Что будет если перетянуть рейку на приоре

Обновлено: 08.01.2025

Рулевые рейки прочно укоренились в устройстве современных легковых автомобилей, потому что такая конструкция достаточно проста и имеет очень точную обратную связь, в отличие от рулевых редукторов. Также с рейкой можно воплотить большее разнообразие конструктивных решений в автомобиле, нежели с редуктором. Также рулевая рейка более компактна.

В силу своих конструктивных особенностей редуктор (бывают червячные и винтовые) имеет при своей работе люфт. А если к люфту редуктора ещё добавить маятник и трапецию, то такое управление не будет достаточно острым. Вспомните классические Жигули. Но минус люфта перекрывается надёжностью редуктора. Всё потому что редуктор, в отличие от рейки, не связан напрямую с колёсами.

Стоит отметить,что рулевые редукторы также бывают с гидравлическими усилителями. В пример можно привести: Шеви Ниву, старый модельный ряд Тойоты Кроун или Лэнд Крузер, старые Мерседесы.

Устройство рулевой рейки уже подразумевает в себе и трапецию, и маятник. Всё это заменяется тем, что внутри рулевой рейки есть зубчатый вал. На рулевом валу есть шестерня, которая, цепляясь за зубцы на валу рейки, приводит его в движение. Вращая руль, вы двигаете вал рейки влево или вправо.

Основное распространение сегодня имеют 2 вида рулевых реек. Их устройство напрямую зависят от того, какой тип усилителя в них применяется. Но принцип у всех реек один: это 1 вал в корпусе, с выходящими из него рулевыми тягами и наконечниками.

1. Рейки с гидравлическим усилителем.

В конструкции такой рейки, помимо шестерни и зубчатого вала, применяется золотниковый распределитель гидравлической жидкости.

Золотниковый распределитель над валом рейки. Слева на корпусе золотника есть вход для подачи жидкости с ГУР'а.

И когда вы вращаете руль, то через распределитель жидкость под давлением, создаваемым ГУР'ом, поступает в разные полости рейки и облегчает вращение руля. Давя на вал, как на поршень.

Центрующая втулка. Ставится с противоположной стороны от зубцов. Обеспечивает плотный шлицевой зацеп валов и центрует вал в корпусе рейки.

Для центровки вала и более точной шлицевой передачи, в конструкции рейки применяется специальная втулка со стороны рулевого вала, с пластиковым либо тефлоновым покрытием, которая прижимается пружиной и регулировочной гайкой. По мере износа втулки от ударных нагрузок и трения об вал рейки, её можно поджимать, устраняя тем самым люфт и стук вала. Главное - не переусердствовать. Если зажать эту втулку сильно, то рулевое усилие увеличится, что приведёт к возрастанию нагрузки на ГУР. Главной проверкой подтяжки рейки является самостоятельный возврат руля в среднее положение при выходе из поворота.

На некоторых гидравлических рейках есть клапан распределения усилий, который регулирует рулевое усилие в зависимости от скорости движения автомобиля. Чем выше скорость, тем туже руль. Такой регулятор бывает установлен на самом ГУР'е, который управляется либо вакуумом, либо электричеством, и имеет разные режимы, в зависимости от оборотов двигателя.

Гидравлические рейки категорически не любят грязь внутри своей системы. Поэтому вовремя меняйте жидкость ГУР'а, это позволит вам уберечь насос от перегрева и появлению в нём задиров. Появление задиров приведёт к падению давления и образованию металлической стружки, которая, в свою очередь, будет способствовать ускоренному износу сальников, уплотнителей и втулок внутри рейки. И рейка начнёт пропускать масло. А также возрастёт усилие на шестерёнке рулевого вала, что приведёт к выработке зубцов шестерен.

Также следите за состоянием пыльников рулевых тяг и их хомутов. Это единственный путь попадания грязи с дороги внутрь рейки. Если пыльник будет порван или хомут будет неплотно затянут, то песок и грязь с дороги, попадая на вал рейки своим абразивом испортят его. А вода будет способствовать коррозии вала. Про сальники с втулками и говорить нечего.

Зачастую вал, съеденный коррозией и грязью, идет на выброс. В этом случае от подтяжки толка не будет.

На СТО сильно закрутили рейку. Руль стал очень тугой

Во время прохождения техосмотра сказали, что люфт в рейке критический и нужно его убирать. В общем заезжал на одно, другое СТО, никто сделать не может, только чуть подтягивают что-то. Руль становится чуть туже, но не надолго, потом опять все разбалтывается. Вроде как то не критично, но не хочется так ездить.
А сегодня заехал на СТО, там что то так сильно затянули, что при повороте, руль в обратное положение не идет, точнее идет – но очень туго. Обычно повернул, и руль сам после поворота в первоначальное положение приходит, а сейчас нет – его крутить нужно. Ремонтник сказал, что типа так и надо, два дня поездишь, там что-то притрется и потом все нормально будет с рулем. Скажите, насколько это действительно правда, чето меня терзают смутные сомнения. Не угробит ли такая затяжка рейку?

Поездий несколько дней, мож полегче станет крутиться, насчет угробить, она у тебя уже и так больная так-что не переживай.

Во время прохождения техосмотра сказали, что люфт в рейке критический и нужно его убирать. В общем заезжал на одно, другое СТО, никто сделать не может, только чуть подтягивают что-то. Руль становится чуть туже, но не надолго, потом опять все разбалтывается. Вроде как то не критично, но не хочется так ездить.
А сегодня заехал на СТО, там что то так сильно затянули, что при повороте, руль в обратное положение не идет, точнее идет – но очень туго. Обычно повернул, и руль сам после поворота в первоначальное положение приходит, а сейчас нет – его крутить нужно. Ремонтник сказал, что типа так и надо, два дня поездишь, там что-то притрется и потом все нормально будет с рулем. Скажите, насколько это действительно правда, чето меня терзают смутные сомнения. Не угробит ли такая затяжка рейку?

в принципе, похожая была картина. регулировали в -30 на улице. и ощущения действительно были именно такие -- возвращается руль очень тяжело, тугой, неинформативный. тоже думаел поехать и попросить ослабить шестерню

в феврале пару дней темпер поднялся до -5 и руль обратно стал привычно легким.
сегодня вот с утра -30 -- опять тугой. как-то так ))

так то по идее ничего страшного не случится. со временем сопряжение снашивается и тяжесть уйдет. но в целом, все же, если рулевое потеряло свои свойства, то нужно ослабить. вообще по фен-шую нужно померить усилие на руле динамометром, там нормируется значение

1. Рейку подтянуть можно, слегка (тоже перетянули сначала)
2. Другие стуки после этого остались, но руль стал "жестче", что-ли. (Не туже. )
3. Стучит потихоньку все - шаровые, наконечники, сами тяги, сайленты.

Начал с шаровых - без изменений, потом рейка - стуки остались, потом наконечники вместе со стабилизаторами - стало заметно тише. Потом восстановили рулевые тяги - мелкие стуки пропали, остались только сайлентблоки - стукают на больших ямках, если ехать медленно, особенно разными колесами на разной глубине

Осенью решено: меняю рычаги в сборе (оригинал), стойки и рулевые тяги (тоже), наконечники и стабилизаторы (че будет в магазине), делаю развал и наслаждаюсь тишиной :))

Да вот, собственно. Если получится.

Щас есчо тему запосчу. Про самодиагностику!

Позвонил еще раз в ВА - мастер дал "дружеский" совет - забить на эти подстукивания (если всё-таки РР), с его слов - у 7 из 9 мазд присутствует этот недостаток, на безопасность не влияет. Вот так. Всем спасибо и удачи на дорогах.

При износе шаров на рулевых тягах, кром стука проявляется еще один момент: при езде на малой скорости по ровной дороге руль покачивается так, как будто разбалансированы колеса. А рейка на капелле, ИМХО, стучать буде почти в любом случае. Подтяжка ее - вещь опасная, так как перетянув рейку можно ее совсем угробить - повыдавливает сальники и она вытечет. Псоледствия? Нетрудно догадаться

При износе шаров на рулевых тягах, кром стука проявляется еще один момент: при езде на малой скорости по ровной дороге руль покачивается так, как будто разбалансированы колеса. А рейка на капелле, ИМХО, стучать буде почти в любом случае. Подтяжка ее - вещь опасная, так как перетянув рейку можно ее совсем угробить - повыдавливает сальники и она вытечет. Псоледствия? Нетрудно догадаться

Затягивание РР хоть на тойоте, хоть на мазде ее быстро и верно добъет до неремонтопригодного состояния.
Кстати, что там насчет того, что рейки на капеллах не ремонтируются? До втулок не добраться (мне на короне в РР втулки новые из бронзы вытачивали) или что-то еще (типа ремонт - это затягивание РР)?

По идее должен существовать ремкомплект для рулевой рейки на Мазду. Я пробовал заказать, но ответа не получил

Поменяй сначало все остальное - сайлентблоки, стойки стаба, стойки амортиз, может шаровые, втулки стаб - и возможно стук уйдет. Я себе в субботу заменил некоторые вещи - и все стук пропал. Хотя мастер говорил - типа все в норме а рейка гремит -и втулки очень не хотел менять(видно гемор это -почти 4 часа на все штуки ушло у них) - но я настоял и вот результат тишина и полное отсутствие люфтов.

А то мастера рейка -рейка! Да хрен там -в последнюю очередь надо на нее грешить.

Тем более втулки и стойки стаба копеечные детали (правда втулки как мне показалось гемор менять -но эт не наши проблеммы:-))) )

По стабилизатору: как я понимаю, есть смысл слепо менять шарниры в сборе, оставляя только сам прут-поперечину?

КОгда машина стоит,резко кручу руль влево-вправо и есть небольшой стук..в наконечниках,тягах,крестовине люфта нет..рейка контрактная от 110 короллы стоит..(у меня AE-91)..думаю на рейку,но при езде в руль особо сильно не бьет,просто смущает этот стук когда туда сюда руль крутишь быстро..нужно ли рейку проверять не раскрутилась ли и подтягивать?

А не сильно чревато перетяжка закусыванием червяка или накрывание гидронасоса или выдавливанием каких нибудь сальников?

А не сильно чревато перетяжка закусыванием червяка или накрывание гидронасоса или выдавливанием каких нибудь сальников?

перетягивание грозит смертью ГУРа. Сам лоханулся с этим. А подтягивать можно но не бесконечно конечно.

В прошлом году чуть подтянул ,руль стал потуже ,стуков нет .Сделал меньше пол.оборота . Думаю чуть можно подтягивать,ессно с умом .

На незаведенной она любая постукивает, даже на абсолютно новой машине. Проверять следует только с работающим двигателем!

Ну здрасте. Какое фото? В каждой рулевой рейке есть регулировочный болт, у некоторых не видно из за балки.
Если сам будешь подтягивать, обязательное условие, что бы при повороте, руль без помощи возвращался в положение "прямо" иначе считай перетянул малость.

У меня такая же беда,при заглушенном двигателе качаю руль вправо-влево и слышу характерные стуки.
Раньше обращал внимание,щас езжу и езжу. уже забил на них)))если это канеш нехорошо то придется подтянуть или заменить

Не, у меня не на месте, а при движении по грунтовке например на дачу, чувствую биение какое-то в руле, люфтец.

У меня такая же беда,при заглушенном двигателе качаю руль вправо-влево и слышу характерные стуки.
Раньше обращал внимание,щас езжу и езжу. уже забил на них)))если это канеш нехорошо то придется подтянуть или заменить

Не грузись, совершенно нормальное явление, если увидишь червячную передачу. Это просто небольшая выработка.

Не, у меня не на месте, а при движении по грунтовке например на дачу, чувствую биение какое-то в руле, люфтец.

А вот тебе надо подтягивать. У тебя буквально 3 варианта:
Выработка, устраняется подтяжкой (но главно не перетянуть)
Если менял ремкомплект, то возможно просели уплотнительные сальники,(так скать встали на место) и тоде подтяжка болта требуется.
И последнее - если машина старенькая, и рулевая колонка телескопическая( как на скаях, при столкновении лобовом одна трубка входит в другую) то там стоит капралоновое уплотнительное кольцо, оно немного разбивается о появляется люфт - требуется только замена кольца.
Если соединение в рулевой колонке на крестовине, то замена самой крестовинки, ну или тупо обрезать и заварить сваркой :-)))

Рулевая рейка на "Приоре" имеет примерно такую же конструкцию, как и на более ранних автомобилях с передним приводом. Эта машина обладает массой преимуществ, которые играют важную роль при покупке: низкая стоимость, относительно высокая степень комфорта, наличие запасных частей во всех магазинах. Но если обратить внимание на то, в каких условиях происходит эксплуатация машины, становится понятно, почему выходит из строя рулевая рейка.

Когда следует подтягивать рулевую рейку

В том случае, когда появляется даже незначительный стук во время езды по неровной дороге, необходимо осмотреть рейку и провести полную ее диагностику. Если автомобиль очень часто ездит по проселочным дорогам, то этот стук проявится отчетливо. У водителя могут появиться ассоциации с вибрацией и ударами по левому колесу.

В том случае если ослабнет гайка, которой регулируется рейка, то при езде даже по ровным дорогам автомобиль будет уводить в сторону. Водитель при этом должен будет подруливать, чтобы сохранить прямолинейную траекторию движения.

Подтяжку требуется проводить при наличии хрустов в рулевой колонке, увеличении свободного хода. Но это те случаи, когда поможет мелкий ремонт – подтяжка рулевой рейки, чтобы шестерни в зубьях как можно сильнее соединялись.

В каких случаях подтяжка не помогает

Но потребуется задуматься о том, чтобы поменять рулевую рейку на "Приоре", если подтяжка не приносит видимых результатов. Если после проведения регулировки не исчезает стук, люфт остается без изменений, стоит задуматься о приобретении новой рейки. Если этот элемент вышел из строя, то первый признак этого – существенное увеличение свободного хода рулевого колеса.

Иногда случается и такое, что зубья в механизме заедают. Такое происходит редко, только при наличии очень серьезных повреждений. В том случае если механизм начал заедать, нужно отказаться от использования автомобиля. Это может привести к тому, что в нужный момент вы не совершите маневр. В том случае если подтяжка помогла на небольшой срок, спустя некоторое время случился рецидив и появились снова посторонние стуки, необходимо ставить новую рейку или проводить капитальный ремонт.

Инструменты для проведения ремонта

Для того чтобы самостоятельно осуществить ремонт рулевой рейки "Приоры", вам потребуется наличие определенных инструментов и приспособлений. В частности, нужны такие инструменты:

Ключи накидные, рожковые, головки на 13.
Спецключ на 17 для регулировки рейки рулевого механизма.

Чтобы все работы сделать как можно быстрее, нужно установить машину на смотровой яме, подъемнике или эстакаде. Помощь вам тоже не помешает, поэтому напарник должен быть. От него не потребуются знания узлов и агрегатов автомобиля, поэтому можно воспользоваться помощью ребенка или жены.

Подготовка к проведению ремонта

Для того чтобы самостоятельно демонтировать рулевую рейку, вам нужно сделать несколько манипуляций, направленных на подготовку:

Отключаете от аккумуляторной батареи обе клеммы. Далее потребуется полностью снять аккумулятор.
Выкрутите болт крепления подставки под аккумулятором при помощи ключа на 13.
В нижней части рулевой рейки имеется заглушка, которая прикрывает регулировочную систему. Ее нужно извлечь с помощью тонкой плоской отвертки.

После проведения таких несложных манипуляций у вас появится доступ к регулировочному механизму. Только теперь можно начать работы по регулировке.

Как произвести регулировку зазора

Аккуратно засуньте руку в пространство под рулевой рейкой "Приоры" и попробуйте накинуть специальный ключ на грани гайки. Затяжка производится по часовой стрелке. Но обратите внимание на то, что рейка располагается в перевернутом положении, поэтому сначала можно решить, что затяжка должна происходить в сторону против часовой стрелки.

Желательно подтягивать гайку на 25-30 градусов, не более. После этого обязательно проверьте, как вращается рулевое колесо. Не должно быть закусываний и рывков. Обязательно прислушайтесь к тому, чтобы не было стуков и иных шумов во время вращения руля. Убедившись, что рулевая рейка подтянута и это сделано правильно, можно осуществлять сборку агрегата и устанавливать на место аккумуляторную батарею. И не забудьте про заглушку – если ее не установить, то внутрь обязательно попадут посторонние предметы, пыль и вода.

Особенности работы при наличии усилителей руля

На "Приорах" устанавливались электрические и гидравлические усилители рулевого управления. Но наличие таких агрегатов не влияет на процедуру ремонта, поэтому можно смело действовать по алгоритму, описанному выше.

Но существует один маленький нюанс – на автомобилях с установленным гидравлическим усилителем при замене рейки придется полностью сливать жидкость из бачка. А в случае если установлена рулевая рейка на "Приоре" с ЭУР, потребуется обязательно отключать аккумулятор. Но если обратиться к вышеприведенной процедуре, можно увидеть, что аккумулятор снимается полностью на первом этапе ремонта.

Несколько советов по эксплуатации

Чтобы сделать полноценный ремонт, вам нужно обладать не только знаниями и достаточным набором инструментов, но и временем. В том случае, если ничем не располагаете, лучше обратиться в автосервис. Но услуги у них недешевые, поэтому, чтобы не заезжать к ним часто с одной и той же проблемой, следует придерживаться таких простых правил:

Старайтесь не наезжать на бордюры и рельсы. Это приводит к тому, что на рейке появляются трещины. Но самое главное – может деформироваться рулевой вал.
Старайтесь как можно реже выкручивать руль в крайние положения. Это способствует очень быстрому износу элементов рулевого управления автомобиля.
Обязательно следите за состоянием пыльников. Если на них имеются трещины и порезы, то замените их как можно быстрее. Это дешевле, нежели менять всю рейку.
Если на автомобиле установлен гидроусилитель, то обязательно следите за тем, какая жидкость в нем залита. Если она вытекает, либо меняет свой цвет, это приведет к тому, что рулевая рейка "Приоры" сломается.

Обязательно проводите полную диагностику подвески автомобиля, рулевого управления и тормозной системы. Так вы добьетесь того, что эксплуатация автомобиля будет происходить максимально безопасно.

Читайте также: