Бмв не едет при нажатии на педаль газа

Обновлено: 08.01.2025

Ребята, подскажите пожалуйста, у самого варианты есть, но хотелось бы послушать мнение со стороны. Проблемы выглядят так: 1- холостой ход нестабилен, при заводке машины чуть выше 1 000 и становится примерно на 750-800, но может несколько раз опуститься до 500-600, подняться до 1000 и снова стать на 750-800. Потом холостой стабилизируется и немного прыгает при езде. 2- при резком нажатии на педаль газа провал, детонация в выхлопной и вибрация, а потом прерывистый набор оборотов до 2 тыс и дальше пошёл как положено. При плавном нажатии всё отлично. 3- и при трогании с места, отпускаешь сцепление и начинаешь набирать обороты, а они не набираются даже при полном нажатии на педаль газа, очень медленно доходят до 1900-2000 и поехала как положено. По 1-ому пункту проблема в РХХ, уже давненько примечал, думал где-то подсос воздуха, но с заменой патрубков ничего не изменилось. Буду менять. По 2-ому, такое ощущение, что датчик положения дроссельной заслонки не работает правильно в этом диапозоне, до 2 тыс. Именно проблема №3 дала понять, что дпдз неисправен. Была похожая ситуация, только на определённом отрезке обороты прыгали. Замена дпдз избавила от скачков, но теперь до 2 тыс. машина не едет. Придётся еще раз заменить ДПДЗ и РХХ в догонку. А вот куда ещё стоило бы заглянуть и проверить ?! Снимал фишку с расходомера, обороты слегка упали, машину поколбасило и стало нормально, но обороты толком не поднимаются. По идее он жив. Если я правильно понимаю на обороты и пропадание тяги могут влиять еще датчик температуры воздуха в коллекторе, ДПРВ и лямбда-зонд. Если бы не работал ДПКВ я бы не завёлся даже. Лямбда мне кажется на оборотах не сказывается и тяга меньше не станет, расход лишь увеличится, т.к. двигатель в аварийке будет работать. Мыслей много, а найти причину не получается.

По поводу ДПДЗ-он электромагнитный, так что ломаться там нечему.Лямбда в м50в20 на динамику разгона практически не влияет.На что советую обратить внимание так это на катушки-наконечники-свечи.Была такая же проблема.Перебрал все от датчиков температуры до расходомера,а она до 2500 как ни ехала так ни едет, медленно разгоняется, подколбашивает, немного дергается, хотя на стоячей хороший хх, отлячно прогазовываетсяю.Обратил внимание на катушки, у меня стояли 4-х разных производителей, две из них давали слабую искру, кстати у разных катушек разное время заряда, так что лучше одной фирмы.

Ребята, подскажите пожалуйста, у самого варианты есть, но хотелось бы послушать мнение со стороны.
Проблемы выглядят так:
1- холостой ход нестабилен, при заводке машины чуть выше 1 000 и становится примерно на 750-800, но может несколько раз опуститься до 500-600, подняться до 1000 и снова стать на 750-800. Потом холостой стабилизируется и немного прыгает при езде.
2- при резком нажатии на педаль газа провал, детонация в выхлопной и вибрация, а потом прерывистый набор оборотов до 2 тыс и дальше пошёл как положено. При плавном нажатии всё отлично.
3- и при трогании с места, отпускаешь сцепление и начинаешь набирать обороты, а они не набираются даже при полном нажатии на педаль газа, очень медленно доходят до 1900-2000 и поехала как положено.
По 1-ому пункту проблема в РХХ, уже давненько примечал, думал где-то подсос воздуха, но с заменой патрубков ничего не изменилось. Буду менять.
По 2-ому, такое ощущение, что датчик положения дроссельной заслонки не работает правильно в этом диапозоне, до 2 тыс. Именно проблема №3 дала понять, что дпдз неисправен. Была похожая ситуация, только на определённом отрезке обороты прыгали. Замена дпдз избавила от скачков, но теперь до 2 тыс. машина не едет. Придётся еще раз заменить ДПДЗ и РХХ в догонку.
А вот куда ещё стоило бы заглянуть и проверить ?! Снимал фишку с расходомера, обороты слегка упали, машину поколбасило и стало нормально, но обороты толком не поднимаются. По идее он жив. Если я правильно понимаю на обороты и пропадание тяги могут влиять еще датчик температуры воздуха в коллекторе, ДПРВ и лямбда-зонд. Если бы не работал ДПКВ я бы не завёлся даже. Лямбда мне кажется на оборотах не сказывается и тяга меньше не станет, расход лишь увеличится, т.к. двигатель в аварийке будет работать. Мыслей много, а найти причину не получается.

Было недавно два последних пункта, правда на 52-м моторе. Оказался сдох датчик положения коленчатого вала.

По поводу ДПДЗ-он электромагнитный, так что ломаться там нечему.Лямбда в м50в20 на динамику разгона практически не влияет.

с лямбдой согласен, но с дпдз совершенно нет! там щеточка бегает по дорожке при открытии заслонки и передает на мозги разную величину тока или сопротивления. А ломается там именно дорожка со щеткой, дорожка вытирается в некоторых местах, а щетки бывает западают. Дергание при постоянных оборотах и затрудненный набор оборотов именно до 2 тыс как раз признак неисправности дпдз. У меня на 1500 прошлый дпдз зависал и дергался, а этот не дергает машину, а просто до 2 тыс с провалами и еле еле набирает обороты. Буду покупать новый, снова брать кота в мешке не охота.
Свечные наконечники тоже хотелось бы проверить, подозрительные они, как проверить-то? Просто вытащить и на клапанной крышке искру ловить, по очереди или сразу все снимать, ну и наверное надо реле насоса отрубить?!
А что касается ДПРВ и ДПКВ, скорее всего буду менять. Начну с ДПРВ, потому как в большинстве прочитанных мной тем проблемы с ДПКВ приводят к затрудненной заводке, пропаданию мощности, провалам при наборе оборотов и детонации (неправильное искрообразование). Провалы есть, но мощность на месте и заводится на холодную и горячую с полоборота. Буду отписывать по мере замены датчиков и надеюсь найду причину такого поведения.

Было недавно два последних пункта, правда на 52-м моторе. Оказался сдох датчик положения коленчатого вала.

а проблем с заводкой не было? Тоже есть подозрения на дпкв, но попробую сначала заменить именно дпдз чтобы убрать вопрос с неадекватным ответом на педаль газа при определенных оборотах. Прочитав симптомы неисправностей следующим заменю дпрв, а если не поможет, то и дпкв доберусь. Если кому интересно вот копипаст с сайта какого-то:
" ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки
при разгоне, потеря мощности, детонация.
ДПКВ - неустойчивые обороты двигателя на
холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение
оборотов двигателя, остановка работы
двигателя, невозможность запуска двигателя,
снижение мощности двигателя, возникновение
детонации при динамических нагрузках,
пропуски искрообразования. "

Свечные наконечники,если старые, потресканные, подгоревшие и т.д. лучше менять сразу.Катушки я проверял следующим образом:поочередно, снял наконечник, из проволоки сделал приблуду-кольцо а от него электрод, это кольцо на катушку, таким образом, чтобы расстояние от электрода катушки до проволоки было 0.8 - 0.9см,проволоку соединяем проводком с массой авто,заводим авто(лучше в темноте)смотрим качество искры, если желтая-красная, то под заменц, должна быть синяя.Так каждую катушку.

а проблем с заводкой не было? Тоже есть подозрения на дпкв, но попробую сначала заменить именно дпдз чтобы убрать вопрос с неадекватным ответом на педаль газа при определенных оборотах. Прочитав симптомы неисправностей следующим заменю дпрв, а если не поможет, то и дпкв доберусь. Если кому интересно вот копипаст с сайта какого-то:
" ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки
при разгоне, потеря мощности, детонация.
ДПКВ - неустойчивые обороты двигателя на
холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение
оборотов двигателя, остановка работы
двигателя, невозможность запуска двигателя,
снижение мощности двигателя, возникновение
детонации при динамических нагрузках,
пропуски искрообразования. "

Были проблемы с заводкой. Но не постоянно, а периодически - пока педаль газа немного не надавишь - не заводилась. Стартер крутил и не схватывала. Я два дня всего ездил с дохлым ДПКВ. Первый день до 2000 плохо ехала, потом нормально, а на второй день еле до работы дополз - практически не ехала на любых оборотах. А вечером с работы опять только до 2000 тупила, а дальше нормально. То есть ДПКВ не до конца умер, а просто передавал в мозги какую-то куйню. У меня самый простенький Карсофт показал на него. Просто на 34-ке с диагностикой сложнее конечно.

Были проблемы с заводкой. Но не постоянно, а периодически - пока педаль газа немного не надавишь - не заводилась. Стартер крутил и не схватывала. Я два дня всего ездил с дохлым ДПКВ. Первый день до 2000 плохо ехала, потом нормально, а на второй день еле до работы дополз - практически не ехала на любых оборотах. А вечером с работы опять только до 2000 тупила, а дальше нормально. То есть ДПКВ не до конца умер, а просто передавал в мозги какую-то куйню. У меня самый простенький Карсофт показал на него. Просто на 34-ке с диагностикой сложнее конечно.

вот вот, не впервые слышу про проблемы с заводкой при неисправности дпкв. Видимо дпкв у меня еще дышит, а вот дпрв своими симптомами напоминает про свою кончину. Уже много чего начитавшись и узнав приду к решению и всем поведаю симптом и его решение, ведь такие проблемы частая штука! Сегодня будет проверен лямбда-зонд и далее под замену по очереди дпдз, дпрв ну и дпкв. Может получится как-нибудь отскочить на диагностику, но боюсь 100% ответа не получу, сколько раз уже ошибка одного элемента сказывается еще на 2 других) Может кто подскажет диагностику в Гомеле?

Свечные наконечники,если старые, потресканные, подгоревшие и т.д. лучше менять сразу.Катушки я проверял следующим образом:поочередно, снял наконечник, из проволоки сделал приблуду-кольцо а от него электрод, это кольцо на катушку, таким образом, чтобы расстояние от электрода катушки до проволоки было 0.8 - 0.9см,проволоку соединяем проводком с массой авто,заводим авто(лучше в темноте)смотрим качество искры, если желтая-красная, то под заменц, должна быть синяя.Так каждую катушку.

ну как я и говорил можно просто к клапанной крышке поднести, но с проволочкой статично и ловить искру не надо, хорошая приблуда) а какие симптомы были у тебя мне интересно? просто с установкой новых свеч машина заводится в разы лучше, не думаю что неисправные катушки дали бы заводиться с полоборота, или я ошибаюсь?

может быть, но это слишком просто) и все равно попробую не согласиться, прочитав кучу инфы пришел к выводу, что расходомер если и замешан в этом преступлении, то является незначительным соучастником. Самая простая проверка с его отключением выявила изменения в работе двигателя, а именно-нестабильный хх, почти приводящий к заглушению двигателя, невозможность набора оборотов и жуткие детонации! я не спец, но это заставило поверить в работоспособность дмрв)

ну как я и говорил можно просто к клапанной крышке поднести, но с проволочкой статично и ловить искру не надо, хорошая приблуда) а какие симптомы были у тебя мне интересно? просто с установкой новых свеч машина заводится в разы лучше, не думаю что неисправные катушки дали бы заводиться с полоборота, или я ошибаюсь?

так что в самом деле из-за искры так не ехала . Я вот чувствую, что немного не так у меня. Нажатие на педаль просто не даёт результат, как бы так объяснить, вот слышно, что не искра! Потому что когда немного поработает, медленно заводишь стрелку тахометра за 2 000 и резко в пол и обороты моментально поднимаются. Врядли искра, но буду проверять. Ещё прогревал и пробовал стартануть с 4-5 тыс., я хочу сказать стартует знатно, даже мои 235 лапти немножко буксанули ! Вот и не могу понять, почему на повышенных оборотах едет, а на низах вовсе косяки. Думаю врядли искра)

проверил лямбду просто отключив её. машина стала глохнуть, добавил немного газку, прочихалась и обороты периодически опускались до 600-650 оборотов и вплоть до остановки двигателя. Что касается динамики, отклика на газ и детонаций - стало ещё хуже, детонация просто ужасная, подхвата даже после 2 тыс нет, провал при резком нажатии растянулся!
Хотя по большому счёту ничего кардинально не поменялось, но изменения были конечно в худшую сторону. Но всё-равно, как я не верил в неисправность лямбды, теперь смотрю на неё с опаской. Но всё же, нашёл ещё информацию о дпкв:
-нестабильный ХХ [есть], двигатель регулярно глох при переходе в режим ХХ [только с отключеной лямбдой]
-нестабильная работа на низких и средних оборотах [именно на низких и средних оборотах проблемы], при этом в те моменты когда показания датчика считывались нормально, а в основном это происходило на высоких оборотах, двигатель работал в нормальном режиме, максимальная скорость и динамика разгона оставались практически нормальными [впринцепе по разгону проблем не было и на высоких оборотах мощность нормальная была, но не такая как раньше]. Вот теперь я почему-то подумываю сначала заменить дпкв, кстати этой самый главный датчик m50, отвечающий за определения частоты вращения двигателя, включения реле бензонасоса, управления зажиганием и впрыском. Вот дождусь выходных и займусь проблемой. Вот почему-то я уперся в этот дпкв, вот чую что помирает он =) Кто что ещё подскажет

так что в самом деле из-за искры так не ехала . Я вот чувствую, что немного не так у меня. Нажатие на педаль просто не даёт результат, как бы так объяснить, вот слышно, что не искра! Потому что когда немного поработает, медленно заводишь стрелку тахометра за 2 000 и резко в пол и обороты моментально поднимаются. Врядли искра, но буду проверять. Ещё прогревал и пробовал стартануть с 4-5 тыс., я хочу сказать стартует знатно, даже мои 235 лапти немножко буксанули ! Вот и не могу понять, почему на повышенных оборотах едет, а на низах вовсе косяки. Думаю врядли искра)

Уже почти четыре года напрягала меня одна проблема (как оказалось она у всех. ) и еще не видел ни одного у кого бы ее не было совсем, в большей или меньшей степени она есть.
У меня проявляется так на моем M54B25(а вообще неважно какого объема) — при слабом нажатии на газ падают обороты с холостых до 500об, например хочу удержать 1000, обороты сначала провалятся вниз а потом будут плавать в районе 1000об или через несколько колебаний стабилизируются. проявляется как на нейтрале так и особенно при трогании с места. Так же замечено при больших оборотах и отпускании педали газа, обороты тоже проседают до 500. Но на коробке автомат таких проблем замечено не было.
Видео даже записал,

— вертикальное специально, что б было ногу видно. Отправлял его разным спецам и любителям, много кто даже не знал что у него такая проблема. А кто то даже продал машину из за нее. А кто то просто забил.
Был на многих платных диагностиках и полностью разочаровался. то цепь советуют поменять, то капиталку сделать… еще раз.
Просто трогаться проблематично, нужно либо крутить как минимум 1500 при трогании, или машину будет дергать. Я как то на ланосе проехался, так на нем легче тронуться… обидно как то. Я думаю много кто поймет меня, или не поймет, но потом точно начнет обращать внимание и проверит=)
Начитавшись форумов — Менял квкг, датчики распрадвалов впуск/выпуск, подкидывал несколько дургих мафов(пробовал и без него — провал так же есть), чистил рхх, менял свечи, делал опрессовку впуска дымом, шланги надулись нигде не свистело, дыма не увидел., да и вообще мотору капиталку делал(поршневые кольца меняли, вкладыши, колпачки малосъемные прокладки все тд) короче масло перестал есть. но проблема с провалом как была так и осталась

Решил брать в свои руки диагностику и проверял машину инпой, ваносы рейнголдом, carly for bmw, в принципе показания сходятся с эталонными(базовыми так сказать), ванос только на 5 единиц по выпуску тест не прошел.

Первым делом нужно выгрузить полный дамп 512кб(на всякий случай), что бы всегда можно было восстановить рабочее состояние ну или в крайнем случае клонировать на другой эбу. для этого я один раз сделал все на столе за ПК и немного прокачал эбу контактом для режима boot, что б если вдруг придется слить или залить полный дамп, я это уже смог сделать на машине нажав кнопочку

Далее в поисках единомышленников по всему миру нашел несколько человек которые считают что проблема в РХХ, и есть возможность его исключить из работы (заглушив) и изменив прошивку под работу дросселя вместо рхх. Еще был вариант кислородные датчики поставить(у меня их нет вообще), что б смесь хоть как то корректировалась, но пока не дошел до этого.
Хорошо в данном вопросе продвинулся поляк

— очень наглядно видно работу РХХ. Да и вообще, что он только не делал, и ход педали блокировал, и датчик сцепления отключал и квкг модифицировал.

В общем решился я удалить клапан РХХ (ICV)

Получается для подачи воздуха используется два управляемых элемента, электронный РХХ и электронный Дросель. РХХ работает примерно до 2000об/мин(точно уже не помню), дросель — все что выше, конечно еще зависит от скорости нажатия на педель. Суть в том что бы исключить колебания РХХ и убрать переходной процесс.

Нужны заглушки. изучив фото РХХ я понял, что в идеале заглушки нужно две еще и разных диаметров,

2 Чертеж доработал, можно конечно и две одинаковых заглушки использовать(маленьких), 2я нужна для резиновой гофры которая сжимается.
В общем сделали мне по данным чертежам заглушки сначала на 3д принтере, потом из алюминия, что б хорошо работало нужно до блеска натереть, что б гайка отражалась

По калибровкам не нашел варианта для 2,5литрового мотора. На форуме бмвфанатикс предложили вариант(карту дросселя) в котором значения были чуть ли не в два раза больше чем в 3 литровом, логика конечно в этом была. т.к. дроссель у 2,5литрового меньше, но. погуглив диаметры — как бы совсем не в два раза размер отличается… Но мысль удалить рхх была давно, в общем решил рискнуть сопоставив оригинальные карты и тюнингованные с 3литрвого выявить закономерность и перенести на 2,5литра, ну сделал.

Осталось снять РХХ заглушить отверстия и залить калибровки.

РХХ на удивление был чист и звенел как погремушка(не клинило)

А тут почти видно уже установленные заглушки:

Тут фото более наглядные:

Короче написал им, быстро ответили, помогли с прошивкой. Да и проверенные карты для 2,5 литров спокойней использовать.
Пошел пробовать заводить, и. завелась)
Может быть конечно совпало с погодой, может мне кажется, но ездить стало значительно комфортней

В результате провала оборотов нет, можно плавно тронуться с места на 1000оборотах (мощно, но не шумно)
После сброса высоких оборотов провала так же нет.
+ я изменил карту температуры ОЖ поставив во всем диапазоне 87градусов (хотя термостат у меня механически и так уже на 87 сделан), и опять же убрал задержки, холостые обороты поднял на 800 на всякий случай. Пока результатом доволен, езжу уже неделю.

Однажды при разгоне при нажатии на педаль газа машина начала тупить, жму а она почти не едет,нажал посильнее потом как будто ее прорывает и она поехала. Начало повторяться все чаще. Поменял топливный и воздушный фильтры и свечи -ничего. Съездил на диагностику на улицу Подгорную 168 сказали все работает нормально, только были ошибки по лямда датчику,но в момент когда был подключен комп. все работало.Уехал та же беда едет нормально потом может затупить.Приехал через неделю на диагностику сказали все то же самое. Говорит посмотри катализатор. Короче поехал к знакомому сварщику он вырезал катализатор и сварил два резонатора вместе. Покатался машина вроде бы едет нормально. но все-равно иногда тупит по прежнему только реже. Помогите пожалуйста, что делать дальше. BMW E-36 M-43

ЗЫ вродь была тут похожая тема . вапсчет

ХХ нормально меньше 1000 не прыгает стоит на месте, а расход может немного увеличен

ехай на диагностику давления в топливной, возможно насос подклинивает

Была такая же шляпа на м-43. Даешь газу, а машина не слушается, носом клюет, потом резко пробивает. Поменял лямбда зонд и проблема исчезла.

Life is a dance.

Это как уже написали либо лямбда, либо расходомер воздуха, либо датчик температуры входного воздуха (в м43 встроен в расходомер)

НЕ НА 3-КЕ А НА 525I БЫЛА ДАКАЯ БЕДА И ДИТАНИРОВАЛА. ТАК СНИМАЛ ФОРСУНКИ проверял и ультрозвуком чистил. так 2 лило форсункуи а 2 подклинивали. так после чистки стало 2 чуток переливать а 2 норм проблема стала меньше не так уже тупит. но не то что было.

Была такая же шляпа на м-43. Даешь газу, а машина не слушается, носом клюет, потом резко пробивает. Поменял лямбда зонд и проблема исчезла.

А что с расходом топлива было, XX напиши подробнее как машина вела себя

Это как уже написали либо лямбда, либо расходомер воздуха, либо датчик температуры входного воздуха (в м43 встроен в расходомер)

Было все точь в точь как ты описываешь. Примеры: трогаюсь с места на перекрестке, надо хорошо ускорится, а машина вместо этого носом клюет, поиграешь газом секунду - тут как с цепи срывается; или едешь на крейсерских 69 км, вдруг начинаются дергания вперед-назад, при этом стрелка эконометра пляшет. Расход был увеличен на литр-два. ХХ был ровный, без провалов. Я и свечи поменял, и гофру всю изолентой обмотал(думал - подсос), и расходомер ставил другой, и все фильтры, и даже бензонасос. Потому что наивно полагал, что лямбда влияет только на расход. Через полгода(. ) пошел-таки и купил лямбду(130тыс.руб.). Поставил - и всё, проблема ушла. Уже больше года полет нормальный. Кстати, сравнил после замены показания эконометра при полном газу на 2500 об. на 3 передаче раньше показывал ~30л/100км, теперь ~20л/100км, результат на лицо.

Было все точь в точь как ты описываешь. Примеры: трогаюсь с места на перекрестке, надо хорошо ускорится, а машина вместо этого носом клюет, поиграешь газом секунду - тут как с цепи срывается; или едешь на крейсерских 69 км, вдруг начинаются дергания вперед-назад, при этом стрелка эконометра пляшет. Расход был увеличен на литр-два. ХХ был ровный, без провалов. Я и свечи поменял, и гофру всю изолентой обмотал(думал - подсос), и расходомер ставил другой, и все фильтры, и даже бензонасос. Потому что наивно полагал, что лямбда влияет только на расход. Через полгода(. ) пошел-таки и купил лямбду(130тыс.руб.). Поставил - и всё, проблема ушла. Уже больше года полет нормальный. Кстати, сравнил после замены показания эконометра при полном газу на 2500 об. на 3 передаче раньше показывал ~30л/100км, теперь ~20л/100км, результат на лицо.

та же история но я поменял лямбду все пропало на пару дней потом все затупы опять появились грешу сейчас на расходомер воздуха, и еще неподскажете сока (расходомер) стоит на М40 1.8 91.г мот кто знает?

та же проблема! уже полгода пытаюсь устранить беду, никто внятного ответа не давал. сейчас прочитал, уже сам мысленно был настроен на замену лямбда, но у меня м52, 2 лямбды сименс по 130 за каждую - накладно. По весне буду разбираться

У меня на 318is M42 эта проблема решилась заменой лямбды расходомера и шланга отвода картерных газов, так-же чистил впускной коллектор

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

Провал при нажатии газа происходит если:

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Провалы на холостом ходу

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Механические провалы педали газа

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Nark0tik

е34 м50 2.0 1991 в России с 1997.
На ХХ двигатель работает чётко, обороты стоят как мертвые (где 750-800 т.к отметки нету предполагаю, что где-то между), но при резком нажатии на медаль газа ощущается некоторое попёрдывание где-то до 2500-3000 оборотов потом всё ровно, при езде иногда в этом диапазоне чувствуются рывки и вялый набор скорости как будто за жопу держут, а после 3000 выстрел - резкое ускорение. Свечи проверял вроде живые, но думаю ближайшее время заменить, сначала думал дело в фильтре т.к. он еще с Германии не менялся)))) заменил не помогло. Бензин только Лукоил. расход по трассе до полного 100км до полного 9 литров по таблу бензоколонки), а в городе 15 и более, стиль важдения разный, но восновном спокойный и вялый.
О вот ещё по городу масло не жрет, а вот по трассе ЖРЕТ при средней скорости 130км/ч около и более 700г на 1000км.

Счасливый обладатель данного девайса в течении 3 месяцев, так что опыта ещё мало, мож кто чё подскажет на чё обратить внимание.

serg525ix

Pusher911

Было нечто похожее. Очень вялый набор скорости до 3000об., при резком нажатии на газ мотор чуть ли не глох, форсунки сильно трещали. Объехал кучу диагностик, заменил все фильтры, свечи, наконечники, мерял давление топлива. Проблема оказалась в ДПРВ, была найдена фирменным диагностическим прибором БМВ - MoDic2.

reptile1976

У меня так было. 100% расходомер - отрегулируй (добавь топлива) и все станет нормально. Ты похоже не давно клапана отрегулировал? Удачи

serg525ix

KimS

Абсолютно согласен сс Серж525. По своему опыту могу сказать следующее:
1) Проверь компрессию
2) раз компенсаторы, то и с маслицем в горшках
3) Давление в рампе( плюс при прогазовке( когда затупливает))

Nark0tik

I-Man

Да-а-а тебе ещё здесь, про переборку скажут, что нужно вскрыть поглядеть на пациента, как говориться глазами изнутри. что за бред. кольца, масло. и т.д.

У меня все теже симптомы как и у человека, причём ещё у пару друзей таже фигня.

Расход нормальный на 4000 километровм банка масла (1 литр) при агресивной езде. вот тут проскакивала мысль про (Проблема оказалась в ДПРВ, была найдена фирменным диагностическим прибором БМВ - MoDic2.) это уже что-то ближе к теме, но опять же. если я не ошибаюсь он находиться перед фильтром?

vityxa

ИМХО великоват расход, более 15. По идее должен вкладываться в 12, если не на 17 катках.
Для начала, почисти форсунки, замени свечи, и проверь все катушки с надсвечниками. Топливный фильтр давно менялся?
У меня была ситуация, двигатель ну просто не ехал, и вроде как нормально работал. Полез смотреть катушки, так один надсвечник в руках рассыпался. Заменил, так сразу машина поехала и как.

psina

Надсвечники - резиновая присока, которая одевается на свечу?
а какой был и стал расход?
У меня похожая ситуация, но пока руки не дойдут (сейчас новую подвеску ставлю, как закончу хочу бороться с расходом и тягой).
В планах: почистить/поменять форсунки, поменять свечи и присоски. Что-то еще?=)
Фильтра поменял, лямбду новую поставил - стало ехать лучше, но не глобально.

I-Man

Я кстати когда-то давно тут задовал такой вопрос, но на него внятного ответа не получил. кто-то мне сказл что это особенность прошивки, что на низах так тяжеловато берёт. ну я и успокоился.

А тут что-то произошло я да же не знаю что, но с низов стала брать как подорваная и вот как неделю опять прыткость потеряла, но после 2.5 кило оборотов, как подорванная бежит только руль держи покрепче.

Читайте также: