Чем смазать ось колеса мотоцикла
Владельцы мотоциклов, особенно прежних выпусков, часто спрашивают, какими смазками можно пользоваться при обслуживании машины, если те, что указаны в инструкции, ныне не производятся или в данный момент их не удалось приобрести. Слово опытному мотоциклисту В. СЕКРЕТОВУ из г. Коврова Владимирской области.
Вероятно, сегодня нет необходимости доказывать мотолюбителям, даже молодым, что своевременная смазка узлов трения — необходимое условие их безотказной и долговечной работы, поскольку она снижает сопротивление скольжению и качению деталей, их износ. Сколько прослужат, например, подшипники колес без смазки? Чтобы выяснить это, ни один мотоциклист не станет проводить эксперимент, потому что знает: считанные километры.
Наилучшей смазкой для подшипников является минеральное масло. Но его применение возможно лишь в герметичных узлах, где невелики потери из-за утечки. Для узлов трения, которые трудно загерметизировать, обычно используют пластичные (консистентные) смазки.
Пластичные смазки состоят на 80—90% из минерального масла и на 10 — 20% из загустителя — мыла высокомолекулярных жирных кислот. Кроме них, в состав пластичных смазок в небольшом количестве входят различные присадки. Переплетаясь между собой, волокна мыла образуют пространственный структурный каркас, в ячейках которого находится жидкое масло.
Под действием небольшой нагрузки каркас разрушается, смазка начинает течь, и в работающем подшипнике ведет себя как жидкость. С прекращением движения деталей каркас смазки тут же самовосстанавливается и она возвращается в прежнее состояние. Такая двойственность поведения обеспечивает пластичным смазкам хорошие смазывающие свойства и длительный срок работы в узле трения.
Разумеется, разные смазки обладают разными характеристиками. Остановимся на важнейших из них.
Чем меньше сила, необходимая для разрушения каркаса смазки, тем ниже вязкость этой смазки. Таким образом, с уменьшением вязкости уменьшаются потери энергии на трение.
Столь же важной характеристикой является предел прочности — способность смазки сопротивляться действию силы, срывающей ее со смазываемой поверхности. Чем выше предел прочности, тем надежнее смазка, тем большие нагрузки сможет выдержать узел трения и тем дольше смазка будет удерживаться в нем. Обычно, чем выше прочность смазки, тем больше ее вязкость.
Смазки, сочетающие высокую прочность, достаточно малую вязкость и широкий интервал рабочих температур, называются универсальными.
До недавнего времени мотоциклисты использовали в качестве универсальной смазки солидол. Ныне его применение резко пошло на убыль. В начале 70-х годов наша промышленность наладила производство новых пластичных смазок, намного превосходящих по своим свойствам прежние марки. Пользование ими, несмотря на более высокую цену, очень выгодно, так как менять эти смазки надо в несколько раз реже, чем солидол, а подшипники служат при этом значительно дольше. Более того, использовать солидол для смазки подшипников современ-
ных мотоциклов иногда просто опасно. При длительном или с частыми торможениями движении летом ступицы колес могут нагреваться до 100° С. Солидол же при температуре выше 80° С расслаивается, теряет воду, которая входит в его состав, и необратимо разрушается. При этом подшипники колес, оставшись без смазки, в любой момент могут выйти из строя.
У нас поступает в продажу около двадцати марок пластичных смазок. Мотоциклисту для обслуживания своей машины достаточно иметь две—четыре из тех, что приведены в таблице. В нее включены смазки, которые, по многолетнему опыту мотоциклистов, хорошо работают в машине.
Без сомнения, наилучшей для большинства узлов трения в мотоцикле является литиевая тугоплавкая смазка ЛИТОЛ-24. Она отлично ведет себя в шариковых, роликовых, игольчатых подшипниках и во всех подшипниках скольжения, не теряет своих свойств на морозе, при высокой (до 130° С) температуре, обладает хорошими консервирующими свойствами. У ЛИТОЛа-24 есть интересная особенность: при морозе —20° С и ниже в процессе работы вязкость его уменьшается примерно вдвое ( до 200 — 500 Па - с), соответственно снижаются потери на трение в подшипнике.
Выпускаются две марки ЛИТОЛа-24 — со Знаком качества и без него. Первая имеет несколько лучшие характеристики. Обе марки "выпускаются как окрашенные (с добавкой красно-вишневого пигмента), так и неокрашенные (желтого цвета).
Следует иметь в виду, что ЛИТОЛ-24 чувствителен к загрязнению смазками, изготовленными на другой основе, например, солидолом, ЯНЗ-2.
ЛИТОЛом лучше смазывать подшипники колес, рулевой колонки, оси рычагов на руле. Для спортивных мотоциклов, а также при низких температурах вместо него имеет смысл применять ФИОЛ-1. Это тоже литиевая смазка, близкая по свойствам к ЛИТОЛу-24, но с меньшей вязкостью и прочностью и лучшей морозостойкостью. При 0° С ФИОЛ-1 имеет примерно такие же вязкость и прочность, как ЛИТОЛ-24 при 20° С.
Конечно, ФИОЛ-1 можно использовать и при нормальных, а также несколько повышенных температурах. Потери на трение при этом будут более низкими, но потребуется чаще добавлять смазку.
При нормальных температурах ФИОЛ-1 лучше применять для смазки тросов управления, троса привода спидометра и разных малонагруженных узлов, например рукоятки дросселя карбюратора, где ЛИТОЛ-24 не годится.
Широко известна и ЦИАТИМ-201 — одна из старейших литиевых смазок, наиболее
распространенная на Севере благодаря высокой морозостойкости. Она не пригодна для больших нагрузок, например в подшипниках колес, поэтому применение ее на мотоцикле ограниченно. Из открытых узлов трения ее может вымывать дождь.
Смазка № 158 также приготовлена на литиевом мыле. Она предназначена главным образом для игольчатых подшипников карданных валов, в том числе на тяжелых мотоциклах. Содержащийся в этой смазке фтало-цианин меди (он придает ей синий цвет) вредно действует на кожу, поэтому работать с ней надо осторожно. Низкотемпературные свойства этой смазки из-за наличия в ней густого масла МС-20 невысоки. Опыт показывает, что в игольчатых подшипниках практически не хуже смазки № 158 работает ЛИТОЛ-24.
Для подшипников колес можно применять тугоплавкую натриево-кальциевую смазку ЯНЗ-2. У нее есть серьезный недостаток — гигроскопичность — способность собирать воду. Поэтому ее нельзя использовать в открытых узлах трения, а хранить следует только в герметичной посуде. При температуре ниже —15° С вязкость ЯНЗ-2 резко возрастает, что влечет увеличение потерь на трение. В закрытых узлах трения и в сухом климате эта смазка работает хорошо, к тому же она значительно дешевле ЛИТОЛа.
В продаже бывают и другие натриевые смазки: консталин УТ-1 и жировая 1-13. Они по эксплуатационным характеристикам несколько уступают ЯНЗ-2, а поэтому пользоваться ими нецелесообразно.
Бариевая смазка ШРБ-4 предназначена для узлов трения скольжения, работающих в контакте с резиновыми уплотнениями. Мотоциклистам можно рекомендовать ее для задней цепи при наличии хорошего кожуха. Резиновые чехлы кожуха, выполненные из маслостойкой резины, допускают применение также смазок ФИОЛ-1 и ЦИАТИМ-201.
Готовясь к сезону вошел в ступор: чем смазывать мот? Как я понимаю надо чем-то водостойким и не абразивным. Что смазывать? Ну например подшипники, оси, и т.п. Думал о солидоле/литоле/ШРУСе, но сейчас наверное есть что-то более технологичное?
Ответы ( 8 )
Подшипники, оси — MOBIL 222 — высокотемпературная смазка в тубе, ценник в розницу около 200р. 400гр туба.
Ты лучше в мануале посмотри-там обычно все ГСМ расписаны вместе с точками смазки.
А большинство современных подшипников смазываются один раз на заводе и попытка вбить в них ещё смазки может привести к кончине пыльника, если она с ним не совместима.
Мой хороший друг, по совместительству частный ремонтник, специализируется на ремонте мерседесов, тойот и лексусов заодно, так вот он в подшипниках заводскую смазку меняет. аккуратно меняет, он умеет. на что — не знаю, что то вроде зеленое.
В промышленных подшипниках кто-то меняет смазку, кто-то нет. Как некоторые не видят смысла смазывать цепь, вроде как проще её менять почаще. Так что о вкусах не спорят, но поменять смазку реально. Для этого надо обладать некоторыми знаниями и опытом, иначе подшипник быстрее выйдет из строя после такого ТО.
Короче если не разбираешься — не лезь в пром. подшипники, как написали выше )
Не встречал нормальных подшипников которые умирали без смазки, наоборот встречал мёртвые со смазкой.
Промышленные подшипники это совсем другое дело-там не всегда есть пыльники, поэтому смазку менять нужно.А для этого нужны умение и опыт.
Я как то прикупил подшипники переднего колеса без смазки, так я немножко устал их смазывать.Подшипники были оригинальные из долговременного хранения как объяснил продавец и внутри была инструкция где был указан тип смазки и метод смазывания.
В общем моё мнение заключено в том что не нужно чинить то что работает.
И лично я предпочту замену подшипника его смазке-для меня оно не сопоставимо в пользу замены.
Сегодня разбирал рулевую колонку мотоцикла возрастом 24 года, так вот-
пыльники оказались на месте и заводской литол в прекрасном состоянии даже там где просто шарики россыпью без обойм.
В мануале к мото есть подробное описание какую смазку и куда, и забудь о применении солидола(оно устарело уже даже в россии) со шрусом(это уже абразив) в мототехнике. Весь навесняк(подножки, оси лапок, замки седенья\кофра\соединения петлевого типа) цепная смазка, высыхает, не притягивает магнитом песок и грязь, долго держится. Подшипники лучше брать уже со смазкой, + один и тот же подшипник смазывается иногда диаметрально противоположными по свойствам нефтепродуктами, в зависимости от места установки. Учитывать надо и наличие резинотехнических изделий — те же самые направляющие суппортов абы чем не намажешь, или вытечет, или закоксуется, или резинку слопает. Так что мануал, мануал и еще раз мануал.
Уважаемый Ети! еслиб мой дедушка так думал — его старый жигуленок потреблял бы ступичных подшипников ровно на такую же сумму, сколько и бензина! Не знаешь — промолчи© =)
НЕ БОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: JASO MA (MA 2) не занимается исследованием качества масла. Одобрение МА это условная гарантия от пробуксовки сцепления. В идеале такой тест с лёгкостью проходит обычная вода.
Проникновение смазки под уплотнение (сальник) я не рассматриваю в принципе. Сальники для того и служат чтобы герметезировать данные пары трения. И если герметичность уже нарушена, то никакая смазка не остановит ускоренный износ цепи.
В мануалах есть рекомендация не мыть цепь агрессивными растворителями, чтобы не повредить сальники. Однако все балончики содержат некий растворитель для обеспечения выхода смазки. Что за растворитель не знает никто. Степень его агрессивности к уплотнениям так же не известна. Маркетинговый текст: "… не наносит вреда уплотнениям цепи.." — является всего лишь текстом. В таких ситуациях должны прилагаться документы о проведённых испытаниях. Кто-нибудь их видел? Единственно что радует так это то, что благодаря своей летучести время его воздействия на сальники минимально.
В обычных пластичных смазках и трансмиссионных/моторных маслах растворитель отсутствует. А одно из обязательных требований при их производстве это их совместимость с уплотнениями.
Есть мнение что весь мотоцикл забрасывает трансмиссионным маслом если отсутствует такая защита цепи как на фото:
Вполне возможно что это так. У меня она есть и все излишки скапливаются под ней, а так же в области ведущей звезды. Так же излишки масла оказываются на колесе и маятнике.
В каких случаях на цепи бывает лишнее масло. При нанесении кистью (или зубной щёткой) в первые 10 — 20 км. пробега. Если после этих 20 км. протереть колесо и маятник тряпкой слегка смоченной бензином, то далее, до полного высыхания цепи, проблем с загрязнением нет. Можно так же значительно снизить разбрасывание масла, если после его нанесения дать мотоциклу немного постоять (чем больше тем лучше), а перед началом движения слегка протереть цепь сухой тряпкой, сняв таким образом с неё излишки масла.
Миф об автосмазчиках загрязняющих мотоцикл. Миф может вполне стать реальностью если смазчик сделан так, что в движении масло летит мимо цепи. При его изготовлении необходимо учитывать скорость и направление ветра, а также углы наклона мотоцикла в движении. Работа автосмазчика так же будет приводить к загрязнениям, если дозировка масла выше нормы. Особенно это касается самотёчных систем без электронной регулировки. В начале у меня тоже такой был. Опыт в путешествии на Алтай показал его сильную зависимость от температуры окружающего воздуха. Вязкость масла и соответственно его текучесть меняется очень сильно.
Если автосмазчик сделан грамотно, то разбрасывание масла на маятник и колесо будет минимально. Перед поездкой достаточно бегло осмотреть цепь и если на ней достаточно масла, то смазчик можно и не включать. А при необходимости её смазать, достаточно нажать кнопку установив необходимый режим работы.
Мы все знаем что самое грязное место это под крышкой моторной звёздочки. Любая смазка там накапливается, а вместе с ней накапливается и грязь. Приведу в пример две фотографии своего мотоцикла после пробега 2.000 км. из которых 60 км. было пройдено по грунтовым дорогам в том числе с участками песка как по прямой так и с пробуксовкой в горку. Это, конечно, не большой пробег, но на момент написания статьи есть только такие фото.
Первое фото находится в начале статьи.
Даже ярые сторонники смазок из балончика, а также некоторые инструкции к этим смазкам, рекомендуют очистить цепь от старой смазки перед нанесением новой. Это вполне логично, так как ввиду своей особой липкости происходит её накапливание на цепи вместе с грязью. Я не буду останавливаться на этом моменте, так как и средства очистки и способы всем известны. Для меня лишь остаётся открытым вопрос: а удаляется ли старая засохшая смазка, накопившая в себя пыль и мелкий абразив, из под роликов? Это во-первых. Во-вторых для меня, как для отъявленного лентяя, процедура отмытия цепи после каждых 500 км. не приемлема даже дома, а в путешествии тем более.
Трансмиссионка не зависимо от того, пользуетесь вы щеткой или автосмазчиком, постоянно сбрасывается с цепи унося с собой и попавшую в неё грязь. Необходимости мыть так часто цепь нет. При движении по асфальту достаточно промыть соляркой раз в 5.000 км. Хотя я, пока ездил на Алтай (9.000 км.), не мыл ни разу. Из под роликов она так же вымываться будет легко.
Однако в этом плане весьма интересна и обратная замена: я никогда не видел и не слышал что бы кто-то использовал мотоциклетную смазку из балончика для смазки цепи бензопилы. Условия в которых работает цепь бензопилы сравнимы с условиями жёсткого эндуро (или кросса) для мотоцепи. Ведь многие кроссмены и эндуристы пользуются балончиками для своих цепей, пребывая в полной уверенности, что тем самым снижают её износ. Почему бы не использовать её для бензопилы? Может есть опасения что тонкая прорезь на шине, по которой двигается цепь, забъётся на столько, что что цепь встанет? Я уверен, что если в эту прорезь напихать обычного литола-24, то ничего катастрофического не произойдёт, потому что литол — это полноценная смазка, которая даже в условиях сильного загрязнения будет продолжать выполнять функцию смазки. А что если из балончика? Если у кого есть подобный опыт — напишите в комментариях насколько это продляет ресурс пильных цепей.
У ликвимолли есть биоразлогаемая смазка для цепей бензопил на основе растительных масел. В данном случае мы видим действительно специализированный продукт, существенно отличающийся от обычных масел. И если вы ярый поклонник Греты Тунберг, то вам следует обратить внимание на данный продукт.
Вот так выглядит нормальный документ (здесь всё серьёзно):
Вот документ ВСЕМ ИЗВЕСТНОЙ компании для обычной пластичной смазки. Информация не полная, однако хоть какое-то представление о качестве получить можно.
А ЗДЕСЬ ДЛЯ БАЙКЕРОВ: техническая информация отсутствует! Заметьте: производитель один и тот же!
Документ РЕПСОЛ на свою смазку цепи порадовал аж тремя параметрами которые там указаны. В сравнении с мотюль и айпон (правильно: ИПОН) здесь налицо явный прогресс! Однако это далеко не все значения которые хотелось бы знать. Но самое интересное это перечисленные стандарты, которым соответствует эта смазка цепи: API TC, ISO-L-EGD и JASO M345 FD. Ведь это стандарты масел для двухтактных двигателей! Репсол тем самым заверяет, что его смазка для цепей соответствует этим стандартам и её можно добавлять в бензин для смазки 2-Т двигателя! Что курят их менеджеры и сколько пьют, пусть каждый из вас решит сам…
Всё вышеперечисленное это показатель того, с каким пренебрежением они относятся к нам, мотоциклистам, считая нас глупыми и безграмотными!
А пальцы, на которых суппорт висит чем мазать? В прошлом сезоне напихал туда литола, в этом сезоне понадобилось опять суппорт разобрать - а смазки-то там и нету. Пыльники в порядке.
Мануал говорит, мазать какой-то силиконкой, а какой? Я видел только жидкую в баллончиках, но это же не вариант.
Вот такая силиконовая смазка есть
А я про консистентную смазку и не говорю,этой хорошо резину и провода мазать:сальники и пыльники например
Итак сезон начался подскажите на какие детали нуждающиеся в смазке обратить внимание и какую химию использовать. Цепь- само собой, вчера уделил особое внимание, троса как написано ВДшкой и - на выходных займусь, а что насчет подшибников рулевой и колес.
Avion
С подшиБниками - ничего не делать.
ПодшиПники рулевой и колес - проверить на наличие люфтов и закусываний. По результатам - или спокойно ездить, или менять.
Вд40 - смазка на 1 поездку, смывается моментально.
У ликвимоли есть отличная белая липкая смазка в аэрозоли. Для тросиков и подобного - самое то.
Не знаю как вы ездите, но я один единственный раз пролил тросы ВДшкой и больше к ним вообще не возвращался. Там смазки то не надо особо - главное чтобы вся грязь вытекла.
Важно что заливать её нужно пока из другого конца троса не потечёт.
hrenov_drummer писал(а): А пальцы, на которых суппорт висит чем мазать? В прошлом сезоне напихал туда литола, в этом сезоне понадобилось опять суппорт разобрать - а смазки-то там и нету. Пыльники в порядке.
Мануал говорит, мазать какой-то силиконкой, а какой? Я видел только жидкую в баллончиках, но это же не вариант.
Для пальцев суппортов есть смазка специальная,зелёного цвета.Думаю от авто подойдёт.В КЭМПах я для машины себе покупал.А литол не выдерживает высоких температур,потому его там уже и нет,да и вообще им мазать не рекомендуют,т.к могут разбухнуть пыльники.
ЗЫ Это я всё говорю по аналогии с авто,но не думаю что тормозные механизмы мото далеко от них ушли
рекомендую
szpilman писал(а): Господа, предлагаю в этой ветке писать о том, что, чем и как смазывать при сборке/разборке мотоцикла.
hrenov_drummer писал(а): А пальцы, на которых суппорт висит чем мазать? В прошлом сезоне напихал туда литола, в этом сезоне понадобилось опять суппорт разобрать - а смазки-то там и нету. Пыльники в порядке.
Мануал говорит, мазать какой-то силиконкой, а какой? Я видел только жидкую в баллончиках, но это же не вариант.
Для пальцев суппортов есть смазка специальная,зелёного цвета.Думаю от авто подойдёт.В КЭМПах я для машины себе покупал.А литол не выдерживает высоких температур,потому его там уже и нет,да и вообще им мазать не рекомендуют,т.к могут разбухнуть пыльники.
ЗЫ Это я всё говорю по аналогии с авто,но не думаю что тормозные механизмы мото далеко от них ушли
Я на авто набиваю литолом. Ничего не выгорает. А уж на чоппере, где тормозами пользуются 2 раза в день думаю вообще ничего не будет. И резина там бензо-маслостойкая.
Читайте также: