальные настройки. Сброс до заводских настроек
Перед настройкой автомагнитолы рекомендуется сделать сброс до заводских настроек.
Сброс до заводских настроек можно выполнить двумя способами:
После сброса настроек до заводских значений можно приступать к начальным настройкам автомагнитолы. К начальным настройкам автомагнитолы относятся:
Настройка звука
Эквалайзер — корректировка амплитуды сигнала в зависимости от частотных характеристик.
Эквалайзер ставится в зависимости от предпочтений тех или иных музыкальных жанров. В нашей магнитоле он представлен в следующих позициях: простая, высокая мощность, динамично, вокал, ярко, сверхнизкие частоты, пользователь 1, пользователь 2.
Уровень сигнала — настройка баланса между передними и задними динамиками.
Баланс — настройка баланса левого и правого динамика.
Сабвуфер — если используется сабвуфер, включаем этот параметр.
Выбор фазы сабвуфера (если сабвуфер имеется).
Фаза сабвуфера — это движение подвижного механизма динамика вверх и вниз. Когда мы меняем фазу, меняется и направление движения динамика. В зависимости от направления движения динамика фазы еще называют нормальная и реверсивная.
Кроссовер — самая ответственная часть в настройке автомагнитолы.
Выбираем динамик, который хотим настроить.
ФВЧ — фильтр высоких частот (регулируем частоты, воспроизводимые динамиком).
Каждый динамик по своему назначению разный.
Значения крутизны спада динамика на октаву бывают: 6 дБ/октава(1-го порядка), 12 дБ/октава (2-го порядка),18 дБ/октава (3-го порядка), 24 дБ/октава (4-го порядка). Эти значения являются важным параметром при настройке автомагнитолы. Оптимально будет поставить 4-й порядок (24 дБ/октава), так как в таком случае происходит более крутой спад по частотам ниже настройки динамика.
Временные задержки — настройка выравнивания времени в соответствии с расстоянием между слушателем и динамиками. Настраивается для каждого динамика индивидуально.
S.RTRV — улучшение качества сжатого аудио и восстановление насыщенности звука. Оптимально будет оставить данный параметр на значении 1.
SLA — настройка уровня громкости для каждого источника (кроме FM).
Любые источники звука (AUX, Bluetooth, USB-накопитель, CD-диски) имеют разные мощности подаваемого сигнала. Один и тот же трек при одинаковой громкости может звучать тише или громче, в зависимости от того, откуда он считывается. Чтобы избежать перепадов громкости при переключении между источниками звука рекомендуется установить параметр SLA на значение 0.
Тонкомпенсация — компенсация для четкого звучания при низком уровне громкости. Выключаем этот параметр.
D.Bass — динамическое усиление нижних звуковых частот для придания эффекта наличия сабвуфера. Отключаем этот параметр, чтобы предотвратить лишнюю нагрузку на динамики.
Настройка других параметров
Подсветка
На модели Pioneer MVH-S520BT можно менять цвет подсветки, яркость, а также установить диммер (автоматическое уменьшение яркости при определенном времени суток).
На некоторых магнитолах цвет подсветки не меняется, но меняется яркость подсветки и устанавливается диммер. В общем, этот параметр целиком и полностью зависит от модели магнитолы.
Mixtrax
Система
Микрофон
Этот параметр позволяет включать и выключать микрофон, а также регулировать его громкость.
На этом настройка автомагнитолы завершена. Рассмотрены все основные параметры, которые присутствуют практически в любой модели магнитолы. Слушайте композиции правильно и качественно!
Магнитолы условно подразделяются на четыре категории:
- Магнитолы с механическом типом управления.
- Магнитолы с цифровым способом управления.
- 4-канальные магнитолы с электронным управлением.
- Магнитолы со звуковым процессором.
Устройства последней категории самые дорогие и обладают наибольшим функционалом благодаря наличию процессора.
Что такое звуковой процессор в автомагнитоле?
Основным элементом процессорных магнитол является звуковой процессор DSP, который чаще всего находится внутри устройства. Звуковой процессор предоставляет дополнительные возможности для расширенной настройки аудиосцены в автомобиле. В частности, в процессорных магнитолах есть функционал для разделения звуковых каналов, настройки эквалайзера, а также выставления временных задержек. Для искушенного меломана последнее будет крайне важно, так как временные задержки напрямую влияют на качество воспроизводимого звука.
Задержки возникают из-за несогласованности динамиков в пространстве. Форма салона автомобиля — это не идеальный квадрат и не прямоугольник, поэтому звуковая волна, созданная динамиками, прежде чем дойти до уха слушателя, ударяется и отражается от различных препятствий, например, от приборной панели, отделки дверей, сидений. Таким образом возникает звуковое искажение — при прослушивании музыки в авто будет казаться, что динамики играют не одновременно.
Как отличить процессорную магнитолу от беспроцессорной?
Отличить магнитолы можно по их внешнему виду — на задней части обычной магнитолы одна или две пары линейных выходов. На магнитолах с процессором, зачастую, размещается три пары линейных выходов.
Еще один способ отличить магнитолы — заглянуть в инструкцию. Там будет прописано название звукового процессора DSP. Также, если в технической документации к магнитоле написано, что присутствует 6-канальная цифровая временная коррекция и 3/2-полосный переключаемый цифровой кроссовер, значит, эта модель несет на борту звуковой процессор. Однако последние два пункта относятся только к дорогим моделям процессорных магнитол — у более дешевых устройств эти функции могут отсутствовать. Наличие 13-полосного эквалайзера — еще одна отличительная черта процессорных магнитол.
Для чего нужна процессорная магнитола
Процессорная магнитола позволяет установить в автомобиль многокомпонентную акустику и правильно ее настроить. С обычными магнитолами правильно настроить звуковую сцену в автомобиле практически невозможно.
Для облегчения настройки многокомпонентной акустики через процессорную магнитолу существует 13-полосный эквалайзер. Он позволяет убрать огрехи в амплитудно-частотных характеристиках динамика и звуковом оформлении динамической головки за счет прибавления или убавления громкости на определенных звуковых частотах.
С помощью звукового процессора возможно настроить временные задержки, так как конструкция автомобиля не позволяет сидеть посередине салона ни водителю, ни пассажиру. Данная функция нужна для концентрации звука в нужной точке и для исключения миллисекундных задержек. Но это пригодится не всем, а только тем, кто хочет собрать многокомпонентную аудиосистему с дальнейшим подключением сабвуфера. Подробный гайд по настройке автомобильной магнитолы можно найти по этой ссылке.
Можно ли сделать беспроцессорную автомагнитолу процессорной?
Что еще нужно, чтобы построить аудиосистему с процессорной магнитолой?
Построить качественную аудиосистему невозможно без внешнего усилителя звука, которого часто лишены автомобили в базовой комплектации. Усилитель предназначен для усиления сигнала, подаваемого на динамик, от источника звука. Существуют два основных вида усилителей:
- Внутренний усилитель — устройство, встроенное в магнитолу.
- Внешний усилитель — устройство, которое устанавливается в автомобиль отдельно.
Различаются усилители по выдаваемой мощности и классам.
Внутренний усилитель звука выдает из 50 Вт в пике 20 Вт, но даже при этом значении уже присутствуют искажения в воспроизведении аудио. Он подойдет для высокочастотных динамиков, т.к. чувствительность динамической головки высока, а сильная мощность не требуется. Многокомпонентную аудиосистему на данном усилителе не построить из-за недостатка мощности.
Внешний усилитель звука из 50 Вт в пике выдаст 30–35 Вт без искажения сигнала, за счет чего подключенный динамик станет в разы громче. Внешние усилители звука подразделяются на два класса: класс AB и класс D.
Усилители класса AB до недавнего времени применялись исключительно в Hi-Fi аппаратуре. Данный класс усилителей имеет преимущество над классом D в относительно ровной синусоиде, именно она и придает качество звучанию. Однако усилители данного класса имеют минусы: сильный нагрев корпуса и невысокий КПД (около 70 %).
Усилители класса D обладают высоким КПД — выше 90 %. Кроме того, они компактные и мощные. Огромный минус таких устройств — пилообразная синусоида, из-за чего звук покажется не столь ровным. Однако и им нашлось применение. Зачастую, усилители класса D — это одноканальные или широкополосные моноблоки, которые выступают усилителями сабвуфера и динамиков.
При выборе внешнего звукового усилителя стоит отталкиваться от предпочтений в музыке. Если хочется громкую аудиосистему, следует присмотреться к усилителям класса D. Однако, если решающем фактором при выборе аудиосистемы является качество звука, в том числе глубокий бас и чистые высокие частоты, то можно лучше свой выбор на усилителе класса AB.
Шумоизоляция автомобиля
Подавляющему большинству автомобилистов с головой хватит процессорной магнитолы, усилителя и качественных динамиков, чтобы наслаждаться музыкальными треками долгие годы. Однако есть и другая категория пользователей, которую беспокоят даже малейшие искажения звука, например, поскрипывание пластика в авто, дребезжание обшивки двери, громкий звук работы двигателя или звук выхлопа. В таком случае можно пойти еще дальше и обшить автомобиль шумоизоляционным материалом. Шумоизоляция наносится на следующие элементы авто:
- Двери;
- Пол;
- Колесные арки;
- Шины;
- Потолок;
- Багажник и крышка багажника;
- Капот.
Обшивку можно проклеить своими руками или отдать автомобиль в специализированный сервисный центр, если не уверены в своих силах.
В случае самостоятельной обшивки дверей потребуются два материала:
- Виброизоляция (в зависимости от аудиосистемы может быть толщиной от 2 до 5 мм).
Также потребуются инструменты:
- Инструмент для разбора двери;
- Отвертки;
- Трещетка с головками 10–13 мм;
- Прикаточный ролик;
- Нож для раскроя материала;
- Обезжириватель;
- Чистые тряпки или ветошь;
- Строительный фен (или другой нагревательный инструмент).
Первый шаг. Снятие дверной карты
Снятие дверной карты выполняется при температуре окружающей среды выше +15 °C, т.к. при более низких температурах пластик может треснуть при демонтаже. Снятие дверной карты — процесс индивидуальный для каждого автомобиля, поэтому лучше использовать мануалы с описанием процесса.
Второй шаг. Подготовка к шумовиброизоляции
Убираем влагозащитную пленку на двери. Обезжириваем внутреннюю сторону двери чистой тряпкой и обезжиривателем. Если штатная виброизоляция со временем потрескалась или отклеилась, то ее можно убрать.
Третий шаг. Первый слой виброизоляции
Приступаем к поклейке виброизоляции на внутреннюю сторону двери. При поклейке виброизоляции необходимо наносить ее на участки между усилителями двери. Сами усилители двери оклеивать не стоит во избежание коррозии.
На нижней части дверей имеются технологические отверстия для дренажа — их нельзя перекрывать виброизоляцией ни в коем случае.
Четвертый шаг. Виброизоляция каркаса двери
Данная операция позволяет отделить объем внутренности двери и обшивки двери. Когда клеим виброизолирующий материал, ориентируемся на границу отверстий клипс дверной обшивки, немного отступая к центру двери. При монтаже виброизоляции стоит сразу вырезать отверстия для крепежных дверей. Материал нужно клеить под штатными проводами.
Пятый шаг. Шумоизоляция дверной обшивки
Удаляем штатную изоляцию с дверной обшивки. Очищаем и обезжириваем внутреннюю сторону дверной обшивки. Далее примеряем лист шумоизоляции к дверной карте, обрезаем лишнее и приклеиваем материал, не забывая предварительно вырезать отверстия для крепления дверной обшивки. Затем остается только закрепить дверную карту.
Более подробно о шумоизоляции автомобиля можно прочитать в этой статье.
Что в итоге
Процессорная магнитола сложна в настройке и имеет высокую цену по сравнению с обычными автомагнитолами. Однако у нее есть ключевые преимущества, которые делают ее незаменимой при построении многокомпонентной акустической системы и настройке звуковой сцены. Кроме того, чистой звуковой сцены не добиться без шумовиброизоляции и внешнего усилителя. Тем не менее, весь этот труд, затраченное время и деньги позволят сделать автомобильную аудиосистему, которая будет радовать долгое время. Если звуковая сцена в авто не в приоритете и заниматься ей не хочется, можно смело выбирать беспроцессорные магнитолы, так как в этом случае процессорная магнитола просто не раскроет весь свой потенциал.
Так как аудиосистема напрямую не влияет ни на безопасность, ни на надежность автомобиля, музыка традиционно становится тем местом, где автопроизводители стараются сэкономить. Как правило, они не ставят в свои машины китайский ноунейм, который будет портить статистику поломок, а сотрудничают с именитыми производителями. Однако надо понимать, что почти у любого производителя есть бюджетные и простые решения, которые и идут в ход.
Если не брать во внимание премиум марки типа Lexus, BMW, Range Rover, Mercedes, то штатная музыка с завода - это ерунда на постном масле, годная разве что для прослушивания радио или колыбельных для детей.
Штатная акустика в бюджетниках и машинах среднего класса имеет узкий частотный диапазон, необъемную звуковую сцену и вообще делается по принципу "есть и ладно", никто не заморачивается с созданием сцены, объемного звука, вибро- и шумоизоляцией дверей, подбором компонентов. Как правило, с нормальным головным устройством, музыка уже на двух третьих громкость начинает искажаться и похрипывать. Какие-то инструменты вообще теряются, получается каша.
И даже покупка Мерседеса не гарантирует хорошего звучания. Как правило, в машинах премиум класса по умолчанию ставится музыка среднего качества, а вот за доплату в 200+ тысяч рублей уже предлагают действительно хорошую музыку типа Mark Levinson, Harman Kardon, Bang&Olufsen, Focal и так далее.
В общем, если хочется в дороге наслаждаться не только радио, но и слушать музыку разных жанров, надо менять штатную акустику на новую.
Многие, кто никогда не слышал, как звучит хорошая акустика, считают, что им-то с музыкой в машине повезло, но, повторюсь, в 99% случаев (если не брать в расчет премиум автомобили) это не так.
Я не буду вдаваться в сильные дебри по поводу того, как сделать, чтобы машина заиграла по-новому и качественно, не буду говорить о настройках, материалах, проводах, контактах, технологии производства и так далее. Расскажу лишь, что нужно сделать обязательно, так сказать, для чайников. Чтобы далекий от автозвука человек примерно понимал стоимость. А тем, кому нужно, чтобы было лучше всех и кого бюджет неограничен, лучше обратиться в профессиональную студию автозвука с хорошими отзывами и победами в конкурсах.
Читайте также: