Bmw f30 нужно ли прогревать
Странно даже, что столь изъезженная тема вышла в топ. :) В прочем, в многочисленных публикациях по этому поводу не хватает главного - практических выводов, а не бесконечных рассуждений на тему компенсаций зазоров и прочего. В теории все ясно. Физика за 8 класс, "тепловое расширение тел". Но что это дает на практике? Заводим авто в -30 градусов и сразу едем - 1000 км до капремонта? 10000? 100000? Тогда какая разница. Попробуем поставить запятую правильно.
Что значит "греть", или нет? Вопрос сформулирован чаще всего не вполне корректно.
"Греть до какой температуры перед тем, как начинать умеренное движение" - вот это еще хоть как-то отражает практический смысл вопроса, на самом деле.
1.Экология: пока не прогрет термический каталитический нейтрализатор - выбросов действительно много, да и датчик кислорода пока не работает - не прогрелся. Смесь очень богатая - прогревочные обороты. Экология страдает. Даже в теплую погоду, время выхода на рабочий режим - от 3-5 минут. С точки зрения экологии - ловить нечего - греть максимально быстро, то есть завести и сразу ехать. Но это вопрос чисто сохранения окружающей среды.
2.Износ. Зазоры типа поршень-цилиндр-кольца естественно не оптимальны, с точки зрения полностью номинального состояния двигателя. (Клапана сейчас можно не рассматривать - сейчас у всех гидрокомпенсаторы). Но на таких увеличенных "зазорах" постоянно эксплуатируется большое количество изношенных ДВС - и у них есть еще все шансы пробегать 100-200 ткм до предела износа, уж точно.
3.Анализируя достаточное количество двигателей, попавших к нам на ремонт, могу с уверенностью сказать, что причиной ремонта совершенно точно не является несоблюдение требования прогрева ДВС. В 90% рассматриваемых случаев, речь о BMW и Mercedes, но металл везде одинаков.
Теперь рассмотрим конкретный пример: погода до -20 (обычно 10-15 градусов ниже нуля). Обычная зимняя московская ситуация. Заводите ДВС - смазка уже пошла, насос работает. Масло достаточно жидкое, чтобы смазывать. Далее вопрос - а сколько ждать?
Ждать именно до "вертикальной стрелки" (если такая есть и это около 70 градусов)? Тогда почему вы летом сразу начинаете движение - занимаетесь самообманом? Обычная погода, при которой вы спокойно начинаете движение "не зимой" - 5 градусов и выше. Буквально сразу завели и поехали. И ничего не ждете - практика распространенная. Значит достаточный порог прогревочной температуры для начала движения адекватного летнему старту, можно спокойно установить как равный 10-20 градусам. То, что летом ДВС просто быстрее выходит на режим и в салоне тепло - создает иллюзию, что греть не надо - но зазоры-то что летом, что зимой, от номинальных все равно отличаются, пока не прогреете до рабочей температуры.
Интересно тогда: летом все равно гоняете двигатель в неоптимальном режиме, но вопросов про летний прогрев что-то особо никто не задает - вроде бы все "ясно". Интересно, а вы вообще понимаете, в таком случае, что 20 и 95 градусов это тоже несколько разные величины. Не такие, как -20 и 95, конечно, но тоже достаточно друг от друга отличные. Итак, берем условную температуру ДВС, достаточную для начала движения 10-20 градусов. Потолок - не выше 40. Иначе смысла практического в вопросе нет.
Идем далее: как греть до контрольных "40" - ждать на холостых, или ехать на малых оборотах?
Греем на холостых - условно малый износ длительное время.
Греем на повышенных - условно больший износ, но меньшее время.
Интегрально получаются если не одинаковые, то сравнимые величины.
Условный прогрев до "летних" 40 градусов - займет считанные минуты, которые зависят от типа двигателя. Принципиальной разницы "изнашивать" двигатель лишние 1-2 минуты на холостых (600-700 об/мин), но меньше, или ехать и изнашивать чуть больше (1000-1500 об/мин) - нет.
Отсюда вывод: с точки зрения практики, если рассматривать обычные ситуации, принципиально разницы греть, или не греть - нет. Такой ситуации, чтобы один мотор, при прочих равных, превзошел по ресурсу мотор, эксплуатируемый при разумном движении в щадящем режиме, вы не встретите.
Обычными словами: да, лучше при -30 (если машина вообще завелась) сразу гонки "до звона" не устраивать. Двигатель спасибо не скажет. Это очевидно. Но этого вряд ли кто не понимает и без объяснений.
Но при разумной эксплуатации, разница, греть двигатель, или не греть, практически отсутствует со всех точек зрения на ресурс ДВС.
В случае, когда мы имеем дело с реальным автомобилем, также существует ряд особенностей, связанных с вязкостью масла в агрегатах. И если масла для МКПП, а также особенности ее работы, серьезной угрозы ресурсу не представляют, то большинство автомобилей с коробкой-автомат требует некоторого прогрева рабочей жидкости, без которого повышается нагрузка на двигатель, а также снижается комфортность работы самой АКПП. Так или иначе, если не брать экстремальные примеры, это время не сильно отличается от минимального прогревочного цикла - 3-5 минут до начала движения. Тоже самое касается жидкостей ГУР.
Для особых климатических зон, разумеется, рекомендуется установка Webasto или какого-нибудь Эбершпрехера (вот слово-то придумали) - это разом снимает проблему, за исключением жидкостей в агрегатах.
Какие-то не упомянутые нюансы готов рассмотреть дополнительно, по результатам комментов, но вообще не думал, что данная тема вызовет повышенный интерес. :)
Обычно советуют не ездить, не прогрев машину. Например, спортсмен никогда не поедет с холодным движком. Но прогревать двигатель на холостых оборотах тоже не очень-то полезно, ведь это приводит к повреждению масляных каналов, теряется лишнее время, а кроме того, это отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды. По требованию инженеров-экологов, в мануале (руководстве пользователя) написано, что можно трогаться сразу после того, как завели двигатель. Конечно, европейцы гораздо больше заботятся об экологии, чем россияне, да и возможный ремонт двигателя их не пугает, ведь через 5 лет скорей всего они купят новый автомобиль.
На средних же оборотах двигателя прогрев происходит гораздо быстрее и, скажем так, правильнее. Исходя из всего вышесказанного, лучшим решением будет компромисс. Т.е. не срывайтесь с места, едва заведя двигатель, но и не пережидайте слишком долго. Заведите мотор, высидите несколько минут, а затем начинайте движение, выдерживая средние обороты на протяжении нескольких километров, пока температурная стрелка не достигнет рабочей зоны.
Начнем с того, что об окружающей среде любезный автор темы надо заботиться до того, как покупаешь автомобиль, а что касается не разогретого двигателя, так зимой на таком ездить нельзя, так как испортишь всю внутреннюю систему авто.
Последние рекомендации специалистов, как раз и говорят о том. что движение авто необходимо начинать после того как двигатель начнет устойчиво работать, а в движении двигатель прогревается намного быстрее.
Вопрос спорный. После стоянки машины больше 2-х часов, масло стекает в поддон, у редкого фильтра клапан держит масло в канале. Поэтому всегда рекомендовалось прогревать двигатель пока температурная стрелка не подымится до первого деления. А так каждый решает сам.
Тут у каждого своё мнение. А вот моё мнение лучше со своей любимой машинкой не рисковать, лучше потратиться на несколько грамм топлива и прогреть как следует! Никто ведь толком не знает, что может "заклинить" при холодном движке и во что это выльется!
На холодном движке ничего не заклинит. Смысл прогрева двигателя авто на самом деле в другом. С целью уменьшения возможного износа деталей следует прогревать двигатель, чтобы выбрать тепловые зазоры. Сейчас зима и это требование особенно актуально, но даже летом начинать движение лучше после того как стрелка температуры двинется хоть немного из своего крайнего положения.
Ну не знаю, тут кто как, кто-то прогревает двигатель, кто-то нет. Вообще говорят что прогревать двигатель полезно. Это вам решать.
Да нет смысла на свежих BMW прогревать двигатель, кроме того, что износ меньше будет, но это уже "забота о финансах следующего владельца", т.к. всё равно всю жизнь на ней ездить не будешь, а что потом будет - глубоко фиолетово. В европе вон в некоторых местах вообще больше минуты на месте стоять с заведенным движком нельзя. Так что прогрев - трата времени, вред экологии и много плюсов, но очень "невнятных".
Конечно прогревать или нет это тебе решать. Я к примеру всегда прогреваю. И никакая Европа мне не указ! Даже летом, в 40-градусную жару берясь за ручку двери перед выходом на улицу, сразу завожу машину. Чтобы стрелка температуры к моему выходу уже была как минимум в диапазоне первого деления. А зима это однозначный прогрев! Конечно если согласиться с комментарием Altrans-a, то можно и не прогревать, а помучить машину с годик, а потом впарить кому нибудь, но далеко не каждый у нас в стране машины может позволить себе каждый год менять.
Думаю пара минут летом, а зимой время равное выкуренной сигарете чтобы дать двигателю прогреться ни кого сильно не обременит,а двигателю сохраняем ресурс.
Я по привычке прогреваю свой БМВ, торопится некуда. Если для кого-то это трата времени. то для меня экономия средств и нервов.
Я никогда не прогреваю, сел поехал. Во время езды прогревается, пока не набралась температура обороты большие не даю.
Во всех инструкциях написано- начинать движение сразу после запуска.В Европе считается моветоном прогревать машину, именно из-за максимальной выработки на холостом ходу CO.CN и прочих газов. Так как многим нравятся машины без пробега по РФ, то получается по мнению Altrans-a все машины НАДОРВАНЫ?В сильный мороз после запуска- АКПП по всем режимам прохожусь на тормозе и..в путь на малых оборотах. Полемика- дело интересное и в спорах рождается ИСТИНА
Yuri
BMWod
Andrew740iL
Мое мнение по данному вопросу.
Летом: сел, завел, поехал, прогрева не делаю. Но опять же, сразу до отсечки не кручу, жду пока до Траб не поднимется.
По вопросу N на ходу.
В мануале четко написано - что МОЖНО! На то и блокиратора нету, кулиса свободно с Д в H ходит. Но есть возможность заноса, т.к. связь "колеса" - "двигатель" потеряна. Хотя некоторые говорят, что мол давление ГЖ меняется, это убивает АКПП. Я иногда делаю, когда например разогнался а там в 100 м. красный загорелся, ну N и качусь, при этом обороты ХХ падают до 600, как и на стоячей машине в режиме N. Загорелся зеленый, не нажимая газ втыкаю D, абсолютно плавно сама выбирает передачу и чувствуя это по стрелке тахметра, можно дальше давать газку и т.п.
Yuri
Andrew740iL
Положение N, скорость 70 км/ч
Расстояние - 150 км.
Мануал есть мануал. Думаю для Х5 тоже самое. Какая разница, если в N-положении. Поищи свой мануал. Мы ведь по ТИСу все делаем, мануал иногда не читаем, там много чего есть.
Yuri
Andrew740iL
Во как делают, чтобы машинка не остывала. Заколхозить бы на зиму такую рубашечку!
west
а какая рабочая температура по 7 тесту на м54 3.0 литра у меня в движении и в пробках больше 92 градусов не поднимаеться. Это нормально?
bmw728
а какая рабочая температура по 7 тесту на м54 3.0 литра у меня в движении и в пробках больше 92 градусов не поднимаеться. Это нормально?
Начало движения
Перед началом движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масло во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры.
В холодное время года, до начала движения следует немного прогреть трансмиссионную жидкость в АКПП. Для этого необходимо "прогнать" (переместить) РВД (рычаг выбора диапазона) во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включить один из диапазонов АКПП, и несколько минут удерживать автомобиль тормозом. Двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.
Перед началом движения всегда следует нажать на педаль тормоза, перевести РВД в нужную позицию, не нажимая при этом на педаль управления дроссельной заслонкой. После легкого толчка можно отпустить педаль тормоза и начать движение, воздействуя для этого на педаль управления дроссельной заслонкой.
Переводить рычаг выбора диапазона в желаемое положение можно только на холостых оборотах двигателя.
Категорически запрещается во время движения вперед переводить РВД в положения "Р" и "R". В оба эти положения рычаг можно переводить только при полной остановке автомобиля. Нарушение этого правила может привести к серьезной поломке АКПП. Кроме того, не рекомендуется во время движения переводить РВД в положение "N", поскольку в этом случае теряется связь колес с двигателем и резкое торможение может вызвать занос автомобиля. Во все остальные положения РВД можно переводить не опасаясь.
Остановка
На коротких остановках, например на светофоре, перемещать рычаг выбора диапазона в положение "N" или "Р" не рекомендуется, а удерживать автомобиль на месте следует с помощью тормозов.
Хотя, на "N" следует переводить РВД при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке.
Буксировка неисправного автомобиля с автоматической трансмиссией
Для разных автомобилей с коробкой-автомат существуют разные подходы к их буксировке.
Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП - со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км.
Буксировку можно производить только при установке рычага выбора диапазона в положение "N" и работающем двигателе, при этом следует налить трансмиссионной жидкости по максимуму. Но лучше воспользоваться эвакуатором.
Обратите внимание:
- на каждом диапазоне не превышайте установленную для этого диапазона предельную скорость;
- принудительное понижение передачи с помощью рычага выбора диапазона можно производить только при скорости автомобиля, не превышающей максимальную для включаемого диапазона;
- не рекомендуется использовать принудительное понижение передачи с помощью рычага выбора диапазона на скользкой дороге.
Андрей, да при этом температуре качество масло в хлам же
Роман Медведь ответил Ахмеду
Роман, почему эт? вроде на n13 говорили тут что температура 110-115 но на 320i n20 у меня 90 градус
Роман Медведь ответил Ахмеду
Ахмед, не знаю. И вторая машина была, с другом вместе жил. У него такая же температура. Только 16 года машина. Движки у обоих b48. Бмв говорят что 120 это рабочая температура. Выше - уже стоит задуматься
Норм. 2 раза было за 120 перевалило. В 30 градусную жару решил выжать максималку почти 220 км/час
Гагик, согласен, на 210 хорошо стоит на дороге, чувствуешь себя уверенно, как по рельсам едет, колеса штатные 16 рф
Только надо выбирать правильные места, где можно на таких скоростях летать безопасно для себя и других
Гагик, да, тоже только по платке позволяю себе так сказать прогореть всем закоксованностям от пробок, вырываются на волю все 136 лс
Семён,
Вася Яковенко
Fighrets, на приборке наверное показывают температуру масла а не двигателя, я не знаю как температуру двигателя узнать
Василий, все таки n13 :)
Я не слесарь, но с этим двигателем уже три года дружу :) В руководстве пользователя к машине говорится о том, что норма по температуре масла тогда, когда стрелка на панели в центральном положении или левее.
Безусловно, 120 градусов по маслу это не супер показатели, но в норме. И все же лучше проделать процедуры по уменьшению его температуры.
Читайте также: