Чери фора не работает педаль газа
Было такое у меня почти сразу после покупки Форы с пробегом 62 тыс. Решал проблему не я, но при решении ее присутствовал и навязчиво задавал вопросы. Что сделали сервисмены:
1. Побрызгали разъемы дроссельной заслонки спреем для очистки электрических контактов (как бы даже не WD-40).
2. Подогнули шилом или иглой контакты на "маме" этого же разъема (аккуратно, без фанатизма).
3. ИМХО разъем привода дроссельной заслонки нужно умудриться уложить как можно дальше от ГБЦ, чтобы он (разъем) от нее (ГБЦ) не нагревался. При нагревании происходит деформация пластмассы и контактов и, как следствие, пропадание сигнала.
После этих незамысловатых действий ошибка у меня не появлялась, хотя до этого периодически выскакивала.
Насчет ошибок 100 и 102:
| яков12 писал(а): |
| Обе говорят о ДМРВ |
Были проделаны такие же манипуляции, кроме того, на ДМРВ сервисмены тоже брызгали каким-то спреем с комментариями "прочистить" саму сетку ДМРВ. После того, как у меня впоследствии выскакивали аналогичные ошибки ДМРВ, я поставил BOSCH 0 280 218 116 (был … 166) от ВАЗ 2110 (покупал за 1800 в ноябре 2013 при пробеге 87 тыс). Сейчас пробег больше 120 тыс, полет нормальный, ошибок по ДМРВ нет, хотя старый (который . 166) я оставил про запас на всякий случай. Кстати, замена ДМРВ - дело нескольких минут.
Царь Elara A21
Вспомнил еще о такой штуке, как калибровка привода дроссельной заслонки. К сожалению, не помню, какие предварительные манипуляции нужно проводить (или НЕ нужно), но помню, что после включения зажигания (до старта ДВС!) нужно 3 раза медленно нажать до упора и полностью отпустить педаль акселератора, затем выключить зажигание, а потом уже можно заводить ДВС.
Кстати, раз уж вас двое, интересно было бы проверить, когда один нажимает на педаль акселератора, а второй наблюдает, как отрабатывает дроссельная заслонка .
_________________
Подпись
Кстати сегодня один умный человек(мой друг), натолкнул меня на идею, проверить жгут проводов идущий в салон,из моторного отсека, там обычно горе сборщики не ставят на жгут резинку, и проводка трётся тупо об метал кузова, когда начали смотреть,(торпедо то снята) действительно нашли перетёртых два провода, их восстановили и посадили на термо усадку, прозвонили на целостность,и замыкания на корпус, всё четко, но проблемы не исчезли пока, что это были за провода хрен разберёшь, там всё вообще плохо смотано в кучу, и висит нифига не уложено, надо переделывать и стяжками пластиковыми подхватывать всё.
| Царь Elara A21 писал(а): |
| ИМХО разъем привода дроссельной заслонки нужно умудриться уложить как можно дальше от ГБЦ, чтобы он (разъем) от нее (ГБЦ) не нагревался. При нагревании происходит деформация пластмассы и контактов и, как следствие, пропадание сигнала. |
Это Вы точно попали в точку У него на колодке идущей в дроссель уже обломано одно ухо фиксатора, завтра будем смотреть.
_________________
Подпись
Я так предполагаю, что ЭБУ таким образом готовит ДВС к старту (это как "ручной газ" на двигателях с карбюратором). Т.е. ЭБУ открывает дроссель наполовину, ДВС стартует, его обороты при старте достигают 1500-2000 /мин, а потом ЭБУ закрывает заслонку до режима ХХ, т.е. заслонка закрывается. Как-то так.
_________________
Подпись
Машина дергается при нажатии на педаль газа,сразу после переключения передач, при наборе скорости дерганья пропадают.Машина стала как-то хуже тянуть.Подскажите в чем может быть дело?И еще если резко нажать на педаль газа и поднять обороты до 4000-5000(на нейтралке), то обороты держатся секунды три и только потом начинают медленно падать.После нескольких перегазовок это пропадает.Дросселю хана или еще что?
У меня такая фигня была при глюках с датчиком сцепления. Проверь что он работает. Проверь ход и нажатие над педалью сцепления.
Всем привет столкнулся с такой проблемой. На любой передачи и скорости при нажатии на педаль газа праподает газ кидаешь газ и повторно нажимаешь поевляеться куда сунуть ручёнки чтоб не навредить подскажите пожалуйста
Всем доброго вечера.Сталкнулся с такой проблемой как постоянно скачущие обороты,причём когда машина едит то проблем нет,только на холостых.мотор аж выпрыгивает из под капота,что делать и как лечить. Фильтра заменены свечи тоже.
Всем привет хочу поделиться своим решением недавней проблемы а это при нажатии на газ на ходу машина не реагировала, притупления, провалы,задумчивость при нажатии на газ. Вообщем заметил я эту фишку на ходу чисто случайно когда разгоняешься на любой скорости датчик тормоза сробатывает который стоит на педали его попробуйте отрегулировать его надо поставить так чтобы при отпускании тормоза когда погаснут стопори остался свободный ход. По поводу притупления, и задумчивости и т.д Я залез в Бенза насос поменял прокладку на которую садиться бенза насос и немного больше крутанул его к посожирской двери за водителем когда дойдёте до кольца который накрывает крышку бенза насоса проверте чтобы кольцо села на крышку в пазы закручивайте равномерно в конце проверти чтобы под кольцом не было щели это важно и начи будет попадать воздух который и даёт эти все торможения и задумчивость при нажатии на газ мне эта вся процедура помогла.
Здравствуйте! Это крах. Вчера писал об одной проблеме,сегодня всплыла совсем другая.. В ходе проверки проводов до датчика каленвала,работа двигателя востановилась и мотор начал работать прекрасно"просто шептать") Но не долго,отпустил провода датчика каленвала всё пропало и искра тоже.Заменил разъём и поставил свой датчик на другую машину(благо у брата такая же,только 1,6) у него мой датчик работет исправно.Подскажите,где искать проблему,очень надо.
Такая же беда. При разгоне дёргается и не набирает скорость. Потом резкий рывок и треск из глушака. Едет рычит. До 2000 набирает обороты, потом провал и резкий рывок.
Всем доброго времени суток,у меня проблема,помогите.
Машина чери фора а21,
Изначально на ней стояло метановое ГБО,что бы поставить на учёт я его снял,после этого стала хреново заводиться,приходилось поддавливать педаль газа что бы движок схватился,проблема устранена путём замены датчика положения калинвала,уж незнаю как связано между собой ГБО метан и датчик положения калинвала,но проблема ушла.
Теперь у меня другая проблема,на прогретом движке начинает пропадать тяга,выше 2 тысяч оборотов не поднимает,хотя педаль газа в пол до упора,это происходит только когда температура двигателя доходит до рабочей температуры,в чем могут быть возможные причины,если кто технически развит,перечислите их все пожалуйста,также буду рад услышать мнение тех,кто уже сталкивался с подобной проблемой,что делали вы?Всем спасибо
Добрый день, надеюсь на Вашу помощь. Машина Chery Elara 2008/ 2.0/ 10 тыс. назад установлено ГБО 4пок, пробег с 2008 всего 60тыс. Проблема вот в чем, когда заводишь на холостых (бензин) очень плохо держит обороты, машина дерганно работает, задыхается, приходится поддавать газу до 900-1000 об (при этом вроде прогорела гдет выхлопная и когда работает на бензине и обороты 700-800 то торохтит выхлоп, но если поддать до 900-1000 либо машина просто на газу то ничего не торохтит). Если начать ехать на бензине то она дергается, когда даешь резко газу, то обороты падают до 500-600, она орет но не едет, приходится плавно набирать 2-3тыс обороты и плавно начинать ехать. Так же когда едешь и в пределах до 1300-2500 она просто орет, но не едет (было такое что даже встала когда воткнул первую и газ в пол), после 2500 она подрывается и начинает лететь (хотя тяга слабее чем на газе). А вот когда машина прогревается и включается газ, то никаких проблем нет, едет спокойно, набирает хорошо. Стоит заметить, что есть "ультра звук" от бензонасоса. Грешил на форсунки, поехал на диагностику, сказали у тебя подуставший бензонасос, скорей всего в нем причина. Вот сижу думаю, за что хвататься, неужели бензонасос так парит мозги.
если ещё актуально то в первую очередь проверьте клапан распределения картерных газов в 90% случаев это он!
у меня вортекс Естина , На днях упала мощность двигателя загорается - то ЕРS , то - чек на диагностике показало педаль .. Кто знает она как-то ремонтируется или может что-то лругое типо дросселя тормозит .
У меня была такая беда,тоже на естине.почистил дросельную заслонку,затем снял коему минус с АКБ на 10 минут.все с тех пор больше ошибки на деогностики не горит
А что педаль?в педали там ничего не найдешь честно говоря,там соленоид да пружина стоит,больше там ничего не сделаешь,ВД разве что брызнуть,типо почистить,а так всё,ну и еще разъём глянуть который в педаль вставляеться
промывка дросселя в начале помогла ,теперь без толку, промыли ведешкой педаль , 2 дня было нормально потом снова не тянет ,горит то eps ,то чек
Юрий, была такая же херня горел есп и чек промывал дросель аэрозолем абра для промывки карбуратора,поменял воздушный фильтр и через сканер сбросил ошибку все прошло,но машина чуть подтупливает динамика не та которая была ,нашел трещину в пластиковой крышке двигателя,там где соединяет дросель и воздухан грешу что засасываен воздух с грязью вот и дросель тупить начал ,так что промой дросель,фильтр посмотри ,и в крышке погляди нет ли трещин
Рейтинг Топ 10
Не могу понять в чем дело. Очень медленно разгоняться стала. Даже с Вазами перестал соревноваться — уделывают))). Даже не знаю на что грешить. Грешу на каталик(но под вопросом). Сейчас замерю расход(подозрительно много кушать стала). Какие причины забившегося или умершего каталика? На приборке будет гореть постоянно EPC, если не исправен?
Требуется S.O.S.
Chery Fora 2007, 129 л. с. — просто так
Машины в продаже
Chery Fora A21, 2007
Chery Fora A21, 2007
Chery Fora A21, 2008
Chery Fora A21, 2007
Комментарии 16
Ребята помогите！чери фора 2008 1.6
работает все ровно, но изменился расход на литра 3-5 больше, но тяга пропала, просто гудит но обороты не набирает, хоть как жми тапку, свечи провода бензонасос фильтра все новое
Большие сомнения, что свечи менялись, если ты не лично менял их, к стати какой фирмы свечи? прокладки 3 всего(с обоих сторон катализатора, одна графитовая, и где основной глушак) у меня нет катализатора внутри, выгорел залил бензином после мойки попала вода в свечи, как завелась он выгорел моментом, остатки улетели в выхлопную и гремели, задолбался их вытряхивать
Фирма Бош(Россия). Кстати, замерил приблизительно расход по городу — где-то 13 л. Заправил 10 л, проехал до лампочки 79 км(при этом с утра прогреваю мин 5-7, и печку бывает включаю). Сколько вообще у форы 2.0 расход?Резонатор в любом случае менять, раз там забилось что—то и брынчит, а каталик снимать и смотреть его буду.
нафига его менять, сними и вытрехни, у меня зимой 10, при нормальном стиле езды
В резонаторе же нечему разваливаться? Значит с каталика мусор прилетел в банку резонатора. Чего-то я и не подумал, чтобы снять и вытряхнуть. А у тебя случаем нет каталожных номеров прокладок, если буду резонатор снимать(хотя может к выхлопникам сгоняю)?
Поищи в бж запись про оторвало катализатор
Один! ЕРС тухнет только после заводки. К примеру, если есть ошибка и я сбросил клему, она же должна потом снова велезти или уже не будет показываться?
Кстати, про резонатор. Там как раз что-то бренчит если газовать. Мастера сказали, что соты развалились в резонаторе. Вырежим резонатор и приварим пламегаситель. В таком случае получается что и резонатор вырезать и с каталиком что-то делать?
у тебя походу оплавился катализатор, и часть развалилась, свечки за 10 тыщ пожелтели?может их и неменяли?тогда понятно почему оплавился кат и тяга пропала, купи прокладку, выбей остатки ката и ездей себе дальше
Решил здесь написать?)))))
ЕРС гореть будет если кат забит.А чего гадаешь-то?Купи прокладки, сними его да посмотри.Пока не посмотришь, так и будешь на кофейной гуще гадать.Фотку свечей можно было бы показать, как они выглядят.
Ну блин не может таз обогнать эту машину с 2 литрами ей богу))))если всё нормально конечно.
О, ты тоже здесь есть?)))) Ну вот представь себе картину, сделала меня 12-ка, за рулем которой деваха была)). Уж очень медленно обороты набираются. А диагностику смыла нет делать, если EPC
не горит(то есть все ок)? Фотку свечей сейчас скину.
У тебя Евро3 или 2?Та диагностика о какой ты говоришь.тебе на фиг не нужна.Это просто считать ошибки, что ты и сам можешь сделать.А вот найти действительно ДИАГНОСТА! кторый подключив всё что нужно и проверив на разных режимах выдаст резюме, очень сложно.
У тебя явно машина хандрит ибо угнаться за 2 литровой Форой не так-то просто.
Слушай вроде один лямбда датчик. Про диагностику это мне выхлопники посоветовали, когда я про расход, слабую тягу и каталик сказал(начали грузить, что может с метками на ГРМ проблемы, может дроссельная и т.д).
То если EPC не горит (значит ошибок никаких нет), значит и с диагностами не заморачиваться, да?
Я вот заметил, что тяга пропала, расход увеличился и металлический звук появился(при разгоне) в одно время.
Кстати, на свечах едва заметный белый налет, а у основания свечки(на нее провод надевается) по кругу желтизна. Фото темные, поэтому на словах)
Вроде или один?Под капотом до катализатора один.Второй после катализатора.
ЕРС загорается и тухнет до заводки?Знчит всё в порядке и ошибок нет.А это в свою очередь означает, что на диагностике делать нечего и все датчики в норме(по крайней мере без обрывов).
Сними наконец кат, посмотри его.Вооружись зеркальцем и осмотри выпускной коллектор на наличие трещин, осмотри внимательно область датчика катализатора(в особенности первого)ни каких трещин и неплотностей до датчика(включая коллектор)быть не должно.
У тебя дело не в электрике а в механике.И ещё одно.На этой машине резонаторы практически не накрываются, а вот каты могут.Допустим отвалился кусок от сот, долетел до резонатора, перекрыл проход газам, стал верещать и естественно тяга стала не та.
Свечи давно меняли?
По сервисной книжке поменяны 10000 км назад
Беда пришла. Тачка не едет
Совпадение или нет, но через пару дней после переварки гофры, при попытке запустить двигатель, тачка заглохла. Было много танцев с бубнами. Завести смог только на следующий день, просто просушив свечи. Как то меня это настрожило, раньше никогда она не глохла… Ну да ладно.
Ближе к вечеру началось странное поведение, появились какие то подергивания.
На следующий день стал нестабильным холостой ход… И рывки стали ещё больше
И завершилось на следующий день тем что она вообще перестала ехать, давишь педаль а она только давится и не едет((
Выкрутил свечи — чёрные как ночь. Опять много много танцев с бубнами…
Проверил давления в рампе после выключения зажигания ( буквально через 5 сек) аааууууууу… Его там не было уже))))
Решил что это и есть причина.
Достал из бака насос. У меня стоял фирмы сименс с квадратными фильтром. На нем стоит регулятор давления топлива (далее рдт) которого не оказалось в продаже вообще нигде. Поискав по разборкам насос от форы, нашёл фирмы бош, в нем стоит рдт другого типа ( подходит от приоры) купил за 1к все в сборе, воткнул в бак и о чудо))) давление в рампе такое аж всю подкапотку забрызгивает.
Тачка ожила)) будто второе дыхание появилось, поехала даже намного лучше чем было до этого. Я даже стал верить что в ней 120лс?. Короче я снова доволен))
Первая поломка за почти 1.5года
Фоток почти нет)) есть только пару фоток насосов но толку от них
Провал при разгоне \ недостаточная приемистость
Всем привет.
Хочу поделиться своей интересной (а может и не очень) историей. На самом деле, подобные проблемы очень часто встречал на форумах, и не только по этой машине. И причины\методы устранения весьма размазаны.
Сперва, наверное, расскажу про симптомы:
1) вялость при разгоне
2) провалы при разгоне (нажимаешь педаль, машина как бы задумывается, как будто сзади цепляют огромную телегу с быками)
3) не возможно разогнаться даже по прямой до хотя бы 150км\ч, как будто не хватает мощности (напомню, 132л\с…)
4) в гору, особенно по серпантину, тяжко подниматься, 2-3 передачи максимум, выше — уже как будто захлебывается
Получив кучу графиков, сопоставив с местностью и прочим, я решил все таки детальнее разобраться именно с тем, как готовится топливо в моей машине. Сгонял таки замерить давление в рампе в сервис, ну мало ли, может у меня манометр туфтовый, а вот нет. Рассказал про причины, замерили давление — все отлично. Немного подумав, я все же решил сделать то, что надо было сделать в самом начале (после того, как выгреб кучу говен с топливной системы) — залез в бензонасос. Сеточка была в ужасном состоянии, ее как бы вдавило внутрь, видимо от того, что плохо топливо проходило. Также, там были дырочки, видимо от старости. Промыл весь насос, сеточку покупать не стал, потому что купить у нас ее тупо негде. Снял старую и вырезал под размер латунную сетку (осталась в залежах у отца, уже не помню откуда, ячейки вроде около 0.5 или 0.6мм). Собрал… И чудо свершилось, машина наконец-то поехала:)
При этом, напомню, давление в рампе было хорошее, на ХХ. Даже при хороших разгазовках. Судя по графикам, время открытия форсунок в момент разгона намного выше, чем на ХХ при разгазовках, все таки на ХХ мотор легче крутить. В общем, такие дела.
Ах да, пробовал промыть старый ДМРВ и поставить — машина начинает тупить. Так что, лично у себя считаю все шаги необходимыми.
Если у вас подобные симптомы, не поленитесь залезть в бензонасос и посмотреть сеточку 🙂 И вообще, держите в чистоте топливную систему
Двигатель не развивает полной мощности
Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении
Двигатель не развивает полной мощности
На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата
Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью
Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.
Бедная рабочая смесь
Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности
Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.
Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.
Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.
Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.
Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.
При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.
Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.
Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.
Технические параметры Chery Fora 2.0 / Чери Фора в кузове (А21) 4 дв. седан с двигателем 128 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2010 г.
Читайте также: