Бензонасос вольво 850 где находится
Проблема: машина на ходу заглохла. Заводиться напрочь отказывается. Диагностика индикацией показывает - реле бензонасоса.
Включаешь зажигание (но без стартера) - загораются лампочки, слышен "писк", стрелка тахометра прыгает 2000-3000 (машина не заведена). пропадает "писк", тахометр "падает" на 0. гаснет лампочка "лямбда". Крутишь стартером - всё в холостую.
Посмотрел реле бензонасоса (№1 0 3) - внешне ничего не сгорело. Прочистил спиртом - поставил на место - завелась. 10 секунд поработала - все . умерла!
Как определить что не в бензонасосе дело.
Попробуй ему напрямую 12 вольт подать. Или сопротивление померить. На опыте 2-х насосов убедился , что ломаются они по одинаковой причине. На заправке нам льют херню всякую. Внутри насоса все это оседает. Такой коричневый налет на ржавчину похожий. Ротор насоса покоится на медных втулках. От налета ему крутится сложнее. Сопротивление растет - щетки подгорают. Насос то целый. Щетки и коллектор почистил и он дальше работает.
Как реле бензонасоса продиагностировать.
снимаешь обшивку в багажнике. Находишь разъем бензонасоса. Втыкаешь туда контрольную лампочку параллельно . Включаешь зажигание. Лампочка - должна на пару сек загореться. Значит - реле работает .
Н едавно столкнулся с проблемой: при скорости больше 80 кмч резко нажимаю на газ, ускорение получается с провалами и рывками . Поменяли свечи, фильтр топливный и воздушный, результат нулевой. Кто поможет разобраться? P.S. пробег 104 тыс.км.
Упала производительность топливного насоса. Причины : загрязнение приёмной сетки, неисправность (износ, загрязнение) самого насоса, обе причины сразу (вернее всего) . Новый насос поставляется с сеткой. Рекомендуем снять и промыть бак, иначе новый насос протянет меньше первого (грязи в баке всёбольше и больше).
Из конференции Бовиста
У меня автомобиль VOLVO 1992 года двигатель B5204S пробег 230 тыс. Все было нормально, но месяца 3 назад стал глохнуть двигатель на холостом ходу. Неисправность то была то нет. Поменял регулятор холостого хода, к сожалению сразу не помогло, а через месяц неисправность вроде бы перестала проявляться сама собой. Но недавно начались проблемы с работой двигателя при нажатии на педаль газа. Двигатель не набирает обороты, такое впечатление, что он вообще не реагирует на нажатие педали газа, а потом постепенно начинает их набирать. Неисправность тоже была плавающей, то появлялась, то исчезала. Ну а совсем недавно опять про п али холостые обороты, зато стало все нормально с набором оборотов.А вчера вдруг завел машину попытался выехать из гаражаи не смог давлю на газ а двигатель обороты не набирает пытаюсь тронуться глохнет. Кое как раскрутчиваю его пытаюсь тронуться и не могу. Проводил диагностику на колодке в А2, но светодиод дает 1 1 1. Пытался проверить датчики распредвала, коленвала и дроссельной заслонки, но не знаю точно их параметров, а при прозвонке они вроде бы работают. Свечи новые. Зажигание в порядке. Очень прошу Вас, как специалистов помогите пожалуйста советом, что мне делать.
С уважением Александр.
Предистория данного действа такова:
Машинку я купил с уверенно горящей лампой CE, ошибки указывали на систему дополнительной подачи воздуха (СДВ) (насос-клапан-реле), которая дует в выпускной коллектор и вроде как облегчает жизнь катализатору а заодно и окружающей среде. ОБД-коды говорили, что кирдык всей системе и рисовали один код (P0410 - Secondary Air Injection System Mailfunction), вольвовские коды были более красноречивыми, но я их не помню. Как и положено по науке, их было два - один говорил про насос, а второй был его стандартным компаньоном, говорившим толи о плохом потоке, толи об общем отказе.
Броситься менять насос меня уверенно удерживал тот факт, что после стирания кодов они появлялись вновь не сразу, а через некоторое время (30-50-100 км пробега), причем исключительно на прогретой машине (а ведь на каждом углу написано, что воздушный насос работает несколько минут если температура охлаждающей жидкости не достигла 30 градусов (не уверен) и машина начала движение). На дворе была зима, лезть в машину с тестером категорически не хотелось, решил дождаться теплых времен, тем более, что особого влияния система дополнительного воздуха на поведение машины не оказывает (ЭТО Я ТОГДА ТАК ДУМАЛ).
Прекрасную статью по замене насоса на вольвоспиде я прочитал, но как выяснилось потом, невнимательно.
Время шло, быт засасывал и я как-то подзабил на это дело, но с появлением у меня палма с адаптером я стал его довольно часто втыкать в обд-разъем (благо палм всегда валяется в сумке). Однажды до меня наконец-то доперло: при наличии ошибок по моему любимому насосу отключается адаптация. Значит, все таки мне не казалось, что после стирания ошибок машина лучше едет:-))). Машина не просто плюет на лямбду, а активно беднит смесь, сигнал с лямбды стабильно стоит на нижней границе. Тут то я решил приступить к активным действиям, сознание того, что машина может ехать чуть лучше уже не давало мне покоя:-))).
Уселся читать вадис. Прояснение начало приходить, непонятки с тем, что ошибка появляется спустя-погодя после стирания перестали быть непонятками. Оказывается, мозги проверяют воздушную систему косвенно, по лямбде, грубо говоря. Как это происходит (немножко навру, наверное, но суть приблизительно изложу): Когда мозгам нечего делать и они скучают, они решают проверить систему подачи воздуха, для этого они начинают богатить смесь и смотрят на лямбду, которая честно говорит, что смесь богатая, тогда мозги включают воздушный насос и смотрят, насколько обеднилась смесь, если ни фига не обеднилась - ошибки по насосу, клапану и т.д., если обеднилась, но мало - еще какие-то ошибки типа плохой поток. Происходит такая автоматическая проверка на ХХ, когда машина стоит и долго молотит на месте.
Из личного опыта могу добавить, что система подачи доп. воздуха работает не только при прогреве, но и на ходу на горячей машине. Происходит это при резком сбросе газа после интенсивного разгона. Логика понятна - при отпускании педали воздух перекрывается раньше, чем перестают писать форсунки (сигнал-то должен пройти) и в выпускной кратковременно выбрасывается очень богатая смесь. Вот в этот момент (правильнее сказать - в тот момент, когда мозги понимают, что заслонка закрылась) насос снова стартует, и если смесь не обеднилась так быстро, как ожидают мозги - появится ошибка СДВ.
И так, ясно - дело именно в СДВ, а не в каких-то косвенных причинах. Активным тестом пощелкал реле - работает, но насос не включается, значит - кирдык ему. Но почему? Работает он немного, должен быть вечным. Да плюс опыт опелистов с мотором X20XEV (2-х литровая 16-ти клапанная четверка, имеет СДВ, в огромных количествах стоящая на Вектрах и Омегах). Отказов у них - единицы, а ведь машин таких на два порядка больше, чем вольв.
Тут пришло время вспомнить про статью на вольвоспиде, которую я внимательно (на этот раз) прочитал. Оказывается, клапан, пускающий поток от насоса в выпускной коллектор, на первых машинах с СДВ (а это как раз последние 850, может быть еще ранние S70), был поганый и со временем начинал плохо закрываться и пропускать выхлоп к неработающему насосу. Со временем в насосе образовывался конденсат (нагрев-остывание), а стоит насос в самом низу и все в себе прекрасно накапливает. Накапливается столько, что насос просто заливает и коротит мотор. Прекрасная конструкция! Вольво однозначно получает зачОт за гениальную техническую разработку! Очевидно Швеция в момент разработки находилась в глубокой информационной блокаде, раз не ознакомилась с опытом коллег в данной области (На америкосе данную систему я видел на машине 91 года.
Итак, в гибели насоса виновен клапан и замена насоса (что рекомендовали сделать пред. хозяину моей машины у одного из дилеров (не будем показывать пальцем) - пустая трата денег без замены клапана (насос через какое-то время снова будет убит).
В дальнейшем клапан был модернизирован и стал держать нормально.
Сказано-сделано, клапан заказан и куплен за 145 уев. Куплен был оригинал, а зря. Единственным производителем и клапанов, и насосов является пирбург, если на клапане разница в цене небольшая, то на насосе (на котором, кстати, упоминаний про вольво нет никаких, только пирбург) - маманегорюй!
Ну, думаю, поменяю клапан, сниму насос и буду его ломать! Надеялся повторить операцию с вентилятором печки, где очень здорово ставится моторчик Бош:-).
Руководствуясь вольвоспидом, снятие заняло у меня 15 минут. Принес домой и стал ломать потихоньку. Разочарования постигали одно за другим. Весь облился водой, что была внутри.
Корпус заклепан алюминиевыми шпильками. Высверлил. Сняв первую крышку (куда подходит патрубок от воздушного фильтра) я долго сидел и пялился пытаясь понять, в чем дело: внутри насоса было довольно много ПЕСКА. Откуда? Оттуда, блин, с улицы!! Конденсат прилично заполнив насос, замерзает в нем зимой и распирает корпус - в появившиеся щели и летит песок. Тает - закрывается - чисто устрица какая-то. Если насос накернился, не ездите на такой машине зимой!
Хорошо, хоть что вместе с выхлопными газами в насос летят масляные пары, которые приклеивают песчинки к стенкам, а то бы пришлось потом этот песок выгребать из цилиндров и ката (ну это скорее шутка - клапан-то все время закрыт, только давление выпуска его и приоткрывает).
О чем это я. ах, ну да, разбираем насос. Когда крышка была снята, я увидел собственно турбину, причем даже две. От ихнего вида мне стало грустно, т.к. цена насоса сразу стала казаться более обоснованной. Турбины были алюминиевыми, очень тонкими и легкими. Снятие их с вала неповрежденными представлялось крайне маловероятным, никакими съемниками цепляться не за что.
Дальше следовало бы описать, как я матерясь два часа молотил молотком по валу мотора, пытаясь снять турбины. но, скажу лишь, что к 12 часам ночи интерес к переборке насоса у меня угас полностью, а турбины сдвинулись на 3 мм. (кстати, забыл сказать, все это делалось из интереса, а не с целью сэкономить 3 доллара, я вернул выбитый палец правой руки на место, включил комп, залез в экзист и заказал себе новый насос (пирбург) за 250 уев.
Установка всего на место прошла гладко, единственное, что стоит отметить, что шланг идущий от насоса к клапану сильно дубеет у клапана (температура), по-хорошему его тоже надо бы поменять, но у меня конец сохранил эластичность, необходимую для одевания-снимания и я оставил старый.
Все. Машина едет, ошибок нет.
З.Ы. Кстати, долго не могли найти где сечет выпускной - звук есть, а следов прорыва газов нигде нет. Так вот это звук издавал плохой клапан.
ДИАГНОСТИКА БЕНЗОНАСОСА И РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА.
РЕМОНТ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА.
Проблема: машина на ходу заглохла. Заводиться напрочь отказывается. Диагностика индикацией показывает - реле бензонасоса.
Включаешь зажигание (но без стартера) - загораются лампочки, слышен "писк", стрелка тахометра прыгает 2000-3000 (машина не заведена). пропадает "писк", тахометр "падает" на 0. Гаснет лампочка "лямбда". Крутишь стартером - всё в холостую.
Посмотрел реле бензонасоса №1 0 3 - внешне ничего не сгорело. Прочистил спиртом - поставил на место - завелась. 10 секунд поработала - заглохла.
Как определить что не в бензонасосе дело.
Попробуй ему напрямую 12 Вольт подать. Или сопротивление померить. На опыте 2-х насосов убедился , что ломаются они по одинаковой причине. На заправке нам льют херню всякую. Внутри насоса все это оседает. Такой коричневый налет на ржавчину похожий. Ротор насоса покоится на медных втулках. От налета ему крутится сложнее. Сопротивление растет - щетки подгорают. Насос то целый. Щетки и коллектор почистил и он дальше работает.
Как реле бензонасоса продиагностировать.
снимаешь обшивку в багажнике. Находишь разъем бензонасоса. Втыкаешь туда контрольную лампочку параллельно . Включаешь зажигание. Лампочка - должна на пару секунд загореться. Значит реле работает .
Н едавно столкнулся с проблемой: при скорости больше 80 кмч резко нажимаю на газ, ускорение получается с провалами и рывками . Поменяли свечи, фильтр топливный и воздушный, результат нулевой. P.S. пробег 104 тыс.км.
Упала производительность топливного насоса. Причины : загрязнение приёмной сетки, неисправность (износ, загрязнение) самого насоса, обе причины сразу (вернее всего) . Новый насос поставляется с сеткой. Рекомендуем снять и промыть бак, иначе новый насос протянет меньше первого (грязи в баке всё больше и больше).
Из конференции Бовиста
У меня автомобиль VOLVO 1992 года двигатель B5204S пробег 230 тыс. Все было нормально, но месяца 3 назад стал глохнуть двигатель на холостом ходу. Неисправность то была то нет. Поменял регулятор холостого хода, к сожалению сразу не помогло, а через месяц неисправность вроде бы перестала проявляться сама собой. Но недавно начались проблемы с работой двигателя при нажатии на педаль газа. Двигатель не набирает обороты, такое впечатление, что он вообще не реагирует на нажатие педали газа, а потом постепенно начинает их набирать. Неисправность тоже была плавающей, то появлялась, то исчезала. Ну а совсем недавно опять про п али холостые обороты, зато стало все нормально с набором оборотов.А вчера вдруг завел машину попытался выехать из гаражаи не смог давлю на газ а двигатель обороты не набирает пытаюсь тронуться глохнет. Кое как раскрутчиваю его пытаюсь тронуться и не могу. Проводил диагностику на колодке в А2, но светодиод дает 1 1 1. Пытался проверить датчики распредвала, коленвала и дроссельной заслонки, но не знаю точно их параметров, а при прозвонке они вроде бы работают. Свечи новые. Зажигание в порядке. Очень прошу Вас, как специалистов помогите пожалуйста советом, что мне делать.
С уважением Александр.
Из конференции Бовиста
На дворе 2010 год.
Стала часто проявляться неисправность реле бензонасоса на фото под номером 103 зеленого цвета. Старость , что поделать. Выходят из строя конденсаторы электролитические. Придется их заменить.
Может пригодиться, появилась нужда узнать, где находится топливный насос Вольво 850 в машине. Не трудно было найти, в этом ролике предельно ясно видно где расположен топливный насос Вольво 850.
Комментарии к теме где находится топливный насос Volvo 850
Здравствуйте на хс90 стоя на месте при повороте руля на градусов 30 в право лево иногда появляется звук похожий на гудение насоса, что это может быть?
Спасибо Вам за ролик с топливным насосом! Попробую отрегулировать по Вашему совету. А про Порошина советую Вам забыть. Делайте свое дело. Вы же всё-таки интеллигент! С уважением! Сергей.
Слушай, вот rs булкина это самый . цвет для Ауди вообще. но . твоя пленка. это просто . колхоз. просто шок
Ребята расскажите о моторах Додж Юрнел-2007-2010 годов дизель!Не могу найти информации.Вроре он Фольцваген.
Пипец! Олень! Решил проблему с переключением печки - просто отключил тросик от заслонки и летом в жару катается с включеной печкой а не с кандером.
Молодец! Провел колосальную работу,нашел причину и устранил!Нам во Франции такого мастера(механика) Не хватает!
Я поставил новый гур на ауди Б4 2.3 объём 1992 года он сразу начал выть. Так и воет уже три месяца. В чём причина? Гур немецкий орегинал
не подскажите вот у меня то горит то проподает чек и при этом магнитола то не включается вообще то включается сама по сибе и работает нормально подскажите с чем это связано
Меня постигла эта беда в Сызрани на Ж вокзале (сам живу в Ульяновске). Причем доехал до Сызрани без проблем. Сажусь в авто и друг, которого встречал (ВАЗ 2110 1,6л 8кл Январь 7.2) и. стартер молчит. Рядом мужик на гранте - у него крутит, но не заводится. Попробывали мою с толкача - не заводится. Через какое-то расстояние - завелась со стартера моя ласточка. Мужик на гранте уже уехал- все-таки завелся. Приехал домой в Ульяновск без проблем. Начал 'курить' инфу по иммобилайзеру. До этого случая уже узнал, что мозги прежний хозяин прошил на типо Евро-о (Россия -83). Ключи были все в комлекте и красный и черные. Был ли с завода активирован иммо не знаю. А если и был активирован - также не знаю стирали ли . на мозгах при прошивке. Штекер был вставлен в АПС-4 (ТО ЕСТЬ В БЛОК ИММБИЛАЙЗЕРА). Методом тык начал проверять : сперва убрал из связки ключей черную пластмассовую хрень с чип-ключем для считывания у замка зажигания. Результат- двигатель запустился без проблем. Далее выдрал нафиг штекер из блока АПС-4 (иммобилайзера) соединил 9 и 18 провода, чтобы К-линия доходила до диагностического разъема (так как она сперва выходит из мозгов на иммо, а из него уже идет на диагностическую колодку). Результат - запуск двигателя без проблем. Вычитал в интернете, что АПС-4 сам завод признал глючным (на сильное магнитное излучение или сотовую, или сел аккумулятор в авто). У некоторых в коробочке АПС-4 может уже стоять АПС-6 - который уже нормальный. Автоваз сделал много корпусов - не выбрасывать же. КОРОЧЕ езжу сейчас с физически удаленным иммобилайзером (бл ок АПС-4 и глазок со светодиодом выдраны) И НЕ ЗНАЮ ЕСТЬ ЛИ В МИКРОСХЕМЕ . (ЧТО ВПАЕНА В ЯНВАРЕ 7.2) ЗАПИСЬ ОБ ИММОБИЛАЙЗЕРЕ. Кто знает - подскажите.
Рауан Лабуркин написал(а)
Покупал что не на есть оригинал. Все маркировки, кода, пружины. всё согласно мурзилке от ВИСа. Поставил. Сразу начались подергивания при трогании. Ну да ладно, притрётся подумал. Корзина не новая Валео, ей около 25 тыс, маховик не новый. Диск от Валео проходил эти 25 тыс и в помойку, из этих 25 тыс, тыщь 15 это по трассе, без дрифтов и драга. Стала тарахтеть центральная втулка со шлицами. Известная современная валеовская болезнь. Ищите видео на ютубе. Прошёл год с висовским диском EVR в фирменной вазовской упаковке, рывки при трогании усилились, включить передачу стало вообще затруднительно, хоть и трос на коробке подтянул на максимум. Просто уже ездить стало противно. Одни рывки. Скинул. Стал промерять. Толщина пакета диска по окружности, варьировалась в пределах ПОЛУМИЛЛИМЕТРА! На валеовской корзине тоже было биение по плоскости, но около 0.3 мм. Отсюда и не равномерное прижатие диска, что в сумме давало рывки. Диск по сборке и материалам качественный, ничего не развалилось. Накладки за год как новые, пружинки крепко сидят, центральная муфта, даже из-за рывков не разболталась, но вот лепестки между фрикционными накладками при выштамповке, неравномерно изогнуты по периметру, что и давало биение диска. Поэтому совет, покупая сцепление, промеряйте толщину диска по окружности, желательно и на корзине проверить вылет лепестков. Они должны быть в одной плоскости, даже незначительное смещение, может потом приводить к неполному выключению сцепления и к рывкам при старте. Проверял намазанной литолом головкой на 30. Видно на каком лепестке есть след, на каком нет. Малость подгибал и постепенно вывел в ноль.
Двинахов Таймураз написал(а)
Боялся разбирать, целый месяц настраивался поменять сеточку насоса, но с помощью этого видео все на удивление получилось легко, вместо загнутой загогулины использовал железку держателя аккумулятора, вместо железочек для распорки использовал простые гвоздики. только нужна осторожность и точная последовательность. Теперь топливный насосик шепчет, а то гудел неприятно.
Шираз написал(а)
Мужики на 3s-fe 2 литра 140 сил, расход топлива литров 15-17 на сотню по городу, при умеренной езде, коробка автомат. Это нормально или на диагностику надо?
Жора написал(а)
S80 2007 d5. 250 000 km. При первых переклученй с первой на вторую с утра явный пинок. Катаюсь с августа 2017. Если перед переключением чуть отпустить педальку -переход плавный получается. О замене масла нет информации. Думаю неменять вообше. Посмотрим.?
Читайте также: