Cd1517cs 12 ног чем заменить в автомагнитоле
PAC002A LA9425 LIN-IC PIONEER
PAC003A LA9420 LIN-IC PIONEER
PAC005A LA7133 LIN-IC PIONEER
PAC007A SEE STK4231V STK4231 V HYBRID-IC PIONEER
PAC008A SEE STK4044II STK4044 II HYBRID-IC PIONEER
PAC009A STK4211 II HYBRID-IC PIONEER
PAC010A SEE STK411-230E STK411-230E HYBRID-IC PIONEER
PAC011A HYBRID-IC PIONEER
PAC012A STK411-200F HYBRID-IC PIONEER
PAC013A STK410-000F HYBRID-IC PIONEER
PAL001A TDA7394V 15-ZIP LIN-IC PIONEER
PAL002A TDA7394V 15-ZIP LIN-IC PIONEER
PAL003A TDA7384A 25-ZIP LIN-IC PIONEER
PAL005A TDA7560 TDA7385A 25-ZIP LIN-IC PIONEER
PAL006A TDA7560 TDA7385A 25-ZIP LIN-IC PIONEER
PAL007A TDA7560 25-ZIP LIN-IC PIONEER
Однако,
PAL005-007=TDA7386
и при этом 25 нога-управление-на TDA не задействована!
и большая часть из них не проверена:
это старый релиз, уже год, как многие ошибки исправлены.
1 YD1001 720mW DIP8
2 YD1006 18W TO-220B
3 YD1007 6W FSIP9
4 YD1008 22W TO-220B
5 YD1012 6.5 HZIP12 ?PC1316C
6 YD1316 2W FDIP14
7 YD1519 6W FSIP9 TDA1519
8 TDA2003 10W TO-220B TDA2003
9 YD2007 6W FSIP9 TDA2007
10 YD2024 FSIP10 TDA2024
11 YD2025 2.3W DIP16 TEA2025B
12 YD2025A 2.4W DIP16 TEA2025B
13 YD2025H 2.4W HDIP12
14 YD2030 18W TO-220B TDA2030A
15 YD2050 22W TO-220B
16 YD2073 SOP8 NJM2073
17 YD2206 2.5W HDIP12 KA2206
18 YD2822 DIP8 TDA2822
19 YD34119 SOP8 MC34119
20 YD386 DIP8/SOP8 LM386
21 YD4440 6.5W FSIP14 LA4440
22 YD4533 SSOP10
23 YD5104 8W(BTL) FSIP12
24 YD6282 4.6W FSIP12 KIA6282
25 YD6283 4.6 FSIP12 KIA6283
26 YD6409 2.5W HDIP12 LA4192
27 YD7112 SIP9 AN7112
28 YD7368 720mW SIP9 TA7368P
29 YD810 4.6W HDIP12 TBA810
30 YD820 DIP8 TBA820
31 YD8207 4.6W FSIP12 TA8207K
32 YD8227 2.5W HDIP12 TA8227P
33 YD8602 SOP8 KA8602
1 YD324 DIP14 LM324
2 YD339 DIP14 LM339
3 YD358 SOP8/DIP8 LM358
4 YD393 SOP8/DIP8 LM393
5 YD4558 DIP8/DIP8 LM4558
6 YD4560 DIP8/SOP8 NJM4560
1 YD1191 AM/FM SOP28 CXA1191
2 YD1600 AM SIP9 LA1600
3 YD1619 AM SDIP30 CXA1619
4 YD1800 AM/FM SDIP22 LA1800
5 YD2003 AM/FM DIP16 TA2003
6 YD2111 AM/FM SDIP24 TA2111
7 YD7088 FM SOP16 TDA7088T
8 YD7343 FM SIP9
9 YD7640 AM/FM DIP16 TA7640
10 YD7642 AM TO-92 TA7642
1 YD1011 DIP8
2 YD22241 SIP9 KA22241
3 YD3600 5 DIP16 LA3600
4 YD665 SOP28 LAG665
5 YD668 SOP28 LAG668
6 YD669 SOP20
7 YD7312 DIP14 AN7312
8 YD7738 DIP16 TA7738P
9 YD7668 DIP16 TA7668
10 YD7796 5 DIP16 TA7796
LED/VFD
1 YD1403 5 SIP9 LB1403
2 YD2281 DIP16 KA2281
3 YD2284 5 SIP9 KA2284
4 YD329 10 DIP18
5 YD6884 5 SIP9 AN6884
6 YD7666 DIP16 TA7666
1 YD1470 TO-126-4 ?PC1470
2 YD1977 SOP24
3 YD2402 DIP8 KA2402
4 YD5530 TO-252-5 LA5530
5 YD5954 DVDBTL HSOP28 BA5954
6 YD6208 SIP9 BA6208
7 YD6220 DIP8 BA6220
8 YD6392 VCD HSOP28 BA6392
9 YD6605B DIP8
10 YD6650 DIP8 AN6650
11 YD6651 TO-126B AN6651
12 YD6651B DIP8
13 YD6652 TO-126B AN6652
1 YD8560 SDIP28 LM8560
1 YD1031 B/W FSIP10 ?PC1031
2 YD1353 B/W FDIP14 ?PC1353
3 YD1366 B/W FDIP14 ?PC1366
4 YD1379 B/W FDIP16 ?PC1379
5 YD2611 FSIP9 TDA2611
6 YD2915 B/W TV DIP28 AN5151 KA2915
7 YD5265 FSIP9 AN5265
8 YD54573 CTV SIP9 M54573
9 YD574 33V TO-92-2 ?PC574
10 YD7231 B/W DIP8 TDA7231
11 YD7910 CTV SIP9 LA7910
1 YD0510 TO-220-4 PQ05RD11
2 YD0520 TO-220-4 PQ05RD21
3 YD1117 0.8A SOT-223 LD1117
4 YD17XX 0.3A TO-92 AIC17XX
5 YD34063 DC/DC DIP8 MC34063
6 YD3842 DIP8/SOP8 UC3842
7 YD3843 DIP8/SOP8 UC3843
8 YD431 TO-92 TL431
9 YD78LXX TO-92 78LXX
10 YD79LXX TO-92 79LXX
1 YD2410 DIP8 KA2410
2 YD2411 DIP8 KA2411
3 YD3361 DIP/SOP16 MC3361B
4 YD34018 DIP28 MC34018
1 YD4145 DIP8/SOP8 RV4145
2 YD54123 SIP8/SOP8 M54123
tda 7384
tda 7385
tda 7386
panasonic1301q
T6835 аналог TDA7384
Может чуть дополнение к этому списку
Заранее спасибо.
SC75823ED - LC75823 - PT6523 взаимозаменяемые аналоги,
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА КЛЮЧ. при монтаже
04813621AA аналог TDA3615
TDA7850A KKZ09
ФОРУМ
Статьи, Блоги
Файлообменник
Прошивки
Продажа
Приборы (реклама)
LCD DVD&TV
Power IC AC-DC
Power IC DC-DC
DVD SPI Flash
TUNER TV (фото)
Uконтр.точки T-CON
Искать на Мониторе
Искать на Elektrotanya
Искать на Eserviceinfo
Искать на Elektroda
Искать по всему сайту
Искать на Alldatasheet
На Datasheetarchive
Чтобы скачать данный файл, нужно Зарегистрироваться , а после пройти Тест на начальные знания радиоэлектронники
0 Спам
0 Спам
С прогревом (10 - 20 мин.) пропадает звуковое сопровождение. Перед проявлением дефекта наблюдается незначительное периодическое понижение звука. Дефект присутствует и по НЧ. На 8 ноге напряжение плавно уменьшается c 12 до 6 v Решил рискнуть и соединить при проявлении дефекта 7 и 8 ногу. Звук появился. Так и оставил. При прогоне в течении 1 часа с контролем напряжений на ногах и температуры корпуса дефект не проявился.
+3 Спам
Но и так можно - поменять кондёры по 8 ноге (10х16 подсох) и по 3 ноге (поставить 100х16, но стоял 47х16) , пропаять цепь от 8 ноги до тразисторов.
тв CHANGHONG E19C718AB
0 Спам
0 Спам
CHANGHONG E19C718AB. В моем случае пропадал звук из-за Q24 с маркировкой (3E) при нагреве паяльником. Заменил на M2A. Вроде работает. Еще пишут в инете, что бывает такая же ситуация с Q32.
Добрый день! Вопрос начинающего радиолюбителя. он конечно забавный, но никак не могу его решить своими силами.
Упорно хочу собрать усилок на TDA 1517 (TDA 1519в)
Проблемы две:
1. При включении питания микросхема сильно греется (вместо шипения в колонке слышно тихое гудение и динамик тихонько вибрирует вперед-назад) - я понимаю что на выложеной выше схеме чего то не хватает и/или я что то не так делаю, а чего именно не знаю.
Текущий тестовый образец
2. Пытаюсь собрать регулятор громкости на сдвоенном переменном резисторе B50К. В "лучшей" из попыток (нет фото) выходил регулятор "баланса".
В последнем варианте собрал вот так, но поскольку усилок включать не получается, ещё не тестировал (по сути пытался сделать аналогично регулятору громкости как на самых простых Genius)
Выглядит так (совместо с другим вариантом сборки, уже полным, где видно что от нагрева взорвался кондер питания) :
Везде я натыкаюсь на одну и ту же ошибку, но какую.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
да я по этому даташиду и делаю. Подключаю к советскому стабилизированному источнику питания полярному на 9-12 вольт. При включении вольтаж падает до 2 вольт и микросхема греется.
Я так понимаю что нормальный фон-шипение из динамика должно быть, даже если на ножки входа ничего не подключено.
PINNING
SYMBOL PIN DESCRIPTION
-INV1 1 non-inverting input 1
SGND 2 signal ground
SVRR 3 supply voltage ripple rejection output
OUT1 4 output 1
PGND 5 power ground
OUT2 6 output 2
VP 7 supply voltage
M/SS 8 mute/standby switch input
-INV2 9 non-inverting input 2
Хелп! Я в тупик зашел
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
. Обьединяю 2-ю (signal ground), 3-ю(supply voltage ripple rejection output) и 5-ю(power ground) дорожки на "минус" блока питания.
_________________
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям задач освещения с LED-драйверами MEAN WELL. LED-драйверы MEAN WELL насчитывают несколько десятков семейств, которые широко используются, и легко интегрируются в различные светодиодные светильники. На вебинаре были представлены новинки 2022 года. Рассказали о драйверах MEAN WELL, существующих режимах стабилизации, способах повышения устойчивости светильника к имеющимся помехам, а также предложили оптимальные семейства для различных отраслей применения.
. Обьединяю 2-ю (signal ground), 3-ю(supply voltage ripple rejection output) и 5-ю(power ground) дорожки на "минус" блока питания.
К 3-й прицепляю кондер на 100 мкф. Обьединяю 2-ю (signal ground), 3-ю(supply voltage ripple rejection output) и 5-ю(power ground) дорожки на "минус" блока питания.
- так и подключаю через конденсатор. на фотографии самой первой - оранжевый кондер на 100 мкф полярный.
Компания Mornsun расширила существующее популярное семейство неизолированных импульсных стабилизаторов K78xx/500R3 новыми изделиями для монтажа в отверстие (SIP-3) K78xx/500R3-LB и поверхностного монтажа (SMD) K78xxJT/500R3-LB, существенно снизив себестоимость и габаритные размеры.
1. Аккуратность монтажа - один из залогов успеха.
2. Конденсатор взорвался неспроста - либо не на то напряжение, либо переполюсовка - питание-то правильно подано?.
3. А что это там за резисторы с 4-й и 6-й ноги на первой и второй картинке?
_________________
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Это резисторы МЛТ на 1 ом. Что с ними, что без - разницы никакой. Просто подумал что вдпуг все аудиовходы и выходы надо на на "минус" при отсутствии источника сигнала и колонок. Хотелось её сначала просто правильно запитать, чтоб не грелаь, а потом навешивать колонки, регулятор громкости с джеком на вход. Ммм, питание подключал вроде правильно, но чем черт не шутит. возьму, провода бп поменяю местами и включу. может действительно оно.
Аккуратность - когда собираешь одно и тоже нескодько раз - то делаешь уже это не дрожащей рукой с паяльником, а спокойно паяешь на своей коленке))) Этап "неправильной" пайки уже в прошлом
_________________
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Хорошо, учту! Если допустить что перепутал полярность - значит не на землю коротил. Но есть ли разница - или выход по даташиду идет через динамик а от минуса динамика на минус бп. Или как у меня - выход через резистор на землю. То бишь выход и там и там идет через "что-то" и на минус к бп.
Динамики к выходу подключаются через конденсаторы, а не напрямую. Если подключать напрямую, то и выходной каскад МС пожечь можно и динамики. При мостовом включении или при двухполярном питании разделительный конденсатор не требуется.
_________________
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
А если входные и выходые ножки сигнала звука не подключу ни к чему, только питание, то микросхема должна включиться? Или тоже что то сгорит?
Ничего не сгорит если правильно питание подать. Фонить будет из-за открытых входов, но входы-то можно и закоротить на массу.
_________________
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
хех, действительно, препутал полярность! (щупальча мультиметра были неправильно воткнуты).
Теперь не греется - только чуть тёплая
Однако звука из тех двух микрух, которые подключал с неправильной полярностью, звука так и не услышал - я из перепутав полярность убил или нет? Или снова что то неправильно цепляю? При подаче питания и выключении его из динамика слышно тихонько "пук-пук" и всё. С чего начинать проверять?
Держи проверенную печатку. Максим_В развел, номиналы там есть. Микру через термопасту и прокладку, а радиатор на землю
_________________
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Спасибо! Уже скачивал, очень грамотная схема! Просто если я допетрю с навесным на TDA 1517, то могу двинуться дальше в сторону TDA 2007/2009 и LA4600/4601 и LA4625/4628. TDA 1517 самая простая из них, поэтому можно и навесом (однако мозг у меня больше гуманитарнно-меломанский, отсюда мои "непонятки"), да и печатки делать не умею. Но хочется чтоб заработало
Моя теперь задача - взять новую микру, подключить питание и один динамик - и услышать шипение-фон из него. Если получится - разбираться со входом и регулятором громкости (есть надежда что он правильный но подключаемый к дохлым схемам, убитым переполюсовкой. а может они и живые, я опять что то не так сделал). Печатка то у меня в голове уже, по ее образу делаю. пробую с новой микрой,на которую сразу правильно питание подам
Ура. Новая микра работает - тихонько так шипит динамик. Ваять, ваять вход теперь
Вывод - переполюсовка убивает микру.
Итак, На вход подключил просто джек 3,5 с кондерами-капельками. А без них не играет. Звучит сейчас правда "по китайски" безбасово, слишком много "плюса".
Вопрос в том - как правильно подключить сдвоенный переменный резистоп B50K В том состоянии, в котором он у меня сейчас (на фото в первом посте) - наводок от него и фона нет когда трогаешь но и сигнала тоже.
Есть ли у кого наглядный пример "с живыми картинками", "на пальцах", хотяб для одного канала. С живыми картинками. как в детском садике прям. посмеиваюсь над собой, ну а что делать, главное сделать
Вот, допустим это "дырочки-входы" на резисторе переменном:
Чего куда цеплять? У меня в голове схема такая (на примере одного канала):
1.через резистор на 1К на вход 01 подается звук от плеера
2. от отверстия 02 проводок идёт на вход микросхемы
3. от отверстия 03 идет земля на "минус" блока питания
для второго канала всё аналогично. Я правильно описываю или нет? Ещё что то нужно делать?
Да правильно описываешь
только не забудь между резистором и входом усилка (1 и 9 нога) воткнуть кондер на 0.22 мкФ а резистор про на 1 кОм в принципе ненужен
alexj28 - спасибо за картинку, это то что нужно. на входе кондеры уже стоят - без них звука не было (динамик вроде начинал шипеть но замолкал).
Я заметил что в схемах входной сигнал на переменный резистор (если смотреть на его "лицо") подаётся с правой стороны, середина - выход к микросхеме, а левый - земля.
А если подключить наоборот: слева вход от плеера а с правой стороны земля - то будет ли работать как надо или нет?
Ещё заметил что у некоторых резисторов есть такая "палочка" или металлический кончик - у некоторых сверху, а у других слева - догадываюсь, что это обозначение того, где земля у резистора на каких ножках?
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: d226 и гости: 9
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Несмотря на популярность УНЧ работающих в классе D, классические микросхемы типа TDA7266, TDA7297 и др. не исчерпали свой ресурс. Из-за своей простоты, такие усилители очень подходят для начинающих радиолюбителей, которые хотят что-то собрать СВОИМИ РУКАМИ.
Содержание / Contents
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
Сегодня обычное дело — миниатюрная плата УМЗЧ, но сделать на ней крохотный УНЧ не получится т. к. необходим достаточно мощный блок питания и другая обвязка. А БП имеет размеры намного большие, чем плата УМЗЧ.
Про классический трансформаторный блок питания и говорить не надо, тем более что нужны большие конденсаторы фильтра питания.
С импульсными усилителями тоже не всё так просто. Дешевые обратноходовые блоки питания могут быть источником помех, есть смысл вынести их за пределы корпуса, как в ноутбуках.
Итак, блок питания должен быть достаточно мощным и не создавать помех.
↑ О цифрах выходной мощности в даташите
Далее. Нельзя от этих (и других) усилителей требовать больше, чем они могут. Не надо слишком доверять рекламным обещалкам. Указанная в datasheet мощность обычно преувеличена. То есть это обман, но формально всё правильно. Написано, что такая-то мощность при 10% искажений или вообще при меандре. Это верно, но слушать при таких искажениях невозможно — уши завянут. Честная мощность — при искажениях не более 1…2%, и для данных усилителей она на 25…30% ниже, чем при искажениях 10%.
Надо смотреть с какой нагрузкой могут работать усилители — 8 Ом, 4 Ом или даже 2 Ом. Если усилитель может работать с нагрузкой 2 Ома, он всегда сможет работать и с нагрузкой 4 Ом и 8 Ом, но не наоборот.
Забегу вперед и напишу, что микросхемы TDA7266, TDA7297 способны озвучить и стационарную акустику (дискотЭки не будет), но это не их профиль. Их профиль — полочная, компьютерная, переносная акустика, в том числе с батарейным питанием.
↑ Схема усилителя на TDA7266, TDA7297 с разделением земель
↑ Различия чипов TDA7266, TDA7297
↑ Разные корпуса
По справочному листку, микросхемы полностью взаимозаменяемы, а по факту оказалось, что TDA7266SA в корпусе CLIPWATT15, а TDA7297 в корпусе Multiwatt15.
Разное крепление, разная длина выводов, разная толщина корпусов. Поэтому в файле lay два варианта рисунка платы.
↑ Разное усиление
Упомяну о ещё одном важном, но малозаметном различии между TDA7266 и TDA7297 — чувствительности. У первого усиление 26дБ=20 раз, у второго 32дБ=38 раз (проверено). При питании 12 В и нагрузке 4 Ом для достижения полной неискаженной мощности на вход TDA7266 надо подать 6В/20=0,3В, а на вход TDA7297 — 6В/38=0,16 В.
Отсюда следуют два важных вывода.
↑ Регулятор громкости
1. На входе УМЗЧ обязателен регулятор громкости (уровня), даже если сигнал подается от компьютера или подобного источника со своим регулятором уровня выходного сигнала. Действительно, более чем вероятен сильный перегруз и регулировать громкость только на источнике сигнала будет крайне неудобно из-за узкого диапазона. Лучше установить РГ на УМЗЧ в положение при котором максимальная мощность будет при максимальном выходном уровне источника. Конечно, это касается всех подобных УМЗЧ. Советую для РГ использовать резисторы не более 50 кОм, а лучше 10…22 кОм.
↑ Тон-корректор
2. Считаю, что оптимальной является чувствительность УМЗЧ = 0,5 В. Можно воспользоваться запасом чувствительности установив на вход тон-корректор (можно назвать его тонкомпенсатором и т. п.). Я взял простейший, известный с ламповых времён фильтр и чуть доработал его.
Привожу схему.
Пассивный фильтр давит чувствительность примерно в 6 раз и вместо 0,16 В получим 1 В. Это уже маловато, но в большинстве случаев будет достаточно. Собираюсь подогнать тон-корректор с помощью Спектралаба, но пока нет времени.
↑ Обычное и мостовое включение TDA7266, TDA7297
На рис. б) красным цветом показано это напряжение. Амплитуда синусоиды Ua в идеале будет до 6 В. По формуле получается, что мощность идеального усилителя на нагрузку 4 Ом будет 4,5 Вт (на 8 Ом до 2,25 Вт, на 2 Ом до 9 Вт, но нагрузка 2 Ом слишком тяжела для большинства усилителей). На практике без больших искажений редко удается получить на 4 Ом даже 4 Вт.
↑ Как ещё нарастить мощность УМЗЧ?
Как же можно ещё нарастить выходную мощность? Способов несколько, например, нагрузка 2 Ом. Но на практике это сложно — токи становятся большими, их должны обеспечить выходные каскады усилителей. Резко возрастают потери на проводах и т. п. Способ работает, но не в нашем случае.
Можно применить… выходной трансформатор, как в ламповых усилителях, но наоборот, не понижающий, а повышающий. Теоретически можно получить любую мощность, но не видел, чтобы это применялось на практике.
Наиболее удобный способ — повышающий преобразователь напряжения питания (Step-UP DC-DC). Тогда снимаются ограничения по напряжению питания.
Кстати, к подобным усилителям можно включать по 4 динамика, но в этом случае потребуются выходные конденсаторы большой ёмкости. Следует обратить внимание на их полярность подключения динамиков.
Посмотрим на примере TDA7379.
Плюс такого подключения вижу в том, что конденсаторы защитят динамики при пробое микросхемы.
↑ Измерения
Итак, усилители собраны, подключено питание. Настройка не требуется, но надо убедиться, что постоянное напряжение на всех выходах усилителей равно половине питания.
Я собрал несколько УНЧ на TDA7297 и TDA7266SA,
запитал их от лабораторного БП, максимум выходного сигнала определял по осциллографу на пороге ограничения, вот таблицы с результатами.
↑ Электрические характеристики TDA7297 на нагрузке 8,2 Ом
Здесь U пит — напряжение блока питания, I потр. — ток от блока питания по его индикатору. U нагр. — напряжение на нагрузке. P нагр. — мощность на нагрузке. U ампл. — амплитуда выходного напряжения (для сравнения с идеальными графиками выше). I ампл. — ток отбираемый от выходных транзисторов.
В целом, график зависимости выходной мощности от напряжения питания, для моих микросхем совпадает с приведённым в datasheet.
В справочном листке указано, что в микросхемах есть куча защит от замыканий, перегрева и, в том числе есть ограничение выходного тока на уровне 2 А, запомним это и обратим внимание что в таблице выше максимальный ток 1,59 А т. е. не доходит до ограничения. Думаю, 2 А разработчиками выбрано для питания 16,5 В и нагрузки 8 Ом.
↑ Электрические характеристики TDA7297 на нагрузке 4,1 Ом
А что будет, если нагрузка составит 4 Ом? Заманчиво удвоить выходную мощность. В datasheet все измерения на 8 Ом. Сгорит или не сгорит (у меня есть уверенность, что в микросхемах с Али с защитами не очень)? Кроме того, ограничение тока на уровне 2 А не даст получить на 4 Ом удвоенную мощность. Я ждал увидеть это на экране осциллографа и… не увидел.
Вот результаты.
Мощность выжали больше, но не вдвое, а на 30…40%. Почему? При повышенных токах растут потери в самой микросхеме. Думаю, вы догадались, что если нагрузку уменьшить до 2 Ом, то потери вырастут еще больше, а для данных микросхем и пробовать не буду.
Интересно и то, что ток без ограничений составил 2,5 А. Стоит ли в чипе защита и как работает — неизвестно, а специально жечь микросхемы мне не хочется. Жаль не их, а своё время.
С фирменной микросхемой мы получили бы не более 7,5 Вт из-за ограничений по току. Думаю, при питании 16,5 В можно получить около 15 Вт на 4 Ом, но нагрев микросхемы увеличится и радиатор потребуется хороший.
На мой взгляд, использовать эти микросхемы при питании ниже 9 В нецелесообразно, а при 3-х или 4-х элементах 18650, вполне возможно. При питании 12…16 В будет даже запас по мощности.
↑ График реальных режимов
Еще замечание. К сожалению, нормальной внутренней схемы микросхем нет, есть чуть более подробное описание подобной микросхемы.
Думаю, что виртуальный общий провод (через него проходит звуковой входной сигнал) соединяется с общим проводом на входе через конденсатор С1 по схеме усилителей TDA7297 и TDA7266SA, поэтому его качество тоже несколько влияет на звук.
Таблицы с результатами измерений не привожу т. к они почти совпадают с TDA7297. При этом в datasheet заявлена работа TDA7266SA от 3,5 В, а TDA7297 от 6 В. По факту всё наоборот — TDA7297 работают от 3 В (конечно, нет смысла использовать их в таком режиме). Это еще один камень в огород подлинности обеих микросхем.
Но график мощности и КПД TDA7297 практически совпадает с фирменным, они нормально работают с нагрузкой 4 Ом, поэтому копия получилась неплохая, TDA7266SA — несколько хуже, хотя при напряжении питания 12…15 В и они работают нормально.
В целом, могу рекомендовать к покупке наборы для сборки на TDA7297.
↑ О звучании
Но недостатки при прослушивании качественных записей переходят в достоинства при прослушивании МР3 и соответствующей акустики. Детальность и прозрачность усилителей более высокого класса могут только подчеркивать недостатки МР3.
↑ Печатные платы для TDA7297 и TDA7266SA
Сегодня на Алиэкспресс можно купить как модули в сборе на этих микросхемах, так и наборы для самостоятельной пайки. Стоят они ок. 1 доллара, стереоусилитель за такую сумму — неплохо.
↑ Плата УМЗЧ с Али
Вполне годный вариант, но мне не всё в нём нравится, как обычно я считаю, что платы разведённые мною и под мои детали — лучше.
↑ Мои печатные платы
Поскольку платы я развожу медленно и долго, сначала решил сделать работающий макет и оценить, есть ли смысл продолжать.
Имеющиеся в интернете чертежи мне не понравились тем, что дорожки проходят за тыльной стороной микросхем, плата не позволит прикрутить транзистор к радиатору, радиатор будет стоять на плате. Нельзя будет, например, прикрутить плату к корпусу усилителя.
Считаю, лучше припаять перемычку общего провода снизу платы.
В усилителе не следует в цепь прохождения звука ставить керамические конденсаторы, нужны пленочные. На плате они занимают больше места, хотя расстояние между выводами как у керамики — 5 мм.
Так же я разделил через резистор R3 минус питания и общий провод по входу. Это необязательно, но тогда надо делать плату, точно как в datasheet. В платах из интернета обычно общий провод разведен неверно. Насколько это критично — вопрос открыт, но в моих платах при питании от стабилизатора фон отсутствует полностью, а шум из ВЧ динамика еле слышен, если приложить к нему ухо.
↑ Файлы
Два варианта рисунка платы под разные корпуса чипов.
🎁Архив с платами TDA7297, TDA7266 в lay6 15.39 Kb ⇣ 63
Приятного творчества и спасибо за внимание!
↑ Добавки от камрадов
Вариант печатки от Максима Курасова (Maxkur). Исправлена ошибка соединения (вход ЛК на 5 ногу чипа вместо 4-й), разводка полность без SMD, все подключения подписаны.
🎁pcb-tda7297-no-smd.7z 10.76 Kb ⇣ 35
Всем привет ) давным давно я приобрел себе магнитолу из китая ) и звали ее … а х ее з как ее звали ) не суть !
данный пост подойдет почти для всех китай шарманок с установленной микросхемой усилителя TDA7388 по даташиту она выдает аж целых 30 ватт на 1 канал ) что даже для половских родных динамиков с сопротивлением в 8Ом )) короче не тянет магнитола их) звук искажен динамики хрюкают и т.д. я конечно не спец по авто-звуку но все же когда стоял пионерчик то динамики поло звучали как то чище чтоли да и громче !
итак для того чтоб определить какая микросхема стоит у вас в магнитоле вам понадобиться как минимум частично разобрать ее ) вот до такой степени
далее после того как определились с выбором микросхемы … к стати по даташиту полный но более мощный аналог микросхемы TDA7388 является микросхема TDA 7560 у которой по сравнению с предыдущей выход на канал составляет аж цельных 45 ватт ) конечно не пионер но, но и не пискля ))
итак берем нашу микросхему
вот по ближе маркировка к стати заказывал вот тут ССЫЛКА КЛАЦ
и … и правильно ) откладываем ее куда нить по дальше )
для начала нам следует ( конечно по мимо разборки магнитолы процесс который я не стал описывать ибо магнитолы у всех разные соответственно разбираются они все по разному ) выпаять, отрезать микросхему усилителя что стоит в магнитоле ! тут конечно советую правильный подход а именно олово-отсосом отсасываем олово дабы отпаять всю микросхему не повреди дорожки ! Дорожки очень тонкие на плате не в коем случае нельзя греть очень долго так как есть большой риск что фольга начнет отслаиваться от стеклотекстолита ! так как у меня нет ни паяльной станции, ни олово-отсоса я пошел другим путем )
взял в руки плату
и просто откусил ее ножки кусачками ! Далее при помощи многожильного провода и паяльника " слизал " так сказать все лишнее олово таким методом
на саму плату прикладываем многожильный ( желательно с очень тонкими проволочками ) на те места где у нас есть много олова, далее жалом паяльника разогреваем провод и после того как провод нагреется он начнет впитывать в себя олово поле того как зачистили монтажную площадку до такого состояния
и убедившись что все отверстия чистые, вставляем новую микросхему на законное место
далее при помощи паяльной пасты я лично пользуюсь вот такой ССЫЛКА КЛАЦ
поле чего наносим на ножки микросхемы по чуть чуть пасты, далее аккуратно разогреваем паяльником
ЕСЛИ ТЫ ПАЯЕШЬ ПЕРВЫЙ РАЗ, ИЛИ ПАЯЛЬНИК СЛИШКОМ МОЩНЫЙ ТО Я РЕКОМЕНДУЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАНЕСТИ НА ЗЕРКАЛО МИКРОСХЕМЫ ТЕРМОПАСТЫ, ПОСЛЕ ПРИКРУТИТЬ К НЕЙ РАДИАТОР ДАБЫ ПРИ ПАЙКЕ НЕ ПЕРЕГРЕТЬ ЕЕ ну или отнести в ремонтную мастерскую тех же сотовых телефонов, там р за 200 вам ее спаяют )
итак как я ранее писал аккуратно разогреваем пасту и она все спаивает на прочь ) получаем вот такую картину
далее наносим тонким слоем на так называемое " зеркало " микросхемы термо проводящую пасту
и собираем все на место !
ах да чуть не забыл ! после пайки, удалить остатки флюса, припоя ушными палочками с моченых в этиловом спирте, так же проверить наличие " соплей " при их обнаружении удалить при помощи того же паяльника
ну вот и все )) после того как собрал магнитолу, подключил ее и на полной громкости погонял ее минут 20 ( 5 треков ) и убедился в том что емкостный конденсатор менять не нужно ) на 4том фото виден около микросхемы бочонок ( бытует мнение что и его желательно сменить на более емкостный )
стал счастливым обладателем громкой магнитолы ) конечно не айс музыкалка ) без усилителя буфера и хороших компонентов )) но все же лучше чем было !
все удачи ) до новых встреч !
Читайте также:
- Как поменять масло в шевроле
- Как добавить звук на сигнализации старлайн на брелке
- Шкода йети двигатель не тянет
- Какой эбу стоит на лада ларгус с двигателем 21129
- Не работает ближний свет шевроле лачетти