Что делать если задний переключатель задевает спицы
Chix-pux писал(а): Такое может быть при свернутом упоре на петухе. Также может быть из за слишком короткой цепи.
Bugagasha писал(а): У меня расстояние ролика от звезды регулируется как раз одним из винтов, тем который на большой звезде регулируется, не помню кто из них, нов роде L. Попробуйте покрутить внимательно, натяжитель цепи тут совсем как ни причем. Переклюк: шимано ацера
Я насколько знаю винты H L отвечают только за "качество переключения" т.е. не дают уехать цепи в спицы или в другую сторону, хотя конечно можно попробовать, вариантов у меня все равно нет
женька писал(а): Я насколько знаю винты H L отвечают только за "качество переключения" т.е. не дают уехать цепи в спицы или в другую сторону, хотя конечно можно попробовать, вариантов у меня все равно нет
Так то да, но L отвечает еще не только за смещение цепи в сторону звездочки на которую происходит переключение, но и петух отодвигается от звездочки, т.к. переключение происходит на звездочку большую по диаметру.
Я когда первый раз у жены настраивал тоже ацеру, у меня такой же затык возник, потому что смотрел в основном сзади на то как петух со звездочкой совпадает, а потом когда пригляделся то L винтик еще и регулирует расстояние петуха от звездочки.И еще не забывай тросик на переклюке ослабить, когда настраиваешь.
Bugagasha писал(а): Так то да, но L отвечает еще не только за смещение цепи в сторону звездочки на которую происходит переключение, но и петух отодвигается от звездочки, т.к. переключение происходит на звездочку большую по диаметру.
Я когда первый раз у жены настраивал тоже ацеру, у меня такой же затык возник, потому что смотрел в основном сзади на то как петух со звездочкой совпадает , а потом когда пригляделся то L винтик еще и регулирует расстояние петуха от звездочки .И еще не забывай тросик на переклюке ослабить, когда настраиваешь.
Доставило. Прежде чем писать в тех раздел, нужно хотябы с терминологией разобраться.
Абракадабра какаято .
Нет подвеса кроме Эпика. (с) aphlux
Похоже, у меня та же проблема! Новый вел GT Avalanch 3.0, заказывал по инету! Переклюк задний шимано аливио. Когда переключаюсь на самую пониженную, верхний ролик переклюка начинает прям нелегать на самую большую звезду кассеты!
Вопрос автору: не пробовал цепь укорачивать? Я склоняюсь к этому варианту, но пока нет времени заняться!!
Может у кого есть еще мысли? Не хочется кататься пока не отлажу все(((
RadiatoR писал(а): Похоже, у меня та же проблема! Новый вел GT Avalanch 3.0, заказывал по инету! Переклюк задний шимано аливио. Когда переключаюсь на самую пониженную, верхний ролик переклюка начинает прям нелегать на самую большую звезду кассеты!
Вопрос автору: не пробовал цепь укорачивать? Я склоняюсь к этому варианту, но пока нет времени заняться!!
Может у кого есть еще мысли? Не хочется кататься пока не отлажу все(((
это конечно вариант хороший , но как то хочется самому понять устройство, мало ли где это может пригодиться, а механики под каждым кустом не сидят)))
Итак.
для тех кто в танке, для тех кто туго соображает,или для тех у кого кривые руки.
небольшой ликбез по настройке шайтан-фигни, ака задний переключатель, он же супорт, он же бабочка и т.д. в том же духе.
расскажу что крутить на примере моего ХТ шадоу.
конфигурации переключателей могут немного отличаться, но суть одна.
Шаг 1.
Скидываем переключатель на самую маленькую звёздочку (7 или 8, или 9 скорости на манетке)
откручивает болт (или гаечку на 9 (ключиком на 9) как это встречается на Асере или Альтусе), освобождаем тросик.
Далее крутим болт с буковкой H так (в моём случае это один из болтов, которые 2 рядом,с левой стороны от выхода троса), если смотря сзади (смотреть сзади на сам велосипед) на переключатель, верхний ролик с цепью находились параллельно самой малой звезде. можно чуть правее, далее это можно компенсировать натяжение троса - если что.
Шаг 2.
Зажимаем трос болтом (или гаечкой), предварительно немного натянув его пальцами (вытянуть)
Шаг 3.
Если первые 2 шага вы сделали правильно, то настройки практически не понадобится, возможно придётся корректировать.
Корретировка переключения:
на самом переключателе есть крутилка. отвечает она за настройку (в моём случае крутилка располагается на манетке, но суть её та же)
крутя её по часовой стрелке, вы ослабляете натяжение троса - делать это надо в случае если переключатель тупит при сбарсывании цепи на меньшую звезду.
крутя её против часовой стрелки, вы натягиваете трос - делать это надо в случае если переключатель тупит при забросе цепи на бОльшую звезду на кассете.
Крутилка имеет дискретный ход, тобишь крутится по делениям. порой достаточно пары-тройки "делений" в ту или иную сторону.
Шаг 4.
Далее включаем первую скорость (на правой манетке) - самую большую звезду.
Тут нам понадобится винт с буквой L.
Включив передачу - понажимайте на рычаг LOW на манетке (тот который забрасывает цепь на бОльшую звезду), если есть свободный ход переключателя, закручивайте винт с буквой L по часовой стрелке до тех пор пока свободного хода ПОЧТИ не будет. Лично я оставляю самый-самый маленький. Можно и полностью выбрать его, но тогда на трос будет приходится нагрузка. тем самым вы будете быстрее его растягивать, и в один прекрасный момент - может оборваться.
Если как раз первая включается с трудом, то немного открутите болт против часов стрелки. оставив очень небольшой свободный ход (зачем - упомянул выше)
Шаг 5. Заключительный.
Теперь поведаю о болте регулировке положения ролика относительно звёзд.
В моём случае это правый болт, находящийся немного в сторонке, относительно ограничительных болтов.
Отвечает болт за расстояние, отмеченное красной стрелкой
Расстояние это должно составлять 5 мм.
щас прям вот точно не помню, завтра на работе посмотрю мануал шимановский, отпишу точно.
Вроде бы всё. ничего особо сложного нет.
Уточню ещё такой момент. Настройку я произвожу на средней ведущей звезде (средняя на педалях, или 2ая на левой манетке). Можно на первой настроить, потом проверить на второй и третьей. На большой ведущей звезде тоже можно. но не удобно. трусы же через голову на надевают.
для всех операций потребуется:
а. небольшая крестовая отвёртка (есть практических во всех наборах велоинструмента) или площатая.
б. шестигранник на 5 (5мм) или ключик на 9 (9 мм)
З.ы. срам настраивается по тому же принципу. только крутилка настройки-регулировки располагается на манетке. как в случается с переключателями Шимано серии Шадоу.
Ку, если понравилось, занеси в FAQ.
1) Почему? В тот момент он прыгал между 2-4\2-5 и сразу в спицы?
2) Как защититься от подобных ситуаций в дальнейшем? Купить пластиковый диск на кассету?
А что за переГлюк то был?
А что за переГлюк то был?[/b]
Сорри. Забыл. Sram X.7.
переключатель неожиданно начал сам переключать скорости.[/b]
Переклюк с искусственным интеллектом?
Имел подобный трабл неделю назад, но без тяжких последствий. Переклюк Shimano Deore отказался нормально работать буквально на ровном месте. Смазка, настройка вылечила болезнь, однако люфт в переклюке приличный. Приговор-в топку, замена на SRAM X 9.
+ вопрос чайника (прошу прощение за наглость)
передний переключатель XTR с манетками SRAM совместим?
Сорри. Забыл. Sram X.7.[/b]
Судя по тому что ты пишешь что начал сам переключать передачи и петух чуть погнулся при поломке, то у меня одно подозрение - а не отвинтился ли крепежный болт?
Если переклюк в спицы попадает, то обычно петух сильно гнется, а еще чаще ломается.
передний переключатель XTR с манетками SRAM совместим?[/b]
да.
Не знаю как у срама, но у шимановских такое может быть только если неправил ьно выставлено ограничени е. Защититься можно тольк� �
научившись настраивать переключатель .
однако люфт в переклюке приличный.[/b]
где именно? Какой пробег?
Nicephorus, спасибо.
Скоро ещё шаг к байку моей мечты будет сделан.
Люфтит понемногу везде. Крепёж на месте, Петух ровный. Пробег ~1500 км. Самое необъяснимое, что лажа с переключениями происходит на 3-5-10 километре ровного пути , а не при скачках. Подозреваю сглаз :rolleyes2:
Настроился относиться к задним переклюкам, как к расходникам, поэтому XTR, увы вычёркивается. SRAM 9 и 7.
Переклюк с искусственным интеллектом?[/b]
Видимо да. А потом он осознал что находится в плену рамы и бросился в спицы, чтобы прекратить это никчемное для ИИ существование.
Судя по тому что ты пишешь что начал сам переключать передачи и петух чуть погнулся при поломке, то у меня одно подозрение - а не отвинтился ли крепежный болт?
Если переклюк в спицы попадает, то обычно петух сильно гнется, а еще чаще ломается.[/b]
Маловероятно. Потому что я слежу за этим, да и когда я его снимал он с усилием открутился. А петух не сломался потому что скорость была очень низкая. По этой же причине и спицы не пострадали.
Не знаю как у срама, но у шимановских такое может быть только если неправильно выставлено ограничение. Защититься можно только
научившись настраивать переключатель.[/b]
Это могло бы быть похоже на правду, если бы его с 2-9 затянуло, но при чем тут ограничение, если его с 2-4\2-5 рвануло? Тем более что до этого момента переключатель работал идеально.
мб цепь как-то закусило
а туда ничего не попадало?
мб цепь как-то закусило dry.jpg[/b]
Вообще предыдущим вечером смазывал цепь и обратил внимание на то, что 2 звена в цепи не хотели распрямляться (т.е. получался как бы излом на цепи) - я его чуть поразминал и оно стало мягко ходить. Может еще какие заклинило? Но я после того как смазал чуть покатался, проверил как переключается - все было ок.
а туда ничего не попадало?[/b]
Крупного точно нет. Может какой-нибудь маленький камешек, но не думаю что это могло так сказаться. Тем более что как только я на него сел - сразу начались проблемы с переключением. Я думаю это непосредственно связано с попадание переклюка в спицы. Ночь перед этим он простоял в закрытом гараже. Было довольно тепло. Переключатель ни за что не цеплялся. Х.з. что могло произойти.
Тем более что как только я на него сел - сразу начались проблемы с переключением.[/b]
сел говоришъ.
у знакомого тоже подвес - рокимаунтин слеер, кароче там у него мех. диск. тормоза чудят когда подвеска работает. С переклюком вроде тоже проблемы были, но щас ок.
давно велик пользуешь? Ничо не менял?
сел говоришъ.
у знакомого тоже подвес - рокимаунтин слеер, кароче там у него мех. диск. тормоза чудят когда подвеска работает. С переклюком вроде тоже проблемы были, но щас ок. [/b]
Подвеске по сути негде было работать: ехал по ровному на практически нулевой скорости.
давно велик пользуешь? Ничо не менял?[/b]
Нет-нет.
Все случилось резко: вечером поездил - все нормально. Утром с первых метров начали скакать скорости - на одну вниз, потом на одну вверх и так каждые 15-20 оборотов педалей. До этого ничего не чудило, скорости переключались отлично, потому что незадолго до этого возил велик на гарантийное ТО. Ударов по переключателю не было. Ничего в него не попадало.
Диск пластиковый на колесо в этом случае помогает или это бесполезная приблуда?
Короткая лапка Срама СПОСОБНА работать на вашей трансмиссии. Но диапазон компенсации будет слишком большой. Грубо говоря, на больших звездах переключатель будет вытягивать в струну. Или же придется удлинить цепь, но тогда будет больше болтанка.
Теперь же мне интересно чем плохо то, что переключатель будет вытягиваться в струну или же, если я удлиню цепь, будет болтанка? Ну и наконец на моем месте что бы вы предприняли? Хотя бы в общих чертах.
(кассета 11-32, система 24\36).
Насколько я ничего не понимаю, болтанка чревата нестабильностью и медленными переключениями, а растянутый по цепи натяжитель - сокращением ресурса переклюка.
"Думайте сами, решайте сами. "
Диск пластиковый на колесо в этом случае помогает или это бесполезная приблуда?[/b]
диск помогает, но это не по-пацански (так же как и отражатели на педалях, колёсах и защита от штанины B) ). Надо причину установить.
по поводу коротколапого переклюка. У тебя же две звезды спереди. Должно быть норм.
Возможно очень занятый человек тебя не так понял.
Я тоже короткий хочу поставить (кассета 28, сперди 32/42), но шимано.
Такое возможно если заклинивает цепь в натяжителе, и тогда от продолжения кручения он загинается прямо в спицы. А цепь действительно стопарится из-за ржавого звена или инородного тела.
Вот Про-Байк мне ответил очень хорошо. Выкладываю, может еще кому пригодится:
>1) на передаче 2-1 (при правильной длине цепи) переключатель,
> действительно будет "вытягиваться в струнку". Страшного в этом ничего
> нет, но силовое педалирование на такой передаче будет исключено,
> скорее всего. устранить это можно удлинением цепи, но, как уже заметил
> Роман, это приведет у ее провисанию на малых звездах, т.к.
> переключатель с короткой лапкой "выбирает" меньше чепи, нежели со
> средней или длинной.
> 2) Короткая лапка меньше подвержена ударам со стороны корней, камней и
> т.д. (собственно за это и любят короткую лапку). Но, основываясь на
> своем опыте, скажу, что это не так критично и "убиваемость"
> переключателя очень мало зависит от длинны его лапки.
> Вывод: переключатель можно ставить, но про 3-ю звезду спереди можно
> будет забыть. Других проблем быть не должно.
> Если что-то непонятно - пишите, постараемся разъяснить :).
диск помогает, но это не по-пацански (так же как и отражатели на педалях, колёсах и защита от штанины cool.jpg ). Надо причину установить.[/b]
А мне пофигу по пацански это или нет. Главное чтобы переклюк целый был. Мне еще на вулкан ехать - если он под вулканом отломится - радости будет мало.
Лез в гору передача была 1-6, думаю надо переключится не влезу… Во время переключения чувствую что то не так, и только успел подумать… бац! Сразу понял задний переключатель… При осмотре обнаружил его в спицах, соскочившую цепь, треснутую шестеренку в механизме натяжения цепи та которая повыше(не знаю как она называетя. она почему-то пластмассовая!! ) ну и сам переключатель погнут. Самое интересное, что я в этот момент находился между садовым и мр висим. После того как поставил на место переключатель, надел цепь и…. Поехал. При езде выяснил что передачи переключаются не так четко и с большой звезды цепь слетает.
Теперь вопросы. Первое, почему это произошло, во время переключения усилие ослабил. Второе гарантия в таком случае действует?? Брал вел месяц назад в триале. Третье а есть ли в ней смысл как-то мне не внушают доверия пластмассовые звездочки. Есть ли смысл покупать, к примеру DEORE. И сколько он в Перми будет стоить. В инет магазине омнибайка он стоит 1013р. Заранее спасибо.
Ролики на всех переключателях пластмассовые (кроме SRAM X.0 и может быть XTR - там карбон :-) ). Алюминиевые продаются отдельно.
Почему так произошло. хм. Что значит передача 1-6? Самая маленькая сперели и почти самая маленькая сзади? Я так понял что передача была 1-2, тогда при переключении на 1-1 могла цепь улететь в спицы и затащить переклюк. Причина - неправильно выставленное ограничение на переключателе.
Гарантия не действует скорее всего.
Можно ограничится Alivio, можно и Deore взять.
Возможно я знаю где взять дешевле но надо будет подождать - я думаю тебя это не устроит :-)
Оба-на, быстро я а думал сейчас все расслабляются и за компами нет никого .
1-6 это я по переключателям говорю. Была самая маленькая спереди и практически самая маленькая сзади всего их восемь те я переключался на звездочку с бОльшим диаметром.
Я еще вчера для себя решил что буду менять его, про гарантию, так, как вариант. Сейчас пока без денег сижу а в конце недели (5-7 мая)буду думать. Так что может и воспользуюсь твоим предложением. Еще один вопрос, продаются ли ролики отдельно. И где лучше выбор по запчастям в городе. Может я восстановлю его там все уж не так плохо, как я поглядел. Тем более мне самому хочется во всем этом разобраться!
А разница по цене между Alivio и Deore большая?? Чем они отличаются.
Советую еще посмотреть на состояние петуха. Он наверняка погнут, его придется выправлять или менять (а это тот еще гимор :-) ).
Upd: Блин у тебя ж Аваланч. Гимора с поиском питуха :-) не будет - они есть в триале.
Вобщем съездил я в омни байк и басег. Нигде небыло роликов. Типа будут но позже. Из переключателей был 1 в басеге shimano 105 Правда я мельком поглядел. За 1650 деревянных. Пока ездил столько народу видел на байках, взглядом каждого провожал . И все время думал что делать.
В итоге разобрал переключатель, склеил трещину в звездочке, она ведь не несет нагрузки, попутно обнаружил что переключатель был на самом деле не отрегулирован на низшей передаче. Отрегулировал. Оказывается ни чего сложного нет в этом!! Сейчас поеду тест-драйв так сказать сделаю. Блин, как мне одернуть себя кататься только по нормальным местам, дык ведь нет.
Решил отчитаться о воскресной покатушке после ремонта. Прошел по маршруту Крохолевка- Пермь вторая – Камгес - Январский – Вышка 2 - Садовый – Юбилейный – Загарье – Крохолевка.
Из глюков замечено перепрыгивание передач на задней кассете при переключении на передней. Но это не всегда. И не сильно раздражает. Перескакивание передач при тряске, опять же не всегда. В общем, жить пока можно.
Про маршрут: даже не думал, что смогу так много пройти за один вечер на весь маршрут около 4,5 часов, это с заездом в гости на 20 мин. Это первый для меня такой длинный маршрут. Очень доволен. Думаю тему можно закрыть.
Не стоит ездить не велосипеде на скоростях, при которых появляется сильный перекос, 1/8, 3/1 и так далее. Рекомендуемые скорости для звезд зависят от размера:
- маленькие — 1 до 4;
- средние — 3 до 7;
- большие — от 7.
Несовместимость передачи и звезды приведет к тому, что цепь будет заедать и прокручиваться, из-за чего деталь износится на порядок быстрее.
Итак, если велосипед вдруг стал плохо работать, и езда перестала приносить удовольствие, то не следует сразу отправляться в специализированный магазин. При осмотре часто определяется, что причина плохого переключения передач кроется в комплексе мелких проблем, которые устраняются в домашних условиях: грязь, люфт, сбившиеся настройки переключателей и так далее.
Как увеличить натяг велоцепи
Намного сложнее обстоит дело случая со скоростными велосипедами. Как натянуть цепь на велосипеде со скоростями?
Трансмиссионный блок велосипедов со скоростями, элементом которого является велосипедная цепь состоит из кассет с несколькими звездами. Поэтому в ремонтных работах по устранению соскальзывания и провисания цепи на таких велосипедах, есть свои нюансы. Чтобы разобраться в причинах проблемы необходимо:
- Если постоянно слетает цепь на скоростном велосипеде стоит проверить не повреждены ли звезды. Если одна из звёзд в кассетном блоке деформирована, цепь можно перекинуть на другую звезду, чтобы продолжить движение. Но в этом случае нужно понимать, что скорость переключать нельзя. Такой способ подойдёт для того, чтобы доехать до дома для более качественного ремонта. Чтобы устранить поломку, деформированную звезду придётся заменить, а в случае, если узел не разборной и наблюдается неисправность всей кассеты, значит необходимо заменить ее.
- слетает цепь на скоростном велосипеде причина – сбой настройки скоростей. Следует проверить качество настройки. Очень часто сбой в настройке скоростей служат причиной попадания цепи. Настройка производится по специальной схеме.
- После устранения основной причины цепь необходимо снова поместить на место.
Чтобы правильно надеть цепь на скоростной велосипед, нужно рассоединить ее с помощью выжимки. Если вы берете новую цепь, то нужно отмерить необходимую длину, для чего цепь накидывается на большие звезды кассетных блоков и соединяется, отмеряя нужное расстояние. Лишний кусочек цепи удаляется с помощью специального инструмента выжимки. Вращением винта ось звена вытесняется и ненужный отрезок цепи убирается. Далее цепь пропускается между переключателями скоростей и соединяется с помощью того же инструмента.
Если слетает цепь на детском велосипеде, то в зависимости от конструкции, производятся те же действия, что и со взрослым велосипедом.
Нарушение функционирования трансмиссионного блока на скоростном велосипеде, может угрожать здоровью и жизни его владельца, велосипедист может по инерции вылететь из седла, поэтому нужно не забывать проводить профилактические работы по уходу за цепью, проверять состояние переключателя скоростей и целостность основных деталей
Особенно важно проводить технический осмотр своего средства передвижения перед началом движения, в том случае, если вы совершаете длительные велосипедные прогулки и переезды. Своевременная диагностика вашего велосипеда – гарантия безопасности
Причины
Схема работы переключения скоростей подразумевает перекидывание цепи. После того как манетка была дернута, нужно прокрутить педаль, только после этого цепь перейдет на другую звезду. Посторонние звуки и щелчки при переключении могут говорить о том, что нужна настройка перекидки.
Почему может не переключаться скорость:
- износились цепь или кассета;
- изогнулся петух;
- люфт переключателя;
- наличие повреждений у тросиков и рубашек;
- не проведена регулировка переключателя либо предыдущая настройка сбилась;
- поврежден трос перекидки (он может растянуться, порваться или быть близким к тому, чтобы разорваться);
- сломан переключатель;
- сломана пружина в переключателе;
- сточены зубцы роликов;
- цепь загрязнена, что мешает ей свободно перекидываться.
Поэтому при возникновении проблем с переключением, необходимо внимательно проверить каждую из возможных причин поломки. В большинстве случаев причина кроется в отсутствии регулировки или всему виной загрязнения. Детали могут изнашиваться только при долгосрочном и интенсивном использовании.
Внешний тип переключателей скоростей
Самые распространенные переключатели – это внешние. Работают они по очень простому принципу. Через металлическую рамку проходит цепь. Когда нужно переключиться с одной звездочки на другую, рамка сдвигается в нужную сторону. Она тем самым перемещает цепь на следующий уровень. Так и происходит процесс переключения. Настройка переднего переключателя велосипеда такого типа будет самой легкой, так как конструкция механизма очень проста.
Крепится такой передний переключатель с помощью хомутов. Они тоже отличаются между собой по диаметру подседельного штыря. Также иногда используются пластины крепления к каретке. Они в основном устанавливаются на нестандартные рамы.
Данный тип имеет свои плюсы и недостатки. К положительным моментам можно отнести то, что они имеют малый вес, что является несомненным плюсом. Также если использовать качественные смазки, можно свести действие силы трения к минимуму. Простота конструкции делает ее пригодной к ремонту и дешевой, что и является компонентом популярности. Из минусов можно выделить то, что трансмиссия очень подвержена воздействию природных условий. Налипшая грязь и пыль значительно сокращают срок эксплуатации. Чтобы увеличить ресурс цепи, нужно постоянно обслуживать трансмиссию: чистить от грязи, смазывать и заменять звенья.
Как заменить приводной трос на переключателях и тормозах
Велосипедный переключатель скоростей – капризная вещь, требует периодической настройки, в частности, регулировки натяжения тросика. Периодически расстраивается и привод тормозной системы. Об этом подскажет слабый ход колодок, плохое срабатывание и снижение эффективности торможения. Несмотря на это, процедура регулировки и установки нового троса простая и доступная в ремонте байка.
Уход за тормозными и трансмиссионными тросиками для велосипеда и рубашками:
Обрезать растрепанные концы только с помощью специальных инструментов: полукруглыми ножницами, зубилом или ножовкой. Раз в сезон требуется смазать троса густым составом. Колпачки должны плотно закрывать их от внешней среды.
Тросик надо менять на новый в следующих случаях:
- затруднен ход внутри оплетки;
- есть разрывы;
- нити торчат в разные стороны или перегнуты;
- ржавчина на рубашке или тросике;
- сломанная или поврежденная рубашка.
Непригодный для использования трос
Если вдруг возникла необходимость поменять троса на переключатели, ничего страшного. Делается это буквально за пять минут. Ход работы:
- Освободить старый тросик от манетки переключателя скоростей.
- Вытащить рубашку из крепежных гнезд на раме.
- Осмотреть оболочку на повреждения. При отсутствии серьезных дефектов ее можно оставить.
- Извлечь металлический трос из рубашки.
- Вставить новый тросик в рубашку (или купить их сразу в комплекте, что рекомендуется), закрепить в гнездах и подсоединить к переключателю и манетке.
- Обязательно настроить переключатель на работу.
Итак, трансмиссия настроена, теперь самое время обновить тросики тормозов. Для начала отцепляем их от рычага и тормоза. Осматриваем рубашку на повреждения. Как правило, и привод, и оплетка изнашиваются одновременно, но иногда может повезти. При заметных повреждениях и переломах рубашка никак не годна к использованию. Если же вставить в нее новый тросик, толку от него будет ноль: разломы не будут удерживать натяжение.
Извлечь старый тросик: последовательно ослабить регулировочный и крепежный винты. Если рубашка пригодна к дальнейшему использованию, вытаскиваем его из оплетки. Тормозные тросы немного отличаются от типа руля. Поэтому, прежде чем купить его, стоит посмотреть, какой руль на велосипеде – прямой или гнутый.
Если трос был куплен отдельно от оболочки, немного смазываем его. Для комплекта смазка на этапе замены не нужна – внутри итак все нормально
Установка нового троса на раму велосипеда и подключение к тормозу и рукоятке
- Надеть на концы рубашки металлические колпачки.
- Вставить в крепежные гнезда.
- Надеть пыльники по концам и завинтить крепежные винты.
- Временно закрутить регулировочные болты.
- Выставить оптимальное натяжение: тормоз должен мгновенно реагировать на нажатие ручки.
Вот так просто поставить новый приводной трос на тормозную систему.
Скорости и звёзды
Со временем количество доступных скоростей росло, и сейчас уже стандартом де-факто становятся велосипеды с 18, 21, 24 и 27 значениями. Обычно это комбинация 3-х звёзд на переднем переключателе и 6-9 на заднем, в комбинации 3 и 7 звёзд получается 21 скорость. Некоторые скоростные модели обзавелись уже 10-ью звёздами на заднем переключателе, но пока это редкость.
Настройка заднего переключателя
Удивительно, что задний переключатель с его регулировкой остается для большинства из нас неясным и непонятным, в то время как у него только три винта для регулировки! Итак, давайте посмотрим, за, что они отвечают. Из инструментов Вам понадобятся
Набор для ремонта велосипеда или крестовая и плоская отвертки. Немного машинного масла.
Для начала переключите переключатель на самую большую звездочку. Это поможет настроить расстояние цепи между звездочками и ограничитель для низшей скорости.
С помощью небольшой отвертки выполните регулировку.
Если расстояние между звездочкой и роликом слишком большое, скорость будет не точно меняться. Чтобы уменьшить его, поверните винт против часовой стрелки.
Либо наоборот, если расстояние слишком маленькое, то возможно ролик будет касаться звездочки. Чтобы увеличить это расстояние поверните винт по часовой стрелке.
Идеальным можно считать расстояние от ролика до звездочек в 1 см
Теперь перейдите на самую маленькую звездочку.
В этом положении можно отрегулировать упор ролика для высоких скоростей, ищите небольшой винт с буквой H.
Если цепь сильно прижимается к маленькой звездочке, то поверните винт против часовой стрелки и наоборот если она падает слишком низко, то поверните винт по часовой стрелке.
Когда настройка проведена хорошо, то трос не должен быть сильно натянут и цепь должна четко ложиться на ролик. Если трос сильно натянут немного ослабьте напряжение, ослабив винт, и снова закрутите винт фиксации троса.
Повторите операцию на большой звездочке, но теперь для регулировки используйте болт с маркировкой L.
Если цепь идет слишком далеко от спиц, поверните винт против часовой стрелки. Если она не заходит на большую звездочку, поверните винт против часовой стрелки.
Теперь самое время проверить, как переключаются скорости. Вращая педали, переключайте скорости вверх и вниз переключателем на руле.
При необходимости поверните регулятор вправо или влево для достижения наилучшего переключения.Совет
Закончив регулировку не будет лишним нанести несколько капель масла на опорные точки. Масло защитит их от влаги и улучшит переключение передач.
Какие тросики и рубашки используются на современных велосипедах
Тросики для велосипеда изготавливаются из большого количества тонких стальных проволочек. Равномерно переплетаясь между собой, они образуют износостойкое и прочное металлическое волокно.
При активной эксплуатации трос не только испытывает механические воздействия. Кроме этого, внутрь оплетки на него может попасть грязь или пыль. Для защиты металла применяют специальные смазочные составы. Широко распространен самый прочный и выносливый тефлон.
Рубашка также представлена в нескольких вариантах. Существует три типа тросовых оплеток:
- витая,
- оплетка SIS,
- модернизированный SIS-SP.
Витая оплетка – металлическая проволока, скрученная в пружину. Сверху металл покрыт слоем пластика. Внутренняя поверхность металлических пружин смазывается для уменьшения трения троса об оплетку. Цена тросиков с этой оплеткой самая низкая в ряду, правда, она порядком ушла в прошлое, и найти ее в продаже все сложнее.
SIS-SP – параллельная оплетка, нити которой сдержаны полимерным слоем. В отличие от пружинной, эта рубашка не изменяет длины, балансируя при этом натяжение самого тросика. Благодаря этому и тормоза, и манетки работают более точно. Внутренняя полость рубашек SIS-SP смазывается силиконовой смазкой.
Рубашки для приводных тросов (сверху вниз): листовая оплетка SIS, витая, параллельная SIS-SP
На сжимаемой рубашке подтянуть трос намного проще, чем на параллельно-сплетенной.
Слабое натяжение цепи у велосипедов без передач
Чтобы ликвидировать возникшую проблему нужно понять почему она возникла и подтянуть цепь. Это производится с помощью специальных гаечных ключей, которые каждый велосипедист должен иметь с собой.
Намного проще подтянуть цепь у обычного велосипеда, в случае со скоростным велосипедом это будет более затруднительно. Для удачно проведенных ремонтных работ, когда цепь спадает у велосипеда без скоростей нужно:
- перевернуть велосипед колесами вверх.
- Если заднее колесо крепится с помощью эксцентрика, то нужно немножко ослабить его, либо не полностью открутить гайки.
- Настроить нужное провисание цепи.
- Затянуть гайки.
- Проверить натяжение цепи и качество работы.
Предназначение тросиков и оплёток
Трос для переключения скоростей на велосипеде является соединительной нитью между манеткой и переключателем. Он представляет собой очень прочную металлическую прямую нить. Задача этого кабеля — принять все усилия и передать их на механизм, благодаря чему приходит в действие переключатель передач. В зависимости от того, какая передача выбрана — нажатием на рычажок натяжение тросика становится сильнее или слабее. При оптимальном натяжении троса переключатель находится в рабочем состоянии.
С помощью оплётки тросиков (рубашки) передаётся усилие на механизм в заднее перо. Оплётка также предохраняет кабель от механических повреждений. Представляет собой скрученную проволоку из металла, сверху обычно покрытую полимером. В концах располагаются наконечники, из которых появляется участок троса для регулировок.
Тросик — это множество тонких нитей из стали, которые переплетены между собой и вместе формируются в надёжное, стойкое к повреждениям, металлическое волокно. Со временем нити могут изнашиваться и прочность некоторых из них снижается, таким образом, появляются повреждённые участки с разрывами, перегибами и вылезанием отдельных проволок. Поэтому волокно покрывается слоем полимера или нержавеющей стали, это улучшает износостойкость и значительно продлевает срок службы тросика.
Кроме механических воздействий, на износ тросика также оказывают влияние внешние факторы — влага, грязь, пыль. Для того чтоб защитить металл от внешних воздействий, используются смазки, такие как тефлон — одна из наиболее прочных и выносливых.
Оплётки на рынке представлены в трёх видах: витого типа, тип SIS и усовершенствованный тип SIS-SP.
Витой тип рубашки представляет собой пружину из металлической проволоки, покрытую пластиком с верхней стороны. Внутри металлические пружины обрабатывают смазкой, чтоб трос меньше тёрся о рубашку. Тросики с такой рубашкой наиболее бюджетные и на сегодняшний день практически не выпускаются.
Рубашка типа SIS по типу похожа с витой, но материал, из которого скручивается пружина, более прочный — листы металла. Внутри также используется более стойкий и чистый материал — тефлон. Это наиболее встречающийся тип оплёток на сегодня.
Оплётка SIS-SP — параллельно сплетённая. Нити сдерживаются с помощью полимерной прослойки. Длина этой оплётки, в отличие от предыдущих, не изменяется, при этом регулируется натяжение тросика. Это обеспечивает более точную работу манеток. Внутри обрабатываются силиконом.
Как можно устранить неисправность
В этом разделе рассмотрим ситуацию, когда цепь начинает проворачиваться или слетать, переключатели с натяжителем настроены правильно. Как уже выяснили, проблема вызвана всего лишь износом. Радикальный вариант – поменять кассеты вместе с цепью. Но есть и более щадящие варианты, которые позволят системе послужить ещё.
Итак, снимаем цепь с велосипеда, распрямляем и замеряем ее длину. По размерам можно судить о ее износе:
- до 306.4 – незначительное удлинение, проблема только в звездах;
- до 308 мм – средний износ.
- свыше 308 мм – полная непригодность к эксплуатации.
После замеров нужно осмотреть переднюю и заднюю кассеты. При растяжении цепи до 307.9 мм износ, скорее всего, проявится на маленьких и средних задних звездочках. Их можно заменить отдельно, без покупки новой кассеты.
Измерение желательно проводить штангенциркулем
Замена рекомендуется на среднем износе, правда, поначалу неточность переброса и проскок могут только усугубиться. Это связано с несоответствием расстояний между роликами и шириной зубьев. Со временем компоненты трансмиссии притрутся друг к другу.
А есть ли альтернативный вариант? Да, он существует, и это успокоитель цепи. Вообще, эти приспособления используются в целях безопасности в велоспорте, когда велика вероятность слета цепи со звезд. Но с их помощью можно и максимально продлить время катания с изношенными деталями.
Роликовый успокоитель
Заключение
В заключение можно составить небольшой список тезисов, в соответствии с которыми, ещё до набора должного опыта, можно вполне аккуратно и правильно переключать, используя следующие правила переключения скоростей:
Читайте также: