Что будет если перепутать провода на динамике автомагнитолы
Просто я подключал магнитолы в автомобиле, провода, подключенные к динамиками одного цвета, определять полярность было лень.. . Все вроде работает, но.. . Ухудшится слышимость? Или пропадает стереоэффет?
Интересный вопрос, раньше и не задумывался.
Имеет! - если фазировка не соблюдена то диффузоры будут "дуть" не наружу а вовнутрь что есно не правильно и звук дермо, проверить просто "+" и "-" вывода магнитолы должны быть подключен к "+" и "-" выводов динамика, если не хочешь вытаскивать динамик отсоедени концы от магнитолы и подключи кратковременно 1,5 В батарейку если полярность правильная то диффузор дергается наружу, если нет внутрь!
При разнополярном подключении динамиков (когда перепутаны + и - ), произойдёт следующее:
1. Не будет стереоэффекта
2. Пропадёт бас
Самая простая проверка правильности включения (определение *синфазности сигнала*) - проверка уровнем баса, т. е. при одном из двух возможных положений подсоединяемого к динамикам провода должно быть больше басовых составляющих (на слух) .
Больше баса - Правильное подключение .
динамики будут "всасывать" ,а не "выплевывать" звук. Соответственно будет меньше амплитуда колебаний, звук будет сдавленый, искаженный - ну и есно - громкость ниже. Ну а если там есть "помеха" для катушки, от она перетрется и динамик выйдет со строя
Динамикам ничего не будет, а качество звука сильно ухудшится, колонки будут работать не в фазе и будут просто подавлять звучание друг друга на некоторых частотах. А если динамиков еще и много, то получается очень прикольно
гг насоветовали много ,
1 ничем не чревато
2 при неправильной фазировке обеих будет все четко
3 при разной фазировке на каждом не будет низов
это все касательно когда оба динамика в одном корпусе (типа в багажник играют)
4 в разных корпусах фазировка влияет но не настолько (чуть меньшее давление)
самая простая диагностика фазировки это перевести балансом на одну сторону и сравнить звук с тем когда играют обе стороны .
Самим динамикам совершенно по фигу, это линейный пассивный компонент. Как резистор или индуктивность. Важна не полярность подключения самого динамика, а то, чтоб в двух каналов она была ОДИНАКОВОЙ. Иначе на низких частотах они будут работать "друг на друга" и упадёт отдача в басах.
Если подключить динамики в противофазе, диффузоры их будут двигаться в каждый момент в разные стороны. Звуковая волна не суммируется, а получается сложная сетка так называемых стоячих волн, возможно образование мертвых зон, в которых зуковые волны от разных динамиков частично или полностью компенсируются. Возможно образование в некоторых точках провалов на частотной характеристике.
Leonid и GT ответили более правильно, но есть ещё одно НО.
Так-как это автомобильные димнамики, то есть возможность сжечь магнитолу из-за того что конструктивно у некоторых динамиков (-) механически сонденён с корпусом (минусом авто) и переполюсовка ведет к КЗ на один из выхдов магнитолы 9отсюда проподание стерео).
патсталом . где Вы видели динамики конструктивно соединенные с корпусом , если уже лет десять все концевики мостовые и им любая масса сделает мгновенный протект
херь это все. если лень прозванивать где плю а где ми . работать будет. ни чего не заметишь, если ты конечна не растропович или басков)))))
Ничего особенного, будет работать. Но если динамик участвует в составе стерео-системы (т. е. в паре с ДРУГИМ динамиком), то следует соблюсти ОДИНАКОВУЮ полярность их подключения, иначе ты лишишься стерео-эффекта. Вот с помощью этих обозначений ты сможешь эту "одинаковость" и обеспечить.
Важным моментом является правильная фазировка или подключение динамиков. Клеммы каждого из них имеют маркировку "+" и "-". Как правило узкая клемма - это "-", широкая - "+". Акустические провода от автомагнитолы (2 или 4 пары) тоже имеют свою маркировку - чистый цвет (зеленый, серый, белый, фиолетовый) - это "+" канала, тот же цвет с черной полоской - "-" канала. Чистый цвет должен прийти к широкой клемме динамика, цвет с черной полоской - к узкой. В автомагнитолах мощностью до 20 Вт "-" пары динамиков (фронтальных или боковых) может быть общим. В автомагнитолах, мощностью 30 Вт на канал и выше "+" и "-" каждого канала всегда свой, их нельзя путать или менять. Так же нельзя "заземлять" динамик, посадив его "минус" на корпус автомобиля - громкость выше 30% не поднимете, пойдут искажения звука. В автомагнитолах небольшой мощности, имеющих ручную радионастройку, могут быть 2 или 4 цветных провода (плюсовые акустические) и ни одного "напарника" с черной полоской ("минус" канала) . В этом случае "минус" всех динамиков приводят к основному минусовому проводу автомагнитолы (черный) , который в свою очередь нужно завести на корпус автомобиля. Иногда в автомобилях ранних годов выпуска могут стоять динамики, не имеющие маркировочных клем. В этом случае для определения полюсов используется обычная батарейка. Подсоедините ее "плюс" и "минус" к клеммам динамика. При правильной фазировке диффузор выдвинется наружу, при неправильной - вожмется вовнутрь. Напоминаем, что неправильная фазировка динамиков приводит к потере 80% качества звучания! Казалось бы все динамики работают, а вот ни мощности, ни качества звука нет. В конце концов, если у вас под рукой не оказалось ни тестера, ни батарейки и вы наобум подключили свою акустику, проверить правильность фазировки можно еще одним способом - включив автомагнитолу, переведите звук, допустим, на передний левый динамик, увеличьте громкость почти до хрипоты, а затем разведите на обе передние колонки поровну, то есть баланс поставьте на ноль. Если мощность звучания и низкие частоты заметно усилились, то фазировка правильная. Если же мощность и низкие частоты заметно ослабли, то вам необходимо на одном (!) из динамиков поменять полярность. Эту же операцию нужно провести с задней парой громкоговорителей, а также с парами "передняя левая - задняя левая" и "передняя правая - задняя правая". Если же после проведения балансировок вы не ощутили разницу в звучании, то оставьте все как есть и не мучайтесь - не так уж вашему слуху эта правильность нужна.
если их перепутать по простому динамики будут играть в обратную сторону. то есть катушка будет двигатся внутрь динамика и отличного звучания не добится
При одновременной смене полярности на обоих динамиках разница в звуке не слышна, а если поменять фазу только на одном, то звук ощутимо меняется.
Если нарушить полярность будет потеря качества и низких частот, появление шумом и как водиться искажение звуков. На обычный слух не определить а Вот если вы поедете на конкурс лучшее оборудование для авто то после замера частот вам скажут что вы не правильно сделали и вам вообще тут не место. А если вам не нужны понты и вам без разницы можете хоть как цеплять Никто ничего не заметит и работать они будут так же прекрасно как в правильном порядке.
Если динамики не большие - то никакой разницы - на крупных типа мембрана по другому ходит - какие то там частоты теряются - всё от слуха данного слушателя зависит - кто то, к примеру, только CD записи слушает, а кто то не видит разницы между CD и MP-3 Но вообще, по логике, если бы не было разницы - зачем тогда обозначать полярность на динамиках и проигрывателе
Самый лучший и правильный и профессиональный ответ у Дмитрия Демидова.
Остается добавить маленькое пояснение для облегчения понимания. При проверке батарейкой и совпадении полярности дифузор динамика выдвигается, если на противоположном динамике не будет соблюдена полярность то дифузор динамика втянется. А поскольку динамики напротив друг друга, то происходит качание звуковой волны.
В целом большинство людей не слышит эти искажения, хотя рекомендую все таки соблюдать полярность при подключении.
При неправильном подключении проводов динамика, самим динамикам ничего не грозит, но они оказываются расфазированными (работают в разных фазах) . При этом нарушается стерео картина звука. Обычно - это пропадание звука посередине между динамиками. Если динамики можно придвинуть друг к другу - еще не установлены, то все определить просто.
Сдвигаем их навстречу друг-другу, и при приближении наблюдается заметное затухание звука (если расфазированы) . При нормальном подключении, затухания не происходит. Если динамики закреплены - можно проверить сфазированность при помощи аудиозаписей, где мимо, от одного динамика к другому проезжает машина или пролетает самолет. При этом, если расфазированы - звук будет сначала идти, потом идет пропадание (посередине) , а затем опять звук появится. При нормальном подключении - машину или самолет будет слышно все время, пока он летит.
Аналогично проверяются передние-задние динамики, хотя это мало кто делает.
на колонках стоит магнит и я так понемаю он намагничен согласно петле гестерезиса следовательно подав питание обратно вы размагнитите колонку не сразу конечно так как это скорее всего твердый ферромагнит но со временем вы ее размагнитите но какое время пройдет может 5 лет или за год они придут в негодность, чисто теоритически ребята
Ребят суть такая.
Поменял в авто передние динамики.
Перед инсталом и обжимкой клемм на дины полярность на проводах проверял мультиметром, перепутать не мог, перепроверял раз 5 перед обжимном. Но после сборки дверей печалька .
То самое чувство, что полярность перепутана: при балансе в 0 баса практически нет, выкручиваешь влево-вправо играет заметно лучше.
2 вопроса:
1) может быть такое, что на одном из динамиков полярность изначально перепутана с завода?
2) можно ли определить на слух в каком дине перепутка? По ощущения при играх с балансом звук у левого более приглушённый чем у правого и басс кажется у левого чуть по глубже.
(Двери проклеены, дины Pioneer TS-G1732i, почему это дермо, потому что играет пака отштатной головы, что то путёвое без замены бошки и тд не вижу смысла пака ставить)
1 проверь полярность динамиков обычной батарейкой. При подключении + батарейки на + динамика, последний должен двигаться вперёд.
2 на слух сложно определить… Поменяй местами клемы ТОЛЬКО НА ОДНОМ динамике и забудь
Спс про батарейку знаю. Но хочется по пытаться определить конкретную дверь до разбора. Динов то всего 4, еще и в задних дверях штатные остались, не хотелось бы что бы перед и зад неправильно сфазирован получился.
По пробую Тест треками по баловатся, по совету g-27 , уже скачал и треки и инструкцию .
Ну так визуально и увидишь диффузор идущий вперёд. Зачем идти сложными путями. Если басс пропадает…
Спс про батарейку знаю. Но хочется по пытаться определить конкретную дверь до разбора. Динов то всего 4, еще и в задних дверях штатные остались, не хотелось бы что бы перед и зад неправильно сфазирован получился.
По пробую Тест треками по баловатся, по совету g-27 , уже скачал и треки и инструкцию .
А перед относительно зада не факт что должен быть подсоединён фазно!
На слух можно вроде тестовым треком фаза, противофаза, если звук в центре то все правильно, и наоборот.
спасибо, скачал буду пробовать
Отпишись по результатам
Результат есть, получилось ;)
Тяжеловато правда без тренировки слуха, прослушивал тест раз 50, ))) думал голос этого диктора снится будет ))) то на тыле то на фронте, что бы эту самую разницу уловить фазы и противофазы ))) в итоге уловил тот самый момен, что передний правый в момент воспроизведения противофазы звучит чуть громче и более звонко.
Перекинул на нем полярность, ещё раз проверил для интереса, подключено было типа правельно, по ходу на самом деле где то в динамике заводской косяк и полярность клеомам не соответствует.
Теперь будет уроком, в следующий раз любые дины перед инсталом буду батарейкой проверять.
Также и у меня было, долго вслушивался, потом понял в чем разница, в итоге получилось, но сомнения остались .
Результат есть, получилось ;)
Тяжеловато правда без тренировки слуха, прослушивал тест раз 50, ))) думал голос этого диктора снится будет ))) то на тыле то на фронте, что бы эту самую разницу уловить фазы и противофазы ))) в итоге уловил тот самый момен, что передний правый в момент воспроизведения противофазы звучит чуть громче и более звонко.
Перекинул на нем полярность, ещё раз проверил для интереса, подключено было типа правельно, по ходу на самом деле где то в динамике заводской косяк и полярность клеомам не соответствует.
Теперь будет уроком, в следующий раз любые дины перед инсталом буду батарейкой проверять.
Да ни кто там ни чего на заводах не путает;) Это специфика акустического поля в вашем салоне. По сути требовалось один Дин в противофазе развернуть, что и получилось в итоге. Один Дин играет в салон, второй в дверь, — все — фаза выровнялась и появился бас. Это частая практика, поэтому, кто юзает Дины от усилка, в двери не лазиют, а перебрасывают провода на клеммах усилителя;)
Оттуда же скачал два мп3 файла для проверки наличия проблемы: если правильный файл звучит хуже неправильного, значит проблема с перепутанной полярностью есть :)
Слева:
9 — плюс правого заднего динамика
10 — минус правого заднего динамика
Справа:
14 — плюс правого заднего динамика
16 — минус правого заднего динамика
Скачал файлы на флешку, вставил в ГУ, в эквалайзере все поставил в стандарт (по центру), отключил объемный звук — и "правильный" файл звучал как-то плоско, "неправильный" же файл звучал с басами и более объемно. Значит проблема есть, начинаем вынимать ГУ. Хорошо, что в Kaptur рамка ГУ отщелкивается очень легко. В разъемах — это фиолетовые провода:
Дальше столкнулся с проблемой — как вытащить пины) Пробовал и иглой вставлять в маленькие отверстия над пинами и мини отверткой — ничего не выходило) Затем в разъеме внутри увидел черную вставку и попробовал ее подцепить вверх — она отщелкнулась и вытащилась. Дальше над пином надавливаем на белый язычек, он поднимается и пин вытаскивается, меняем 9 и 10 пин местами и все собираем обратно :)
Затем проверяем звук по тем же двум мп3 файлам — "правильный" звучит лучше "неправильного" — проблема исправлена :) После этого поднастроил эквалайзер, т.к. до этого иногда на басах ощущались какие-то искажения (приходилось их уменьшать), сейчас такого нет, буду дальше наблюдать :)
Многие владельцы Renault Kaptur устанавливали ГУ Teyes и KingBeats и не слышали о такой проблеме, поэтому рекомендую проверить, не перепутана ли полярность заднего правого динамика в разъеме ГУ.
Renault Kaptur 2017, двигатель бензиновый 1.6 л., 114 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 14
Как можно покупать у жуликов, которые даже сам процессор — мозги системы скрывают?
при покупке ориентировался на то, что заявленные характеристики полностью совпадают с ГУ Teyes, да и на 4pda это обсуждалось, что это те же ГУ, только с другой прошивкой и дешевле на несколько тыс) а данная проблема есть и там и там, скорее всего зависит от партии
У меня spro plus, вчера проверил тестовыми файлами, вроде норм, но завтра хочу проверить именно по проводам, на этой фотке я так понял уже правильно расположены ?
ага, это уже правильное расположение проводов
а проверяли файлы с эквалайзером, сброшенным в ноль? т.к. с настроенным эквалайзером разница была почти не ощутима)
Проверил, все норм) у меня другая проблема, внешняя температуру не показывает ГУ, хз где собака зарыта
у меня показывает -40, читал, что решается прошивкой, но ничего менять не стал) температура есть на приборке
Просто берёшь любой файл музыки с басами и начинаешь включать сначала зад, потом перед. Включив зад начинаешь двигать баланс лево право. В случае, когда при серединном балансе пропал бас в музыке, значит динамики включены в противофазе (перепутаны +/-). Если сзади всё нормально при среднем балансе есть басы, то переводишь магнитолу на Фронт (перед) и поделывает ту же процедуру. После того как спереди с басами то же всё ок, смешаем баланс в любое крайнее положение и ведём смещение от передних к задним. Если по мере приближения к центру басы нарастают, то вся система сфазирована и все хорошо, но если в центре басы пропадают, тогда надо искать где перепутаны фазы(+/-) перед или зад. В принципе определить правильное включение можно визуально. При правильном включении динамика, диафрагма при воспроизведении низких частот (басов) должна иметь движение вперёд от динамика (можно просто палец поднести к диафрагме и почувствовать, как диафрагма бьётся в палец — это правильно). . Если всё наоборот, то динамик подключен неправильно.
Кстати у меня то же TEYES SPRO. Шикарный звук и ничто не перепутано.
Удачи
спасибо за разъяснения, будет еще один из вариантов проверки правильности подключения)
Просто берёшь любой файл музыки с басами и начинаешь включать сначала зад, потом перед. Включив зад начинаешь двигать баланс лево право. В случае, когда при серединном балансе пропал бас в музыке, значит динамики включены в противофазе (перепутаны +/-). Если сзади всё нормально при среднем балансе есть басы, то переводишь магнитолу на Фронт (перед) и поделывает ту же процедуру. После того как спереди с басами то же всё ок, смешаем баланс в любое крайнее положение и ведём смещение от передних к задним. Если по мере приближения к центру басы нарастают, то вся система сфазирована и все хорошо, но если в центре басы пропадают, тогда надо искать где перепутаны фазы(+/-) перед или зад. В принципе определить правильное включение можно визуально. При правильном включении динамика, диафрагма при воспроизведении низких частот (басов) должна иметь движение вперёд от динамика (можно просто палец поднести к диафрагме и почувствовать, как диафрагма бьётся в палец — это правильно). . Если всё наоборот, то динамик подключен неправильно.
Кстати у меня то же TEYES SPRO. Шикарный звук и ничто не перепутано.
Удачи
Читайте также: