Чем обработать подкрылки на ваз 2114

Обновлено: 09.01.2025

Для удаления ржавчины используют средства механического и химического действия. После очистки не менее важно грамотно защитить поверхность металла от нового коррозионного процесса.

О том, как убрать ржавчину с арок автомобиля своими руками, расскажем в статье.

Методы удаления

Все методы борьбы с коррозией, начавшейся на арках автомашины, делят на две большие группы: механические и химические. Прежде чем выбрать тот или иной способ, необходимо оценить общее состояние проблемного участка.

Любое средство, так или иначе истончает металл, поэтому при наличии глубокой коррозии не рекомендуется использовать сильно действующие или повреждающие средства.

Механические способы

Зачистка поверхности с помощью абразивных средств помогает удалить любой слой коррозии. Еще одним плюсом данного способа является его бюджетность и доступность.

Однако работа требует применения физических усилий, так как удаление происходит за счет механической обработки поверхности. К условным недостаткам относят также длительность очистки.

Для работы понадобится шлифовальный инструмент. Это может быть:

наждачная бумага разной зернистости;
щетка с металлической щетиной;
пескоструйный аппарат;
шуруповерт с металлическим ершиком;
электродрель с насадками для зачистки;
болгарка с абразивными дисками.

Покрытую ржавчиной арку сначала отмывают от грязи и пыли. Затем ее аккуратно обрабатывают с помощью инструмента, стараясь не создавать больших царапин. Переходы от одного участка к другому должны быть плавными, чтобы в дальнейшем защитное покрытие легло ровным слоем.

Если ржавые пятна многослойные, то сначала для их удаления используют наждачку или насадки с крупным абразивом. После этого шлифуют поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

Чтобы получить наилучший результат, арки после механической очистки обрабатывают преобразователем ржавчины, который убирает мелкие следы коррозии.

Химические средства

Реактивы, вступающие во взаимодействие с оксидами металла, не оставляют следов на поверхности металла. Этим они выгодно отличаются от механического способа.

К достоинствам относится также короткий срок очистки и возможность применения в труднодоступных местах. Однако если металл на арках сильно истончился из-за ржавчины, то есть риск появления дыр при использовании очень сильных химикатов.

В арсенале антикоррозийных реактивов имеются как общеприменяемые в быту средства, так и специально разработанные химической промышленностью.

К народным средствам относятся:

аммоний,
щавелевая и ортофосфорная кислоты,
каустическая сода, ,
формалин,
серная кислота.

В состав профессиональных жидкостей и паст могут входить:

кислоты (ортофосфорная, оксикарбоновая),
щелочи,
антикоррозийный ингибитор,
монофосфатный цинк и другие активные вещества.

Наибольшей популярностью и эффективностью обладают:

Lavr. В составе органические и неорганические кислоты, ПАВ, комплексон. Время действия реактива – от 10 до 15 минут. Цена — 250 руб.
ASTROhim Antiruster. Спрей содержит активные ионы цинка и ортофосфорную кислоту. Удаляет ржавчину за 20 минут. Цена — 200 руб.
AUTOPROFI. Преобразователь содержит ортофосфорную кислоту, ПАВ, ингибитор коррозии. Создает на металле защитную пленку. Стоимость — 250 руб.
Цинкор. Состоит из нескольких средств, предназначенных для удаления следов ржавчины и нанесения защитной оцинковки. Цены — от 960 руб.
Химик. Грунт с цинком предназначен для удаления следов ржавчины и защиты металла. При использовании не требует смывания. Цена — 170 руб.

Каждое химическое средство следует применять согласно прилагаемой инструкции, чтобы качественно удалить ржавчину и при этом не повредить металл.

Дальнейшая защита от образования коррозии

Очищенная поверхность арок автомобиля требует обязательной защиты. Если металл остается открытым, через некоторое время на нем неизбежно появляется ржавчина. Покрытие включает несколько слоев, которые наносятся в определенной последовательности.

Алгоритм работы выглядит следующим образом:

Перед покраской стоит закрыть колеса и кузов автомобиля полиэтиленом или бумагой, чтобы на них не попала краска.

Что нельзя делать и почему?

При сильном развитии ржавчины очистка арок должна быть очень аккуратной. Применение сильного механического воздействия, также как и агрессивного химиката может закончиться появлением дырок в тонком металле.

При только начавшейся коррозии не следует применять болгарку. Она предназначена лишь для удаления крупных наслоений из окислов. На участке с тонким слоем ржавчины диск болгарки может повредить металл.

Советы

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно своевременно очищать арки автомобиля от появившихся ржавых пятен. Для этого необходимо использовать наиболее эффективные средства и соблюдать профилактические меры.

Владельцам авто рекомендуется:

содержать средство передвижения в чистоте;
ставить автомобиль в сухой проветриваемый гараж;
покрывать кузов полирующими составами;
не затягивать работы по очистке от коррозии;
совмещать механические и химические способы;
очищать не только лицевую, но и внутреннюю часть крыла;
качественно высушивать каждый защитный слой;
тщательно затирать шпатлевку, чтобы исключить шероховатости.

Чтобы предупредить появление ржавчины, полезно обрабатывать еще не поврежденную поверхность арок (и кузова в целом) специальными полирующими средствами. Они создают тонкую пленку, которая препятствует проникновению влаги и грязи в микротрещины и сколы краски.

В продаже имеются мастики на основе:

битума,
каучука,
жидкого пластика.

Много полезной и важной информации о методах борьбы против ржавчины на автомобиле — в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как очистить арки автомобиля от ржавчины и сделать их косметический ремонт, подскажет видео:

Заключение

Своевременная очистка арок автомобиля от ржавых следов помогает предотвратить глубокую коррозию, разрушающую металл насквозь. Для этого используют механический способ и химические средства.

После удаления коррозии, очищенную поверхность покрывают несколькими слоями грунтовки, шпатлевки и специальной краски. Это помогает защитить металл от повторного окисления и придать автомобилю презентабельный вид.

Скрытые полости в автомобиле начинают ржаветь и гнить незаметно для глаза. Особенно достается аркам – в них накапливается грязь и пыль. Эти поверхности то смачиваются водой, то пересыхают. Создаются идеальные условия для коррозионных процессов. Чтобы предотвратить преждевременную порчу автомобильных арок, их смазывают специальными защитными составами.

Какой способ выбрать

Существует несколько способов защиты арок от негативного воздействия воды, грязи и камней. Эти поверхности прикрывают подкрылками, но даже они не могут обеспечить 100% защиту арок от загрязнений и коррозии. Необходима обработка специальными составами, выбор которых зависит от предпочтений автовладельца и его готовности нести финансовые траты.

Как можно обработать арки авто:

Пролив отработанным маслом. При самостоятельном выполнении такой способ не стоит ни копейки, но вместо этого приходится рассчитываться потерями времени. Чтобы обеспечить защиту от ржавчины, приходится заливать масло 2-4 раза в год.
Минус метода – в отработанном масле есть токсичные вещества, которые при испарении оказывают вредное воздействие на водителя и пассажиров.
Смазка недорогими отечественными средствами. Они изготовлены на основе битума, литола, моторных масел, керосина, олифы, антикоррозионных присадок. Частота обработок – один раз в год. Это обходится дороже, чем отработанное масло, зато времени и сил отнимает меньше.
Использование дорогих импортных средств. Бывалые автолюбители считают, что единственное отличие таких составов – они реже требуют обновления. Принципиально же они ничем особым не отличаются – просто защищают металл от коррозии. Но уже существующую ржавчину никакие антикоры не удалят, и дырки в металле не заделают.

Колесные арки в автомобилях европейского производства начинают портиться после 3-4 лет эксплуатации, в китайских машинах – через 1-2 года.

Какие составы предлагают производители

В ассортименте антикоррозионных средств, учитывая его многообразие, не так-то просто разобраться. Понять, какие составы предлагают производители, помогает классификация по содержанию – на основе чего изготовлено средство.

Битумные

Битумные мастики представляют собой вязкий материал с отличной гидроизоляцией. Их применяют для обработки днища авто и арок. Битумные средства разрешается смешивать с бензином, сольвентом, уайт-спиритом.

Особенности и преимущества битумных препаратов:

умеренная стоимость;
хорошая шумоизоляция;
широкий интервал рабочих температур;
морозостойкость;
отличные антикоррозийные свойства;
допускаются разные варианты нанесения – шпателем, кистью, пистолетом-распылителем;
продается в разной таре: можно купить состав в пластиковой канистре, железной банке или аэрозольном баллоне.

В свою очередь различают несколько видов битумных мастик:

Сланцевые. Изготовлены на основе битума. Пластификатор – минеральное масло. Цвет покрытия – черный. Минус – невысокий диапазон рабочих температур. Крайний нижний предел составляет -20°C. Для регионов с холодными зимами такой состав не подходит.
Полимерно-битумные. Содержат полимеры, пластичны, обладают высоким уровнем адгезии, дольше служат, чем другие битумные составы. Эти мастики также содержат ингибиторы коррозии, преобразователи ржавчины, растворители.
Наносят состав при комнатной температуре в 2-3 слоя. Срок высыхания – 24 часа. Сохраняет свойства в широком диапазоне температур – от -50 до +100°C.
Битумно-каучуковые. Битум обеспечивает влагозащиту, каучук предотвращает растрескивание при морозах. Хорошо переносят морозы – выдерживают температуры до -60°C. Представляют собой вязкие смеси, которые, высыхая, дают большую усадку. Они быстро сохнут, стоят недорого, но имеют густую консистенцию.

Различают два вида битумно-каучуковых мастик – холодные и горячие. Последние стоят меньше, но требуют подогрева. Они не создают усадки при отвердении и отличаются высокой скоростью высыхания. Наносить его рекомендуется при отрицательных температурах.

Эпоксидные

Такие средства считаются самыми стойкими среди мастик, но они плохо переносят удары, трескаются и откалываются при низких температурах. Эпоксидные мастики можно наносить прямо на замасленные участки, но их обязательно надо промыть и просушить.

Часто к мастике прилагается растворитель, который добавляют перед применением. Рекомендуемая толщина слоя – 2 мм. Полностью состав высыхает в течение суток. Для колесных арок подходит, к примеру, мастика марки NoiseLIQUIDator.

Самый надежный элемент защиты колесных арок – полимерные подкрылки, защищающие от коррозии металлическую поверхность. Материал этого элемента нейтрально относится к соли и прочим реагентам, которыми посыпают дороги.

Восковые

Отличительная особенность таких составов – отсутствие цвета. По сравнению с битумными средствами восковые аналоги характеризуются более высокой текучестью. Плюс таких смесей – высокая устойчивость к морозам. Мастики на основе воска содержат ингибиторы коррозии, но действуют они, когда антикоррозионное средство находится в жидкой фазе.

Когда средство высыхает, превращаясь в эластичную восковую пленку, ингибиторы теряют свои антикоррозионные свойства. Минус восковых составов – невысокая механическая прочность. Они больше подходят для обработки внутренних полостей.

Жидкие подкрылки

Применение таких средств, в отличие от обычных полимерно-каучуковых составов, очень простое и не требует специальных условий. Жидкость распыляют по поверхности арок перед установкой обычных подкрылок. Минус таких средств – незначительная шумоизоляция.

Консерванты

Самое популярное средство из этой категории – Мовиль. Он хорошо знаком опытным автомобилистам и пользуется среди них популярностью. Название средства происходит от городов – Москва и Вильнюс, где и находились НИИ, участвовавшие в его разработке. Состоит Мовиль из церезина, окисленного петролатума, олифы, импортных ингибиторов коррозии и уайт-спирита.

Мовиль полностью герметизирует и изолирует металлические поверхности. На него не действует ни воздух, ни влага, а в его составе имеется ингибитор, активно борющийся со следами ржавчины.

Уникальность Мовиля заключается в том, что его можно смело наносить прямо на мастичные или битумные изолирующие покрытия. После обработки Мовилем металл получает дополнительную влагоотталкивающую защиту. Минус препарата – невозможность сочетания с синтетическими мастиками: он их разрыхляет. Зато Мовиль совместим со всеми видами лакокрасочных покрытий и не оказывает на них никакого вредного воздействия.

Правила обработки

При обработке колесных арок антикоррозионными средствами придерживаются определенных правил, которые позволяют добиться требуемого эффекта:

Тщательно промойте поверхность. Если упустить этот момент, все дальнейшие работы будут бесполезны, так как защитные составы не сцепятся с металлом.
Просушите и обезжирьте поверхности. Если останутся следы жира или влаги, эффект будет недостаточным.
Зачистите металл от ржавчины. Поскольку используемые составы служат для защиты, а не для устранения ржавчины, чтобы обработать арки колес у автомобиля, надо обязательно зачистить металл от следов коррозии.
Арки надо тщательно промазать. Экономить на защитных препаратах не следует. В инструкции прочитайте, на какую площадь обработки рассчитано средство.

Если соблюдать вышеперечисленные правила, эффективность обработки арок возрастает в разы.

Как обработать арки

Чтобы покрыть арки изнутри, подъемник, как на СТО, не нужен. При выполнении работ своими руками достаточно иметь смотровую яму или домкрат.

Демонтируйте колесо и подкрылок.
Промытые и просушенные арки покройте защитным составом в 2 или 3 слоя. После каждого слоя делайте перерыв – минут 10-20, чтобы они немного подсыхали.
Когда последний слой подсохнет, поставьте назад колесо и подкрылок.
Повторите операцию для трех остальных колес.

Для работы вам понадобится 5-6 часов и качественный защитный состав – битумная или восковая мастика, или другое защитное средство.

Советы по выбору защитного состава

На рынке продаются десятки всевозможных антикоррозионных средств для обработки арок. Они отличаются ценой, составом, эффектом, сроком действия и другими особенностями.

Защитные составы для арок должны обладать такими особенностями:

Главное условие при выборе мастики – достижение ею твердого состояния при высыхании.

Высоковязкие антикоррозионные составы наносятся при помощи специальных пистолетов, которые позволяют нанести на поверхность слой нужной толщины, вспенивая его для повышения шумоизоляционных свойств.

Каждый автолюбитель сам решает, чем лучше обработать кузов своего автомобиля. Если вы рассчитываете эксплуатировать машину более 5 лет, регулярно обрабатывайте арки, днище, скрытые и внутренние полости защитными средствами. А чтобы их применение было максимально эффективным, выбирайте антикоррозионный состав с учетом регионального климата и режима езды.

Защита подкрылков автомобиля включает ряд мероприятий, которые будут разниться в зависимости от того, из какого материала изготовлен элемент.

Среди всех элементов кузова пороги и колесные арки остаются самыми уязвимыми частями, которые первыми страдают от коррозии. Новый автомобиль, с конвейера, имеет стандартную антикоррозийную защиту, которая будет препятствовать проникновению влаги и соли в течение первых 12 месяцев.

В чем заключается обработка подкрылков

Защита подкрылков автомобиля включает ряд мероприятий, которые будут разниться в зависимости от того, из какого материала изготовлен элемент. Сегодня защиту подкрылков авто делают из:

Каждый из видов имеет преимущества и недостатки, используется в определенных случаях. Перед тем как покрыть подкрылки автомобиля защитной пленкой или антикором, нужно обязательно снять деталь и обработать колесную арку. Для пластиковых и стеклопластиковых элементов антикор и антигравий не используют: материал не подвержен коррозии и не вступает в реакцию с солевыми реагентами. Единственное, что может испортить пластиковый элемент, ― трещина от попадания гравия. Усилить конструкцию можно бронированной пленкой.

Жидкие подкрылки Солид

Если в авто используются стальные подкрылки, их рекомендуется обрабатывать антикором, чтобы предотвратить окисление металла и коррозию (ржавчина быстро распространяется с колесных арок на двери и пороги).

Технологически обработка стальных частей сводится к зачистке детали, обезжириванию, покрытию антикором или антигравием.

Методы обработки

В автосервисах предлагается обработка подкрылков на авто:

жидкими антикорами на восковой, масляной основах (распыляются);
мастикой (наносятся в несколько слоев кистью).

Независимо от выбранного материала, последовательность работ всегда будет одинакова:

Обработка подкрылков на авто своими руками не требует спец. инструмента. Нужен только качественный состав и время.

Мастикой

Покрасить подкрылки автомобиля мастикой ― самый простой вариант антикоррозийной защиты колесных арок. В большинстве случаев материал используют для обработки днища, поскольку он имеет высокую плотность и его неудобно распылять в скрытые полости колесной арки.

Мастика для подкрылков

Наносят мастику кистью (после тщательной чистки подкрылка), в 2-слоя. После застывания материал образует эластичный герметичный слой, который задерживает летящий гравий, препятствует ржавлению.

Заводская обработка колесных арок мастикой входит в работы по шумоизоляции салона.

Восковой смесью

Восковые антикоры – это жидкие составы с добавлением воска и смол для обработки скрытых полостей (пример – аэрозольный антикор для подкрылков от LIQUI MOLY). Их легко нанести: работы можно провести самостоятельно.

После тщательной очистки арки аэрозоль распыляют 3-4 раза, позволяя каждому слою полностью высохнуть. Так формируется тонкая пленка.

Средствами на масляной основе

Главное преимущество антикоров на масляной основе – высокая проникающая способность. Для обработки подкрылка на автомобиле старше 5 лет рекомендуется выбирать продукты, в составе которых есть ингибиторы коррозии и цинк. Ингибитор купирует очаги ржавчины (а она практически всегда есть на старом авто), цинк создает защитный слой.

Антикоры на масляной основе

Для арок выбирают антикор в аэрозольных баллонах (одного хватает на обработку передних арок). Если средство в банках, понадобится специальный пистолет для распыления.

Что лучше: жидкие или пластиковые подкрылки

Пластиковый подкрылок – это съемная деталь, которая устанавливается в арку, крепится к кузову саморезами или клеится. Преимущества пластика:

не подвержен коррозии;
низкая стоимость;
большой ассортимент на все модели.

К недостаткам пластиковых элементов относят не характеристики материала, а то, что под подкрылком кузов все равно может начат гнить, если не провести полную антикоррозийную обработку смежных частей. При этом пластик антикором не обрабатывается.

Средство для обработки от коррозии своими руками

Опытные водители варят свои составы для антикоррозийной обработки кузова. Рецепты проверены годами и используются для поддержки металла, который практически исчерпал свой ресурс. Такая обработка позволяет максимально отсрочить момент естественного разрушения железа и служит надежным препятствием от влаги и агрессивных компонентов.

Битумная мастика для автомобиля

К недостаткам способа относят то, что антикор придется наносить кистью. Это неудобно, нет гарантии, что удастся проникнуть во все скрытые места.

Обработка подкрылков от коррозии – важная часть общей защиты кузова машины. Рекомендуется проводить осмотр арок не реже 1 раза в год и обновлять покрытие не реже 1 раза в 1,5 года.

Чтобы раз и навсегда защитить днище и арки автомобиля от коррозии, необходимо провести их обработку смесью пушечного сала и полимерно-битумной мастики. Данный состав легко наносится, надежно держится, не скалывается и не смывается.

Материалы:

преобразователь ржавчины;
обезжириватель или очиститель тормозных дисков;
эпоксидная грунтовка;
пушечное сало;
битумно-полимерная мастика.

Процесс обработки днища и арок

Поверхности, которые необходимо обработать антикором, зачищаются в местах возникновения коррозии до чистого металла.

Желательно удалить полностью всю ржавчину, поэтому куда невозможно дотянуться электроинструментом в ход идет отвертка или ручная щетка по металлу. Защищенные места необходимо обработать преобразователем ржавчины. Его удобно наносить распылителем.

После срабатывания преобразователя, его излишки стираются, поверхность промывается чистой водой и высушивается. Далее металл обезжиривается специальным обезжиривателем или очистителем тормозных дисков.

Как только обезжириватель испарится, наносится эпоксидный грунт. Он очень хорошо прилипает, поэтому следует использовать именно его. Для ускорения процесса эпоксидный грунт можно высушивать феном.

На плитке разогревается пушечное сало и битумно-полимерная мастика до нормальной текучести, затем они перемешиваются один к одному. Смесь нужно продолжить греть, пока она не получит консистенцию воды.

В это время можно оклеить пороги и крылья малярным скотчем, чтобы не запачкать лакокрасочное покрытие. Если планируется делать шумоизоляцию, то она приклеивается до антикора, затем состав наносится прямо по ней.

Жидкий антикор можно распылять пистолетом для гравитекс или наносить кистью. Необходимо покрыть арки и днище в 3 слоя, при этом можно не делать технологическую паузу до их застывания. Важно при нанесении защитить глаза, легкие и открытые части тела от попадания состава, так как он сложно смывается. После обработки автомобиль можно собирать, как только антикор застынет и перестанет липнуть к рукам и одежде.

Предлагаемый состав антикора отличается дешевизной, не имеет тошнотворного запаха, как более дорогие аналоги. Главное внимательно подготавливать поверхность к обработке, чтобы не оставлять пропуски с ржавчиной или необезжиренными участками. Небольшие ее вкрапления под таким антикором не страшны, так как пушечное сало содержит ингибиторы коррозии. Огромным плюсом данного состава является его свойство оплывать в месте удара, то есть если камень оставит на защитном слое вмятину, то мастика затечет в нее и снова запечатает повреждение.

Смотрите видео

Всем привет! Следуя уже сложившееся традиции, накопил много интересной инфы, которой теперь буду с вами делиться, ибо в этой все не умещу) что бы не захламлять бж пустыми записями, да и вам думаю поинтереснее будет, а то читать "заменил лампочку, больше ничего такого, фото забыл, поэтому вот котик из инета, но ты подпишись будет интересно" уже надоело, фото было настолько много (я же знаю, вы любите смотреть фото а не читать) что пришлось в 1 картинку впихивать по 3-5 фоток, ибо не укладывался в лимит драйва "20 фото на запись", так что извиняйте за мои мега навыки владения паинтом, надеюсь все достаточно хорошо будет видно(не думал что разделю на 2 записи, так бы хватило) ну и как всегда я в своем репертуаре текста напишу много, ибо люблю описывать все до мелочей, с эмоциями, жму руку тем кто все это осилит и прочитает)) ну поехали:

Дно. Нет ДНООО. Нет лучше Д Н И Щ Е, сколько я уже планировал его за антикорить. Наверное с год этот план вынашивал во всех подробностях. Кто следит за БЖ(хотя таких думаю нет) знают что пока машину делали после аварии там же и обещали промазать, но шиш, можно было и дальше бодаться, ведь все ссылалось на отсутствие материала, но а) не хотелось подстраиваться под кого то и ждать чуда б) не особо я доверяю этим сто-шникам, смажут от балды и ехАй на здоровье в) очень хотелось сделать что-то весомое с машиной самому, отплатить ей за то, что уберегла, ну вы понимаете)) В общем решил мазать сам. Плюс на это меня натолкнула еще одна вещь, разбирал я нечто наподобие сарая у себя на даче и нашел здоровенную бочку, открываю, а там пол бочки мастики битумной, да, не автомобильной, а обычной, которой крыши кроют, но халява жИ (ох и пожалел я об этой халяве), в общем не долго думая, закупил все необходимое для промазки (растворитель кисточки и т.п), и начал сию процессию, одолжил 2 домкрат, решил "половинить" работу, сначала одна сторона, потом другая, жара у нас стояла хорошая, поэтому удачное время для таких работ, и сохнет лучше, и загорать можно попутно)

Думаю по фото видно, подняли 1 сторону, сняли колеса, само собой подкрылки для доступа к аркам, и пороги тоже, ибо мазать решил капитально, главное отложите шурупы что к чему, ибо это ваз, от левого подкрылка может не особо подойти для правого хехе)) После чего все капитально моем. Керхером желательно, но мне стало лень его доставать и включать, так что помыл по старинке, тряпочка ведерочко, губочка, хех. В общем отмываем арки, пороги, сразу лучше и сами подкрылки хотя бы с внутренней стороны(которая контачит с аркой), и накладки на пороги со всех сторон, в общем чтоб все стерильно было потом))

Вот в таком состоянии у меня арки, про пороги я заранее знал что там вообще все в идеале, но арочки порадовали прям, почти везде еще заводской антикор есть, ржи и гнили нет, даже где дырки для подкрылок в крыльях, только в одном месте на передней левой арке чутка зачистил и грунтанул, для собственного спокойствия, и в одном месте уже не было заводского антикора, поэтому немного мелких рыжиков было, не страшно, но я все таки параноик:

Ну и кто там говорит что самары гниют чуть ли не в 1-е года? машине уже больше 5 лет, точно знаю что до меня ее только на заводе промазывали, плюс половина пробега на 1 хозяйке (да баба), которая знатно ушатала перед и не известно как следила за машиной, но как видите все гуд, с момента покупки как мог следил за этим делом, может надо просто лучше относиться к машине, а не быть тупо "наездником"? и она не будет гнить и подводить? Хотя закономерность все же есть, 14 старого образца рили все гнилые уже, больше меньше не суть, ржа есть, а вот нового не особо, имхо, уже много у кого смотрел и тут, и в живую, теория пока не разу не подвела… Но что то я отвлекся, в общем отмыли все, дали высохнуть, после брызгаем цинкарем для профилактики (мне хватило 1 бутылки на все) ждем мин 15-20, и опять смываем, обезжириваем растворителем, после тоже скорее для себя, сбрызнул мовилем с баллончика (так же хватило 1 на все арки, но лучше возьмите 2) дал подсохнуть и начал мазать.

Так как это не автомобильная мастика она ооооочень густая, я задолбался разводить растворителем, соотношение не могу сказать, делал на глаз, по консистенции что бы напоминало краску которой вы бабушке на даче забор красили в детстве, сделал себе "корыто" из 5л бутылки, там и бадяжил, промазал арки и пороги быстро, дольше очищал\обрабатывал поверхность, т.е. на подготовительные работы время почти все шло:

В итоге на все потратил дня 4, в первый день одна половина(часов 7 ушло), потом другая и сразу дно тоже(тут уже 16 часов в гараже провел) остальные два дня отходил сам, дал просохнуть, собирал все обратно и приводил все в порядок). Не знаю видно нет, даже крылья по кромке промазал, где обычно рыжики от саморезов начинают проявляться, один фиг подкрылком потом прикроется этот "мазут" так что особо за внешность не переживал. Что могу сказать, что все таки осилил это сам, это непередаваемо, но 2 день я не забуду никогда, 2 половину машины так же легко промазал, но так как это дело грязное и хотелось за 2 дня "отстреляться" отмыться и забыть то еще и дно полез мазюкать, дно мазюкать это вообще отдельная тема, щас будет много лирики…

В общем после уже 7 часов промазки другой стороны, голодный, сонный, уставший и неплохо прожарившийся на солнце, примерно часов в 8 вечера пятницы я загнал машину на эстакаду мазать само дно, растворителя впритык, уже сумерки, не хрена не видно, эта долбанная мастика для крыш начала густеть ЦукЭ за доли секунд, растворитель стал уходить литрами, весь провонявший гудроном, грязный, в полуобморочном состоянии промазав половину дна я начал постигать дзен бытия. Забыл сказать чтоб хоть как то спастись от капающей сверху мастики, я одел целлофановый дождевик с капюшоном(прикиньте как весело в пакете на жаре в плюс 30 ммммм)но не знаю как бы все было если бы не он… Но угваздаться все же пришлось, особенно весело смывать этот гудрон с волос\ В общем хотел уже все бросить, растворителя впритык уже, пол дна не промазано, мастика дубовая, прям был на грани, но все же до мазал, хз как, но тогда я явно получил новый уровень) Психанул наверное, или второе дыхание, или азарт, или сдаются только слабаки, а может и все сразу, но…Остатки растворителя влил в корыто и давай мазать, разумеется его не хватило, ать засада-__- время пол 10 вечера уже, магазы закрыты, я уже выгляжу как полноценный житель Африки, что делать? спас друг который привез пол литра растворителя, который чудом у него завалялся, а пока он катил пару км за ним на моем лясике, я сидел в целлофановом пакете, постигал смысл жизни, попутно считая сколько капель мастики на меня капает в минуту, и запекался в собственном сок.поту, кхм ладно думаю это просто мне надо выговориться, вам вряд ли все это интересно) итак 400 мл из 500-ста влил в мастику, как смог домазывал вторую половину дна, потом скинул с себя этот пакет, дополз до гаража, друг машину сам спустил с эстакады и пригнал ее в гараж, ибо я бы все там угваздал в салоне, разумеется последних 100мл растворителя мне не хватило оттереться, было еще 50мл спирта его тоже не хватило (ах как классно тереть себе лицо и руки спиртягой и растворителем да еще в жару, ммм, какой я был "горячий")) И тут я вспомнил пост из ВК "нестандартные способы использования ВД" где был один момент, если в волосах жвачка то вд хорошо ее ототрет. А то друг до этого тоже мазал себе машину, испачкал волосы и отмывал их растворителем, чуть все не сжег себе, не хотел повторять его подвигов, поэтому была не была, терять особо не чего, плюс уже полное отчаяние и смирение… попробовал ВД, и о чудо! Так легко и непринужденно она все смыла. Приведя себя более менее в божеский вид, загнал машину, взял вд домой, и ей дома в буквальном смысле брызгая на себя и помыв ей голову все оттер, и с таким наслаждением полез в душ… Не передать словами тот каЕф)))) в общем ВД безопасна для кожи и волос проверенно) смывается водой легко тоже:D и кажется это суперское средство можно назвать универсальной косметикой мужика на все случаи жизни, крч ВД-40 твой БРО! Вот так выглядело дно на эстакаде после промазки, соррян за качество, было уже не до этого:

На след день боясь смотреть как я хреново промазал дно, глянул и удивился, в принципе все было неплохо, а где не промазал легко достать сбоку, поэтому взял банку авто мастики (1кг) за каких то 130 руб и на даче до мазал все окончательно, плюс промазал передок, там "телек" "крабы" ну и т.п. Таким образом за 3 ооооочень грязных дня я ее полностью промазал, попутно она просыхала, под конец 3 дня и весь 4 день, я собирал пыль, что бы мастика "была с корочкой" иначе она отвалиться быстро(так мне посоветовали) когда пыли собрал достаточно и все более менее подсохло, одел подкрылки назад, ИМХО кто говорит без них лучше, иди те вы! Машину за время езды без них забрызгало так словно я на офроад съездил в дождь на военный полигон для испытания ходовых качеств БТР танков и т.п., представляю каково было сзади идущим машинам, надеюсь они меня простят и поймут, не страдайте фигней, они реально нужны! Аргументы мол без них круче, или из за них гинет быстрее это вообще бредятина, кто блин вообще будет смотреть если на вашем тазу подкрылки, это что ламба, мерс, бИмер? Ладно сами будете намывать машину если так зудит, но сзади идущие машины чем провинились? ИМХО, сугубо мое мнение, да и внешне как по мне без них машинка смотрится "голой". Польза от них есть, они реально защищают, вы все сами видите по фото, сзади например подкрылки не скидывали с завода, это я точно знаю, по моему свою работу они выполнили на ура, а чтоб от саморезов не гнило, берете нержавеющие саморезы, макаете в мовиль или отработку, и все супер, так или иначе любая машина загниет, так что ребят ну хорош страдать фигней, я не оправдываю ВАЗ за их внешний вид и способ крепления к кузову, но пользы от них всяко больше как вам так и другим водителям. Кстати как видно на фото, где торчат спички, это места под саморезы, затыкайте когда будете мазать, иначе хрен потом найдете, я вот парочку забыл, пришлось не мало поматюкаться пока одевал подкрылки обратно.

Мораль сей басни(ИТОГ): Не жлобте и лучше возьмите нормальную автомобильную мастику, которая очень хорошо наноситься, ее не надо бадяжить, и сохнет она намного лучше, это ЗНАЧИТЕЛЬНО упростит вам жизнь) Запаситесь ВД, мовилем и главное растворителем, литра 2 а лучше 3 и вперед, лучше вас самих никто вам не промажет, потом будете спать спокойно ближ 2-3 года, зная в каком состоянии ваше дно, и что оно защищено, я на этом с вами прощаюсь, извиняюсь за столь дотошное описание и все эмоции, напомню что все что тут написано — это мое сугубо личное мнение, которое может не совпадать с вашим, я на этом прощаюсь, отдельный респект кто прочитал все, всем НЕ гнилых и промазанных днищ, и как модно тут говорить — "кроилово ведет к попадалову", это так, проверенно))

Читайте также: