Блок управления акпп фольксваген джетта 5 где находится
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого седана защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и под капотом.
Рассмотрены схемы Фольксваген Джетта (NF) 6-го поколения 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 года выпуска.
В подкапотном пространстве
Блок расположен справа, рядом с АКБ и закрыт пластиковой крышкой. Около блока находятся высокомощные предохранители в виде плавких вставок.
| Схема элементов в моторном блоке Джетта 6 | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Реле насоса вторичного воздуха | |
| 2 | Реле насоса системы охлаждения | |
| 3 | Реле подачи воздуха, Реле электропитания клеммы 30 | |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | Реле свечей накала | |
| F1 | ||
| F2 | Управление двигателем, Реле электропитания электронных компонентов двигателя | 10/15 |
| F3 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения, Реле нагрева | 5 |
| F4 | Управление двигателем, Насос ОЖ, Нагревательный элемент лямбда-зонда | 5/10/15 |
| F5 | Нагревательный элемент лямбда-зонда, Диагностический насос системы питания, Расходомер воздуха, Вакуумный насос тормозной системы | 5/10/20 |
| F6 | Диагностический насос топливной системы, Клапан отключения топливного бака, Реле насоса вторичного воздуха | 5/10/15 |
| F7 | Катушка зажигания, Регулятор давления топлива | 5/20 |
| F8 | Блок дроссельной заслонки, Перепускной клапан, Регулятор давления сцепления.. | 10 |
| F9 | Блок управления свечей накаливания, реле топливного насоса | 5/15 |
| F10 | Датчик скорости, выключатель стоп сигналов, Реле усилителя тормозов | 5 |
| F11 | ||
| F12 | Циркуляционный насос охлаждающей жидкости, Катушка зажигания | 5/20 |
| F13 | Водяной насос / Реле усилителя тормозов | 5/20 |
| F14 | Управление двигателем, Главное реле | 5 |
| F15 | Стабилизатор напряжения | 30 |
| F16 | ABS/ESP | 30 |
| F17 | Трансмиссия | 30 |
| F18 | Блок Mechatronik КП DSG | 20 |
| F19 | Многофункциональный блок управления | 10 |
| F20 | Реле стеклоочистителя и стеклоомывателя | 30 |
| F21 | Насос подачи воздуха на выпуск | 50 |
| F22 | Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя | 40 |
| F23 | ABS/ESP | 40 |
| F24 | Блок управления электрооборудованием прицепа | 50 |
| F25 | Основные цепи зажигания, Реле электропитания клеммы 15 | 50 |
| F26 | Свечи накаливания / Реле насоса вторичного воздуха | 60/40 |
| F27 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 50/60 |
| F28 | Многофункциональный блок управления | 40 |
| F29 | 40 | |
| F30 | Вспомогательные цепи | 50 |
| F31 | Усилитель выходного сигнала аудиосистемы | 30 |
| F32 | Нагреватель охлаждающей жидкости | 40 |
| Силовые плавкие вставки сбоку | ||
| SA1 | Генератор | 200 |
| SA2 | ||
| SA3 | Рулевое управление | 80 |
| SA4 | Салон, кл. 30, электропитание предохранителей | 80 |
| 508 | резьбовое соединение (30) на коммутационном блоке | |
В салоне
Блок находится с водительской стороны под приборной панелью и спрятан за пластиковой крышкой. Имет
Всем здравствуйте. Случилась беда с моей Джеттой 2008 г.в. Сразу оговорюсь-я разъ*бай и мало чего понимаю в ремонте. Постараюсь описать всю картину.
Купил ее с рук, примерно месяц ездил на ней, вела себя отлично, не пиналась, все плавно переключается. И вот еду я с работы домой, замечаю, что постоянно еду на 5 скорости. Остановился-горит пятая. Заглушил, покурил. Завел. Коробка встала в "аварию". Доехал до сервиса, оставил там. Диагностика выдает ошибку соленоида 5. Неделю сервисмэны искали причину, нашли в ЭБУ АКПП. Протерся провод, который идет к блоку. Восстановили проводку, вскрыли блок.Обнаружили перегоревший резистор. Они найти замену не смогли. Пока искали, заодно частично заменили масло. Нашли другой блок, две буквы последние отличаются разве что. Официалы уверяют что он полностью идентичный. Подключили. Выдает ошибки: несовместимость с АБС (не помню как точно) и датчик выходного вала:недостоверный сигнал.
Завели, машина на месте буксует, вперед почти не движется, задняя нормально. Поставили старый блок-все норм, только на аварийке. Пока в сервисе думали что делать, старый блок восстановил электрик (пол города мне его советовали). Подключили старый, но уже исправный(по заверениям этого самого электрика) блок, выдает только ошибку датчика выходного вала. Так же буксует на месте, приходилось постараться, чтобы начать двигаться. Как на 3 переключается-едет нормально, на 5 пинаться начинает. Ошибки P0732 и P0735. Диагностика показывает, когда на драйв переключаешься, там какие-то обороты на 0 должны падать(опять же, я просто мало че тут понимаю), а они практически не падают. В итоге проехал по нескольким сервисам, в одном говорят заменить датчик, в другом-еще раз проверить проводку, в третьем-ЭБУ проверить. Четвертые говорят кап.ремонт коробки требуется, следующие- тормозная лента. В общем пока подзабил я на это дело(на одну только диагностику в разных сервисах сколько денег полегло). Не знаю чего ожидать даже. Все-таки обидно будет если отвалю туеву хучу на ремонт коробки, а проблема не решится.
Когда будете НОВЫЕ блоки покупать вместо сбора металлолома со свалок- не будет и постов таких на форумах.
Надо же быть настолько . - думать откуда берется P0732 и P0735 при явной и видимой Вами "выдает только ошибку датчика выходного вала".
Скупые ВСЕГДА платят много раз и очень долго ходят без автомобиля
разорвало защитный диод на 5V стабилизатор TLE4267G.
похоже что аккумулятор воткнули наоборот, другой причины чтоб разорвало диод нет.
диод снял, подал питание через лампочку на 1 ножку разъема, минус на 23 ножку разъма. стабилизатор бодро выдал 4.97 вольта.
пока не решил каким диодом замениться. LQP 58 Gl как я понял нужен.
надеюсь картиночки пригодятся форуму
Pierburg
Оракул
Диод я так понимаю стоит между анодом к плюсу и катодом к минусу. В принципе ставь любой что найдешь, даже не смд.
parsh
Мастер советчик
Процесс превращения корыта в авто продолжается.
Сегодня посетил с визитом задний диван и выдернул коробочный мозг
вот он. черный ящик
и вот смотрю что не зря снял блочок.
разорвало защитный диод на 5V стабилизатор TLE4267G.
похоже что аккумулятор воткнули наоборот, другой причины чтоб разорвало диод нет.
диод снял, подал питание через лампочку на 1 ножку разъема, минус на 23 ножку разъма. стабилизатор бодро выдал 4.97 вольта.
пока не решил каким диодом замениться. LQP 58 Gl как я понял нужен.
надеюсь картиночки пригодятся форуму
Дъмитръ
Оператор педального узла
Pierburg, угу, там особо разницы нет что ставить, щас сковырну чего нибудь со старых плат
parsh, в данный момент коробка работает, хотя со своими заскоками.
изначально был так :
заменил масло. заменил фильтр. восстановил рваный жгут до F125 переключателя.
теперь вот мозги восстановлю. но думаю что особо изменений не будет.
Дъмитръ
Оператор педального узла
Еще чуток фоток.
Дъмитръ
Оператор педального узла
диод заменил на RS1K быстродействующий на 1А 800В, вполне пойдет.
Попутно разрисовал себе шину, которая приходит к блоку.
Прозвонил все датчики клапаны соленойы и прочее, уже непосредственно на разъме к мозгам.
Не понравился соленойд Ev2(89) ножки блока 67 и 54, или 1 и 4 в круглом разъеме на коробке. Вместо 50-60 Ом показа 144 Ома.
Через лампочку в 21 Вт подал питание с батареи на ножки 1 и 4, после этих манипуляций сопротивление стало 58 Ом.
Жду тепла, буду скидывать поддон коробки и смотреть что там в соленойдах и шлейфе такой неконтакт выдает.
И еще не понравился датчик температуры ATF, ножки 1 и 12 на разъеме коробки, при -3 градусах сопротивление у него отсутствует, хотя по дате на коробку оно должно быть 6-10 кОм.
Дъмитръ
Оператор педального узла
распиновка разъема мозгов.
Дъмитръ
Оператор педального узла
5,28,50. контакты. Реостат на моновпрыске на ДПДЗ
12 контакт. в мозги мотора, если имеется кондиционер.
61 контакт, 51 предохранитель на 5А. +12 при включеном зажигании и при прокручивании стартера.
что можно прозвонить на разъеме приходящем к мозгам коробки:
аккумулятор подключен, зажигание выключено. постоянный плюс на 45 контакте.
зажигание включено, +12В на 23 и 60 контакте.
при нажатии педали тормоза, +12В на 15 контакт, при отпущеной педали 0В
педаль газа в пол, должна появиться земля на 16 контакте, педаль отпущена-пусто.
1 соленойд - контакты 67 и 55. примерно 55-60 Ом
2 соленойд - контакты 67 и 54. примерно 55-60 Ом
3 соленойд - контакты 67 и 09. примерно 55-60 Ом
4 соленойд - контакты 67 и 47. примерно 3-5 Ом
5 соленойд - контакты 67 и 56. примерно 55-60 Ом
6 соленойд - контакты 58 и 22. примерно 3-5 Ом
7 соленойд - контакты 67 и 10. примерно 55-60 Ом
Датчик температуры масло в коробке контакты 67 и 6.
20С- 240 КОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм
датчик скорости движения (vehicle speed sensor)
контакты 65 и 20. примерно 800 Ом
датчик скорости вращения коробки ( transmission vehicle speed sensor)
контакты 66 и 21. примерно 800-900 Ом
Семён-механик
Участник
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Дъмитръ
Оператор педального узла
Семён-механик, благодарствую за поправочку
WRH2E, я пока не добрался до человека с ноутом и вагом.
Если после сброса ошибок, опять вылезет датчик температуры, то шлейф в помойку.
А шлейф наверно лечится МГТФ проводом, благо допуск у МГТФ от -60 до +220 градусов.
и желание у меня дикое, при возможности поставить механику. и каждая неполадка меня к этому моменту приближает.
Дъмитръ
Оператор педального узла
Споткнулся на датчике температуры масла в коробке.
В разных датах на коробку, по разному переводят. Путаница какая то.
Там же простой терморезистор или термистор используется, с вполне предсказуемой характеристикой.
данные с мануала:
20С- 24.700 Ом
60С- 48.800 Ом
120С- 7.400 Ом
данные с другого источника :
20С- 0.24 МОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм
однако хренотень какая то.
какие должны быть показания в действительности?
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Дъмитръ
Оператор педального узла
хрень в том, что не может сопротивление так изменяться.
20С- 24.700 Ом .
60С- 48.800 Ом
120С- 7.400 Ом .
ошибка или на 20С или на 120С
Профессиональный советчик
kostik(tm)
Постоянный участник
данные с другого источника :
20С- 0.24 МОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм
однако хренотень какая то.
Так то 0.24Мом это 240Ком или 240000ом так что верьте второму источнику
В мануале очепятка похоже, термодатчик не может имет такую характеристику, она как правило линейная.
Дъмитръ
Оператор педального узла
Меня тоже насторожила заманчивая загогулина, если строить график по данным из мануала. А ведь если не обратить внимание, то можно и на замену термистора вместе с косой налететь
Вписал в основную таблицу проверки :
20С- 240 КОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм
Надеюсь что мы не зря эту неточность отловили в мануале
ВладГор
Просто заглянул
Имею такую же картину с сгоревшим диодом (маркировка LQP 98). Чем заменить?
На плате есть следы попадания воды и окисления в месте расположения этого диода, рядом находится еще один, такой же.
Надеюсь что сгоревший диод причина отсутствия 4 скорости в коробке, а не наоборот, как следствие вышедшего из строя соленоида.
Какие мысли господа?
Воткнули диод на 1А, изменений нет.
Дъмитръ
Оператор педального узла
ВладГор, плату в месте контакта с водой мыть. спиртом.
дорожки со следами разложения лака осмотреть, очистить, прозвонить на обрыв.
плата двухсторонняя, поэтому проверить в местах попадания воды проходные отверстия печати, очень часто разлагаются в них трубочки проходные от влаги и прочих жестоких процессов.
Диод с обозначением LQP по каталогам не пробивается, и чье это творение не ясно, хотя значок на диоде соответствует фирме General Semiconductor.
я себе ставил диод RS1K быстродействующий на 1А 800В.
smd детальки не люблю. каждый производитель свои стандарты и обозначения лепит, постоянно проблемы с ними были на бывшей работе, бытовая техника из китайской элементной базы. жуть.
Просто заглянул
Дернул меня черт помыть двигатель. Итог- двигатель блестит, два цилиндра не работают, коробка в аварийном режиме со страшными рывками. Заменой катушки зажигания двигатель реанимировал быстро (3000 т.р). С коробкой пришлось повозится. Понимая, что механическая часть при мытье пострадать не могла, взялся за электрику. Подключив Ваг ком обнаружил что нет связи с мозгом коробки (099 927 733 AF). Безуспешно промучившись два дня( проверка разъемов, датчиков и т.п.) поехал к спецам. Они вынесли вердикт- мозгам кранты. В этот же день на разборе неслыханно повезло, всего за 8000 т.р. нашел точно такой же блок! Поставил и машина поехала как и прежде, но появился толчок при переключении со 2 на 3. Проездив так три дня решил разобрать свой блок( терять нечего- либо починю, либо выкину. Разобрав увидел идеальную картину.Все сухо и чисто. Понимая, что так быть не может решил отпилить правое крепежное ухо. И не зря!
Прозвонив обнаружил обрыв одной дорожки, и отсутствие контакта через две переходные втулки. Промучившись часа полтора ( плата все таки трехслойная- видно на просвет) получил следующее
Места пайки вскрыл лаком, приклеил монтажное ухо. И о чудо-все заработало. Ваг комом скинул ошибки, проехал, ошибки больше не появились. Но толчок при переключении со 2 на 3 напрягает- буду смотреть уровень масла.
Диагностировали коробку в ООО "Рэсинг Клаб". Меня к ним направили из АСТОРТРАНСа. Вроде как это их подразделение, занимающееся акпп. Там сказали, что (далее развод по списку причём все диагнозы на основании показания китайского сканера):
1. коробка не видит ДПДЗ. Утверждали, что ДПДЗ под замену
2. проскальзывают фрикционы ввиду чего датчик скорости выдаёт заведомо ложные показания, более того, утверждали, что вживых только средний пакет фрикционов, отвечающий за 3ю и реверс
3. не смогли скинуть ошибки (на оборваных-то соленоидах) в результате чего приговорили мозги коробки
4. масло обозвали тракторным, хотя согласились, что чистое и без гари.
Цена вопроса - перебока коробки с заменой мастеркита фрикционов. Ценник - от 40 000
Предварительное обследование
Затем находим мозги АКПП (они могут быть под задним седеньем слева, либо под передним сденьем пассажира для двухдверки)
МОЗГИ
Снимаем две защелки по бокам и достаем мозги, затем нажимаем на металлическую защёлку слева и отсоединяем жгут проводов от мозгов АКПП. Мозги нам больше не нужны, обратим внимание на шлейф. Выкручиваем саморез и сдвигаем влево верхнюю часть коннектора. Разбираем коннектор до остояния так, чтобы были видны номера контактов и освободились окна для прозвона.
Теперь по табличке из 095, 096, 097 Transmission. Technical Service Information на страничке 13 прозваниваем датчик скорости и соленоиды.
Если разрыв был на участке мозги-коробка - ищем разрыв, меняем проводку и т.п. У меня разрыв был внутри коробки.
Прозвон от разъёма на коробке
Снимаем шлейф идущий от мозгов к коробке (круглый разём с 9 контактами, расположенными по радиусу и одним в центре с цифрами на них). Звоним "маму" на коробке. Итак по номерам контактов:
соленоид №1 контакты 1, 3 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №2 контакты 1, 4 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №3 контакты 1, 5 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №4 контакты 1, 6 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №5 контакты 1, 7 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №6 контакты 2, 8 сопротивление порядка 5-6 Ом
соленоид №7 контакты 1, 10 сопротивление порядка 55-65 Ом
контакты 1,12 - термодатчик, порядка 200кОм при комнатной температуре
Помимо датчика скорости не звонились 4й и 7й соленоиды. Тут делать нечего, пришлось вскрывать коробку.
Итак, что надо:
Ключ на 17 для снятия защиты коробки
Ключ на 10 для снятия поддона коробки, фильтра, шлейфа
Торкс на 25 для снятия соленоидов
Торкс на 30 для снятия клапанной коробки
Тестер и пара иголок
Прокладка поддона коробки
Фильтр АКПП
Масло 3-4 литра
Откручиваем 4 болта, снимаем защиту, затем ещё 4 снимаем поддон (не забудьте, что масло будет течь вовсю, так что позаботьтесь о тазике заранее). И затем ещё два и снимаем фильтр АКПП.
Теперь мы можем снять шлейф. Шлейфы бывают двух типов длинный (096 927 365) и короткий (098 927 365 А). Разница в том, что длинный имеет внешнюю часть, идущую снаружи от нижней передней части коробки до площадки, размещённой на верху коробки (около аккумулятора). Короткая подобного хвоста не имеет, посему жгут, идущий от мозгов к коробке должен быть длиннее (или вам придётся его удлинить. Всего 10 проводов, так что это будет несложно).
Длинный
Шлейф практически не паяется, посему либо искать новый (от 140 баксов, неоригинала нет), либо заменить проводами (температура в коробке до 150 градусов, так что подумайте об изоляции), либо искать на разборке.
Сняв шлейф легко можем прозвонить соленоиды
Слева направо соленоиды № 2, 1, 5, 3, 4
и на задней стенке клапанной коробки
слева направо 7, 6
Мамка на кооробке
Чтобы снять соленоиды нужен торкс на 25. Внимание! Соленоиды подпружинены, так что слегка придерживайте, когда снимаете. Сверху, над соленоидами 1 и 2 закреплена пластина с буквами клапанной коробки.
РЕЗЮМЕ: Общая цена вопроса - 1080 рублей за датчик + 2500 за убитую коробку с разборки (можно было бы и дешевле, т.к. коробка нафиг не нужна, но соленоиды отдельно от коробки продавать н хотели). Мне повезло, в убитой коробке оказался более ли менее целый шлейф и полный комплект живых соленоидов. Как видите, существенная экономия по сравнению с предварительным ценником в 40 000.
Ы.З. Делать всё описанное одному очень геморрно. Заранее ищите помошников.
P.S. отдельное спасибо kostya_B3-2E-91
TheTERMINATOR
за информационную поддержку
Может кто сталкивался.
коробка 01м
ошибки
00545 электро соединение двигателя -коробки передач обрыв замыкание
00652 -контроль передач.не верный сигнал
P 16.02 низкое напряжение на клемме 30.где находиться клема 30?
4 скорость не включается. верней включается при 5000 оборотах.проедиш и встаёт в аварийный режим,временами ощущается пробуксовка или перегазовка.кратковремеено орёт машина. если ехать не больше 3 скорости. в аварийный режим не встаёт.Фрикционы только поменял.гидро плиту горе ремонтники не промывали.
Где рыть?
надо ли проверять плиту?
солиноиды?
где провод соединение коробки с двигателем?.снимали коробку может не прикрутили нормально?
хотел посмотреть гидроплиту.почистить.смерить сопротивление солиноидов.надо ?
Дайте ссылочку на сопративление солиноидов.сколько должно быть.встречал на форуме.сейчас второй день ищу не могу найти.поиск не даёт не чего.
Спасибо
вот сопротивление солиноидов нащёл,это или нет?
Снимаем шлейф идущий от мозгов к коробке (круглый разём с 9 контактами, расположенными по радиусу и одним в центре с цифрами на них). Звоним "маму" на коробке. Итак по номерам контактов:
соленоид №1 контакты 1, 3 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №2 контакты 1, 4 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №3 контакты 1, 5 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №4 контакты 1, 6 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №5 контакты 1, 7 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №6 контакты 2, 8 сопротивление порядка 5-6 Ом
соленоид №7 контакты 1, 10 сопротивление порядка 55-65 Ом
контакты 1,12 - термодатчик, порядка 200кОм при комнатной температуре
где провод соединение коробки с двигателем?.снимали коробку может не прикрутили нормально?
думаю для начала надо устранить
00545 электро соединение двигателя -коробки передач обрыв замыкание
00652 -контроль передач.не верный сигнал
P 16.02 низкое напряжение на клемме 30.где находиться клема 30?
Читайте также: