Чем отмыть графит в стартере
Генератор находится в таком месте под капотом, что на него могут попадать технические жидкости, грязь, вода. Бывает, что появляется неисправность, которую не получается обнаружить обычным способом, то есть прозвонив мультиметром все его узлы. Например, пропала зарядка на авто, об этом просигнализировала загоревшаяся лампочка на панели приборов. Сняли, разобрали генератор, проверили диодный мост, регулятор напряжения, но все оказалось исправным. Собрали его, поставили на место, проверили зарядка на акб идет, причина, из-за которой она пропадала, не понятна. Что в этом случае можно сделать, поставить новый диодный мост, регулятор напряжения, может это поможет.
Знакомый автоэлектрик, рассказал, что он делает с генератором в том случае если причина, почему он не выдает зарядку, не понятна и имеет плавающий характер, и если он сильно загрязнен.
На диодном мосте, обмотках и корпусе генератора практически всегда можно увидеть окисление, это например зеленые вкрапления. Он покрывается слоем грязи, тосол может попасть, влага.
Это все может затруднить поиск неисправности и ремонт. А так же привести к возникновению непонятных плавающих неисправностей.
Что можно сделать.
Автоэлектрик берет ведро с кипятком, насыпает туда немного порошка и помещает в него генератор. Он там лежит, откисает 2-3 часа. После этого, генератор становится чистым.
Все узлы генератора как новые, обмотки блестят, с диодного моста пропадают следы окислом.
Таким образом, генератор не только очищается, но и проверяется герметичность всех его узлов. Бывает, что неисправности себя проявляют.
Когда он высохнет, можно прозвонить диодный мост и проверить регулятор напряжения. Так же если обнаружится, что в обмотке статора есть межвитковое замыкание или повреждение изоляции, (определить это когда она чистая намного проще), то можно сделать следующее.
Наливаем в кастрюлю олифы, разогреваем ее на огне, ложем туда статор и кипятим. Таким образом, можно восстановить изоляцию.
Именно эти процедуры были проделана с генератором, в котором мы не смогли определить причину, из-за которой периодически пропадала зарядка в авто. Долго мы с ним возились, пока знакомый не показал, что так, можно сделать.
Генератор был сильно загрязнен, и на обмотке попадались зеленые точки, окисление. После того, как он полежал 3 часа в кипятке, проверили обмотку статора на межвитковое замыкание. Тестер показал, что оно присутствует. Но до этого проверка показала, что его нет, то есть эта процедура помогла выявить не постоянное межвитковое замыкание. Видимо вода попала в то место, где изоляция проводов была повреждена и поэтому появился контакт.
Смазка для стартера необходима для того, чтобы снижать внутренние механические потери, которые присутствуют при его работе. При отсутствии смазки на вале или редукторе, стартер будет работать в тяжелых условиях, что приведет к его значительному износу и даже преждевременному выходу из строя. Поэтому важен не только сам факт смазывания, но и то, какая смазка используется в стартере автомобиля. Разберем этот вопрос детальнее.
Какие части стартера нужно смазывать
Перед тем, как перейти непосредственно к выбору смазки, необходимо определиться, какие именно внутренние части стартера подлежат смазыванию. Перечислим их:
- вал стартера;
- обгонная муфта;
- редуктор (при его наличии).
Что касается стартерного вала, то нужно смазывать его заднюю часть, чтобы облегчить ход продольной муфты. В противном случае возникает риск клина муфты с шестерней, что грозит поломкой их зубьев.
Также некоторые специалисты рекомендуют смазывать втягивающее реле и втулки стартера. На этот счет существует много различных мнений. Однако мы придерживаемся взгляда, что необходимо смазывать лишь вал, редуктор, а реже и обгонную муфту. О причинах вы можете почитать далее.
Профилактику и смазывание элементов редуктора необходимо производить через каждые 40. 50 тысяч километров пробега или каждые 2 года (в зависимости, что наступит раньше).
Редуктор есть не во всех стартерах, это зависит от конструкции и модели автомобиля. Его назначение состоит в снижении механических усилий на стартере, из-за чего снижается потребляемый ток. Если редуктор не будет достаточно смазан, то это приведет к чрезмерной нагрузке на сопутствующие механизмы и износу аккумуляторной батареи. Теперь перейдем непосредственно к вопросу о выборе смазки для стартера автомобиля.
Смазка для стартера должна обладать следующими свойствами:
- широкий температурный диапазон использования;
- защитой поверхности от коррозии;
- высокой нагрузочной способностью;
- низким коэффициентом трения;
- длительным сроком использования.
Какую смазку использовать для стартера
Прежде чем перейти к конкретным маркам, необходимо определиться с тем, какой кинематической вязкостью обладает та или иная смазка, чтобы она подходила для смазывания стартера и его составляющих. В соответствии с действующими стандартами, кинематическая вязкость базового масла, которое используется для производства смазки для стартера, должна быть ниже 100 сСт (cSt, сантистокс, 1 сТс = 1 мм²/с). Такие составы предназначены для эксплуатации в условиях очень низких температур, высокой скорости взаимодействия трущихся металлических или иных пар и низкой механической нагрузки.
Если масло имеет кинематическую вязкость в диапазоне 100. 200 сСт, то такие составы относятся к классу общих автомобильных. Они предназначены для работы при средних температурах, средних скоростях, и нагрузке от малой до средней. Информацию о кинематической вязкости вы найдете на упаковке смазки, которую планируете использовать для стартера. Однако помните, что смазки с вязкостью 100. 200 сСт не подходят для использования в элементах стартера. Это утверждение основано на том факте, что минимальная температура их эксплуатации составляет -20. 25°С. Примерами таких смазок могут служить MC-1000, RAVENOL Hot Red Grease HRG2, LIQUI MOLY LM 47. Поэтому для многих уголков нашей страны этого показателя мало, поскольку зимой температура опускается гораздо ниже (исключение, естественно, составляют южные регионы).
Не путайте вязкость базового масла с консистентной вязкостью (NLGI). Для автомобилей чаще всего используют смазки с индексом NLGI-2 (мягкие смазки).
Отличным вариантом смазки для элементов стартера является LIQUI MOLY Thermoflex. Она относится к описанному выше классу с кинематической вязкостью до 100 сСт. В частности, при температуре +40°С она обладает вязкостью в 18 сСт. Ее дополнительным преимуществом является тот факт, что она может работать не только с металлическими, но и пластмассовыми деталями. Ее аналогом является RAVENOL Arctic Green Grease AGG2 с диапазоном рабочих от температур от -60°С до +120°С.
Универсального ответа на вопрос, какой смазкой смазывать стартер, нет и быть не может. Однако существует несколько распространенных вариантов, которыми пользуются автомобилисты на сегодняшний день. В первую очередь это зависит от температуры воздуха, при которой планируется эксплуатировать машину. В частности, до какого минимального значения опускается зимой температура в вашем регионе.
Среди других, более дешевых, используемых средств популярны следующие:
При выборе той или иной смазки необходимо знать ее характеристики, в первую очередь рабочий температурный диапазон. Ведь состав должен обеспечивать нормальную работу механизма как в сильный мороз, так и в жару. Далее разберем более детально характеристики перечисленных составов.
Графитовая смазка
Температурный диапазон использования этого состава находится в пределах от -20°С до +60°С. Поэтому такой небольшой диапазон накладывает некоторые ограничения на область использования таких смазок. Ее можно использовать в жарких регионах, а также в том случае, если вы не хотите переплачивать за более дорогие смазки.
Castrol LMX LI-KOMPLEXFETT 2
Это пластичная смазка, состоящая из загустителя на основе литиевого комплекса. Обладает хорошей водостойкостью и адгезией к металлическим поверхностям, высокой нагрузочной способностью и термической стабильностью. Смазка Кастрол ЛМХ имеет нижний температурный диапазон -35°С, а верхний — +170°С. Поэтому многие автовладельцы применяют её для смазки редукторного стартера.
Это антифрикционная приборная морозостойкая смазка. Может использоваться в узлах трения, работающих с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационной технике, радиотехническом оборудовании, электромеханических и других приборах и точных механизмах, в том числе, в автомобильной технике. Является морозо- и влагостойкой смазкой. Это старое проверенное средство также может быть использовано в качестве смазки бендикса стартера и других его элементов. Его отличительной особенностью является нижняя температурная рабочая граница, которая составляет -60°С. Верхняя — +90°С. Поэтому “Циатим-201” отлично подходит для использования в северных широтах.
Смазка ШРУС
Этих средств существует много. Однако их общим положительным свойством является то, что они обладают большим рабочим температурным диапазоном. В среднем от -30°С до +120°С, хотя в отдельных случаях его границы могут быть другими (зависит от конкретной смазки). Лучше всего подходит для смазывания вала стартера. Также нужно понимать, что смазки для ШРУС в оригинале рассчитаны на работу при больших нагрузках, поэтому в зимних условиях они будут работать не лучшим образом.
Как смазывать стартер
Рассмотрим этот процесс на примере смазки стартера ВАЗ классики. Для этого нужно в первую очередь снять агрегат с машины. Для этого используется ключ на 13. Для выполнения смазывания необходимо разобрать стартер, однако не полностью, как это делается при ремонте или профилактических работах. То есть, необходимо обеспечить доступ к валу стартера (у других машин также необходимо добраться и до редуктора). Работы проходят в такой последовательности:
Проверка и смазка стартера на ВАЗ 2114
- Открутите гайку контактного болта и снимите вывод обмотки стартера.
- Снимите втягивающее реле, предварительно открутив его три крепежных болта.
- Возьмите в руки и извлеките из него пружину. После этого извлеките сам якорь из крышки.
- Снимите с задней части стартера его крышку, предварительно открутив два крепежных болта. Снимите стопорное кольцо вала и шайбу, чтобы освободить вал якоря.
- Открутите два крепящих болта и отсоедините ротор от корпуса. Отсоедините от якоря обмотки статора. После этого из внутренней части статора извлеките изолирующую трубку.
- Разъедините между собой корпус и крышку статора. Извлеките из щеткодержателя перемычку. Снимите щетки статора и пружинки.
- С помощью оправки выпрессуйте задний подшипник (другое название — задняя втулка). Чтобы снять муфту с передней части, необходимо достать якорь. Для этого выведите крепежные плечи из зацепления.
- Снимите стопорную шайбу с помощью отвертки. Аналогично снимите стопорное кольцо с помощью двух отверток, разжимая его.
- Снимите с вала ротора муфту. Можно переходить непосредственно к смазке червячного соединения.
- Для этой цели можно использовать разные описанные выше средства. В данном случае вам важно знать, что перед смазыванием вам необходимо очистить поверхность от старой смазки, а само червячное соединение смазывать обильно, чтобы втягивающее реле работало в нормальном режиме даже в морозную погоду.
При разборке стартера и смазывании его деталей рекомендуем вам провести его полный профилактический осмотр.
Лучшая смазка для стартера
Попытаемся систематизировать информацию, и привести для вас таблицу, где представлена информация о том, какую смазку для планетарного редуктора стартера, а также его вала лучше использовать. Мы не пытаемся навязать свое видение, а лишь представляем сведения, которые нам удалось найти.
-
; ;
- Molykote AG-650;
- Molykote-7514;
- смазка для ШРУС;
- “Литол 24”.
- Molykote 3400A Leedfree;
- Molykote BR 2 Plus;
- графитовая смазка;
- Castrol LMX;
- “Циатим 201”.
- Molykote 7325;
- Molykote 33 Medium;
- Castrol LMX;
- “Циатим 201”;
- “Литол 24”.
Наверняка на основе приведенной информации вам будет проще определиться с выбором. Ведь мнений по поводу использования тех или иных смазок на многочисленных форумах уйма. Также существуют расхожие мнения по поводу общей целесообразности смазывания отдельных узлов стартера. Далее вкратце об этом.
Так нужно ли смазывать стартер
На многочисленных форумах в интернете бытуют различные мнения на предмет того, нужно ли смазывать отдельные части стартера. Сразу стоит сказать, что обильно можно смазывать планетарный редуктор. Этим вы лишь поспособствуете его нормальной работе. Для этой цели лучше использовать: из дорогих смазок LIQUI MOLY Thermoflex или RAVENOL Arctic Green Grease AGG2, из дешевых — “Литол 24”, графитовую смазку, смазки для ШРУСа. Также выбор должен основываться не только на цене, но и на температурном режиме эксплуатации.
Что касается вала редуктора, то для этого лучше использовать перечисленные выше Molykote 3400A Leedfree, Molykote BR 2 Plus, графитовую смазку, Castrol LMX, “Циатим 201”. Выбор опять же зависит от цены и температурных режимов.
Некоторые автолюбители используют в качестве смазочного материала WD-40. Однако мы НЕ рекомендуем вам поступать таким образом, поскольку это средство изначально не является смазкой, и может повредить элементы стартера.
Смазка втягивающего реле стартера
Существует мнение, что необходимо смазывать медно-графитовые втулки на оси якоря. На самом деле это не так! Их нормальному скольжению способствует графит, который нанесен порошковым методом на их рабочую поверхность. Как известно, графит отлично способствует скольжению. При этом на нем не скапливается грязь.
Что касается вопроса о том, чем смазать втягивающее реле стартера и его якоря, то существует рекомендация не смазывать его вовсе. Дело в том, что смазка в этом месте собирает на себе различную грязь, образуя плотный грязевой слой, что несомненно вредит нормальному ходу бендикса. А если эта самая смазка загустевает на морозе, то это тем более будет вредно для упомянутых элементов стартера и грозит аварийными режимами работы вплоть до полного выхода его из строя.
Что в итоге
Таким образом, подбор смазки для стартера во многом зависит от условий эксплуатации машины. В частности, от того, при каких морозах она ездит. Главное, чтобы смазка была всегда в нормальной консистенции. Также не забывайте через каждые 40. 50 тысяч километров пробега или каждые 2 года делать профилактический осмотр стартера и смазывать его вал и планетарный редуктор. А вот смазывать вал в месте хода бендикса или втягивающее реле не только не имеет смысла но и вредно. Медные втулки также входят в список не смазываемых деталей, а лишь подлежат контролю износа.
Глава из мегаотчёта "Стартер"
Теперь займусь профилактическим ремонтом стартера.
Сперва металлической щёткой очищаю корпус стартера от пыли и грязи.
Откручиваю все гайки.
Аккуратно снимаю поводок (тросик) мотора стартера с контактного болта тягового реле.
Миниатюры
Разъединяю тяговое реле от корпуса бендикса. На конце штока сделан крючок, который находится в зацеплении с хомутом водила. Крючок разъединяется, если реле снимать под углом градусов 30.
Вынимаю резиновый колпачок. На нем имеется маленькое отверстие для спуска давления воздуха в момент срабатывания реле при резком втягивании штока.
Миниатюры
Далее снимаю защитный колпак с пружинного фиксатора вала мотора стартера. Пальцами снимаю разрезную фиксирующую шайбу, снимаю пружину.
Миниатюры
Отсоединяю корпус бендикса от статора электромотора стартера.
Вынимаю из корпуса бендикса водило.
Миниатюры
Бендикс представляет собой муфту выходной шестерни стартера с возможностью ее осевого перемещения на валу ротора (положение зависит от тягового реле). Крутящий момент передаётся бендиксом только при вращении шестерни в одну сторону вместе с валом электродвигателя, а в другую, от вращения маховика только что заведённого ДВС, благодаря бендиксу, шестерня прокручивается вхолосту.
Поясню принцип работы стартера с точки зрения механики:
Когда ДВС остановлен и делается его запуск, то на электромотор стартера подаётся напряжение. Мотор начинает вращаться против часовой стрелки.
В этот момент создается достаточно большой ток, чтобы сработал соленоид тягового реле. Подпружиненный шток втягивается и через коромысло водила выдвигает к краю вала бендикс. Вращающаяся шестерня входит в зацепление с неподвижным маховиком. Бендикс в такой ситуации блокируется и начинает вращаться вместе с ротором, передавая крутящий момент на маховик.
Когда ДВС завёлся, то его угловая скорость становится больше, чем скорость вращения ротора и бендикс в такой ситуации разблокируется и перестаёт передавать крутящий момент от ротора, просто начинает прокручиваться. То есть получается, что шестерня вхолостую крутится вместе с маховиком, а ротор стартера крутится сам по себе.
Это будет продолжаться до тех пор, пока водитель не отпустит ключ зажигания из положения IGN в положение ON. При этом на мотор стартера перестаёт подаваться напряжение, он останавливается, тяговое реле отщелкивает подпружиненный шток, который отводит коромыслом водила бендикс ближе к ротору, тем самым механически разъединяя шестерню с маховиком.
Проверка бендикса простая. Нужно его покрутить рукой. В одну сторону он слегка пощёлкивая крутится, в другую нет.
Можно снять бендикс с вала ротора, но я эту операцию на данном стартере не делал. В двух словах как это делается:
Нужно снять ограничительное кольцо. Оно представляет собой кольцевую обойму, в которой установлено разрезное колечко, зафиксированное в проточке на валу. Тонкой отвёрткой нужно сжать края колечка и резким несильным ударом по краю обоймы, сбить ее с колечка вниз.
Снимаю заднюю крышку мотора стартера.
Аккуратно вынимаю ротор из статора. Ламели якоря грязные, но не изношены. Щётки тоже еще послужат - износ процентов 30.
Мне повезло хоть со стартером, так как, вообще-то, стартеры считаются неремонтопригодным узлом ДВС. В случае износа щёток или ламелек меняется весь стартер (ну, по крайней мере, электромотор).
Дело в том, что заменять щётки не получится, так как для передачи большого тока на щётки (более 80А), используются толстые поводки (канатики), которые приварены к токопроводам щёткодержателя. Именно приварены точечной сваркой. Пайка здесь недопустима - олово плавится от протекающего тока. Щёткодержатель тоже приварен к проводам обмотки статора и к питающему поводку. Поэтому вся эта конструкция одноразовая.
Миниатюры
Зашкуриваю якорь ленточками из наждачки №400, затем №2000. Полирую до зеркального блеска полиролью. Аккуратно иголочкой прочищаю канавки между ламелями от спрессованной графитовой пыли и остатков полироли.
Миниатюры
Аккуратно всавляю ротор в статор и пинцетом заправляю щётки по кругу на якорь. Проверяю, чтобы всё было ровно и щёточные спиральные пружины встали на свои места без перекосов.
Миниатюры
Смазываю подшипники скольжения, концы вала ротора и полозья бендикса консистентной молибденовой смазкой (можно просто Литолом). Слой должен быть тонкий!
Миниатюры
Миниатюры
Вставляю водило в направляющую бендикса.
Собираю узел бендикса.
Миниатюры
Прежде чем собирать тяговое реле, обязательно нужно отмыть всю грязь со штока!
Ни в коем случае шток тягового реле ничем смазывать нельзя. Он должен быть сухой и чистый.
Иначе зимой стартер просто не будет работать и придётся его снимать на морозе и удалять всю смазку со штока. Поверьте, это очень непросто будет сделать.
Смазываю Литолом хомут коромысла водила и крючок штока тягового реле.
Надеваю резиновый колпачок и под углом в 30 градусов вставляю тяговое реле в корпус бендикса, зацепившись крючком штока за хомут коромысла водила.
Миниатюры
Глава из мегаотчёта "Стартер"
Теперь займусь профилактическим ремонтом стартера.
Сперва металлической щёткой очищаю корпус стартера от пыли и грязи.
Откручиваю все гайки.
Аккуратно снимаю поводок (тросик) мотора стартера с контактного болта тягового реле.
Миниатюры
Разъединяю тяговое реле от корпуса бендикса. На конце штока сделан крючок, который находится в зацеплении с хомутом водила. Крючок разъединяется, если реле снимать под углом градусов 30.
Вынимаю резиновый колпачок. На нем имеется маленькое отверстие для спуска давления воздуха в момент срабатывания реле при резком втягивании штока.
Миниатюры
Далее снимаю защитный колпак с пружинного фиксатора вала мотора стартера. Пальцами снимаю разрезную фиксирующую шайбу, снимаю пружину.
Миниатюры
Отсоединяю корпус бендикса от статора электромотора стартера.
Вынимаю из корпуса бендикса водило.
Миниатюры
Бендикс представляет собой муфту выходной шестерни стартера с возможностью ее осевого перемещения на валу ротора (положение зависит от тягового реле). Крутящий момент передаётся бендиксом только при вращении шестерни в одну сторону вместе с валом электродвигателя, а в другую, от вращения маховика только что заведённого ДВС, благодаря бендиксу, шестерня прокручивается вхолосту.
Поясню принцип работы стартера с точки зрения механики:
Когда ДВС остановлен и делается его запуск, то на электромотор стартера подаётся напряжение. Мотор начинает вращаться против часовой стрелки.
В этот момент создается достаточно большой ток, чтобы сработал соленоид тягового реле. Подпружиненный шток втягивается и через коромысло водила выдвигает к краю вала бендикс. Вращающаяся шестерня входит в зацепление с неподвижным маховиком. Бендикс в такой ситуации блокируется и начинает вращаться вместе с ротором, передавая крутящий момент на маховик.
Когда ДВС завёлся, то его угловая скорость становится больше, чем скорость вращения ротора и бендикс в такой ситуации разблокируется и перестаёт передавать крутящий момент от ротора, просто начинает прокручиваться. То есть получается, что шестерня вхолостую крутится вместе с маховиком, а ротор стартера крутится сам по себе.
Это будет продолжаться до тех пор, пока водитель не отпустит ключ зажигания из положения IGN в положение ON. При этом на мотор стартера перестаёт подаваться напряжение, он останавливается, тяговое реле отщелкивает подпружиненный шток, который отводит коромыслом водила бендикс ближе к ротору, тем самым механически разъединяя шестерню с маховиком.
Проверка бендикса простая. Нужно его покрутить рукой. В одну сторону он слегка пощёлкивая крутится, в другую нет.
Можно снять бендикс с вала ротора, но я эту операцию на данном стартере не делал. В двух словах как это делается:
Нужно снять ограничительное кольцо. Оно представляет собой кольцевую обойму, в которой установлено разрезное колечко, зафиксированное в проточке на валу. Тонкой отвёрткой нужно сжать края колечка и резким несильным ударом по краю обоймы, сбить ее с колечка вниз.
Снимаю заднюю крышку мотора стартера.
Аккуратно вынимаю ротор из статора. Ламели якоря грязные, но не изношены. Щётки тоже еще послужат - износ процентов 30.
Мне повезло хоть со стартером, так как, вообще-то, стартеры считаются неремонтопригодным узлом ДВС. В случае износа щёток или ламелек меняется весь стартер (ну, по крайней мере, электромотор).
Дело в том, что заменять щётки не получится, так как для передачи большого тока на щётки (более 80А), используются толстые поводки (канатики), которые приварены к токопроводам щёткодержателя. Именно приварены точечной сваркой. Пайка здесь недопустима - олово плавится от протекающего тока. Щёткодержатель тоже приварен к проводам обмотки статора и к питающему поводку. Поэтому вся эта конструкция одноразовая.
Миниатюры
Зашкуриваю якорь ленточками из наждачки №400, затем №2000. Полирую до зеркального блеска полиролью. Аккуратно иголочкой прочищаю канавки между ламелями от спрессованной графитовой пыли и остатков полироли.
Миниатюры
Аккуратно всавляю ротор в статор и пинцетом заправляю щётки по кругу на якорь. Проверяю, чтобы всё было ровно и щёточные спиральные пружины встали на свои места без перекосов.
Миниатюры
Смазываю подшипники скольжения, концы вала ротора и полозья бендикса консистентной молибденовой смазкой (можно просто Литолом). Слой должен быть тонкий!
Миниатюры
Миниатюры
Вставляю водило в направляющую бендикса.
Собираю узел бендикса.
Миниатюры
Прежде чем собирать тяговое реле, обязательно нужно отмыть всю грязь со штока!
Ни в коем случае шток тягового реле ничем смазывать нельзя. Он должен быть сухой и чистый.
Иначе зимой стартер просто не будет работать и придётся его снимать на морозе и удалять всю смазку со штока. Поверьте, это очень непросто будет сделать.
Смазываю Литолом хомут коромысла водила и крючок штока тягового реле.
Надеваю резиновый колпачок и под углом в 30 градусов вставляю тяговое реле в корпус бендикса, зацепившись крючком штока за хомут коромысла водила.
Миниатюры
Читайте также: