Что будет если отключить лямбда зонд
Вопрос такой, накрылся передний кислородный датчик (Лямда), горит чек, по расходу разницы не заметил, по динамике вроди тоже, что может случится если ездить без него долгое время, ежу так уже второй месяц..
если ездить без лямбды, то бенза будет жрать немерянно. если сейчас не жрет (кстати какой расход?), то только потому, что у компа настройки не скидывались. я покатался с мертвой лямбдой - расход был под 20 (правда с прогревами каждые 5-6 часов по 10 минут), а сейчас - 11-12. при этом стиль езды я не менял.
если ездить без лямбды, то бенза будет жрать немерянно. если сейчас не жрет (кстати какой расход?), то только потому, что у компа настройки не скидывались. я покатался с мертвой лямбдой - расход был под 20 (правда с прогревами каждые 5-6 часов по 10 минут), а сейчас - 11-12. при этом стиль езды я не менял.
Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA
Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь
кроме расхода, если смесь будет неправильная и температура выхлопа будет высокая - потеряешь катализатор
В общем, если МАФ живой то ничего страшного не будет. Если же настройки МАФа ушли то будет неправильная смесь. А на системе без МАФа наверно ничего страшного не будет, если датчик абсолютного давления в порядке и движок чистый.
В общем, если МАФ живой то ничего страшного не будет. Если же настройки МАФа ушли то будет неправильная смесь. А на системе без МАФа наверно ничего страшного не будет, если датчик абсолютного давления в порядке и движок чистый.
сегодня на СТО чистили МАФ: очиститель для карб фышкал туда механик,я газовал..сначала ничего,выгнал с сервиса,поставил на парковку,постояла там час и ппц.троит как будто не работает какой то цилиндр,холостых нет,глохнет,поехал-не едет.
отсоединили МАФ-,до дома доехал.горит чек и мигает power.
вот и вопрос-механик еще больше загадил МАФ?как ему завтра лучше чистить его по новой?снимать?
ездил месяца 2 с нерабчим А/F корректором (первой лямбдой) щас поставил новый оригинал, расход тот же 13,2 - 14 л Аи95
Ну прямо запугали автора.
Сам ездил на не исправной лямде месяца четыре..ЖИВОЙ ВРОДЕ)))
Началось всё с моргания чека..то казал ошибку ..то нет.
Спустя неделю начал гореть постоянно. (На расход и динамику не влияло).
Поехал приценился сколько стоит..в районе 7т.р. а ах..ел)))..
Думаю раз на расход и динамику не влияет..буду ездить. Спустя месяц или два ..мой 1.5л. конь начал жрать не реально..НО не тупил. Что ж тут пришлось разкошелица и купить этот датчик.
Это было 2года назад..Проездил почти пол года..на чеке(мёртвая лямда).Побочных эффектоф не было)))
Короче у меня лямда сдола я 8 месяцев ездил ждал когда придет по дешовке!! Поставил чек горит ездил еще так месяца два поставил вторую все в порядке!
С ним точнее, чем без него
Точность — понятие относительное
Лямбда-зонд — это фактически два электрода, разделенные твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония. Редко — из диоксида титана.
Внешний электрод (скрыт под защитным колпачком с прорезями) находится в потоке выхлопных газов.
Внутренний электрод расположен в воздухе под атмосферным давлением. Воздух попадает внутрь либо через место, где в датчик входит проводка, .
. либо через специальные отверстия, прикрытые неким пористым материалом.
Внутри у него две ячейки — измерительная и насосная. Еще с простых датчиков стехиометрической смеси соответствует напряжение в 0,45 В. Если оно изменяется, насосная ячейка подает в измерительную или откачивает оттуда некое количество воздуха. И по изменению тока, требуемого для этого, блок управления видит состав смеси и корректирует подачу топлива.
Диапазон измерений лежит в пределах до 5 В. Естественно, используется нагревательный элемент. А связь с ЭБУ состоит из пяти или шести проводов. С конца 90-х (эконормы Евро-3) широкополосный датчик стал неотъемлемым атрибутом автомобилей классом выше среднего. А с начала — середины 2000-х, ближе к появлению Евро-4 или уже с этими экотребованиями, датчики состава смеси вытеснили обычные лямбда-зонды. Тогда же или чуть раньше за катализатором, придвинутым вплотную к выпускному коллектору, появился второй датчик.
Ресурс велик, но есть нюансы
Симптомы потери работоспособности датчика могут быть разными. Объединяет едва ли не все системы то, что, скорее всего, загорится check engine. Но и это не обязательное условие. Растет расход топлива, однако не всегда настолько, что владелец это обязательно заметит. От переливов топлива из выхлопной трубы может попахивать бензином. Кроме того, двигатель способен перебоить на холостом ходу и иметь провалы тяги на разгоне. Да попросту глохнуть.
— Теоретически любые примеси в бензине могут вывести лямбда-зонд из строя. Тем более моторное масло, которое, если расход на угар велик, в сгоревшем виде попадает на его внешний электрод. Точных значений последнего не скажу. Отмечу лишь, что сейчас все-таки повальных отказов не наблюдаем.
Без работоспособного датчика перед катализатором блок управления будет неправильно готовить топливовоздушную смесь, переливать или обеднять. В первом случае излишки топлива будут догорать в катализаторе. При бедной смеси в камерах сгорания не будет вспышки и несгоревший бензин опять же отправится в нейтрализатор. Излишне говорить, что с ним в итоге произойдет.
Нагревательный элемент датчика выходит из строя не только от старости, хотя это самая распространенная причина. Может и от механического воздействия. Коллега ремонтировал подвеску собственного автомобиля, молотком попал по выпускному тракту рядом с датчиком и, очевидно, стряхнул его. Оценивать смесь он не прекратил, однако нагрев потерял. При отрицательных температурах из-за отсутствия подогрева увеличившийся расход топлива реально почувствовать. Не только при низкотемпературных пусках, но, например, в городских пробках, когда выпускной коллектор может охлаждаться ниже 300℃.
Caldina 3s-fe,1994. У меня такая ситуация, хавала бензу 17-20 литров, менял фильтра, мыл топливную, не помогало, сказали что лямбде ****ец, копил денег думал поменяю, нарвался на путёвого электрика, он мне сказал что менять нет смысла с нашим бензином-ГАВНОМ, лямбда выходит из строя через 300 км, я его просто отключил, машина переть стала как ракета, расход уменьшился, электрик говорит что часто бывает лямбда просто зависает и когда делаешь диагностику она не показывает что не исправен. Имейте в виду.
Это не выход. вот, вычитал..-Бесконтрольность датчика О2 может привести к его полному разрушению, а ведь его
основу составляют !керамические! пластины. Самым серьезным следствием отключенного лямбда-зонда может стать вышедший из строя двигатель, т.к. на многих автомобилях из-за подрастянувшегося ремня ГРМ (и не только) могут не плотно быть закрыты выпускные клапана в начале обратного хода поршня. В этот момент очень велик риск попадания керамики в камеру сгорания, а чем это грозит догадаться не трудно.
Ну насчет того, что лямбда выходит из строя через 300км пробега это явное преувеличение, ресурс нового датчика намного выше. С разборки да, там пробег его может и выйдет в 300км. Менять или не менять дело лично каждого, тоже самое что ставить иридиевые свечи, или ставить обычные. Буквально недавно сменил дохлую лямбду, итог - расход топлива значительно сократился, СО снизилось, приемистость улучшилась. Сразу оговорюсь, двигатель с LB. Если не хочется тратиться на новый оригинальный датчик, вполне можно приспособить БОШевский от ВАЗ.
Subaru Legacy 2.0R есть
Corona Premio AT211/7A-FE была
In Dust We Trust! [24RUS]
Это не выход. вот, вычитал..-Бесконтрольность датчика О2 может привести к его полному разрушению, а ведь его
основу составляют !керамические! пластины. Самым серьезным следствием отключенного лямбда-зонда может стать вышедший из строя двигатель, т.к. на многих автомобилях из-за подрастянувшегося ремня ГРМ (и не только) могут не плотно быть закрыты выпускные клапана в начале обратного хода поршня. В этот момент очень велик риск попадания керамики в камеру сгорания, а чем это грозит догадаться не трудно.
Такого бреда никогда в жизни неслышал, б. нада сохранить на память,
Кде там керамические пластины на кислороднике, как выпускные клапана могут неполностью закрываться из за ремня, клапана окрываются при движении поршня вверх, а самое смешное это попадание керамики из датчика кислорода через ху. во закрытые выпускные клапана, :-))
Слушай дай ссылку где такой бред пишут. Бля ща всем раскажу.
Кде такой травой барыжат.
СВЕЧИ
На движках 7А нужно положить в далекий ящик платиновые свечи, и поставить обычные по 100 рублей (но с двумя контактами) НЕ РАБОТАЮТ НАСТОЯЩИЕ ПЛАТИНОВЫЕ НА НАШЕМ ОЧЕНЬ ХОРОШЕМ БЕНЗИНЕ. А эти через 15-20 тысяч меняй и все
Андрей 86, всё работает. Дело не только в количестве контактов и зазоре, дело в характеристиках свечки. vbmenu_register("postmenu_233296", true);
Subaru Legacy 2.0R есть
Corona Premio AT211/7A-FE была
In Dust We Trust! [24RUS]
Такого бреда никогда в жизни неслышал, б. нада сохранить на память,
Кде там керамические пластины на кислороднике, как выпускные клапана могут неполностью закрываться из за ремня, клапана окрываются при движении поршня вверх, а самое смешное это попадание керамики из датчика кислорода через ху. во закрытые выпускные клапана, :-))
Слушай дай ссылку где такой бред пишут. Бля ща всем раскажу.
Кде такой травой барыжат.
у меня расход резко вырос до 15 литров после замены ГРМ на 4а-фе (марино), посоветуите что делать, пожалуйста.
Что платина что обычные свечи- на поведение машины совершенно не влияют. Платина дольше ходит- это видно по выгоранию центрального электрода. Я всякие всечи пробовал. Разницы ни какой. Все одинаково краснеют от плохого бензина. Лечится пеобразователем ржавчины.
Вариантов немного - либо неправильно установили ремень, либо потом зажигание не выставили
У меня "мастера" на Фирменном СТО поменяли ГРМ, машина перестала тянуть и вроде расход увеличился, точно замерить не успел. Приехал - переделывайте. Кое как заставил - разобрали. была ошибка при установке ремня аж на 2 зуба. и зажигание нанесколько градусов не в ту сторону задвинуто. мать-перемать. переделывали уже при мне
Динамика и расход топлива пришли в норму
кстати мне потом другие люди сказали - если косяк в установке ремня ГРМ, то правильно выставить зажигание удается только скрутив трамлер в крайнее положение..либо вообче не удается.
. В этот момент очень велик риск попадания керамики в камеру сгорания, а чем это грозит догадаться не трудно.
Как я погляжу, у вас на Камчетке такая забористая трава растет :)
Ввиду того, что кислота для нужд попытки реанимации каталась в багажнике уже полгода как- с одобрения и под любопытные взгляды персонала, было выдано "добро" на ".. помыть прям тут, но тока быстро. ".
Короче популькали в кислоте, поставили. Выехал из гаража. пипец! я уже и забыл как 2 литра ездят, феррари отдыхают :) Но радость была недолгой, проехав.. нет- пролетев километров 10(дело было ночью) заметил что температура движки по показометру около 70-ти градусов :( остановился, чем то воняет, подумал маслом. короче жуть конструктивно думать не мог поэ тому просто испугался. Немного придя в себя понял, что термос начало клинить в открытом положении, почему и как связано с проделаной операцией - непонятно, но факт. А вот про запах сначала так и не допер - думал масло сквозь колпачки льется на высоких оборотах. на трубе много сажи, расстроился. поездил пару дней, все вернулось на круги своя, машинка начала тупить, лямбда - глючить,вонь - постепенно отступать. температура вроде боле мене, но явно с термосом че то не так, ддо 70-ти конечно не падает но градусов до 80-ти 85-ти наверно опускается.
Решил, что процедуру помывки ЛЗ надо повторить и гораздо основательнее, благо гайки стали откручиваться в 5 секунд на любой эстакаде.
Вчера повторил. Открутил глушак, заглянул в нутрь а там копоть. хлопями, видать когда кувалдой по нему долбили, все что за 12 лет там было поопадало и в катализатор попутно забивая ЛЗ, который был весь в саже. Помыл как в форумах опИсывали. поставил, провел тест и офигел - количество импульсов стало аж 12-13 за 10 сек.
Поехал по трассе на 180-ти на 4-той температура упала аж до 60-ти градусов! Снова постепенно почуствовалось отмирани лямды. Померял - так и есть - жива но реагирует слабо. Вонь пропала.
Поменял термос, пока не понял ка оно.
Седня попробую еще раз помыть ЛЗ предварительно обдолбив выпускной коллектор и проехав немного чтоб все говны вылетели (если катализатор не забьет :)
И, будем, как гриться - посмотреть :) Позже отпишу.
Ездить с неисправным кислородным датчиком нельзя. Машина теряет в динамике, повышается расход топлива. Поэтому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки или программно отключают лямбда-зонд (глушат). Какой из способов лучше? Разобрали плюсы и минусы каждого.
Заменить лямбда-зонд
Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять ДК. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.
Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.
Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Они сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинал отработает на отлично.
Преимущество установки нового датчика кислорода
- Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность ДК влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
- Улучшает работу двигателя;
- Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
- Уменьшает выброс вредных веществ.
Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. А если у машины отключен или выбит катализатор, замена не поможет. Нужно программное отключение — чип-тюнинг.
Очистить лямбда-зонд
Часто на кислородном датчике накапливается копоть, а внутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машины пропадает тяга, снижается максимальная скорость и растет расход топлива. Один из вариантов решения проблемы — чистка лямбда-зонда.
Как проходит чистка кислородного датчика:
- Перед чисткой зонда внимательно осмотрите его. Если есть повреждения, либо конструкция деформирована, то неисправность вряд ли связана с загрязнением. Если повреждений нет, можно чистить.
- Вам понадобится ортофосфорная кислота, которая хорошо разъедает накипь и очищает от сажи. Не используйте инструменты механической очистки: железная щетка, наждачная бумага, надфиль и прочее. Вы повредите слой из драгоценного металла, и датчик станет непригодным к использованию.
Снимите кислородный датчик с автомобиля и поместите в кислоту. Чтобы ускорить процесс, возьмите мягкую кисть и равномерно нанесите жидкость по всей поверхности. - Ортофосфорная кислота очищает лямбда-зонд за 15–25 минут. После промойте устройство теплой водой и тщательно высушите.
К сожалению, чистка помогает далеко не всегда.
Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик кислорода следует заменить или отключить программно.
Установить обманку лямбда-зонда
Сломанный или некорректно работающий ДК невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.
Виды обманок на лямбда-зонд
- Механическая обманка. Эта универсальная запчасть устанавливается практически на все автомобили. Внутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они немного очищаются и электронный блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
- Электронная обманка. Она специально программируется под определенную марку, объем и год выпуска автомобиля, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.
В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.
Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда
Обманка не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных, снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.
Отключить лямбда-зонд программно
После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора ДК передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.
Отключение с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:
Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.
Читайте также: