Чем смазать тросик газа ланос
На мотоцикле любого типа имеется как минимум 1 тросик управления – например карбюратором. Этот элемент зачастую подвержен атмосферным воздействиям, в него попадает вода, пыль и грязь, внутренняя жилка окисляется, ржавеет, что приводит к затруднённому перемещению троса внутри оплётки (кожуха).
Тросики на старых мотоциклах отличаются от современных, отсутствием внутри оплётки (кожуха) пластиковой трубки. Эта трубка облегчает перемещение подвижной части тросика, уменьшает трение и вроде бы как не требует смазки. Но и эта вставка не спасает от заклинивания при накоплении там пыли и грязи.
Рассмотрим несколько действенных способов смазки. Такие способы не требуют демонтажа и помогут продлить срок эксплуатации этой детали. А то, какой способ самый лучший, решать Вам!
Cable Lubing Tool
Инструмент состоит из фрезерованного алюминиевого корпуса, внутри которого размещена эластичная резиновая манжета которую зажимают вокруг тросика прижимными винтами. После чего в специальное отверстие вставляется трубка спрея для смазки и под давлением смазка входит между оплёткой и внутренним подвижным тросом.
Motion Pro Luber V3
Второй инструмент так же от западных мотоциклистов. Тут немного другой принцип действия. Тросик вставляется в нижнюю часть и уплотняется резиновым бандажом, который зажимает тросик и уплотняется после вкручивание второй части в которой находится резиновый переходник для подключения баллончика со смазкой. В остальном принцип тот-же, что и в предыдущем изделии. Давлением смазка загоняется в тросик до момента выхода её с противоположной стороны.
Способ из оппозитной молодости. Берём медицинский шприц и набираем в него машинное масло, вставляем иглу между тросиком и оплёткой, и выдавливаем масло до его появления с противоположной стороны.
Но такой способ не пройдёт с иномарками. Например, игла в тросики японских мотоциклов не пролезает. Тут либо использовать спец инструмент либо представленные ниже способы.
Смазка самотёком
Из уголка пластикового пакета делается своеобразная ворока, которая закрепляется на краю тросика и в него наливается смазка.
Подвешиваем вертикально и ждём когда протечёт смазочный материал через весь тросик. Периодически двигаем внутреннюю жилу тросика помогая проходить смазке. Процесс может занять длительное время и в этом случае необходимо разбавить смазку. Можно машинное масло разбавить бензином. Текучесть увеличивается, а бензин испарится.
Смазка под давлением
Этот способ (который показал мой дед ездивший на ИЖ-49) считаю самым простым и надёжным. Он не требует демонтажа тросика с мотоцикла.
Принцип действия практически такой, как описан выше, с одной только разницей, что смазка подаётся в полость между оплёткой и центральной жилой тросика под небольшим давлением.
Этим методом так же удобно осуществлять промывку загрязнённых тросов перед смазкой.
На картинке мягкая (пластиковая ёмкость) и винная пробка с отверстием под диаметр тросика и разрезанная пополам. Этот девайс поможет промыть внутренние полости от грязи.
Таким образом происходит смазка тросика при помощи резиновой, (силиконовой или мягкой пластиковой) трубки зажатой на конце оплётки тросика проволокой, стяжкой или просто плотно насаженной на внешний кожух. В отрезок трубки около 12-15 см. наливается смазочный материал и представленным на картинке способом выдавливается в тросик.
Вроде бы, проблема яйца выеденного не стоит: есть некий металлический тросик, который помещён в оплётку из мягкого пластика. Нажали педаль/потянули рычаг в салоне - на другом конце "провода" заклёпанная на тросике бобышка потянула исполнительный механизм. Элементарщина! Но. Когда механизм начинает работать хуже, многие автовладельцы порой пытаются привести его в чувство совершенно неправильным способом. Но обо всём по порядку, сначала рассмотрим суть проблемы.
Почему он начинает подклинивать?
Причина первая: со временем в оплётке накапливается некое критическое количество грязи. Как правило, происходит это из-за порвавшегося пыльника или уплотнительного конуса, которые расположены на концах привода. В итоге, за циклы перемещения троса вперёд-назад в оплётке, он сам же и затаскивает туда всё то, что в итоге спрессовывается и мешает ему нормально передвигаться. Возвратной пружине просто не хватает усилия, и механизм сначала начинает неохотно возвращаться в исходное состояние, а потом стопорится вовсе.
Типичный тросик механического привода (даже неважно чего). Хорошо видны и пыльник на одной стороне, и конусное уплотнение (чёрное) на другой.
Типичный тросик механического привода (даже неважно чего). Хорошо видны и пыльник на одной стороне, и конусное уплотнение (чёрное) на другой.
Причина вторая : он распушивается. Да-да, как обычная нитка. Тросик в 99% случаев плетёный, то есть, состоит из металлических волокон. В процессе работы они естественным образом перетираются об оплётку, рвутся, и начинают заклинивать тросик внутри оплётки. Ещё вариант - волокна теряют плотность плетения и трос просто "набухает".
Как НЕ НУЖНО лечить трос
Как правило, при всё усиливающихся симптомах недуга, заботливый хозяин начинает заливать через один из концов оплётки масло. Но такой способ поможет ненадолго . Потому что любая смазка имеет очевидное свойство накапливать в себе пыль и грязь. А проще говоря, теперь через повреждение троса (см. пункт "1") всё это дело будет скапливаться с удвоенной силой. Да и распушивание никуда не денется. И если поначалу такой "ремонт" действительно облегчит перемещение троса внутри оплётки, то в долгосрочной перспективе станет только хуже. Вплоть до обрыва троса в самый неподходящий (а других и не бывает) момент.
"А вот это попробуйте. "
Продвинутая версия "лечения" для бывалых: снять привод, вынуть тросик из оплётки (для этого придётся откусить "бобышку" на одном из концов), всё промыть и смазать . Затем собрать с новыми пыльниками (как правило - самодельными) и обратно закрепить на тросике бобышку. В идеале, заменить и сам трос (в любом хозмаге или веломагазине таких валом). И оплётку тоже можно. Ну короче, сделать заново привод самому. :)
Тросики с заводской обжимкой бобышек и те самые бобышки, которые уже можно купить отдельно и просто прикрутить. (фото: extreme.newline.by)
Тросики с заводской обжимкой бобышек и те самые бобышки, которые уже можно купить отдельно и просто прикрутить. (фото: extreme.newline.by)
С одной стороны, это лучше чем лить масло. С другой - уровень мороки зачастую превышает уровень самой необходимости в проведении такой работы. Иногда проще просто купить новый трос в сборе. Но есть и третья сторона. Если машина старая или не очень распространённая - детали может банально не быть в продаже, или же ценник на неё превышает все разумные пределы. И вот тогда да, как говорится: "колхоз - наше всё!" Это я вам как владелец старого СААБа ответственно заявляю.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем свежих тросиков и доступных запчастей!
Всем привет, это снова я со своими доработками и переделками! :)
Многие знают что Ланос дергается, когда едешь в пробке. У кого-то он дергается при переключениях передач, у кого-то имеется целый букет этой дерготни. Вот и мой Шевик немного колбасился в пробках и при переключениях заставлял мой фейс встретиться с рулем.
Началось все с этого поста У меня дергалась на всех…
Меня это заинтересовало. Пошел я сразу к машине и действительно, обнаружил там эту пружинку на тросе. Долго думал, зачем она… с форумчанами пришли к выводу, что она там нужна для того, чтобы не порвать трос при "тапке в пол". Логично, но чего-то не хватало в этом объяснении. Почему в Нексиях и даже некоторых Ланосах этой пружинки на тросе нет?
Ну да ладно, в тот день я решил поэкспериментировать: я зафиксировал пружинку, вставив в нее отрезок пластиковой трубки. То есть я сделал так, чтобы она не сжималась. А зачем собственно это? А вот зачем:
Существует две разновидности исполнения узла педаль-трос.
Первый вариант (более старый):
на тросе нет пружинки
на педали газа есть регулировочный винт
Второй вариант (модифицированный):
на тросе есть пружина
на педали газа нет регулировочного винта.
В первом случае регулировка троса производится с помощью скобы возле дросселя и с помощью регулировочного винта на педали газа. Трос должен быть отрегулирован так, чтобы заслонка при отпущенной педали была полностью закрыта, при педали в пол заслонка должна полностью открываться. При этом трос не должен провисать возле дросселя. Регулировочный винт на педали необходим для того, чтобы отрегулировать трос таким образом, чтобы при педали в пол заслонка открылась полностью и у педали больше не было свободного хода вниз. То есть правильная регулировка исключает обрыв троса при педали в пол.
Во втором варианте вместо регулировочного винта стоит резиновая подушечка и все. Как же тогда регулировать педаль? А здесь она и не регулируется вовсе. Отрегулировать нужно только натяжение троса при помощи скобы возле дросселя. А на том конце троса, который закреплен на педали, стоит пружина, которая играет роль своеобразного предохранителя. Так как регулировочный винт исключили из конструкции, то возникла опасность чрезмерной натяжки и обрыва троса газа при педали в пол. Пружина как раз и нужна, чтобы трос не рвался. То есть мы нажали педаль до полного открытия дросселя, а педаль еще имеет свободный ход вниз. Нога то этого не чуствует и давит до конца, вот тут работает пружина — она сжимается дав тем самым педали возможность упереться в пол и при этом не порвать трос.
Вот как-то так… оно то так, просто может я не понятно объяснил, но думаю понять можно.
Суть в чем: пружина должна сжиматься только тогда, когда дроссель открылся навсю, а мы продолжаем давить на газ. Но на практике все оказалось иначе. Пружинка может быть и работает пока все новое, пока тросик ходит легко, пока на оси заслонки есть смазка, пока она сама не потеряла жесткость и т.д.
Со временем трос начинает перемещаться в рубашке все туже и туже, на оси заслонки пропадает смазка, пружинка теряет жесткость и начинается полная хрень! При нажатии на газ, пружина начинает то сжиматься, то разжиматься. Отсюда появляется рассинхронизация педали и заслонки.
У меня было так:
Я начинаю нажимать на газ — пружина на тросе сжимается, заслонка на месте
жму на газ дальше — пружина сжалась и заслонка пошла
еще жму газ и фиксирую в нажатом положении педаль газа — пружинка резко разжимается и заслонка следовательно еще немного приоткрывается.
Короче при педалировании заслонка и следовательно ДПДЗ ведут себя неадекватно. Отсюда мы имеем нервное поведение машины.
Так вот… я зафиксировал пружину. Эффект был офигенный! Ну во-первых пришлось немного привыкнуть к "новой" педали газа — она стала очень острой, только нажал на нее и двигатель сразу откликается. Покатался немного, привык и начал экспериментировать — вызывать дерготню. К моему удивлению, дерготню удалось вызвать только на первой и второй, на оборотах ниже холостого хода. То есть пришлось понасиловать машинку основательно чтоб она задергалась. Все остальные режимы сопровождались очень плавными реакциями на работу педалью газа. Более того — переключения передач стали идеальными просто!
Ну ладно думаю — покатаюсь еще завтра и посмотрю. Сегодняшний день ездил и сиял — машина плавная и послушная, пропали клевки на старте, пропали клевки на переключениях, на первой можно ехать без сцепления и спокойно работать педалью газа!
Но осталась небольшая загвоздка — пружину я завиксировал, однако винта-то на педали нет, чтоб отрегулировать ход педали и заслонки. Ну не беда, все что нужно, это винт, гайка и пружинка. Можно винт и две гайки.
Теперь немного иллюстраций, вот скрин каталога где все в куче — детали от двух разновидностей механизма
Вместо позиций 8,9 и 10 у меня стоит резиновый упор, который ничего не регулирует. А вот 33 пружина на тросе имеется. То есть у меня та самая модифицированная конструкция, вот ка это выглядит в реале
Как я уже сказал, такая конструкция ни хрена не работает как нужно, поэтому было решено переделать все так, как это делалось раньше. То есть нужно было выкинуть пружину и вернуть регулировочный винт вместо резинового упора. Ну что ж, сказано — сделано.
Отсоединил трос от сектора заслонки, отсоединил трос от педали и вынул его на свет божий. Из педали выковырял резиновый упор, вот он:
Это статья будет полезна любителям двухколесного транспорта. Извечная проблема – заедание тросиков сцепления, газа, тормозов. Стоят они не дешево, а разобрать их для обслуживания – тот еще квест. Мы будем смазывать и разрабатывать трос, не снимая с мотоцикла/велосипеда и не разбирая его. Метод достаточно простой и подойдет каждому. К тому же не занимает много времени и не требует наличия спец инструмента. Все что необходимо вы сможете найти у себя в гараже. В крайнем случае строительный магазин или рынок вам в помощь.
Понадобятся
- Кусок шланга.
- Металлический хомут.
- Плоскогубцы.
- Отвертка.
- Жидкий ключ.
Порядок действий
Берем шланг и отрезаем кусок необходимой длинны. Мы взяли прозрачный для удобства. Так будет видно, когда жидкий ключ уйдет в кожух тросика.
В целом основная конструкция готова.
Сверху в шланг заливаем жидкий ключ. Их существует большое разнообразие, можно выбрать любой в автомагазине. Когда заливаем лучше пользоваться насадкой удлинителем в виде тонкой трубочки, одевающейся на распылитель, которая идет в комплекте с баллоном. Если шланг вокруг трубочки зажать плоскогубцами, то внутри его будет создаваться некоторое избыточное давление. Это ускорит процесс поступления жидкости в кожух троса.
Повторяем действия до тех пор, пока с противоположного конца кожуха не проступит заливаемая жидкость.
Трос можно закрепить обратно на ручку, где он был установлен и поработать ей. Или же просто плоскогубцами ухватить за свободный конец и протянуть его вверх/вниз несколько раз.
Затем пролейте его еще раз жидким ключом. Повторяйте предыдущие шаги, пока работа тросика не станет проходить легко и с минимальным усилием. Количество повторений будет зависеть от того, насколько долго вы не обслуживали механизм троса и хомута до этого.
Некоторые рекомендации
Обслуживайте троса с необходимой периодичностью. Даже если он еще не заедает, стоит иногда проводить данную процедуру. Эта проблема возникает от попадания влаги внутрь кожуха. Металлический тросик окисляется и ржавеет, что повышает его трение внутри кожуха и происходит его заедание.
Жидкий ключ уступает по смазывающим свойствам специальным смазкам. После данной процедуры можно подобрать жидкую смазку и залить в шланг. Она будет намного гуще жидкого ключа, и процесс займет больше времени. Идеально будет оставить на ночь. Зато после этого тросики будут более устойчивы к коррозии.
Смотрите видео
Менять трос будем на Chevrolet Lanos с мотором 1.5, МКПП, 2006 года выпуска. Пробег на автомобиле 290 тысяч километров. Недавно сломалась втулка на тросике газа которая входит в кронштейн. Педаль газа стала работать некорректно, появился большой свободный ход. Также время от времени ее закусывает.
В общем ездить с таким тросом небезопасно и его нужно срочно заменить. Процесс замены несложный, но есть несколько нюансов о которых ниже в фотоотчете.
Выбор запчасти "тросика"
Приобрел оригинальный трос газа от General Motors по артикулу 96266272 . Аналогов нет, ну цена оригинального троса приемлема.
Инструменты и материалы для работы:
- Вилка для снятия клипс;
- Пассатижи;
- Торцевая головка на десять;
- Удлинитель;
- Вороток с трещоткой.
Фотоотчет
Поднимаем капот и повернув пластиковое кольцо за часовой стрелкой открываем дроссельную заслонку до упора.
Беремся руками за трос и выводим бобышку из зацепления с пластиковым кольцом.
Выводим трос из кронштейна в сторону клапанной крышки. В моем случае крепление уже сломано и была намотана изолента чтобы это хоть как-то держалось. В оригинале сразу нужно достать пружинную скобу, а затем вынуть трос из кронштейна.
Из салона с помощью вилки для снятия клипс поддеваем и отщелкиваем бобышку троса вверх. После того как отщелкнули, вынимаем из уха на педали. Если вилки нет, то крепление троса можно можно выломать или перекусить, все равно новый ставить.
Из-под капота беремся за трос и выдергиваем его. Трос идет через резиновую втулку в салон. Втулка вставляется в моторный щит.
Через моторный щит заводим новый трос в салон. Проследите за тем чтобы резиновая втулка со всех сторон плотно села в отверстие на моторном щите.
Выводим бобышку вверх и укладываем трос в кронштейн на педали.
Беремся рукой за бобышку и нажатием защелкиваем ее в кронштейн на педали. Делать это не очень удобно, но если постараться одной рукой можно подлезть.
Выгибаем трос, заводим резиновую втулку в кронштейн и фиксируем пружинной скобой.
Поворачиваем пластиковое кольцо на дроссельной заслонке за часовой стрелкой и заводим бобышку троса в зацепление.
Читайте также: