Через сколько менять грм опель вектра с

Обновлено: 07.01.2025

Периодичность замены зубчатого ремня в соответствии с картой ТО Вектры А должна производиться с интервалом в 60 000 км или каждые 4 года. При каждой замене ремня ГРМ рекомендуется менять и водяной насос (помпу). На двигателе Opel Vectra A 2.0 1990 г.в. для доступа к термостату также необходимо разобрать весь газораспределительный механизм, поэтому было принято решение и о замене термоэлемента системы охлаждения. Во время работы был произведен осмотр приводного механизма.

Кроме основных работ, в данном случае осмотр показал еще также износ ремня генератора и натяжного ролика, которые в процессе работы мы также заменили. Данный двигатель конструктивно очень похож на двигатель автомобиля Ланос, но в работе по замене зубчатого ремня есть свои нюансы. Более подробно о этапах работы смотрите ниже в отчёте.

Какие выбрать ГРМ, помпу, термостат и приводной ремень для замены на Вектре А 2.0

Ремень и ролик ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
CONTITECH	CT874K1	1890
Аналоги
INA	530000410	1940
GATES	K015310XS	2355

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
Подробнее

Помпа

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
OPEL	9192793	2985
Аналоги
INA	538001210	945
HEPU	P312	1510
SKF	VKPC85206	1690

Какую помпу поставить на авто

Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее

Термостат

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
OPEL	90200836	770
Аналоги
VERNET	TH489892J	340
WAHLER	301792D2	460
GATES	TH28592G1	480

Приводной ремень

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
OPEL	93181712	1530
Аналоги
BOSCH	1987947948	470
FEBI	28947	610
GATES	6PK1460	970

Ролик приводного механизма

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
GM	90411025	6820
Аналоги
PROFIT	10140102	2000
GATES	T38213	3135
SKF	VKM35008	3290

Во время работы придется сливать охлаждающую жидкость. Рекомендуем старую жидкость заменить новой. Объем охлаждающей жидкости 7,2 литра. Артикул оригинальной охлаждающей жидкости 90297545 / 1940656.

Необходимый для работы инструмент

• Колесный ключ;
• Домкрат или подъемник;
• Ключи рожково-накидные на 15 мм и 17 мм;
• Трещотка с головками на 7 мм; 10 мм; 12 мм; 13 мм и 17 мм;
• Отвертки "+" и "-";
• Молоток;
• Надставка или труба;
• Шестигранник на 6 мм;
• Бита torx T30;
• Подпорка под двигатель или домкрат;
• Емкость для охлаждающей жидкости; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
• Корректор канцелярский;
• Нож;
• Наждачная бумага;
• Чистая ветошь.

Как заменить ремень ГРМ, помпу и термостат Vectra A 2.0

1. Снимаем корпус воздушного фильтра;
2. Снимаем приводной ремень и ролик;
3. Снимаем верхний кожух ГРМ;
4. Срываем болт крепления звезды распредвала;
5. Снимаем правое колесо;
6. Снимаем защиту за колесом;
7. Выставляем двигатель по меткам;
8. Снимаем ремень ролик и звезду распредвала;
9. Снимаем внутренний кожух ГРМ;
10. Меняем водяной насос;
11. Меняем термостат;
12. Собираем всё в обратной последовательности.

Моменты затяжки болтов

• Приводная шестерня распределительного вала — 45 Nm;
• Натяжной ролик агрегатного ремня — 20 Nm;
• Натяжной ролик зубчатого ремня — 20 Nm;
• Кожух зубчатого ремня — 4 Nm;
• Насос подачи охлаждающих средств — 25 Nm;

Центральный винт коленчатого вала:

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ доступным языком. Когда менять ремень, какие признаки замены, что понадобится, чтобы поменять своими руками.
Подробнее

Для доступа к ременному приводу нам необходимо снять воздушный фильтр вместе с его корпусом. Сбоку корпуса откручиваем первый крепеж. используем ключ на 10 мм.

С другой стороны корпуса откручиваем еще один крепеж. Откручиваем хомут и отсоединяем воздушную гофру от дроссельной заслонки. Также из гофры необходимо вывести вакуумную шлангу.

Сняли корпус фильтра и приступаем к снятию приводного ремня. Рожково-накидным ключом на 15 мм поворачиваем натяжной ролик (по часовой стрелке), и снимаем ремень.

Теперь нам необходимо снять сам ролик. Он крепится двумя болтами, под ключ на 13 мм. Удобно откручивать болты трещоткой с удлиненной головкой.

Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем 3 болта, используя torx T30.

Пока ремень натянут мы можем без труда отпустить затяжку болта крепления звезды распредвала. Ключом на 17 мм, рывками или ударами ослабляем затяжку болта.

Так как сверху мы разобрали всё, то теперь переходим к освобождению доступа со стороны колеса. Колесным ключом или головкой на 17 мм откручиваем и снимаем правое колесо.

За колесом находится защита, которая крепится на трёх болтах. Откручиваем её ключом на 10 мм.

Теперь нам необходимо выставить двигатель по меткам. Воротком с удлинителем и головкой на 17 мм проворачиваем двигатель (по часовой стрелке) за центральный болт коленвала.

Метка на звезде распредвала должна соответствовать метке на внутреннем защитном кожухе ГРМ.

Откручиваем и снимаем шкив коленвала и проверяем метку на коленвале. Метка на звезде должна быть напротив метки на корпусе двигателя. Чтобы открутить шкив коленвала нужен пневмопистолет или помощник, чтобы застопорить двигатель. Снимаем нижний кожух ГРМ (ключ на 10 мм).

Также рекомендуем установить корректором свои метки на звездах коленвала, распредвала и газораспределительном ремне.

Можем приступать к снятию ремня и ролика. Ключом на 13 мм откручиваем центральный болт натяжного ролика. Снимаем ролик и ремень.

Снимаем звезду распредвала, а за звездой откручиваем два болта крепления внутреннего кожуха ГРМ. Используем ключ на 10 мм.

Тем же ключом откручиваем еще два нижних болта и вытаскиваем внутренний кожух из под капота.

Далее мы будем снимать водяной насос, поэтому рекомендуем изначально открутить крышку расширительного бачка.

Шестигранником на 6 мм откручиваем 3 болта крепления водяного насоса.

Чтобы помпу сорвать с места по ней необходимо простучать с разных сторон. Для этого удобно использовать проставку и молоток.

При снятии водяного насоса из двигателя будет вытекать охлаждающая жидкость, поэтому снизу двигателя необходимо подставить специальную емкость.

Теперь, когда весь антифриз из двигателя вытек, мы можем заменить термостат. Ключом на 13 мм откручиваем 2 болта крепления корпуса термостата.

Снимаем корпус и вытаскиваем из двигателя сам термостат.

Сразу же очищаем посадочные места на двигателе и на корпусе термостата. Для этого удобно использовать нож и наждачную бумагу.

Также на этом двигателе необходимо заменить приводной ремень. Мы его сняли с двигателя, но полностью убрать не можем, так как мешает подушка двигателя. Перед откручиванием подушки двигателя необходимо установить какую-то подпорку под двигатель.

Теперь можно смело откручивать подушку от кузова автомобиля. Болты крепления имеют грани под ключ на 17 мм.

После того как болты открутили, можно убрать из под двигателя подпорку и опустить его на подрамник.

Теперь у нас появился зазор между кузовом автомобиля и подушкой двигателя. Этого расстояния достаточно для замены приводного ремня.

Приступаем к обратной сборке. Сравниваем термостаты. Устанавливаем на новый термостат новое уплотнительное кольцо.

Устанавливаем термостат в двигатель. Посадочное место корпуса термостата слегка промазываем высокотемпературным герметиком.

Сравниваем водяные насосы. Уплотнительное кольцо на новой помпе рекомендуем смазать литолом или аналогичной смазкой, чтобы при прокручивании помпы (во время натяжки ремня ГРМ) не повредить уплотнитель.

Болты крепления помпы сразу зажимать не нужно, лишь слегка притянуть насос к двигателю.

Устанавливаем внутренний защитный кожух ремня. Устанавливаем на место звезду распредвала. Переносим свои метки со старого ремня на новый. Устанавливаем новый ролик и ремень ГРМ.

Обращаем внимание, что фиксатор ролика должен попасть в специальное отверстие в двигателе.

С помощью специального ключа для помпы на 41 мм, прокручиваем водяной насос натягивая ремень ГРМ.

Флажок на натяжном ролике должен встать напротив прорези на ответной планке ролика ГРМ. После натяжки ремня зажимаем крепежные болты помпы и натяжного ролика.

Устанавливаем на место кожух ГРМ и шкив коленвала. Заводим приводной ремень и прикручиваем на место подушку двигателя.

Устанавливаем на двигатель новый натяжной ролик приводного механизма. Устанавливаем ремень генератора.

Устанавливаем на место корпус фильтра и заливаем в расширительный бачок охлаждающую жидкость.

Менять ли ремень ГРМ при пробеге 90000 км или можно смело доехать до 120000км ?
Просто в CTC-Моторс рекомендуют это делать при пробеге в 120000км (причем раньше они настаивали на 60000км пробеге, года полтора назад), в Трейдинвесте на 90000км, машина уже негарантийная 2007 года, Вектра 1.8 (Z18XER) с ручной коробкой, а денег хотят порядка 15000 за запчасти и работу ;(

PS: Если покупать запчасти самому, какие каталожные номера (по Exist'у) у ремня и роликов.

Oleg976
Везде вроде написано.что ГРМ меняется на 90000км.Рисковать не стоит,в случае обрыва ремня последствия очень печальные(клапана "встречаются" с поршнями и гнутся).Ремонт будет очень дорогой. Попробуй позвони : 772-25-62, это сервис В Люблино,неофициальный по ремонту Опелей.Узнай сколько будет стоить у них.В принципе можно найти сервис не дилерский,у дилера все работы намного дороже.К примеру замена масла со снятием защиты у дилера стоит 1300руб,а в Люблино тоже самое стоит 450руб.

Вообще-то в сервисной книжке немцы пишут про 150000км пробег до замены ремня.

Для мотора Z18XER:
"Замена зубчатого ремня и ролика-натяжителя - Через каждые 10 лет или 150000 км"

Причем ссылка "В тяжелых условиях эксплуатации и в некоторых странах интервалы сокращаются" на данную работу не распространяется.

зачем после гарантии соваться к дилерам ,от излишка денег наверно ,меняйте на 120000 у неофициалов с их запчастями ,раза в 2.5 дешевле будет

Правильно! Особенно если нормально поменяют на нормальные зап. части! У меня тоже почти 90000, не знаю что делать.

Сам работаю на сервисе !! есть знакомые на диллерских станциях опель дженсер. реутов. лаура питер. блок моторз.и все твердят что они меняют ремень и ролики на 60000 км. типа джи эм для росии рекоммендует.износ пробки дороги и т. п. вообщщем у меня пробег был 64500 я всетки решил менять. стремно как то . купил все разобрал ну и чего ролик натяжителя шумит и вхлам болтается и маслице кидает . так что думайте сами.менять или нет

Ув. вы предсталяете ролик натяжной . помимо рабочей поверхности где трется ремень там ещще есть подшипниик который набит маслицем смазочным. и есть 2 сальника чтоб масло прям сразу не убежало из него !!так вот при наступлении все таки износа подипшика он начинает болтаться .и сальники не держут его колебаний туды суды и и з под них начинает лезть маслице что при водит к бстрому убитию узла натяжения. прегреву клину и обрыву ремня!!

Представляю, прекрасно, но я и не подозревал что внутри ролика может быть опасное кол-во "масла". По крайней мере ни на одной другой моей машине подобного замечено не было.

Имхо 30ткм в год - пробеги сравнимые с европейскими, в этом ключе 120 - нормальный пробег для замены. Но вряд ли кто то будет с пеной у рта его отставать, мало ли чего, вроде как должен добегать без проблем, но ответственность за совет, это уже другое дело.

Вопрос по теме:
Мне во многих сервисах рекомендовали менять через 40000 км! :shock: Не знаю мочему!
Помимо ремня и роликов ещё и помпу менять!
Это действительно так?Зачем менять исправную помпу?

40 тык по-моему перебор, но на 60 самое то для страховки. Затраты, связанные с ремонтом после обрыва ремня несравнимы с затратами на его плановую замену. А помпу лучше менять вместе с ремнем, т.к. в этом случае не платишь за работу, а сама помпа не так дорого стоит, есле не оригинал брать. Сам менял помпу на 72 тык (взял Hepu), старая не текла, но крыльчатка при вращении поскрипывала и вращалась тяжелее, чем у новой.

К сожалению посторонних шумов не было .или настолько мал что при общем фоне работы мотора его не слышно.(мотор работает тихо и ровно)

похоже люди выбирают когда менять - по тому сколько ездят в год км.
если мало и деньги девать некуда то 40,60,90
а кто читал свою сервисную книгу будет менять в 150, напомню разницы нету тяжелые условия эксплуатации или нет.

Борис 663
нету . и даже сняв - редко когда можно сказать, что он "клина" поймает .

serg 799
vkv
Борис 663
DJ31
любой хороший спец скажет (не раз консультировался на АБС-сервисе):
-на движках XE - менять СТРОГО (как к доктору)) кажные 60 тык (оч.редко рвется на 50-55ти - но это уж при очень экстремальной эксплуатации
-на движках XER (это совсем другой движок) - настоятельно рекомендуют менять на 120тык (хоть и написано как и у цепных - 150). Но, как показывает практика сервиса - до 150 тык очень многие (включая цепи) не дотягивают.

-на движках XER (это совсем другой движок) - настоятельно рекомендуют менять на 120тык (хоть и написано как и у цепных - 150). Но, как показывает практика сервиса - до 150 тык очень многие (включая цепи) не дотягивают.

может и в 20тыс. не дотянуть.
дело в другом - если нет надобности зачем менять.
подшипники на ступицах тоже имеют ресурс их же меняют как появляются признаки, а не как расходник - намного пострашнее ремешка в двигателе.
больше спорить не буду :mrgreen:

DJ31
дело не в споре, а дело в том, что обычно признаком у ремней ГРМ того, что он порвется - является непосредственно его обрыв и загнутые клапана (( А это - доооорого .
Если есть гарантия и рекомендации дилера - то можно не переживать (но тех, кто накатает не меняя машину 150 тык менее, чем за три года - не так уж и много. )

Ув. вы предсталяете ролик натяжной . помимо рабочей поверхности где трется ремень там ещще есть подшипниик который набит маслицем смазочным. и есть 2 сальника чтоб масло прям сразу не убежало из него !!так вот при наступлении все таки износа подипшика он начинает болтаться .и сальники не держут его колебаний туды суды и и з под них начинает лезть маслице что при водит к бстрому убитию узла натяжения. прегреву клину и обрыву ремня!!

Напишите честно, Вы сами это делали, или это вам мастер потом сказал, типа какой вы молодец, что ремень поменяли, а то смазка из натяжного ролика полезла.

Внутреняя часть ролика.

Наружняя его часть.
Где снаружи сальник, и как оттуда начало кидать смазку? Попахивает разводом.

Sharon
уходит - не уходит, но роликам свойственно "высыхать" (по аналогии с отжимным - манжеты трескаются и т.д.) и "клинить" (особенно ежли комплект был китайским)) . А уж как эти ёжики там . х.з.

А по топику - цифры 90 ткм я что-то не встречал. Есть 60-120-150. На АБСе мне сказали. что на xer - можно и на 120ти грм менять. А вот цепи, хоть и рекомендовано на 150ти по-моему. но лучше - на 120ти (от греха))

A200
Заметь, чел пишет с движком хер, при этом ролики и ремень стоит с завода, натяжной ролик там другой, но суть таже. И чо хочешь сказать, что оригинальный ролик через 60тык может пересохнуть, не смешите.
У меня хе, и я менял на пробеге 85тык и все бы хорошо, но помпа не выживает

Вот Вы всё спорите и спорите. А если человек купил машину и третий хозяин? Пробег 65 тысяч. Верить или нет? Мне кажется если машина новая, меняйте как в книжке написано. А вот если машина не новая, тогда случай может быть совсем другим, лучше поменять при ЛЮБОМ ПРОБЕГЕ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Сейчас хочу поменять ГРМ на своей Z18XER с пробегом уже 69000 км. Цена ГРМ на жебрунова 4850 рублей вместе с роликами оригинал. С работой буду к Пилоту свл обращаться. Прошлую Верку он мне делал)

maltese
на жебрунова? это где именно, я не в курсе. в марте тоже был у Pilot_svl. посмотрел и диагностику сделал Tech2 всё в норме. но грм(компл.) взял бы про запас. да и кто производитель грм?

Даже ВАЗ на приоре предусматривает ресурс ремня 200 тыс и его плановую замену на 180 тыс вместе с помпой. Думаю на Опеле 150 тыс точно выходит. Поэтому если в пробеге уверены можно менять по сервисной книжке. А вот если уверенности нет то я бы поменял как тут уже писали: на текущий момент. Затраты на замену и ремонт при обрыве несопоставимы.

Покупая автомобиль, продавец сказал, что ремень не менял с покупки, и проехал он 100 тыс. км. Все знают неприятности обрыва ремня, ездить так дальше нельзя. Поэтому опять в магазин и в гараж.
Купил вот такой комплект:
— Ремень ГРМ зубчатый с роликами, комплект 530045010
— Насос водяной O263.

Ремень грм я уже менял на других машинах и вроде бы все понятно. Загуглил, открыл первую ссылку, запись с драйва. Снимаешь старый, ставишь новый, по меткам все выставив и вот тебе радость.
Все сделал как обычно, собрал, завел, вроде нормально. Появляется ошибка, я на панике. Едем домой, подключаем комп, ошибка по валам. Начинаю копать. Оказывается, чтоб поменять ремень нужно снять клапанную крышку и зафиксировать валы спец пластиной. Спасибо: sirotenkosk . Сделал по его чертежам все приблуды для фиксации валов и опять в гараж.

Правда не нашел металла 4мм, сделал 3 и 5 мм. Подточил 5мм на месте, встала хорошо.
Снимаем защитный кожух ремня, подушку двигателя.

Откручиваем шкив коленвала, пластик за ним.

Далее снимаем клапанную крышку.

РВ, ключом на 22 кажется, прокрутить не удалось, он не вставал, слишком толстый. Благо уже почти все на метках стояло. Я конечно подточил ключ, чуть им провернул, чуть руками. Вставляем нашу пластину. Фото не мое, я был сильно увлечен процессом и не сфотал, но смысл вы поняли.
Больше никаких фиксаторов я не использовал. Как зафиксировать коленвал я так и не понял. Были определенные мысли, как установить фиксатор коленвала, но у меня не получилось.
Шкивы РВ встали по меткам, коленвал был чуть смещен, да и когда разбирал так было, если довернуть на зуб, то уже очень большое смещение. Натягивайте со стороны обводного ролика, на РВ видно, какой зуб куда должен попасть. И заводим за натяжной ролик. Вытаскиваем пластину, делаем 2 оборота коленвала, проверяем, все супер. Собираем в обратном порядке все предварительно помыв и обезжирив.

Наверное помпу можно было и не менять. Да и вы лучше не берите эту фирму. Стояла с металлической крыльчаткой, а новая с пластиковой. Моей печали не было предела. И когда шкив помпы будете откручивать, опустите машину, чтоб двигатель чуть поднялся, тогда можно нормально ключ вставить.

Использовать новый винт(ы).

Впускной коллектор

Выпускной коллектор

Свечи зажигания

Труба распределителя топлива

Датчик детонации

Датчик положения коленвала

Ременный шкив - насоса охлажд. средств

Насос подачи охлаждающих средств

Центральный винт коленчатого вала

Ведущий диск сцепления

Маховик

Винт(ы) спуска масла

Масляный картер

Корпус масляного фильтра

Масляный фильтр

Маслопроводы

Масляный насос

Шатунный подшипник

Подшипник двигателя

Стопор против проворачивания

Катализатор

Труба выхлопного газа

Кислородный датчик

Генератор

Стартёр

Компрессор кондиционера

Напорная магистраль компрессора кондиционера

Моменты затяжки на передней ходовой части

Амортизационная стойка

Шток поршня амортизатора

Подшипниковая опора стабилизатора переднего моста

Рулевая передача

Нижний поперечный рычаг подвески переднего моста

Крепление колеса

Ступица/подшипник ступицы переднего колеса

Датчик(-и) давления воздуха в шинах

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке

Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге

Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке

Стабилизатор переднего моста на оси

Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке

Моменты затяжки тормоза

Суппорт дискового тормоза передних колёс

Суппорт дискового тормоза задних колёс

Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс

Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс

Тормозной диск задних колёс

Тормозной диск передних колёс

Воздушный клапан

Тормозная магистраль

Тормозной шланг

Моменты затяжки для коробки передач

Главный цилиндр сцепления

Кронштейн тросового привода переключения передач

Выключатель - задних фар

Выжимной цилиндр

Фланцевое соединение коробки передач с двигателем

Подшипник коробки перемены передач

Приводной вал

Винт(ы) контроля масла

Масляный поддон коробки передач

Моменты затяжки на задней ходовой части

Балка заднего моста

Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста

Продольный рычаг подвески заднего моста

Верхний поперечный рычаг подвески заднего моста

Болт(-ы) поперечного рычага подвески затянуть только после того, как автомобиль снова будет стоять на опорной поверхности (полу мастерской).

Задний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста

Болт(-ы) поперечного рычага подвески затянуть только после того, как автомобиль снова будет стоять на опорной поверхности (полу мастерской).

Основной расходной деталью для двигателя внутреннего сгорания является ремень газораспределительного механизма. Этот элемент синхронизирует работу коленвала и распредвалов, обеспечивая правильное функционирование мотора и механизмов внутри него. Чтобы двигатель работал эффективно, выдавал максимальную мощность и обеспечивал экономию топлива, расходник должен быть в хорошем состоянии.

Когда менять?

Замена ремня ГРМ проводится один раз в 60-70 тысяч километров пробега или в зависимости от его состояния. Существуют симптомы, при появлении которых следует проверить элемент.

Признаки необходимости замены:

• Плохое внешнее состояние ремня, о чем можно узнать при проверке. Наличие расслоения материала, трещин, пятен масел или хладагента;
• Трудный запуск силового агрегата;
• Кручение стартера вхолостую;
• Появление стуков в моторном отсеке;
• Невозможность запуска силового агрегата;
• Появление дыма черного цвета из выхлопной трубы.

Перечисленные выше симптомы свидетельствуют о неисправности ремня ГРМ. При появлении одного или нескольких симптомов необходимо незамедлительно проверить состояние ремня, чтобы не возникло обрывов. Если расходную деталь требуется заменить, следует перейти к подготовительным работам. Для начала правильно выбрать ремень и ролики, которые должны идти в комплекте.

Выбор нового ремня

Производитель Опель рекомендует устанавливать на транспортное средство только оригинальные комплектующие. В них можно быть уверенными, ведь они прослужат заявленный производителем срок. Но, если в вашем регионе отсутствуют официальные дилеры, но есть автомагазины, можно воспользоваться качественными аналогами.

Наименование брендов качественных аналогов:

Перечисленные выше бренды являются официальными поставщиками комплектующих на заводы многих известных автогигантов. После выбора ремня можно перейти непосредственно к замене расходников.

Пошаговая инструкция самостоятельной замены ремня ГРМ на Опеле Вектра

Перед тем как заняться процессом по снятию и установки ремня ГРМ, к нему следует подготовиться.

Материалы и инструменты для работы:

• Новый ремень ГРМ;
• Новые ролики;
• Сальники (при необходимости);
• Набор гаечных ключей;
• Набор шестигранников;
• Отвертки (шлицевая и крестообразная);
• Чистая ветошь.

После подготовительного этапа можно перейти непосредственно к снятию.

Снятие ремня

Чтобы снять расходник, потребуются инструменты, домкрат и ровная поверхность.

Пошаговая инструкция по снятию ремня ГРМ:

1. Открыть капот и демонтировать крышку силового агрегата.
2. Снять систему охлаждения и шланги, которые ведут к ней.
3. Слить охлаждающую жидкость.
4. Демонтировать датчики системы охлаждения. Они находятся на шлангах. Затем отодвинуть шланг в сторону.
5. Демонтировать переднее правое колесо, а затем защиту силового агрегата.
6. Чтобы подобраться к ремню газораспределительного механизма, потребуется снять воздушный фильтр. Чтобы в него не попала пыль, все патрубки потребуется закрыть чистой ветошью.
7. Под силовым агрегатом расположена опора. Ее необходимо демонтировать, так как она мешает последующим работам по снятию ремня ГРМ.
8. Демонтировать расходный элемент навесного оборудования. Приводной ремень желательно менять вместе с элементом ГРМ.
9. Демонтировать шкив коленчатого вала. Понадобится напарник, который нажмет на педаль тормоза и включит пятую передачу. Болты крепко закручены, поэтому потребуется взять достаточно массивный инструмент.
10. Открутить болты, которые удерживают защитный кожух газораспределительного механизма. Снять защитный кожух.
11. Демонтировать датчик положения распредвала.
12. Внимательно проследить за обозначениями на коленчатом валу. Совместить их с вращением коленчатого вала. Для этой процедуры можно отпустить тормоз и выключить пятую передачу, установив рычаг переключения передач в нейтральное положение.
13. Проанализировать правильность расположения меток по расходнику, шкиву и валам.
14. Использовать фиксатор, чтобы валы ГРМ не прокручивались. Вместо фиксатора можно использовать струбцину или тиски. Прикладывая большие усилия, можно повредить звездочки. Нужно быть предельно внимательным.
15. Демонтировать ролик натяжителя ремня ГРМ, а затем саму деталь.

Установка

Перед установкой ремня ГРМ его нужно осмотреть на наличие заводского брака. Расходник должен соответствовать модели двигателя, нужно внимательно проверить эту информацию.

Пошаговая инструкция по установке ремня ГРМ на Опеле Вектра:

1. Установить обратно ролик натяжения и отрегулировать его установочную позицию согласно меткам.
2. Выставить метки на шкивах. Ремень ГРМ должен быть натянут.
3. Осталось проверить работу двигателя. Для этого рукой провернуть коленчатый вал. Удары поршней о клапаны не должны быть слышны. В противном случае потребуется отрегулировать положение шкивов по меткам. После залива новой охлаждающей жидкости, необходимо проверить наличие утечек.
4. Собрать все в обратной последовательности, а после завести силовой агрегат, чтобы проверить проделанную работу. Он должен работать ровно и без перебоев.

Замена ремня ГРМ на Опеле Вектра завершена. При наличии необходимого опыта и инструментов, процесс замены может занять около 6 часов.

Читайте также:

  
• Блок управления раздаткой уаз патриот где находится
  
• Какой краской красят газели на заводе
  
• Какие диски подходят на фольксваген поло седан 2018
  
• Пежо 308 или шкода фабия что лучше
  
• Как подключить se зеркала на ваз 2110 американки