Чем смазать тросик спидометра
Адрес: 445043, Самарская обл, г. Тольятти, ул. Северная, 20г
Режим работы:
Понедельник – пятница
с 9-00 до 17-00
Суббота, воскресенье – выходной
Чем смазать трос спидометра?
Точно определить, с какой скоростью движется транспортное средство, позволяет такой прибор как спидометр. Он может быть механическим, электронным или электромеханическим.
Рассмотрим, каков принцип работы механического спидометра, какие проблемы могут возникать с его важнейшим элементом – тросиком – и как они решаются с помощью смазки.
Принцип работы механического спидометра
У механического спидометра вращение от КПП через привод передается посредством тросика, одетого в защитную "рубашку".
В качестве измерителя скорости используется магнитоиндукционный узел со стрелочным указателем, а для отображения пройденного расстояния служит червячный привод с барабанным счетчиком (одометр).
Положение стрелки на шкале зависит от частоты вращения магнита, приводимого в движение выходным валом (он расположен на КПП). Вращаясь, магнит увлекает за собой алюминиевый барабан, на оси которого закреплена стрелка указателя скорости со спиральной пружиной. Чем быстрее крутится магнит, тем больше отклонятся стрелка.
Основные неисправности тросика спидометра
Тросик привода спидометра отличается высокой надежностью. Однако полностью исключать возникновение проблем с этим механизмом не стоит.
Так, во время эксплуатации стрелка на панели приборов может начать дергаться или вообще перестать реагировать на изменение скорости. Причина может заключаться в банальном ослаблении гайки, которая крепит гибкий вал к приводу. В этой ситуации поможет подмотка спидометра, а точнее, затяжка гайки. В половине случаев проблема уходит сама собой.
Если это не помогает, то нужно осмотреть тросик спидометра. Он может быть скручен, изогнут или изношен в результате потери смазки.
Часто при нажатии на педаль сцепления возникает нехарактерный скрип, что тоже говорит о недостаточно смазанном тросе.
Чем смазать трос?
Перед смазыванием тросик спидометра необходимо промыть. Для этого можно использовать любой растворитель, который не разрушает пластиковую оплетку: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. Они собирают остатки загустевшего масла и ржавчину. После промывки следует продуть трос сжатым воздухом для удаления частиц грязи и моющих веществ из рубашки.
Смазывать трос можно любым высоковязким маслом – например, трансмиссионным. Слишком жидкое использовать нет смысла – оно быстро вытечет, и поверхности в скором времени будут сухими. Смазка должна обладать хорошей проникающей способностью, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой.
Для обслуживания тросов не подходят солидол и подобные густые смазки, в том числе аэрозольные (например, спреи для цепей).
Разберемся, как снять и смазать тросик спидометра.
Пошаговая инструкция по демонтажу и смазыванию троса
Шаг 1. Снятие троса
Обесточьте бортовую сеть автомобиля, вынув минусовую клемму из аккумулятора.
Чтобы добраться до тросика, демонтируйте приборную панель. Для этого открутите 4 крепежных шурупа. Один из них находится над крайним левым воздуховодом. Снимите сам щиток приборов, который закреплен двумя шурупами по бокам, а также находящуюся сзади фишку с проводами.
Найдите место присоединения тросика на задней стороне спидометра. Извлеките прижимную гайку, которая соединяет трос с механизмом.
Откройте капот и оттяните защитную панель под лобовым стеклом, отсоедините штекер электронного блока управления, потому что он будет мешать в процессе работы. Далее потихоньку вытягивайте трос наружу.
Снимите тросик с коробки переключения передач (он крепится одним болтом). При этом действуйте аккуратно, чтобы не потерять шестерню.
Шаг 2. Смазывание
Уложите трос спидометра на чистую (!) поверхность, например, большой кусок картона или пластика. Убедитесь, что на ней нет пыли, песка или мусора – даже самые мелкие частицы, попавшие в корпус спидометра, могут вызвать истирание и разрушение троса.
Если смазка достаточно жидкая, можно запустить ее прямо в корпус с помощью шприца, не доставая сам трос.
Второй вариант – вытащить кабель из корпуса и равномерно распределить небольшое количество смазки по всей его поверхности, немного не доходя до концов. Переверните тросик и убедитесь, что его нижняя сторона тоже покрыта. При этом слой не должен быть слишком толстым, так как во время установки смазка выдавится из корпуса и загрязнит все вокруг.
Выровняйте трос, исправьте имеющиеся изгибы, применяя давление.
Проденьте кабель через корпус несколько раз, чтобы смазка равномерно распределилась по внутренней стороне. Никакого сопротивления при протягивании быть не должно. После этого вытрите излишки смазки с обоих концов.
Шаг 3. Установка троса
Пропустите тросик через соответствующие отверстия в порядке, обратном процессу снятия.
Установите щиток приборов и закрепите его шурупами. Проверьте, встал ли трос на свое место. Для этого возьмите его за конец и резко покрутите против хода часовой стрелки.
Если трос установлен верно, стрелки спидометра будут двигаться. Оденьте шестерню на второй конец троса и соедините с коробкой передач.
замерзает шток стрелки. Спидометр не работает пока приборная панель не прогреется. Тросик не причем крутит мощно и напористо. Разобрал промыл спиртом залил тонким шприцем (в место указанное стрелкой на фото) какую то модную силиконовую смазку. Итог печален стало еще хуже. Одно утешает если так долго ездить ничего там не свернется. Привод стрелки с шестерней устроен по принципу вязкостной муфты.
Собственно сам вопрос. Кто сталкивался КАКУЮ смазку использовать.
А то лишний раз поставить на место приборную доску не слишком приятное занятие. А ездить так как то напрягает. Прикольно но спидометр каждый день отогреваеться когда я уже проезжаю пост ГАИ.
Миниатюры
А гибкий вал спидометра нельзя смазывать смазкой, прочной или вязкой при низкой температуре, иначе в начале движения со стоянки ранним морозным утром вал просто сломается. Поэтому и смазывают его смазкой ЦИАТИМ-201, мягкой и самой маловязкой при низких температурах.
Если стрелка спидометра начала колебаться, попробуй сначала, не снимая весь гибкий вал, отвернуть гайку крепления оболочки вала от спидометра и накапать в оболочку жидкого вазелинового масла, купленного в аптеке .
Нормальный Циатим НИКОГДА не затвердевает на морозе! Это единственная в своем роде пластичная смазка, имеющая самое низкое усилие сдвига при низких температурах. Кроме того Циатимов - МНОГО, и каждый -для особого случая (кто служил в ракетных войсках - это знает). Ими
смазывают и тросики и оси приборов и микродвигателей и именно Циатим 201 рекомендуется
Гибкий вал нужно смазывать следующим образом:
1) снять гибкий вал с автомобиля;
2) протереть наружную поверхность оболочки от грязи и пыли;
3) погрузить гибкий вал в сосуд с расплавленной до жидкого состояния (110° С) смазкой ГОИ-54, температура замерзания которой —35° С. При этом конец гибкого вала со стороны спидометра примерно на 1/3 длины в смазку погружать не нужно. Для более качественной смазки гибкий вал должен быть выдержан в смазке не менее 2 мин. при постоянной температуре смазки;
4) охладить сосуд со смазкой и валом до 65—70° С, чтобы смазка загустела, вынуть вал из смазки и протереть наружную поверхность
оболочки.
В автомобильной технике используются пластичные (прежнее название - консистентные) смазки следующих видов. Солидолы - мягкие мази от светло до темно-коричневого цвета. Работоспособны при температуре от -20 до +60"С. При температуре ниже указанной солидолы застывают и создают чрезмерное сопротивление движению смазанных деталей. При температуре свыше 60. 65"С солидолы необратимо распадаются, полностью теряя качество.
Ввиду недостаточно высоких эксплуатационных качеств солидолы не рекомендуются для смазывания. каких бы то ни было узлов легковых автомобилей и их допускается применять только в качестве заменителей при отсутствии современных смазок. Ввиду низкой температуры плавления солидолы нельзя использовать для смазывания подшипников ступиц передних колес.
Солидолы водоупорны, не смываются водой и могут использоваться для защиты от коррозии поверхностей металлических двигателей при их консервации.
Графитная смазка близка по составу к солидолу и содержит порошок графита. Предназначена для смазки грубых механизмов. В автомобилях может применяться только для уменьшения трения между листами рессор и смазывания тросового привода стояночного тормоза. Годится для дверных петель (ворота гаража и т.п.). При отсутствии готовой смазки ее можно изготовить, смешав 0,5 кг слегка нагретого солидола (не выше 50"С) со 100 г графит-ного порошка и 100 г любого трансмиссионного масла.
Смазка 1-13 имеет высокую температуру плавления, поэтому ее можно употреблять (как заменитель, при отсутствии современных смазок) для подшипников ступиц передних колес, валика распределителя зажигания, а у автомобилей старых конструкций - подшипников водяного насоса. Смазка 1-13 недостаточно водостойка, при контакте с водой эмульгируется и смывается ею. Поэтому в узлах подвески и рулевого привода названную смазку использовать не рекомендуется.
Смазка Фиол-Ч предназначена для смазывания тросов и проволочных тяг управления в оболочках. шлицевых концов карданных валов и направляющих передних сидений. а также рулевого механизма автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109.
Смазка ШРБ-4 предназначена специально для смазывания шаровых шарниров передней подвески и рулевых тяг. Отличается высокой водостойкостью и не разрушает резиновые уплотнители и защитные чехлы.
Смазка ? 158 - мягкая мазь синего цвета. Работоспособна при температуре от -50 до +120"С. Относится к категории "вечных" смазок, так как при условии хорошего уплотнения смазываемого узла не требует замены в течение нескольких лет. Может использоваться для смазки подшипников генератора, игольчатых подшипников карданных шарниров, валика распределителя, гибкого вала спидометра.
Смазка Шрус-4 употребляется главным образом в карданных шарнирах равных угловых скоростей у переднеприводных автомобилей.
Смазка Литол-24 относится к группе многоцелевых (универсальных) смазок. Она отличается высокими эксплуатационными качествами и с успехом может использоваться как единая для смазывания практически всех узлов легковых автомобилей (за исключением шарниров равных угловых скоростей).
Кальциевые смазки называются солидолами. Это наиболее распространенные пока у нас в стране смазки благодаря своей дешевизне и удовлетворительным эксплуатационным характеристикам. Они могут применяться и в узлах трения, и как консервационные. Солидолы бывают синтетическими и жировыми. Жировые солидолы менее склонны к упрочнению при хранении и к тикстропному упрочнению при их "отдыхе" после разрушения, что делает их применение более предпочтительным. Однако по внешнему виду их почти невозможно отличить: и те, и другие представляют собой мягкую маслянистую мазь от светлого до темно-коричневого цвета. От смешивания разных марок солидолов (например, при добавлении смазки в узел) их свойства не ухудшаются. Солидолы выпускаются двух разновидностей - обычные и пресс-солидолы. Пресс-солидолы мягче, что облегчает их заправку через пресс-масленки при низкой температуре, но снижает верхний температурный предел применения. При нагревании примерно до 80? С солидолы необратимо распадаются, и это делает невозможным их применение в таких узлах автомобиля, как, например, ступицы передних колес, подшипники водяного насоса, распределитель зажигания.
К солидолам относится также графитная смазка УС(:А-грубая плотная мазь с серебристым оттенком. Она изготавливается на более вязком масле, чем солидол С, и в ее состав входит около 10% наполнителя- графита П грубого помола. Эту смазку недопустимо применять в узлах трения с высокой чистотой обработки, так что существовавшую рекомендацию о применении графитной смазки для шарниров "Запорожца" нужно признать ошибочной. Графитная добавка несколько повышает ее Противозадирные свойства. В старых автомобилях эту смазку использовали для рессор. Недавно для графитной смазки найдено совершенно неожиданное применение-для улучшения работы. радиоприемника. Беда наружных выдвижных автомобильных антенн - "разбалтывание" контактов, что проявляется при движении в виде шороха или треска. Треск исчезает, если место контакта чуть-чуть смазать графитной смазкой, ведь графит-хороший проводник тока. Для этого нужно слегка смазать основание штыря антенны и несколько раз вдвинуть и выдвинуть его.
Комплексные кальциевые смазки по сравнению с солидолами термически стабильны, обладают высокими противозадирными свойствами, но склонны к термоупрочнению и гигроскопичны (хранить их надо в герметичной таре). К этим смазкам относятся униолы, которые по внешнему виду очень похожи на солидол. Смазка Униол-1 может применяться в качестве единой автомобильной смазки взамен 1-13, ЯНЗ-2, технического вазелина и др., однако в узлах трениях требует более частой замены, чем Литол-24.
Смазки Униол-3 и Униол-ЗМ отличаются от Униола-1 тем, что готовятся не на масле МС-20, а на маловязкой смеси масел. Это делает их низкотемпературными смазками, которые целесообразно применять в северных и северо-восточных районах при круглогодичной эксплуатации. В Униол-ЗМ добавлен в небольшом количестве дисульфид молибдена, что несколько повышает противо-задирные и противоизносные свойства этой смазки. Натриевые и натриево-кальциевые смазки обязаны своему распространению довольно высокой температуре плавления. Однако область их распространения ограничена, так как они неводостойки-растворяются в воде, хорошо смываются водой с поверхностей и т. д. Некоторые из них склонны к термоупрочнению и поэтому не могут длительное время обеспечивать работоспособность при повышенной температуре, например, в ступицах передних колес автомобилей с дисковыми тормозами, где температура может повышаться до 100? С и более. Постепенно вытесняются другими смазками.
Смазка 1-13 и жировые консталины УТ-1 и УТ-2 по внешнему виду неотличимы: представляют собой зернистые желтоватые мази. Консталины отличаются от 1-13 отсутствием кальциевого мыла. Эксплуатационные свойства их практически одинаковы. По современным меркам-это устаревшие смазки, и их производство постепенно прекращается.
Смазка ЯНЗ-2 гладкая, мягкая, коричневая или черная мазь, более мягкая, чем 1-13, обладает лучшей смазывающей способностью, более водостойка, менее склон-на к термоупрочнению, но все же уступает Литолу-24.
Смазка АМ-липкая, длинноволокнистая мазь светлого или темно-коричневого цвета создана специально для шаровых шарниров кардана постоянной угловой скорости ведущих осей автомобиля. Но при применении в этих шарнирах Литола-24, Униола-1 или Униола-2М изнашивание снижается, а смазку можно заменять в пять раз реже. Поэтому смазку АМ применяют все реже.
Все перечисленные натриевые смазки не могут применяться для шаровых шарниров подвески и рулевого управления, так как не исключается попадание в шарниры воды.
Единственная в своем роде смазка КСБ - гладкая желто-золотистая мазь, в которую для обеспечения токо-проводности добавляют чешуйки меди. Применяется для смазки контактов переключателя поворотов и замка зажигания и ничем заменена быть не может. Литиевые смазки с каждым годом получают все большее распространение во всем мире благодаря своим ценным эксплуатационным качествам. Во многом они отвечают требованиям, предъявляемым к идеальной смазке. Первой среди них стоит чудо-смазка Литол-24 - мягкая мазь вишневого, реже коричневого цвета. Она может применяться как единая смазка для всех основных узлов трения автомобиля взамен практически всех смазок. Кроме того, Литол-24 обладает хорошими консервационными свойствами.
Фиол-3 - мягкая зеленая мазь практически идентична Литолу-24 и допускает смешивание с ним.
Фиол-1 - очень мягкая зеленая смазка, также близка по составу к Литолу-24, но имеет меньшую вязкость, меньший предел прочности и лучшую морозостойкость.
Фиол-2 - промежуточная смазка между Фиолом-3 и Фиолом-1. Фиол-2М - серебристо-черного цвета, отличается от Фиола-2 наличием адгезионной присадки и наполнителя-около 2% сульфида молибдена. В октан-корректоре ВАЗ, где используется Фиол-2М, его вполне можно заменить Литолом-24.
Северол-1 - мягкая желтая или светло-коричневая высококачественная смазка, близкая по составу к Литолу-24, но с антиокислительной и противоизносной присадками. Может заменить почти все смазки, применяемые в автомобиле, но делать такую замену целесообразно в холодных районах.
ЦИАТИМ-201-мягкая желтая или светло-коричневая мазь. Пока основная низкотемпературная смазка СССР. Применяется в узлах всех типов при небольших удельных нагрузках и там, где требуется небольшое усилие сдвига, например, в гибком вале спидометра.
ЛСЦ-15-несменяемая высококачественная автомобильная смазка, которая отличается от Литола-24 и фиолов наличием антиокислительной присадки. Обладает высокой адгезией, водостойкостью, консервацион-ными свойствами. Можно смешивать с Литолом-24 и фиолами.
? 158 - мягкая гладкая мазь синего цвета применяется для смазки подшипников автотракторного электрооборудования и игольчатых подшипников кардана, где она может работать длительное время благодаря противоокислительной и противоизносной присадкам. Полноценной замены этой смазки нет. Ее можно заменить Литолом-24, но срок службы последнего в два раза меньше. Смазка имеет плохие низкотемпературные свойства, так как делается на вязком авиационном масле МС-20. Отрицательные последствия этого могут сказаться лишь при эксплуатации автомобилей при очень низкой температуре.
ЛЗ-31 - специальная несменяемая, очень стабильная смазка для выжимного подшипника сцепления некоторых автомобилей. Она неводостойка, так как готовится на сложных эфирах, а не на нефтяном масле. Полноценной по стабильности замены нет. Бариевые смазки несколько уступают литиевым по температурным характеристикам, не превосходят их по водостойкости. У нас выпускается комплексная бариевая смазка ШРБ-4 - слегка волокнистая, желтая, липкая мазь. Она хорошо защищает от коррозии, сохраняет высокую работоспособность в присутствии воды, не оказывает вредного влияния на резину. Эти свойства делают ее лучшей смазкой для применения в шаровых шарнирах автомобиля, где ее можно не заменять в течение 100 тыс. км пробега.
ШРУС-4 - длинноволокнистая желтая или коричневая мазь, созданная специально для применения в шарнирах равных угловых скоростей автомобилей.
Прогрессивным типом смазок, которые находят применение за рубежом, являются комплексные алюминиевые смазки. Их стоимость не превышает стоимости солидолов, в то же время они имеют высокую механическую, термическую и физико-химическую стабильность, высокую адгезию и очень высокую водостойкость. Это сочетание свойств способствует постепенному распространению их в автомобилестроении.
Углеводородные смазки имеют очень высокую водостойкость и консервационную способность и поэтому применяются как консервационные.
ВТВ-1 - вазелин технический волокнистый был создан для смазывания клемм аккумуляторных батарей автомобилей ВАЗ. Он не растворяется в электролите и воде, благодаря адгезионной присадке имеет хорошее сцепление с металлом, морозостоек. Для узлов трения ВТВ-1 совершенно непригоден, так как уже при +45? С расплавляется.
Недавно мне попался аэрозольный баллончик с ВТВ-1, в который добавлен испаряющийся растворитель. Удобно! Я побрызгал им на клеммы аккумуляторной батареи, снял панели дверей и "попылил" внутрь. Уезжая в командировку на небольшой срок, можно с помощью баллончика покрыть тонким слоем ВТВ-1 хромированные детали и диски колес, которые без ухода ржавеют. Смазки, применяемые в автомобилестроении, их особенности и заменители приведены в табл. 13. Но необходимо отметить, что приведенные в ней относительные показатели имеют лишь ориентировочное значение; во-первых, они зависят от метода измерения и, во-вторых, у разных партий смазки одной и той же марки они могут различаться в несколько раз. Например, для солидола УСс при 20? С предел прочности на сдвиг колеблется от 300 до 700 Па (паскалей), а динамическая вязкость-от 800 до 1500 П (пуаз) - при определенной скорости сдвига.
Существует еще ряд специализированных автомобильных смазок, применяемых только при сборке автомобиля. Например, натриевую смазку ДТ-1 с добавками сульфида молибдена и графита употребляют при сборке тормозных цилиндров автомобилей ВАЗ, а Литол-459/5-как несменяемую смазку в распределителе" комплексной кальциевой смазкой Дисперсол-1 смазывают замки, механизмы дверей и стеклоподъемники. Смазку наносят на детали с помощью летучего растворителя. Аналогично для этих же целей применяется цинковая смазка МЗ-10, содержащая графит. Быстро и удобно. Несколько лет назад разработано и появилось в продаже новое смазочное средство "Унисма-1", которое неправильно назвали универсальной смазкой. Вдействительности в состав "Унисмы-1" (она продается ваэрозольной упаковке) входит масло, специальные растворители, ингибиторы коррозии и другие специальные добавки. Ее основная особенность-исключительно высокая проникающая способность, причем при этом она вытесняет воду. Если добавить, что смазочное средство обладает хорошим смазывающим и противоза-дирным свойствами, становится очевидно, что его можно с успехом применять в разных случаях и вместо масла, и вместо смазок. Это могут быть петли дверей, крышки багажника, замки, педали, тяги, тросики. Не отворачивается гайка-достаточно на нее напылить "Унисму-1" и спустя каких-нибудь полчаса гайка без труда отвернется. Если "Унисмой-1" покрыть ржавое пятно, то коррозия прекращается, а ржавчина спустя некоторое время легко счищается. Наконец, в сырую погоду "Унисма-1" поможет пустить двигатель, так как она прекращает утечку тока высокого напряжения при нанесении ее на покрытые инеем или влагой крышку распределителя и наконечники свечей зажигания.
Точно определить, с какой скоростью движется транспортное средство, позволяет такой прибор как спидометр. Он может быть механическим, электронным или электромеханическим.
Рассмотрим, каков принцип работы механического спидометра, какие проблемы могут возникать с его важнейшим элементом – тросиком – и как они решаются с помощью смазки.
Принцип работы механического спидометра
У механического спидометра вращение от КПП через привод передается посредством тросика, одетого в защитную "рубашку".
В качестве измерителя скорости используется магнитоиндукционный узел со стрелочным указателем, а для отображения пройденного расстояния служит червячный привод с барабанным счетчиком (одометр).
Положение стрелки на шкале зависит от частоты вращения магнита, приводимого в движение выходным валом (он расположен на КПП). Вращаясь, магнит увлекает за собой алюминиевый барабан, на оси которого закреплена стрелка указателя скорости со спиральной пружиной. Чем быстрее крутится магнит, тем больше отклонятся стрелка.
Основные неисправности тросика спидометра
Тросик привода спидометра отличается высокой надежностью. Однако полностью исключать возникновение проблем с этим механизмом не стоит.
Так, во время эксплуатации стрелка на панели приборов может начать дергаться или вообще перестать реагировать на изменение скорости. Причина может заключаться в банальном ослаблении гайки, которая крепит гибкий вал к приводу. В этой ситуации поможет подмотка спидометра, а точнее, затяжка гайки. В половине случаев проблема уходит сама собой.
Если это не помогает, то нужно осмотреть тросик спидометра. Он может быть скручен, изогнут или изношен в результате потери смазки.
Часто при нажатии на педаль сцепления возникает нехарактерный скрип, что тоже говорит о недостаточно смазанном тросе.
Чем смазать трос?
Перед смазыванием тросик спидометра необходимо промыть. Для этого можно использовать любой растворитель, который не разрушает пластиковую оплетку: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. Они собирают остатки загустевшего масла и ржавчину. После промывки следует продуть трос сжатым воздухом для удаления частиц грязи и моющих веществ из рубашки.
Смазывать трос можно любым высоковязким маслом – например, трансмиссионным. Слишком жидкое использовать нет смысла – оно быстро вытечет, и поверхности в скором времени будут сухими. Смазка должна обладать хорошей проникающей способностью, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой.
Для обслуживания тросов не подходят солидол и подобные густые смазки, в том числе аэрозольные (например, спреи для цепей).
Разберемся, как снять и смазать тросик спидометра.
Пошаговая инструкция по демонтажу и смазыванию троса
Шаг 1. Снятие троса
Обесточьте бортовую сеть автомобиля, вынув минусовую клемму из аккумулятора.
Чтобы добраться до тросика, демонтируйте приборную панель. Для этого открутите 4 крепежных шурупа. Один из них находится над крайним левым воздуховодом. Снимите сам щиток приборов, который закреплен двумя шурупами по бокам, а также находящуюся сзади фишку с проводами.
Найдите место присоединения тросика на задней стороне спидометра. Извлеките прижимную гайку, которая соединяет трос с механизмом.
Откройте капот и оттяните защитную панель под лобовым стеклом, отсоедините штекер электронного блока управления, потому что он будет мешать в процессе работы. Далее потихоньку вытягивайте трос наружу.
Снимите тросик с коробки переключения передач (он крепится одним болтом). При этом действуйте аккуратно, чтобы не потерять шестерню.
Шаг 2. Смазывание
Уложите трос спидометра на чистую (!) поверхность, например, большой кусок картона или пластика. Убедитесь, что на ней нет пыли, песка или мусора – даже самые мелкие частицы, попавшие в корпус спидометра, могут вызвать истирание и разрушение троса.
Если смазка достаточно жидкая, можно запустить ее прямо в корпус с помощью шприца, не доставая сам трос.
Второй вариант – вытащить кабель из корпуса и равномерно распределить небольшое количество смазки по всей его поверхности, немного не доходя до концов. Переверните тросик и убедитесь, что его нижняя сторона тоже покрыта. При этом слой не должен быть слишком толстым, так как во время установки смазка выдавится из корпуса и загрязнит все вокруг.
Выровняйте трос, исправьте имеющиеся изгибы, применяя давление.
Проденьте кабель через корпус несколько раз, чтобы смазка равномерно распределилась по внутренней стороне. Никакого сопротивления при протягивании быть не должно. После этого вытрите излишки смазки с обоих концов.
Шаг 3. Установка троса
Пропустите тросик через соответствующие отверстия в порядке, обратном процессу снятия.
Установите щиток приборов и закрепите его шурупами. Проверьте, встал ли трос на свое место. Для этого возьмите его за конец и резко покрутите против хода часовой стрелки.
Если трос установлен верно, стрелки спидометра будут двигаться. Оденьте шестерню на второй конец троса и соедините с коробкой передач.
В данной статье речь пойдет о механическом спидометре, а точнее о его немаловажной детали – тросе (гибком вале). Мы рассмотрим проблемы, которые с ним случаются, а также разберем, чем и как обслужить этот элемент.
Что может случиться с тросом спидометра?
Вообще данный элемент считается очень надежным. Однако и с ним могут быть неприятности.
Например, когда гайка, при помощи которой трос крепится к приводу, ослабевает, при езде на автомобиле стрелка спидометра начинает двигаться рывками или вовсе замирает. Часто в такой ситуации надо просто затянуть крепежный элемент.
Если же это не помогло, необходимо проверить гибкий вал на предмет скрученности, погнутости или износа из-за нехватки смазки. О последнем свидетельствует также возникновение нехарактерного скрипа при нажатии на сцепление.
Какие смазки подойдут для троса спидометра?
Прежде чем смазывать трос, его надо почистить. Это можно сделать с помощью любого растворителя, безопасного для пластиковой оплетки (например, бензин, WD-40, уайт-спирит). После чистки трос не помешает продуть с помощью сжатого воздуха, чтобы убрать из "рубашки" остатки загрязнений и чистящих средств.
Для смазывания троса можно воспользоваться маслом высокой вязкости. Оно должно быть не очень липким, иметь хорошую проникающую способность и не застывать.
Для современных гибких валов, учитывая материалы, из которых они изготовлены, отлично подойдет жидкий силикон.
Обслуживание троса спидометра
Процесс снятия троса
Обесточиваем бортовую сеть. Затем снимаем приборную панель и щиток приборов. Для этого откручиваем шурупы, которые фиксируют эти элементы. Далее снимаем фишку с проводами.
В том месте, где трос присоединяется к задней стороне спидометра, извлекаем прижимную гайку.
Открываем капот и оттягиваем защитную панель под лобовым стеклом. Отсоединяем штекер электронного блока управления. Затем не спеша вытягиваем трос наружу.
Аккуратно снимаем его с коробки передач.
Процедура смазывания троса
Рабочее место для смазывания троса должно быть чистым. Любые загрязнения могут попасть в корпус спидометра и стать причиной износа троса.
Смазку нужно распределять равномерно по всей поверхности детали, немного не доходя до концов. Слой при этом не должен быть толстым, иначе в дальнейшем смазочный материал выдавится из корпуса и попадет куда не следует.
Если используется масло, то с помощью шприца его можно доставить непосредственно в корпус, не доставая при этом трос.
Кабели спидометра могут раздражать, особенно когда вы замечаете сумасшедшие колебания, исходящие от иглы спидометра, которая прыгает, пропускает или вообще не двигается. Проблема выглядит серьезной и может привести к мысли, что двигатель неисправен. В действительности, проблема почти всегда заключается в скрученном или изогнутом тросе спидометра или тросе, который потерял свою смазку в результате износа и старения.
Шаг 1
Исследуйте новый кабель против старого, который был удален. Обратите особое внимание на длину и ширину. Они должны быть точного соответствия, и вам придется вытянуть старый кабель, чтобы снять напряжение, чтобы получить правильную длину. Сравните концевые фитинги. Они должны совпадать, и будут либо прямоугольные фитинги, прорези, либо какая-либо другая конструкция вставки, которая подходит со стороны коробки спидометра и коробки передач или корпуса коробки передач. Убедитесь, что вы знаете, какой конец подходит к какому фитингу.
Шаг 2
Уложите новый трос спидометра на чистую поверхность, например, большой кусок картона или пластиковый брезент. Убедитесь, что любая используемая поверхность чистая, на ней нет пыли, песка или мусора. Даже самые мелкие песчинки, попавшие в корпус троса спидометра, могут в конечном итоге разрушить трос, протерев его или протерев Нанесите небольшое количество смазки на кабель от одного конца к другому. Равномерно делайте движения вперед и назад по всей поверхности кабеля, останавливаясь примерно на 3 дюйма с каждого конца. Переверните кабель и убедитесь, что нижняя сторона покрыта – вы хотите, чтобы все вокруг было средним или толстым слоем, без шариков или пучков. Слишком большое количество смазки будет вытеснено из корпуса кабеля во время установки и создаст беспорядок.
Шаг 3
Выровняйте корпус кабеля как можно ровнее на поверхности брезента. Исправьте любые изгибы или изгибы в нем, применяя давление. Если жилье новое, оно будет представлять небольшие проблемы. Вставка нового кабеля в старом корпусе требует ловкости и терпения. Пропустите кабель через один конец, по ходу крутите его по кругу – это приведет к распределению смазки на внутренней стороне корпуса кабеля. Остановись, если встретишь сопротивление. Вытащите его, если необходимо. Начните кормить его снова, крутя, как вы идете. Если он зафиксируется в любое время, снимите его, выровняйте корпус кабеля и попробуйте снова. После того, как он полностью установлен, вытрите излишки смазки с обоих концов.
Пропустите кабель через соответствующие отверстия для прокладки со стороны приборной панели (в задней части датчика спидометра) через противопожарную стенку и вниз в коробку передач или корпус коробки передач. Закрепите его с помощью фиксирующих ремней. Закрутите концевую заглушку кабеля на обоих соединениях с помощью канальных замков. В случае монтажа коробки передач или кабеля для передачи на болтах, затяните крепление, чтобы закрепить конец кабеля. Проверьте трос спидометра, управляя транспортным средством.
Читайте также: