Чем заменить катколлектор ваз 21124
Заменяет дорогой катоколлектор,не душит мотор,не увеличивает шум выпуска,основные характеристики авто остаются в норме,цена-доступная.Простая установка.
В экологические требования не уложится,может несколько увеличить шум выпуска.Обманка может не сработать,особенно на ЕВРО 3-"БОШ".
Все современные автомобили оснащены каталитическими нейтрализаторами отработанных газов, по последней моде, они объединены с коллектором в один узел. На автомобилях ВАЗ, этот узел стоит не менее 8000 руб. Плюс этих изделий-соответствие экологическим требованиям Евро 2/ 3, и выше. То есть вредные вещества не попадают в атмосферу, по крайней мере, минимальное их количество. Однако, установленный катоколлектор сильно душит двигатель, так как создает значительное сопротивление выпуску отработанных газов. Со временем он загрязняется, перестает работать, причем стоит дорого. Да еще и работа по снятию/установке. Однако существует проверенный способ его удаления-ставится специальный коллектор, в котором выполнены отверстия с резьбой для датчиков концентрации кислорода. При Евро 2-датчик всего один. При этом замена простая, убирается загрязненный катоколлектор, ставится вставка-и все. В моторах Евро 3, два лямбда-зонда, при этом вместо второго(диагностического)выполнена обманка механического типа. Это устройство, представляет собой вставку, отодвигающую лямбда-зонд подальше от потока выхлопных газов, а так как у нее минимально возможное отверстие соединяющее коллектор и корпус лямбда-зонда, то датчик считает, что система работает. Монтаж вставки сопоставим по сложности с установкой штатного катоколлектора и вполне по силам его сделать самому. Внешний вид вставки 4-1(порядок вывода труб)производства "Стингер-Авто":
Эта модель для 16 клапанного мотора, под два лямбда-зонда.
Это указано на этикетке, на оригинальном изделии, кроме нее-вот такой логотип:
Изделия "Стингера"-отличает хорошая геометрия, неплохая сварка, подгонка для них не нужна. Так выглядит механическая обманка, вваренная уже на заводе:
Забыл сказать, что в некоторых партиях эта обманка не работает, так как отверстие выполнено большим, 4мм, вместо 1.6-2мм. Тогда надо или купить еще обманку, с меньшим отверстием, вкрутить наверх этой, либо отключать лямбду-2 программно, это уже сработает безотказно. Как правило, "чек" загораентся после 200-500 км пробега, особенно по трассе, если этого нет, то он и не загорится.
Второе отверстие-просто резьбовая втулка:
Подробнее покажу, как выполнены сварочные швы:
Фланец, кстати, только оригинальный, ВАЗовский. Как видно, швы аккуратно выполнены:
Трубы выполнены из стали 08ПС, толщина 1,5 мм, в принципе достаточно надежны.
Слева-катоколлектор, справа-вставка взамен катоколлектора 4-1 "Стингер-Авто". Монтаж изделия производится с применением монтажного набора(есть в интернт-магазинах), либо можно набрать нужное в магазине авто запчастей(прокладка коллектора 21124, прокладку фланца выпуска 2110,8 шт омедненных гаек М8,3 шт гаек латунных (высоких, от выхлопа 2101), 3 шт болтов крепления шаровой опоры 2121 -М8, длинной 45мм, или аналогичной длинны любые другие, класс прочности 10,8. Все это на фото ниже:
Первое впечатление о вставке-неплохое, никакого "особого" шума, как пишут, от нее нет. Механическая обманка работает, так что данное изделие вполне подходит для замены катоколлектора. В заключение отмечу, что никакого повышенного уровня шума от вставки нет, расход топлива (95)остался таким, как и был, при этом машина стала более быстро набирать обороты на любой передаче, быстрее разгоняется, стала более эластичной, нет рывков и провалов между 1 и 2 передачами. Что касается макс. скорости и мощности, то их вряд ли можно заметно увеличить этой вставкой. Запах выхлопа не стал более вонючим, он и с катализатором(пробег более 125 тыс. км.) по утрам вонял сильно, тут я не отметил разницы. Словом, положительных моментов больше, чем негативных. И еще-"СтинГер-Авто"(StinGer-Auto) и "Стингер-Спорт"(Stinger-Sport)-два РАЗНЫХ производителя, но ассортимент практически одинаков, так как ранее это была одна фирма, потом разделилась. У меня "Стингер-Авто", про другого производителя -информации нет.
Заменяет дорогой катоколлектор,не душит мотор,не увеличивает шум выпуска,основные характеристики авто остаются в норме,цена-доступная.Простая установка.
В экологические требования не уложится,может несколько увеличить шум выпуска.Обманка может не сработать,особенно на ЕВРО 3-"БОШ".
Все современные автомобили оснащены каталитическими нейтрализаторами отработанных газов, по последней моде, они объединены с коллектором в один узел. На автомобилях ВАЗ, этот узел стоит не менее 8000 руб. Плюс этих изделий-соответствие экологическим требованиям Евро 2/ 3, и выше. То есть вредные вещества не попадают в атмосферу, по крайней мере, минимальное их количество. Однако, установленный катоколлектор сильно душит двигатель, так как создает значительное сопротивление выпуску отработанных газов. Со временем он загрязняется, перестает работать, причем стоит дорого. Да еще и работа по снятию/установке. Однако существует проверенный способ его удаления-ставится специальный коллектор, в котором выполнены отверстия с резьбой для датчиков концентрации кислорода. При Евро 2-датчик всего один. При этом замена простая, убирается загрязненный катоколлектор, ставится вставка-и все. В моторах Евро 3, два лямбда-зонда, при этом вместо второго(диагностического)выполнена обманка механического типа. Это устройство, представляет собой вставку, отодвигающую лямбда-зонд подальше от потока выхлопных газов, а так как у нее минимально возможное отверстие соединяющее коллектор и корпус лямбда-зонда, то датчик считает, что система работает. Монтаж вставки сопоставим по сложности с установкой штатного катоколлектора и вполне по силам его сделать самому. Внешний вид вставки 4-1(порядок вывода труб)производства "Стингер-Авто":
Эта модель для 16 клапанного мотора, под два лямбда-зонда.
Это указано на этикетке, на оригинальном изделии, кроме нее-вот такой логотип:
Изделия "Стингера"-отличает хорошая геометрия, неплохая сварка, подгонка для них не нужна. Так выглядит механическая обманка, вваренная уже на заводе:
Забыл сказать, что в некоторых партиях эта обманка не работает, так как отверстие выполнено большим, 4мм, вместо 1.6-2мм. Тогда надо или купить еще обманку, с меньшим отверстием, вкрутить наверх этой, либо отключать лямбду-2 программно, это уже сработает безотказно. Как правило, "чек" загораентся после 200-500 км пробега, особенно по трассе, если этого нет, то он и не загорится.
Второе отверстие-просто резьбовая втулка:
Подробнее покажу, как выполнены сварочные швы:
Фланец, кстати, только оригинальный, ВАЗовский. Как видно, швы аккуратно выполнены:
Трубы выполнены из стали 08ПС, толщина 1,5 мм, в принципе достаточно надежны.
Слева-катоколлектор, справа-вставка взамен катоколлектора 4-1 "Стингер-Авто". Монтаж изделия производится с применением монтажного набора(есть в интернт-магазинах), либо можно набрать нужное в магазине авто запчастей(прокладка коллектора 21124, прокладку фланца выпуска 2110,8 шт омедненных гаек М8,3 шт гаек латунных (высоких, от выхлопа 2101), 3 шт болтов крепления шаровой опоры 2121 -М8, длинной 45мм, или аналогичной длинны любые другие, класс прочности 10,8. Все это на фото ниже:
Первое впечатление о вставке-неплохое, никакого "особого" шума, как пишут, от нее нет. Механическая обманка работает, так что данное изделие вполне подходит для замены катоколлектора. В заключение отмечу, что никакого повышенного уровня шума от вставки нет, расход топлива (95)остался таким, как и был, при этом машина стала более быстро набирать обороты на любой передаче, быстрее разгоняется, стала более эластичной, нет рывков и провалов между 1 и 2 передачами. Что касается макс. скорости и мощности, то их вряд ли можно заметно увеличить этой вставкой. Запах выхлопа не стал более вонючим, он и с катализатором(пробег более 125 тыс. км.) по утрам вонял сильно, тут я не отметил разницы. Словом, положительных моментов больше, чем негативных. И еще-"СтинГер-Авто"(StinGer-Auto) и "Стингер-Спорт"(Stinger-Sport)-два РАЗНЫХ производителя, но ассортимент практически одинаков, так как ранее это была одна фирма, потом разделилась. У меня "Стингер-Авто", про другого производителя -информации нет.
Ремонт системы выпуска ВАЗ-2110 с двигателем ВАЗ-21124
Замена глушителя и деталей выпуска газов ВАЗ-2110 с двигателем ВАЗ-21124
На двигателях ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 применяются каталитические нейтрализаторы, выполненные заодно с выпускным коллектором (катколлекторы)
В верхней и нижней частях катколлектора выполнены резьбовые отверстия для установки датчиков кислорода.
На двигателях, выполненных по токсичности отработавших газов в соответствии с нормами Евро-2, датчик кислорода устанавливается только в верхнее отверстие, а в нижнее в этом случае ввернута заглушка 5.
Если двигатель выполнен в соответствии с нормами Евро-3, в нижнее отверстие устанавливается второй датчик кислорода, аналогичный первому.
Место соединения катколлектора и головки блока цилиндров двигателя уплотнено металлической прокладкой.
К нижнему фланцу катколлектора через металлоармированную прокладку крепится фланец промежуточной трубы.
Другим фланцем промежуточная труба соединяется с фланцем дополнительного глушителя с помощью сферического шарнира.
Между фланцами помещено металлографитовое кольцо со сферической поверхностью, а во фланце дополнительного глушителя выполнена внутренняя сферическая поверхность.
Дополнительный глушитель, который устанавливается на автомобилях с двигателями ВАЗ- 21114 и ВАЗ-21124, взаимозаменяем с дополнительным глушителем, устанавливаемым на автомобили "десятого" семейства, не имеющие нейтрализатора в системе выпуска.
Снятие промежуточной трубы
Работу выполняем на смотровой канаве или на подъемнике.
Отверткой отгибаем края стопорных пластин (две из них являются частями теплозащитного экрана) на трех гайках крепления фланца промежуточной трубы к фланцу катколлектора.
Головкой "на 13" отворачиваем гайки крепления промежуточной трубы
Снимаем со шпильки передней гайки стопорную пластину
Снимаем теплозащитный экран
Ключом "на 13" отворачиваем два болта крепления фланца промежуточной трубы к фланцу трубы дополнительного глушителя.
Вынимаем болты с пружинами и снимаем промежуточную трубу.
Снимаем прокладку промежуточной трубы
На заднем конце промежуточной трубы установлено металлографитовое уплотнительное кольцо. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности
Снятие катколлектора
Извлечь катколлектор из моторного отсека можно двумя способами: вверх или вниз.
Первый способ удобнее при работе на площадке, второй – при работе на смотровой канаве или на подъемнике.
Для снятия катколлектора вверх отсоединяем от впускного трубопровода дроссельный узел и отсоединяем от патрубка впускного трубопровода шланг подвода разрежения к вакуумному усилителю тормозов.
Снимаем датчик кислорода и отсоединяем от катколлектора промежуточную трубу.
На фотографиях показано выполнение работ снизу автомобиля.
При отсутствии смотровой канавы или подъемника все показанные операции можно выполнить сверху, из моторного отсека.
Головкой "на 13" отворачиваем две гайки крепления скобы кронштейна
Снимаем гайки, пружинные шайбы под ними и скобу кронштейна крепления катколлектора.
Головкой "на 13" с удлинителем отворачиваем гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.
Снимаем гайку и пружинную шайбу.
Ослабляем затяжку гайки нижнего крепления кронштейна и отводим кронштейн в сторону.
Головкой "на 13" отворачиваем (примерно наполовину) три гайки крепления кронштейна задней опоры силового агрегата (гайки показаны стрелками).
Тем же инструментом отворачиваем восемь гаек крепления катколлектора к головке блока цилиндров (на снимке видны шесть гаек, еще две расположены правее).
Под гайками установлены шайбы
Головкой "на 10" отворачиваем гайку верхнего крепления теплозащитного щитка рулевого механизма.
Высокой головкой "на 10" отворачиваем две гайки нижнего крепления теплозащитного щитка (гайки показаны стрелками).
Снимаем гайки и шайбы и вынимаем теплозащитный щиток.
Оттянув силовой агрегат вперед, сдвигаем фланец катколлектора со шпилек головки блока цилиндров и вынимаем катколлектор вверх.
Снимаем металлическую прокладку катколлектора.
Для снятия катколлектора вниз снимаем датчик кислорода, брызговик двигателя и промежуточную трубу.
Выполняем операции, показанные на фотографиях 1–9, и вынимаем катколлектор вниз, а затем снимаем его прокладку.
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
Снятие дополнительного глушителя
Удерживая ключом "на 13" от проворачивания болт хомута крепления трубы дополнительного глушителя к трубе основного глушителя, ключом того же размера отворачиваем гайку.
Аналогично отворачиваем гайку второго болта.
Вынимаем болты и снимаем половины хомута
Выводим крюки дополнительного глушителя из двух резиновых подушек подвески
снимаем дополнительный глушитель
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности. Порванные подушки заменяем новыми.
Ребят кто знает подойдет ли стоковый катколлектор от приоры на ваз 21124?
Заранее признателен за все версии.
Комментарии 25
Всем доброго дня. Кто знает, подойдет ли катализатор от приора на ваз 21124?
подойдет как родной только бери с креплениями … у меня было 4-1 и 4-2-1 в этоге поставил катализатор на место когда в гараже заводишь вонища напрягала .
Стыдно)))), но что такое банка не знаю?
А звук выхлопа от стокового отличается?
имеешь ввиду паук 4-2-1 ?
именно его. Поставить прямоточный резонатор и новую сток. банку. Будет тихо, немного веселее машина поедет. И "вонять" не будет, если нормально затянешь болты ;)
Согласен с тобой Дмитрий, есть одно НО, стоит сейчас коллектор 4-1 без катализатора, мозги перешитые. Причина по которой я хочу стоковый выхлоп это вонища идущая в салон при открытом окне когда еду по трассе.Вожу маленьких детей.Вот и решил вернуть сток выхлоп.Да и переболел я всеми этими штучками.
паука поставь. тоже вонища была из соединения коллектора со штанами. сифонит и не подтягивается. а так соединение только одно и под машиной
Согласен с тобой Дмитрий, есть одно НО, стоит сейчас коллектор 4-1 без катализатора, мозги перешитые. Причина по которой я хочу стоковый выхлоп это вонища идущая в салон при открытом окне когда еду по трассе.Вожу маленьких детей.Вот и решил вернуть сток выхлоп.Да и переболел я всеми этими штучками.
Стоит паук 4-1 и проставка вместо каталика остальное все сток вони нет, но звук на трассе убивает. Так же вернулся бы к стоку.
у меня стоит тоже 4-1 вони нет, только с выхлопнухи, ну и все кроме коллектора сток.
если евро 3 то должен подойти от приоры евро 3, но я бы посоветовал выкинуть его, поставить обычную трубу без катализатора и прошиться, машину не узнаешь.
А нафиг он тебе? На двигателях 12, 124, 126 — ГБЦ одинаковые, кузова так же
nikolas у меня щас такая же фигня,как у тебя(((завтра буду снимать и чистить бак,проверять давление в бензо-насосе. но сначало свечи и свечные провода в топку. грешу на бензонасос в основном.
nikolas а это тебя надо спросить почему ты на него думаешь. начинай с малова,а катализатор не думал вообще убрать.
-Скажите,а куда вы едите.
-а что там. в Мексике.
дык он уже высверлен,
а почему он нагреваеться (я думаю что остатки высыпались и закупорили его напроч)
из-за чего он тогда грееться тооооооооо.
Блин,да не вижу я у тя никакой проблемы,как он не будет греться у тебя,если у него рабочий темпер 500-600 градусов. причина "тупизма" не в нем,это точно.
-Скажите,а куда вы едите.
-а что там. в Мексике.
-Скажите,а куда вы едите.
-а что там. в Мексике.
тоже ваз 21124. Вроде до красна тьфу тьфу ниче не накалялось:) но тяга не всегда у нее хорошая. Бывают моменты когда кажется что "за жопу держит". Может от качества бенза еще зависит.
nikolas , ну если ты думаешь, что дело в катализаторе так сними его да посмотри, а так я бы посоветовал взять у какого-нибудь знакомого ДМРВ и попробовать поставить на свою. У меня было такое, что у машины пропала динамика (2110), больше 100 я не мог её разогнать на любой передаче хоть на 3-ей, хоть на 5-ой, лампочка проверки двигателя не загоралась. Много чего тогда поменял и сделал, а толку нет, пришлось ехать на диагностику, там тоже долго искали причину, т.к. стенд ничего не показывал, в итоге принесли новый ДМРВ и машина ожила.
nikolas , А высверливал катализатор каким макаром? он реально мог осыпаться и забить наглухо все=) то что он греется до красна это совсем не тема. Катализатор он же керамический. короче разбирай и смотри, вытрехай и ездий=)))) а то скоро сауну там себе устроишь. не дай Бог с огоньком.
PeTaChOk , щас сходил посмотрел при темноте на улице
ваще пипец красный не только катализатор но весь паук
завтра собираемся разбирать систему выхлопа, и вытрехать её полностью
как говориться вскрытие покажет
К твоему сведению на движке ваз-21124 НЕТ "СВЕЧНЫХ ПРОВОДОВ".
nikolas , для начала разбери катализатор. Но лучше заменить на новый.
Если не поможет-думаю дело в выпускных клапанах. Может они огонь пропускают в выхлопную систему. ИМХО.
nikolas писал(а): PeTaChOk , щас сходил посмотрел при темноте на улице
ваще пипец красный не только катализатор но весь паук
завтра собираемся разбирать систему выхлопа, и вытрехать её полностью
как говориться вскрытие покажет
Так то катализатор может греться до красна, даже в инструкции по эксплуатации это написано, но в твоем случае думаю все же что то не так.
Катализатор может быть внутри как керамическим так и металическим.
кстати у тебя же евро3?
у тебя катколлектор наверно?
значит 2 датчика кислорода?
Были проблемы только на 1.5 16 кл.. В первый день тяга потерялась, на второй день перестала ехать. А на третий вообще не заводилась. Перебрал почти все. Осталось толкьо снять головку. На сервисе пожали плечами. Оказался катализатор. Проверяется просто. Заводишь машину и смотришь выхлоп, а точнее его давление - скорость выброса. Если слабый, особенно при на жатии педальки газа, значит что то с системой выхлопа однозначно.
такая же фигня была у меня на Опеле, все грешили на катализатор, топливо и тп.
в итоге снял вообще глушак машина пошла потом поменял, оказалось что в старом перегородки осыпались и отработанные газы плохо выходили.
nikolas , открути выхлоп от штанов, и прокатись, все увидишь
я даже по району пару кругов прогнал, народу очень понравился звук двухлитрового мотора без глушака.
Я не знаю что на ВАЗЕ может быть и как щас движок устроен, но у меня недавно было так:
Двигатель с места не тянул, работал не стабильно, как будьто троит, и обороты на холостых выше тысячи держит, появились ошибки .
Считал коды, пропуски зажигания в трех цилиндрах (двиг V6) и еще ошибка клапана VVT-i, полазил по форуму лексуса, однозначно замена клапана, он нагревается и клинит, от старости, нагар от масла .
Как следствие, топливо не сгорает и летит в трубу, там катлит начинает его жечь в огромных количествах, отсюда перегрев .
Клапан поменял и езжу дальше, что в ВАЗ двиге я не знаю .
Так что катализатор я думаю это не причина, а следствие чего то другого .
Если что то случилось, то не важно что ты сделал что бы это не случилось, а важно то что ты не сделал что бы это не случилось.
Basilio писал(а): Я не знаю что на ВАЗЕ может быть и как щас движок устроен, но у меня недавно было так:
Двигатель с места не тянул, работал не стабильно, как будьто троит, и обороты на холостых выше тысячи держит, появились ошибки .
Считал коды, пропуски зажигания в трех цилиндрах (двиг V6) и еще ошибка клапана VVT-i, полазил по форуму лексуса, однозначно замена клапана, он нагревается и клинит, от старости, нагар от масла .
Как следствие, топливо не сгорает и летит в трубу, там катлит начинает его жечь в огромных количествах, отсюда перегрев .
Клапан поменял и езжу дальше, что в ВАЗ двиге я не знаю .
Так что катализатор я думаю это не причина, а следствие чего то другого .
Катализатор может выйти из строя если его "залить" бензином,
это может произойти если зимой машина не заводилась а стартером крутили долго или если авто таскали на веревке или "льют" форсунки.
nikolas , У меня такое сегодня было на уазе заезжал в тац газ проверили диагностику все ровно кричат меняй топливный насос хатели мне его впарить за 5,5 р я плюнул поехал к себе в бокс снял глушитель работает отлично кароче пришлось отрезать кусок трубы где сетка стоит теперь все ровно работает.
Читайте также: