Не работает центральный замок мерседес 140
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой - накрывается блок центрального замка. Электрики говорят, что нужно ставить только точно такой же (с теми же номерами), но во-первых это очень проблематично - на шротах их куча, но номера не совпадают то на одну, то на две цифры, во-вторых - на моём блоке два номера (мерсовский, и, видимо, бошевский), и что на одном, что на другом - одна цифра не видна, поэтому я даже точно не могу определить, какой номер моего блока.
Вопрос в том, можно ли по моему вин-коду как-то узнать, какой номер именно моего блока, и какие последствия того, что я поставлю тот, что отличается на одну последнюю цифру ?
На всякий случай ВИН - WDB1401351A361840
Номера блока:
1) 0132006360 либо 0132006350
2) 1408002648 либо 1408002848
Yevgeniy
Известная личность
peiper
Активный пользователь
Посмотреть вложение 12645Появилась проблема в работе PSE.
До этого,не работала подкачка сиденья.Ну и ладно думал,потом разберусь.ЦЗ с кнопки в салоне бывает не закрывается.Нажимаешь на закрытие,компрессор молчит,а вот на открытие - начинает жужжать.Но что жужжать,и так открыто))) Потом вдруг начинало нормально закрывать/открывать.Функцией этой практически не пользуюсь вообще то,поэтому периодичность глюка этого не знаю.
Сегодня заметил,что перестали выезжать "рожки" заднего хода .При включении R,компрессор молчит.После этого включаешь D или P и через 3-5 сек.,слышно как жужжит компрессор,как должно быть при втягивании "рожек".А они и не выходили. Огни заднего хода загораются,поэтому дело не в переключателе на АКПП,как подумалось сначала.
Остальные функции ЦЗ работают.Двери закрываются/открываются при постановке на сигналку.Ручка багажника выезжает при открытии багажника и уходит при закрытии.Всё как положено.
В чём же проблема?Питание от блока PSE отключал,не помогает.
alexevil
Пользователь
peiper
Активный пользователь
Появилась проблема в работе PSE.
До этого,не работала подкачка сиденья.Ну и ладно думал,потом разберусь.ЦЗ с кнопки в салоне бывает не закрывается.Нажимаешь на закрытие,компрессор молчит,а вот на открытие - начинает жужжать.Но что жужжать,и так открыто))) Потом вдруг начинало нормально закрывать/открывать.Функцией этой практически не пользуюсь вообще то,поэтому периодичность глюка этого не знаю.
Сегодня заметил,что перестали выезжать "рожки" заднего хода .При включении R,компрессор молчит.После этого включаешь D или P и через 3-5 сек.,слышно как жужжит компрессор,как должно быть при втягивании "рожек".А они и не выходили. Огни заднего хода загораются,поэтому дело не в переключателе на АКПП,как подумалось сначала.
Остальные функции ЦЗ работают.Двери закрываются/открываются при постановке на сигналку.Ручка багажника выезжает при открытии багажника и уходит при закрытии.Всё как положено.
Дело видимо не в блоке. Для пробы поставил такой же блок PSE,снятый с другой машины.Проблема осталась,"рожки" не выезжают.На машине-доноре выезжали.
Получается,не идёт сигнал включения задн. хода на этот блок PSE.Но огни заднего хода загораются.Ещё заметил,при переключении рычага с D на P,при прохождении положения R,на мгновение включаются эти огни.А так вроде быть не должно,они должны загораться только при остановке рычага на R.И то,через 1-2 сек. помнится.То есть какая то система управляет этим алгоритмом.Она же наверное и даёт сигнал на компрессор PSE.Что это за девайс,где её искать-проверять.
Ещё заметил появился такой момент.После включения света,подсветка АКПП не горит.Тронешь рычаг,включаешь передачу и она загорается.Это может иметь отношение к проблеме или просто банально там лампочка отходит??
Центральный замок приводит в действие исполнительные устройства замков каждой из дверей. Система состоит из выключателей, исполнительных устройств, реле и соединительной проводки. Диагностика неисправностей системы обычно ограничивается простейшими проверками состояния контактов проводки и исполнительных устройств, в ходе выполнения которых может быть произведен ремонт незначительных и легко устранимых повреждений.
Управление приводом центрального замка обычно осуществляется посредством биполярных электромагнитов, размещенных в дверях автомобиля. Выключатели замка могут быть установлены в одно из двух положений - Закрыто и Открыто. Переключение данных выключателей приводит к активации реле, подключающего питание к электромагнитам блокировки дверей. В зависимости от способа включения реле полярность напряжения меняется, обеспечивая соответственное изменение положения защелки замка.
Некоторые модели могут быть оборудованы противоугонной системой, встроенной в схему центрального замка. Если Вам не удается самостоятельно выявить причину отказа путем проведения ряда общих проверок, обратитесь за консультацией в дилерское отделение компании Chrysler.
Местоположение реле замков двери.
- Если щелчки не слышны, проверьте наличие питания на выключателях. Если питание отсутствует, проверьте проводку между выключателями и монтажным блоком предохранителей на наличие обрывов и короткого замыкания.
- Если напряжение имеет место, но реле не издают щелчков, проверьте проводимость выключателя. Если проводимость отсутствует в обоих положениях выключателя, замените последний.
- Если выключатель имеет исправную проводимость, но реле не щелкают, проверьте целостность проводки между реле и выключателем. В случае необходимости произведите восстановительный ремонт или замену.
- Если реле получает сигнальное напряжение от выключателя, но не передает команду на электромагниты, проверьте не нарушено ли заземление корпуса реле, в случае необходимости замените реле.
- Если функционируют все электромагниты кроме одного, снимите панель внутренней обивки соответствующей двери (Глава Кузов) и проверьте подается ли питание на магнит при переключениях выключателя. На одном из проводов напряжение должно присутствовать при положении выключателя Закрыто, на другом - при положении Открыто.
- Если напряжение имеет место, замените электромагнит.
- Если напряжение отсутствует, проверьте проводку между электромагнитом и реле на наличие обрывов и короткого замыкания.
Система открывания двери без ключа
Система состоит из дистанционного блока управления (излучателя), который посылает кодированный сигнал в инфракрасном диапазоне на приемник, расположенный в верхней (потолочной) консоли или корпусе светильника и включает привод центрального замка.
Мерседес S-500 не работает центральный замок. подскажите в чем причина?? если в предохранители подскажите номер предохранителя.. визуально все предохранители вроде в порядке..
Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.
Задайте свой вопрос в отдельной теме
доводчики дверей работают?если нет-конец компрессору.
доводчиков дверей по моему вообще нет.. багажник с салона не открывает.. а где находится компрессор и как его проверить??
у вас кузов то какой?
странно что доводчиков нет.короче-копрессор в багажнике слева под обшивкой.послушай-жужжит или нет.кнопка багажника красным горит?подголовники с кнопки падают?
а может и есть присоски но при мня они не работали.. когда багажник открыт то кнопка горит.. подголовники тоже не падают.
Предохранитель номер 62 под задним сидением справа.
спасибо всем сейчас проверю)))
предохранитель №62 целый((
Ну если предохранитель цел, садимся в машину, закрываем двери, включаем зажигание и пробуем закрыть машину кнопкой в салоне. Если ничего не происходит, значит чтото с насосом.
предохранитель на цз практически никогда не перегорает.в компрессоре есть своя защита при форс-мажоре.она аварийно отключит компрессор.багажник хоть дотягивает при закрытии?если нет-сними клемму с акб на 2мин и одень обратно.ошибки скинутся и надейся что всё заработает.ошибку компрессор выдаст при перегреве насоса.клапана тупят.если и после этого не заработает ничего-отпишись.поможем.
да,забыл совсем.после того как клемму оденешь и машину заведёшь на приборной доске вылезут всякие гадости типа esb abs ну и визит в автосервис.руль на заведёной машине покрути до упора 3раза.всё пройдёт.
багажник тоже не дотягивает. а мне тут один дяденька сказал клейму с 220 снимать нельзя-это бред?? и какую клемму снять +или-??
ну а чего тогда ентот умный дядень не разберётся с компрессором?дело то плёвое.больше время на переписку теряем.клемму мы всегда снимаем если надо.ничего страшного нет.любую клемму скинь.
Дяденька с тоёто сервиса был. я сейчас по пробую.. результаты сей час напишу..
ну и пусть свои радиационные телеги делает и не даёт дурных советов.
клемму снял поставил. все равно не работает .. ошибки появились сделал как Вы сказали ошибки ушли.. а насос все равно не работает..
значит так.снимаешь обшивку с левой стороны багажника.она крепится на двух клипсах вверху.увидишь компрессор.акуратно вынимаешь его и отсоединяешь клемму питания и трубки.не по одной трубки(запутаешься потом)а сними две колодки с трубками.аккуратно отверточкой.кстати напиши сколько трубок-есть ли доводчики дверей.далее.на компрессоре сверху 3 самореза.откручиваеш.снимаешь верхнюю крышку.она тяжело вставлена.отверткой в стык-легче будет.снимешь крышку-увидишь моторчик на красных резиночках,носос и две трубочки.подай от любого акб напругу на моторчик.красный+,чёрный-.долго не держи.могла в насосе крыльчатка разлететься и заклинить.моторчик спалишь.теперь он аварийно не отключится.дальше отпишись по обстоятельствам.
там 9 трубок .. только как их снять?? че то не получается??
доводчики есть.на белых колодках пазы есть.ну если не можешь-снимай трубки.они по длине обрезаные,только верх низ не перепутай потом.
а вот снял их.. а после надо обратно собрать и все??
кого собрать?компрессор то вскрыл?
а тут все расплавилось провода переплелись.. двигатель заклинил..
а компрессор можно разобрать??
компрессор не трогай.никуда не лезь.какие провода переплелись и оплавились?от двигателя?
вот черный с красным переплелись в моторчике все сгорела все расплавилось .. чудом по ходу машина не сгорела.. и почему предохранитель не сгорел а двигатель расплавился. а двигатель как запчасти продается?? или надо в сборе брать??
ещё раз повторяю-в компрессоре есть своя защита.она обрубает подачу питания.работает идеально.ну а предохранитель-ну зто же немцы.всё дублируют.теперь по двигателю и компрессору.раз защита сработала значит кишки не сгорели а умер движок.это радует.здесь два варианта.я себе заказывал движок с крыльчаткой(их отдельно не продадут)в москве.у меня этой зимой крыльчатку разломало.так вот.прислали хрень от шуруповёрта правда с родной крыльчаткой.ни хера обороты не набирает.кулибины.я её себе забрал на свой двигун а этот им отослал.всё обошлось в 6000.зто первый вариант.второй и более надёжный и дешёвый описывал мне дмитрий888 на этом форуме где то в январе вроде ,уже после моих геморов с москвичами.поищи если время есть.а лучше задай вопрос напрямую дмитрию888.он частенько заходит.суть была в том,что вместо моторчика ставим путём не хитрых манипуляций компрессор подкачки колёс.но родной компрессор с кишками остаётся.классная вещь у него получилась.
Спасибо гостьден ..сейчас поищу. а в телефонах в машине ты не силен??))
вс, 2011-01-16 18:21 — дмитрий888
привет коллеги,все оч.просто-1)снимаешь кору слева в багажнике.2)добываешь коробку с насосом и блоком клапанов в сборе,предварительно аккуратно отсоединив трубки и колодки проводов.3)вскрываешь коробку-3 винта под звезду отворачиваешь и разъединяешь.4)снимаешь эл.двигатель с крыльчаткой,откусываешь 2 провода питания:черный-,красный+,отсоединяешь 2 резиновые трубки идущие на блок клапанов.5)идете в магазин и покупаете компрессор для подкачки имеющий 2 отверстия на выход и вход (обычно поршневой на подшипниках,в голове которого установлены клапана работающие на впуск и выпуск воздуха,такие есть ,надо поискать,я нашел 2е модели).6)после приобретения компрессора цепляете красный провод от блока клапанов к +компрессора,а чёрный соотв. к-.,два воздушных шланга(топливные,стеклоомывателя,капельницы,водяного фильтра,любые подходящие по диаметру,но не слишком мягкие(вакуум))на место в блок клапанов и соотв.вход-выход на компрессоре.получается замкнутая система,какая нужна.советую врезать осушающий фильтр содержащий селикагель-бывает в новой обуви-белые гранулы, все компактно собираете.7)берёте в руку старый насос,отводите её назад и бросаете подальше. теперь вы знаете,что у вас стоит новый мощный агрегат,за который можно забыть. желаю удачи коллеги.(у меня осталась крыльчатка,только пластина,та что ближе к мотору треснута,а лопасти все в сборе и 2 пластины целые,если что. )----Вы про это??
да оно.дерзай.отпишись потом.а по телефону-на хрен он нужен.сотовый же есть.а с зтим не удобно.понты,не более.у меня тоже глючит,симку не читает.даже желания нет рабираться с ним.
извини , что так долго, работа не позволила сделать это быстро
в общем это синий и черный проводки. из двери провода не покажу, так как сама дверь я боюсь после разборки не собирется. слишком часто её разбирали. короче он уже как труха! синий с красным и серый с красным это сигнализация( смотри схему сигналки)
WDB2020221F185675 продал
Nissan X-Trail.продаю, хочу W140 дизель
Т.е. в разрыв? После этого не работает управление от ключа и кнопки водительской двери.
ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА
На автомобилях марки Mercedes-Benz или Audi используется вакуумная система центрального замка. Она имеет электровыключатели (встроенные в пневмоприводы), которые подают +12В или массу на пневмонасос. Эти выключатели работают при запирании и отпирании дверей изнутри или ключом снаружи автомобиля. Полярность выключателей определяет, будет ли насос создавать давление или разряжение.
Подсоединение может выполняться либо под декоративной накладкой (панелью) слева от водителя, либо непосредственно на пневмонасосе, который обычно установлен в багажнике или под задним сиденьем.
Соедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провода системы друг с другом и заизолируйте соединение.
Подсоедините КРАСНЫЙ/СИНИЙ провод системы к +12В через предохранитель.
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ провод системы к "массе".
Перережьте провод, идущий от электровыключателя к пневмонасосу (компрессору). Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провод системы к той части перерезанного провода, которая идет к электровыключателю.
Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод системы к другой части перерезанного провода, которая идет к пневмонасосу (компрессору).
Примечание: В автомобилях выпуска 1989 г. (или ранее) пневмонасос работает около 3 секунд. При установке системы на такие автомобили необходимо будет запрограммировать длительность импульса, подаваемого на замки дверей, на 3.5 секунды (программируемая функция №12)
Это из инструкции в моей сигналке.
какой провод резал не помню. только еще програмировал задержку но это не сложно.
Фабричная установка функции № 13 - 1 сек. Для установки длительности импульса для управления замками дверей 4 сек. (необходимо при установке системы на автомобили Mercedes-Benz или Audi выпуска до 1989 г.) разрежьте петлю Красного провода на основном блоке системы.
Доводку на стеклоподьемники сделал, а до люка еще руки не дошли.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Каждый ответ в чем-то да помог.
Отчитываюсь:
1)Сигналка стоит
2)Китайци уроды - ошибка в определении нормально-замкнутого и нормально-разомкнутого контакта реле. В руководстве одно, на деле другое - потерял пол-часа на определение реального положения вещей в самом блоке. Хорошо, что не попалил ничего, доверившись ускоглазым.
3)Импульса в 0,9 сек - вполне достаточно (по крайней мере сейчас, летом. Будет необходимость - перепрограмирую осенью-зимой)
4)Режем СИНИЙ (только) провод. Этот провод будет иметь +12 В, когда двери отпираются и иметь массу, когда двери запираются. Сие не будет лишним проверить.
Misha190 был прав, никакого влияния при правильном подсоединении на штатную работу системы - нет.
5)Компрессор ЦЗ на "больших" мерседесах (универсалах) находится под задним маленьким сидением. Для доступа к нему необходимо откинуть ковер, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мне просто повезло, у меня весь салон разобран.
6)Синий провод, ИМХО, лучше всего резать следующим образом и в следующем месте: в передней стойке есть овальное отверстие, находящееся на высоте ~10-12 см от пола. Залить, надеюсь, нереально. Оно заклеено шумоизоляцией с прорезью.
1) отвобождаем кабель от крепежа по низу двери предварительно сняв фишку с актуатора (либо просто продёргиваем его в сторону петель);
2) вытягиваем петлю этого кабеля через овальное отверстие в стойке. На самом деле там как минимум (это у меня - нет музыки, стеклоподъёмников и проч.) идёт три кабеля: два в резиновой изоляции (один из них наш, потолще который) и один в ПВХ изоляции (это обогрев зеркала);
3) аккуратно взрезаем изоляцию кабеля - видим три провода. Искомый - синий. Оставшиеся коричнивый и красный - НЕ ТРОГАЕМ.
4) подключаемся. Или скрутками (холодная скрутка горячими пассатижами, как говорил мой наставник ), или паяем. На самом деле утверждение, что спайка в автомобиле лучше, по крайней мере спорное. Очень важна хорошая и надёжная изоляция. Не покупаем за 5-10 руб в хозяйственном! Хорошая изоляция дешевле 50-70 руб за небольшую бухту стоить не может. Клеящая способность летом - тоже не показатель. Самое главное, как она поведёт себя зимой.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не перепутать после разрезания провода какой конец синего в дверь, какой на компрессор. Схемы, указанные в предыдущих постах, в большинстве случаев, правильные, только по разному нарисованные. К сигналкам, имеющим мощные выходы на ЦЗ доп. релюхи не нужны. К слабым - желательно, но не догма.
5) аккуратно пропихиваем-протягиваем кабель обратно, подключаем разъём актуатора обратно.
6)ENJOY!
На доводку люка - нужна одна станд. релюха и привязка к другому (более тонкому, но тоже резиновому) кабелю из двери, как в п.п 1,2. Время импульса - 10 сек достаточно.
На доводку стеклоподъемников - спецприблуда.
ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО. Коллективный разум, бёнть.
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
Читайте также: