Чем открутить лямбду на шкоде фабия
Второй – продажа машины. Пускай парится кто- то другой.
Третий, на котором мы остановимся – это самостоятельная замена датчика кислорода.
Что нам потребуется?
1. Естественно, новый прибор.
3. Далее накидной ключ. Обязательно накидной, и хорошего качества. Ключ должен сидеть очень плотно.
4. Ветошь, перчатки.
Далее, рассказываю, как снимал зонд лично я, так что не обессудьте. Некоторые пользуются трубами и ломом для увеличения прилагаемого к ключу усилия, но мне не потребовалось. Главное хорошенько отмочить прикипевшую деталь.
Выполнять работы лучше на горячем коллекторе. Это будет немного сложнее, но гораздо эффективнее.
Для начала обматываем зонд ветошью, вымоченной в уксусе. Обматываем как можно ближе к коллектору. Оставляем на час. Следует периодически поливать уксусом зонд обмотанный ветошью, так как уксус быстро испаряется.
Далее, снимаем все тряпки и заводим автомобиль, прогреваем в течении некоторого времени. После прогрева, начинаем обильно поливать зонд смазкой WD-40. Она будет вонять, и испаряться – ничего страшного. Выполняем данные действия так же в течении часа. Обрызгивать зонд следует обильно и как можно ближе к коллектору ( резьбе ). При этом, не стоит забывать, что коллектор раскален. Можно воспользоваться и другими средствами для раскоксовывания и отъедания ржавчины кроме используемой WDшки.
Далее, накидным ключом, расположив его максимально удобно, пытаемся отвернуть зонд. Тянуть ключ следует с большим усилием, но плавно. Не следует со злости дергать его, это может привести к тому, что зонд вы выкрутите вместе с резьбой коллектора. Если датчик не откручивается, следует повторить процедуру отмачивания и попросить помощи у более сильного физически человека. После данных процедур отмачивания в разных смесях и смазках, буквально в течении 2х часов, у меня, все открутилось с первого раза, несмотря на то, что автомобиль 1991 года выпуска и лямбда зонд на ней не менялся ни разу.
Мой не то, что бы умер, но махнуть "универсальный" на "такой надо" руки чесались. Был куплен Бош одноконтактный (двух-включая "массу") без подогрева.
Был куплен неплохой накидной-разрезной ключ на 22 (хотя рожковый тоже работает на "ура")
Отрезатьотсоеденить колодкипровода – элементарно. Для откручивания "Лямбды" лучше (ИМХО) залезать с левой (водительской стороны) на "ощупь"
Вот они "сёстры" — "стар"(NGK) и "млад"(Bosch)
В моём случае разъём на провОдке(по лонжерону) был оторван. Отгнили провода и он, улыбнувшись, исчез в закромах гаража..
На разборке был посоветован аналогичный разъём от пассата, но трёхконтактный (оригинала не было). При удалении перегородки в разъёме самОй "лямбды" они чУдно подходят друг к другу. К вопросу о цветах проводов к "Лямбде"- фиолетовый-главный импульсный, чёрный-"масса".
потом старый нашёлся и я думаю, не лишним будут номера разъёмов (ETKA 7.0 врёт, убил 270р не за то, что хотелось заказал, ждал и обломался, пришёл разъём от "родной" сигналки )
Родной 357 906 752
и подходящий 357 972 753
Если вдруг такая же проблемма, то скручиваем/изолируем проводочки
Откручиваем гайку контакта "массы" на опоре движка ( гайка на 10)
И собираем всё безобразие обратно
Зажигание не включаем втечение всей процедуры и ошибку снимать не придёться (если лямбда была ещё более-менее жива). В противном случае добро пожаловать в ВАГ-КОМ и т.д.
Систему "без колодок отрезатьспаятьскрутить контакты не рассматривал, т.к. не "айс" )
аааааааааааа сашко засранец маю технологию спер тока я с со стороны пасажирской залезал так мне было проще открутить
пи си я откручивал на горячий движог
Короче вывод: тем, кто меняет еще родную лямду без снятия коллектора, рекомендую перед попытками снять теплообменник(и головка оденется лучше и обзор намного лучше), по возможности отпилить попу лямды по грани(или длинную головку) и использовать длинный вороток(если приловчитесь откуда им подлезть).
| QUOTE (kirushkin @ Mar 21 2008, 02:15 PM) |
| Короче вывод: тем, кто меняет еще родную лямду без снятия коллектора, рекомендую перед попытками снять теплообменник(и головка оденется лучше и обзор намного лучше), по возможности отпилить попу лямды по грани(или длинную головку) и использовать длинный вороток(если приловчитесь откуда им подлезть). |
| QUOTE (*Бякус* @ Mar 21 2008, 05:47 PM) |
| нафиг ето надо чото снимать и так далее, я сам свою лямду родную снял за 2 минуты, и особо непарясь, |
| QUOTE (kirushkin @ Mar 21 2008, 06:56 PM) |
| смысл моего сабжа в том, что не всегда так все шоколадно выходит))) в паре сервисов, куда я заезжал, даже уже и не помнят, когда они меняли без снятия коллектора |
ну вабщето ети мудвины в сервисах и не то есчо вспомнят, они все ленивые с. и им бы ток бабки срубить да пабыстрее
вон автор докажет какие мастена нах работают что за ними все переделывать надо патом
лямбда прикипела/приржавела/диффузировала в выпускной коллектор, называйте как хотите
но никак не могу ее открутить, а надо очень .
как выкрутить ?
пробовал и wd40 и movil и всех родственников уже вспомнил
но никак не откручивается
Началось всё с того что я сделал диагностику. И были следующие ошибки (мотор не прогрет, зажг. вкл.:
17524 — Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: Обрыв цепи
P1116 — 35-00 — —
16518 — О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Нет активности
P0134 — 35-00 —
Когда прогрел мотор осталась одна ошибка:
17524 — Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: Обрыв цепи
P1116 — 35-00 —
Пошёл искать помощи на драйве у 2-х человек у которых и раньше узнавал информацию, и в этот раз они мне очень помогли разобраться за что им огромное спасибо: vin-cent и experto
Сначала посоветовали проверить сам кислородный датчик, мультиметром, объяснили как, но дополнительную информацию нашёл сам в интернете, смотрел видео, потому что на словах сразу и не понял.
Проверил датчик: Проверяю сначала подогрев. На вкл. зажигании Показывает 3.7 вольта. На работающем моторе 12 вольт. На работающем прогретом моторе Сопротивление показывает 5.7- 6.0 Ом менялось в этом диапазоне.
Следующие, проверяю Чёрный сигнальный провод вкл. зажигании показывает 0.4 вольт. На работающем прогретом моторе показывает 0.4 — 0.5 вольт ( показания менялись в этом диапазоне были такие: 0.42, 0.46, 0.50, 0.47 и это не нормально.
После всего этого появилась ещё одна ошибка:
16514 — О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Неисправность в электрической цепи
P0130 — 35-00 — — ( Позже узнал из-за чего эта ошибка, в разъёме отпал серый провод (масса) я их дёргал немного.)
И появилась проблема на следующий день, еду на 2 передаче нажимаю газ, а машина не едет 3-4 сек проходит и она подрывает, я без понятия что это может быть, ну думаю допроверял я датчик, сделал ещё хуже, проверяю сканером, появилась ошибка
16556 — Ряд 1, система определения параметров топл.-возд. смеси: Переобогащение смеси P0172 — 35-10 — — — Непостоянно
Вобщем надо покупать новый датчик. Но цены были высокими аналог bosch: 4500 тыс.
И снова помогает vin-cent нашёл у него в БЖ замена На ВАЗ от калины, датчик BOSCH 0 258 006 537 всё узнал у него что да как и решил рискнуть и поставить такой же датчик.
Если какие-либо детали скреплены резьбовым соединением, то эта особенность конструкции позволяет легко осуществить монтаж и демонтаж элементов с использованием специального инструмента. Гаечные ключи известны человечеству уже более пяти веков, не требуют специальных навыков при применении, выдерживают большие нагрузки.
Тем не менее, даже при использовании изделия надлежащего качества и размера, могут возникнуть проблемы с откручиванием некоторых элементов, например автомобильного датчика кислорода.
В чем сложность
Датчик кислорода или лямбда зонд устанавливается в выхлопную систему автомобиля и служит для определения качества утилизируемой таким образом газообразной смеси. Этот элемент работает в очень непростых условиях, поэтому в результате продолжительного использования могут возникнуть следующие сложности:
- Датчик прикипел.
- Деталь находится в труднодоступном месте.
- Грани изделия повреждены.
Учитывая тот факт, что наиболее часто эта деталь устанавливается в корпусе выпускного коллектора, в котором температура отработавших газов может достигать 500 градусов Цельсия, то неудивительно, что наиболее частая причина сложностей с демонтажем деталей заключается в том, что датчик кислорода прикипает к металлической поверхности детали, в которую установлен.
Датчик может находиться в таком месте, что для ее демонтажа не обойтись без использования специальных приспособлений. Конечно, можно всегда предварительно демонтировать систему выпуска отработавших газов, что существенно облегчит процесс демонтажа самой детали, но в таком случае объем выполняемых работ увеличится на порядок.
Если ранее предпринимаемые попытки выкрутить лямбда зонд заканчивались неудачей и при этом повреждались грани под ключ, то в этом случае удалить датчик будет очень непросто.
Разрешение проблемы
Как безопасно открутить лямбда зонд будет зависеть от причины, по которой возникли проблемы с демонтажем этой детали. Если датчик прикипел, то очень часто такая проблема решается с помощью газовой горелки. Основное условие для успешного снятия детали таким образом – сильный разогрев коллектора рядом с датчиком. Благодаря температурному расширению посадочное гнездо слегка расширится, после чего снимаем основную деталь с помощью гаечного ключа.
Для снятия датчика со слизанными гранями может понадобиться сварочный аппарат. Для удаления детали потребуется пожертвовать гаечным ключом или торцовой головкой, которые после помещения на гранях детали аккуратно прихватываются в нескольких местах. Затем следует использовать большой рычаг, чтобы провернуть ДК в посадочном отверстии. В большинстве случаев такая операция выполняется на полностью демонтированных элементах системы выпуска отработанных газов.
Где купить
Переходите по ссылкам и выбирайте:
Советы и рекомендации
Советы от более опытных владельцев машин могут сэкономить немалое количество времени начинающим автомеханикам, например:
- Если новый автомобиль эксплуатируется непродолжительное время после приобретения, то для снятия этой детали, достаточно предварительной обработки посадочного места проникающей смазкой.
- Если лямбда зонд находится в труднодоступном месте, то выкручивать его следует после установке автомобиля над смотровой ямой, на эстакаде или на подъемнике.
- Некоторые датчики кислорода невозможно демонтировать без использования специального ключа.
Если лямбда зонд не снимается, то приведенные в этой статье методы позволят решить проблему. Если ни один способ не подходит, то всегда можно снять коллектор, срезать датчик болгаркой, рассверлить отверстие, нарезать большую резьбу. Затем в восстановленное таким образом посадочное отверстие установить новый лямбда зонд.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Названием записи идеально отражает её итог) Где то с пол года назад, я стал замечать, как машина всё хуже едет, стали появляться провалы в мощности при переключениях, но каких то объективных причин этому найти не удавалось. Расход при этом существенно не менялся, но с приходом зимы 2020-2021 расход попер в гору, а динамика стала совсем никакой. И началось копание… Как назло сперва у меня помер клапан ВКГ, после его замены показалось что стало получше, потом гофра, тоже ощущение улучшения, но всё это было не то, всё равно машина не ехала как раньше.
Что я проверял для определения причин:
1) Элементарное чтение ошибок.
У меня по этому пункту всегда висело две ошибки. Низкая пропускная способности системы рециркуляции выхлопных газов. По причине того, что я лично заглушил егр
И вторая — обрыв подогрева первой лямбды. Тоже существенно не должен был влиять на смесеобразование. Обе они у меня тусовались уже несколько лет, и с ними тоже всё ехало
2) Проверка давления топлива в рампе. Если помирает бензонасос и "недодавливает", ехать машина не будет, зато будет жрать бензин. Тут у меня всё тоже в норме было. Положенные 3 бара во всех режимах. На ходу проверял воткнув под капот камеру и фонарик и направив их на манометр прокатился перед домом)
3) Проверка компрессии, мало ли. Всё как и раньше, 16 атмосфер по всем горшкам.
4) Проверка и замена свечей, но это уже просто в рамках ТО
5) Проверка показания всех датчиков. Тут нам роль играет:
— ДАД (датчик абсолютно давления, он же по буржуйски мап сенсор)
— ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости), если он занижает показания, смесь может быть переобогащена, и ничего хорошего это не даст
— Лямбда зонды. Конкретно на моём двигателе (AZQ) их 2. Первый — широкополосный датчик, так называемый 5 контактный. Играет главную роль в регулировании смеси. Второй — обычная лямбда, 4х контактная, больше показывает эффективность работы катализатора. И вот тут я остановлюсь для ликбеза по диагностике)
Проверяются лямбды на вагах предельно просто. Для этого нужно иметь адаптер KKL409, ноутбук и на черный день мултиметр.
Проверка первой лямбды. Пошагово
— Подключаем наш адаптер, врубаем Васю или VAG COM и подключаемся к машине
— Прогреваем двигатель, лучше до 90 градусов
— Заходим в блок двигателя, выбираем Коды неисправностей. Смотрим, что у нас там, и всё стираем к чертям, что бы было чистенько)
— Возвращаемся обратно в блок двигателя. Выбираем в правом столбце Базовые параметры. Вводим группу 34. Это группа показаний и проверки первой лямбды
— Видим надпись в правом самом столбце Test OFF. Зажимаем одновременно педаль газа и тормоза В ПОЛ, не боимся ничего. Обороты подскочат, но зависнут где то в районе 2300, и дальше сидим и жмём до тех пор, пока не появится в правом самом столбце надпись Test ON. Зажать педали синхронно с первого раза может не получиться, по этому пробуем пока не выйдет.
-Продолжаем держать, пока в этом же столбце не отобразиться результат. У меня выдало что параметры в норме. Если выдаст что не в норме, смотрим ошибки в блоке двигателя, они подскажут куда копать.
Так же проверка второй лямбды.
— Всё аналогично первой, только в базовых параметрах выбираем группу 43
Вторая лямбда у меня завершила тест не удачно, выдав в ошибках вот такие данные
О причинах этой ошибки я напишу ниже) Но решилось без замены датчика
6) Промывка и проверка форсунок. Все льют равномерно и какой то загрязненности не увидел. Закрытые не капают)
7) Проверка забитости катализатора и вообще его состояния. Чисто визуально — цел, чист и бодр на пробеге в 350 тысяч
8) Банально проверил, не прихватывают ли тормоза, нормально ли крутятся колёса, поконтролировал выбег — всё в рамках приличий.
И всё вроде красиво. Но мощности нет, а расход большой есть.
Стал внимательнее смотреть за тем, что выдает первая лямбда. И обратил внимание на то, что она всегда обедняет смесь, во всех режимах. И это вызвало большие сомнения в её адекватности, несмотря на успешное завершение тестов.
Что бы посмотреть на первую лямбду, её нужно открутить. А как открутить то, что всегда работает в самой горячей зоне, прикипело и не откручивалось 17 лет? Только правильным съёмником
Обошелся мне этот чудо девайс в 400 рублей, но я для себя уже давно уяснил — экономить на инструменте нельзя, вылезает кучей потраченного времени и ещё большей кучей гемороя.
А вот таким воротком с удлинителем я откручивал лямбду, думал сломаю коллектор, ибо даже такого рычага было маловато
Но вот лямбда у меня в руках
Заглядываем в коллектор
Всё целенькое, кат такой же, каким я видел его 75 тысяч назад, когда оторвал его банку от паука)
Находи каталожный номер лямбды на ней самой
И смотрим на разъём, всё целое, не окисленное. Обязательно проверяем проводку и от датчика и на машине.
А дальше… А дальше ищем новую лямбду на замену нашей. Автодок, Эмекс и экзист по коду выдают кучу аналогов. Но по факту, они не аналоги, нужно каждый проверять на совместимость. Потратил три дня в каталогах, но так и не нашел приличный датчик по минимальной цене. Но тут на помощь подоспел syberex и помог самой правильной лямбдой
А именно — Bosh 0258007357 Комплект для замены лямбды. Именно под мой мотор, и по факту, это тот же оригинал, насколько я понял. Только ценой в несколько раз дешевле оригинала. В комплекте идёт хомутики-держатели и вообще всё что нужно. Длинна провода так же родная. Так что, ставим)
Читайте также: