Что делать если на камазе на оси болтается подшипник

Обновлено: 08.01.2025

Ситуация.
Бывший напарник сейчас в краях нашего мазиста49-го тягает НЕФАЗовскую бочку, 30-ти кубовую. При ревизии выяснилось, что посадочное место внутреннего подшипника в ступице - просажено. Интересует мнение народа, это причина заводской брак+30 кубов+местные дороги или вовремя неподтянутая гайка крепления ступицы?

_________________
Служенье длинномеру не терпит суеты.

Чей-то приказ превратил эти безмолвные фигуры в наших врагов; другой приказ мог бы превратить их в наших друзей.
Эрих Мария Ремарк

А, может, всё вместе? Плюс возможное использование не той марки металла при изготовлении собственно ступицы.

Андрюх прежде всего заводской брак, 30кубов вряд ли у нас ходят от 40 и выше и ни чё, если про"бли затяжку то прежде всего страдает подшипник, так что скорей всего брак, хотя внутреннюю обойму глянуть бы хотелось

И Саня и я склоняемся к мысли, что всё же брачок-с-с, тем более случай не единичный. Но! Рукамиводители думают иначе, угадайте как? Со всеми вытекающими последствиями в виде покупки ступицы водителем.

_________________
Служенье длинномеру не терпит суеты.

Я бы, в таком случае, ничего покупать не стал, а накернил бы посадочное или чё нить подложил.
А чек. это. ну.

если бочка на односкатке то просто попал в колею. боковой удар и провернуло подшипники. обычное дело. потому 30тки и таскают дебилы(я за шефов)бьют расценку и рремонтируют ступицы. в итоге гробят бизнес. частник себе 24м3 берет. или на импортных осях.

потому 30тки и таскают дебилы(я за шефов)бьют расценку и рремонтируют ступицы. в итоге гробят бизнес.

В данном случае они своё возят, просто есть желание хотя бы для себя истину установить.

Иногда вот с таких разногласий и начинается мотание одеяла.

_________________
Служенье длинномеру не терпит суеты.

Андрюх у нас меньше 40 кубов даже не рассматривают максимум что видел это самоделка на 60 кубов упрятанная в полатку, это жесть, а когда глянул резину на хвосте то понял что значит слово кумикадзе

счас завелися гондоны работающие по принципу. сначала водителям начисляют отличную зарплату. а потом в конце при расчете высчитывают запчасти якобы сломанные водителем.

30тка бочка нефазовская на плохой дороге при попадании в коллею проворачивает подшипники. это знают все кто работает с этими бочками. в том числе и боссы твоего напарника. это у них бизнес ход такой.

Хватает на один рейс, пробовал ради эксперимента
Ступиц провёрнутых хватает. и с передка, и с п/прицепа. Наверно условия эксплуатации тяжкие у них

Внутренняя обойма ступичного подшипника должна с небольшим усилием проворачиваться вокруг оси! Это сделано специально- для раномерного износа обоймы.
Ув. Челентано, видимо Ваш друг этого не знаэ. Объясните ему, пусть всё собираэ и едет зарабатывать деньгу!

О как, это что новые веяния какие в технике, я об таком первый раз слышу, если можно то поподробней, как натяг внутренней обоймы на износ влияет

Уважаемый,даже такой лопух как я понял что обойма в ступице крутится (или выпадает уже).А вы тут про то как подшипник сидит на чулке,там да ,пусть себе вращается. Насчет накернить и сваркой насрать. Это тьфу.Тут вроде как в прошлом году тема была про это, кто то говорил что кидает на старую рессору массу,на обойму плюс со сварки и катает,вроде как крепкучий слой на обойму налипает.. Не знаю не пробовал. Ступицу с прослабленным местом под обойму однозначно менять

_________________

Гена, так и есть. Та обойма, которая неподвижна, должна действительно очень медленно проворачиваться. Для этого существуют специальные посадки, вроде как скользящие, H по h, так сказать. Это делается для равномерного износа этой обоймы. Если она будет неподвижной, то сила тяжести создаст неравномерный износ. Ну, так нам в альма-матери (её так) рассказывали.

_________________
Служенье длинномеру не терпит суеты.

хрень какая то, мож чисто теоретически оно верно, а на практике как только обойма закрутилась ступица на выброс, Андрюх по скользящим посадкам сколь я помню там весьма не большие допуски, и по моему даже учитывается разность материалов, ну хоть убейте не верю я что на НЕФАЗе кто то будет это делать, у меня когда младший в своё время там бочки получал посмотрел производство, плевался сильно, скорей всего дадут допуск на вал для внутренней обоймы +0,1 мм да и хватит

Гена, читай внимательно! То, что ты пишешь - это с чего началась эта ветка. Без вопросов. Так и есть, попытались найти причину.

А вот внутренняя обойма на чулке должна чуть-чуть проворачиваться в процессе эксплуатации. Для чего - я написал. Если она будет сидеть мёртво - в её нижней точке будет большая выработка и подшипник раньше умрёт. Вот сейчас пишу и вспоминаю, как у МАЗов передние ступицы сдёргивают с боями. Блин, где эти инженеры учились? Или токари?

_________________
Служенье длинномеру не терпит суеты.

Виноват. НедопонЯл. Наружная обойма п-ка должна сидеть в ступице мёртво.(посадка холодно-прессовая).Ежели здорово болтается , то ступицу под замену. По сравнению с заменой оси это семечки.

На Камазе делал.Ставил новые пальцы с сухарями.Там выработка была, и сухари заходили свободно, хотя должны сидет плотно.Подсказали хороший совет.Взял сварку, вместо электрода вставил медную проволку и по наружней плоскости поводил.Получилось очень много мелких медных капелек.Кувалдой забил сухари на место.Так и ездил до следущей замены.Думаю, если нет средств на покупку новой ступицы, можно с обоймой подшипника так же поступить.Только в тисках делать, и массу от сварки на тиски кидать, что бы рабочую плоскость обоймы сваркой не повредить.

_________________
Я где то,кажется ,почти,хотя и еле-ели,в каком то смысле на пути,возможно даже к цели.

Итак, речь пойдет о посадочных местах подшипников ступиц и о том, почему все-таки посадочные места проседают.

Причина первая, не зависящая от владельца — это первоначальное качество материалов, из которых изготовлена ступица.

К примеру, возьмем для сравнения ступицы CNC и обычную стандартную ступицу бюджетных питбайков.

Первая выполнена из цельного фрезерованного алюминия, вторая же часто состоит из прессованной стружки, которая деформируется под действием ударов, передающихся от поверхности движения.

Вторая причина — смешенная — это подшипники колес. Смешанная она в том плане, что зависит как от качества установленных подшипников, так и от лени владельца следить за их состоянием.

Если вы ставите дешевые подшипники, то они или быстро развалятся и начнут бить, или же даже новыми будут иметь биение, недопустимое для использования в принципе. Естественно, все удары будут передаваться на ступицу, а любой метал от удара деформируется, вот вам и просадка.

Ну, а владелец виноват в двух случаях: установка дешманских подшипников и несвоевременная замена подшипника, все просто.

Третья причина в перетянутой приводной цепи. Она дает большую нагрузку на одну сторону колеса, соответственно, неравномерное распределения нагрузок приводит к биению, ускоренному износу, ударам — и готово, посадочное просело.

НО ВСЕ ЭТО НИЧТО по сравнению с главной причиной — РУКОЖОПСТВОМ!)))

Тут просто царство инженерных идиотизмов.

Итак, первая глава — выбивание подшипников отверткой и кувалдой на холодную! Это прям то, что любит каждый школьник. После того, как он это сделает, микроны металла снимаются криво-косо выходящим подшипником, но это ерунда. Они еще и бьют не по кругу, равномерно выбивая подшипник, а долбят в одну точку. Подшипник при этом упирается одной стороной, просаживает ступицы, да еще и снимает краем необходимые микроны!

Допустим, некоторые считают, что нагрев металла не нужен, и достаточно анкерного съемника. Пусть так, подшипник хотя бы будет идти равномерно, но туго, и все равно микроны будут съедаться, а это не хорошо. Но зачем вам съемники и строительные фены? Есть же отвертка и кувалда!

Но на самом деле, если вы хотите, чтобы посадочные места подшипников и ступицы в целом служили вам долго и счастливо, то помните:

1) Следить за натяжением цепи

2) Следить за состоянием подшипников!

3) Своевременная замена подшипников

4) Использование качественных подшипников

5) При замене подшипников использовать строительный фен, КАК МИНИМУМ! И лучше всего, чтобы у вас был анкерный съемник.

Для реставрации посадочного места подшипника (от 1 мм в диаметре) используется пастообразный композит, наполенный сталью, WEICON A (wcn10000005-34).

При высоких нагрузках и температурах эксплуатации используйте:

WEICON Ti (wcn10430005-34) пастообразный композит, наполненный сталью с длительной полимеризацией;
WEICON SF (wcn10250005-34) эпоксидный композит (паста) с быстротвердеющей сталью для быстрого ремонта;
Универсальный очиститель для обезжиривания поверхностей CLEANER S (wcn15200005);
Разделительный жидкий агент WEICON F 1000 (wcn10604025) для гладких поверхностей.

Если объем ремонта небольшой или носит разовый характер, рекомендуем применить Mould Release Agent (wcn11450400-34) для всех случаев, где необходимо защитить поверхность от прилипания металлополимера. Для грубых и текстурных поверхностей оптимально использование разделительного агент-воска WEICON Р 500 (wcn10604500).

Метод №1

Методика восстановления посадочного места подшипника:

Метод №2

Этап 1: Подготавливаем поверхность

Технология разработана для восстановления посадочного места подшипника в корпусе, в т.ч. для подшипников качения и скольжения.

Важно: Данный способ не подходит для подшипника гидродинамического типа.

Технологические этапы ремонта:

Механическое очищение поврежденного посадочного места.
Обработку механическим методом рекомендуем проводить за счет расточки корпуса, используя борштангу или абразивный инструмент, как на рисунке №3.

Чистая поверхность должна соответствовать параметрам шероховатости Ra-20 мкм

Этап 2: Обезжириваем поверхность

Завершив механическую подготовку, обработайте поверхность универсальным очистителем CLEANER S. Для заказа очистителя используйте арт.wcn15200010

Обезжиривать поверхность рекомендуется чистой тканью, предварительно смоченной в очистителе. Процесс очистки повторить по необходимости.

Контроль за чистотой поверхности проверяется смоченной в очистителе чистой белой тканью – следов не должно оставаться.

Этап 3: Подбор композитного материала для ремонтных работ

Композиционный материал следует выбирать, основываясь на нагрузках, воздействующих на подшипник (рисунок №4):

Выбирая полимерный материал, рассчитайте удельную нагрузку на посадочное место. Воспользуйтесь таблицей тех.характеристик и подберите полимерный материал, удовлетворяющим Вашим требованиям.

Этап 4: Обработка поверхности кондуктора

Возьмите втулку для формирования посадочного места, как на рисунке №5.

Подбирайте втулку в соответствии с диаметром и допуском на него. Поверхность рекомендуется отшлифовать для снижения шероховатости. Недопустимо наличие рытвин.
Обработайте поверхность втулки смазкой WEICON F 1000(купить по артикулу wcn10604025) или примените WEICON Р 500(купить по артикулу wcn10604500).

Втулка может быть разъемной и состоять из 2-х половинок. Однако следует иметь разжимное устройство, которое будет прижимать кондуктор к поврежденной плоскости.

Аналогом втулки может служить сам подшипник. Его поверхность предварительно следует обработать смазкой для разделения F 1000 или Р 500.

Этап 5: Наносим материал и устанавливаем втулку

Подготовьте материал, согласно инструкции.
Нанесите тонким слоем и тщательно вотрите его в шероховатую поверхность.
Полимерный материал нанести толщиной, которая обеспечит предельную связку с поверхностью втулки.
Установите втулку в корпус, как на рисунке №6 так, чтобы металлополимер сформировал необходимую плоскость, выдавив избыток. Излишки удалите шпателем.

Метод №3

Этап 1: Подготовка

Исходные условия: t° воздуха от +15°С, влажность 50% – 90%

Изготовление оправки, как на рисунке №7

Проведение диагностики ремонтируемого узла.
Разбор узла.
Проверка посадки оправки.
Замер диаметра вала.

Этап 2: Очистка поверхности посадочного места

Механическим методом очистите поврежденное посадочное место. Следует избавиться от старой смазки и коррозии. Очистка может проводиться борфрезой. Оптимальный результат – шероховатость от Ra-20 мкм.

Этап 3: Обезжириваем поверхность

После обработки механическим способом, используйте очиститель CLEANER S. Возьмите чистую ткань, для обезжиривания, предварительно смоченную в очистителе.

По необходимости процедуру повторить. Контроль чистой поверхности осуществляется белой тканью – на ней не должны оставаться следы.

Этап 4: Устанавливаем центрирующий маятник

Установите маятник или другое центрирующее приспособление в тех.отверстие, как на рисунке №8

Посадка маятника проводится в соответствии параметрам плотной или легкопрессовой посадке

Этап 5: Использование композитного материала и установка подшипника на втулку

Наружное кольцо подшипника отшлифуйте бумагой с зернистость №400.
Используйте CLEANER S для очистки и обезжиривания подшипника.
Нанесите смазку F 1000 или P 500 .
Полимерный материал подготовьте, согласно инструкции на упаковке.
Нанесите тонким слоем материал на поверхность тех.отверстия и тщательно вотрите его.
Далее, нанесите полимерный материал толщиной, которая обеспечит полную связку с поверхностью подшипника.
Установите подшипник на центрирующий маятник в корпус с нанесенным металлополимером, как на рисунке №9.

8. Спустя 24 часа завершиться полимеризация. Снимите маятник и соберите агрегат.

Внимание!

Ознакомиться со стандартными условиями оплаты, формы и доставки Вы можете в этом разделе.

Автор статьи – Екатерина Иванова

Не кидайте, плиз, тухляками, что использую Пикабу как форум по ремонту быт.техники.

В последнее время разносторонность Пикабушников и предлагаемые решения, в том числе время реагирования, порой превосходят эти параметры на специализированных форумах!

В общем меняю на стиралке подшипники и сальник, обнаружил, что ось где всё это крепится проржавела, соответственно, подшипник, который ближе к воде люфтует и надо что-то предпринять для устранения оного.

Посетили мысли следующие: сварка небольшая по краям, склейка, пока не знаю чем или вообще гильзование, по образцу и подобию как в ДВС.

П.С. ЛыЖе уже 13 лет, этот узел не меняли, если починю, вторая жизнь по ходу будет!

Роман Никитин запись закреплена

Посадочное место подшипника изнашивается? Подшипник чуть чуть болтается на сапфе (или как там называется), на середине тоже так же болтается

Он что, водой смазывался?

Изнашивается но ну очень долго.
Скорее всего подшипник прослаблен
Если болтается в ступице то это из за кривой установки криворукими

Ну вы умники с вами не поспоришь, как вы говорите "покатушки" у нас почти повседневка, даже бывает хуже с двойным перевесом

Роман, замерь диаметр посадочного места на цапфе под ступичным подшипником, потом сравни с диаметром цапфы на межподшипниковой поверхности. Если разница составить более 0,2 мм подшипник будет гулять. Ничего хорошего это не даст. Как ни прискорбно - чулок половинки моста с этой стороны под замену. Восстановить в кустарных условиях не возможно, а ценник на подобные работы - ну его нах.

Максим, чем? Олово, медь, напыление нержавкой?? Мягкие металлы - свернёт на раз, деньги на ветер. Напыление и покрытие - большой эффект не даст, максимум перекроет десятку-полторы на один раз и всё по новой. Есть вариант - срезать брачную цапфу и примастырить новую. но только при хорошем оборудовании. Посчитай бухгалтерию . и прослезись. Дешевле найти бу мост по демпенгу, перетрахнуть и счастливо улыбаться.

На цапфе место под подшипник изнашивается в том случае, если подшипник дал клина, но его заставили работать. Тогда внутренняя обойма начинает крутиться на цапфе, и набьёт на ней выработку.
Лечится это дело так:
Берём старенький, но не ушатанный, подшипник. А лучше несколько. Берём керн и молоток. И начинаем в шахматном порядке, примерно через 5-7 мм(в зависимости от износа), кернить цапфу в месте посадки подшипника, раздавая металл цапфы.
Показать полностью.
Потом засаживаем на это место подшипник. Потом сбиваем его. Если не слез - срезаем болгаркой.
Суть в том, чтобы кернением раздать металл, а посадкой б/у подшипников обжать размер керновки.
Когда подшипник будет садиться так как положено - без люфтов, тогда собираем ступицу с новыми подшипниками.
Аналогично можно поступить со ступицами. Только там не прогоняется.
Просто кернится и засаживается кольцо подшипника.
А лучше, конечно, поменять мост - если финансы позволят.
Б\у мост стоит в районе 8 тыров.

Андрей, идеальное восстановление это применение химии от лок тайда до нашей. но потом встанет вопрос о снятии подшипника)))
химия помогает с износом до 0,5 мм на диаметр.
так на передней цапфе камаза ремонтировал советский химией - потом сняли только автогеном))) но машина прошла не менее 50 тык после ремонта

Я еще вот одного не пойму, почему масло от редуктора не попадало, посмотрел масло, а там чистое и до уровня есть, ведь при износе сальника всегда же течет, по этому не успел раньше до него додуматься

Роман, масла туда попадает очень мало. При сборке все равно обязательно надо закладывать туда консистентной смазки. А в данном случае, видимо, воды попадало больше, чем масла.

Роман, открой инструкцию по эксплуатации в части применение смазок. Там белым по чёрному прописано: подшипники ступиц смазываются закладкой пластичной смазки толщиной. между подшипниками. Вся байда по теме - смазка идёт маслом с ЦР - байдой и останется. Пример тебе на лицо. Фотография с листа инструкции, пункт 24.
Есть в инструкциях о смазке маслом ступичных подшипников мослом с ЦР, но. это в описании для машин семейства ГАЗ (Волга и Газель), а в данном случаи речь идёт об УАЗ.

Темнила, химия это хорошо; когда гараж и ремонтная зона под боком тоже очень не плохо. Когда машина идёт на дальняк или туда где нет благ цивилизации, ну его нах. в дороге может случиться всё, а заниматься ремонтом в поле, при -40, . как-то не хочется. Та же цапфа и приклеенный на ней подшипник может проработать ещё очень долго, а может передать дружеский привет через 100 км в самый неподходящий момент и месте. Вот тогда рассуждения: хороша химия и прочие методы моментом забываются, на передний план выходит - новая качественная запчасть, годная на 100%. Уже проходил, и переубеждать меня бесполезно.

Андрей, эта инструкция по смазке задних ступичных для того, чтоб не запутать юзера и чтоб первоначально на сухую не крутились.
Подшипники там сказываются трпнсмиссионным маслом.

Андрей, можно вопрос?
Как думаете на параходах с гибридной установкой ремонтируют посадочные места подшипников такими химиями? Ведь выход узла отремонтирован много так это не мелочь на машине в -40.
Так вот - ремонтируют прославленные места на корпусах подшипников и на валах такой химией. При соблюдении технологии это приводит к огромной экономии и продлении жизни агрегата целиком.
Не думаю, что гребные электро двигатели на ледоколах нагружены слабже, чем подшипники на цапфе..
Хотя в идеале нужно менять мост в сборе, а не чулок.

Темнила, тебе ТС показал на фото что случилось с подшипниками 7509. Такое я вижу регулярно, для меня это не в новьё. Только инструкции пишут для того что бы техника ездила , а не стояла постоянно на ремонте. С одной стороны, чем больше ко мне приедет юзеров (или лузеров) на ремонт, тем больше я заработаю. Но вот когда ко мне приедет конкретный чел и спросит почему в подшипниках вместо смазки говно; я ему открою инструкцию и заставлю прочитать п.24, а потом задам вопрос - когда, кто и сколько смазки забивали в подшипник ступици. Ко мне вопросов нет и не будет в данном случаи, пиздюлей получит тот кто сказал ему, что смазка идёт с ЦР. Проходил уже такое, не надо вводить в заблуждение молодых и неопытных .

Андрей, тут как ни крути но при нарушении той же инструкции по обслуге моста консистентная смазка в ступичных не спасёт (про задний мост)
Либо конструкторы забыли установить сальник на полуось но незабыли предусмотреть поступление масла в ступичных подшипники от редуктора.

Темнила, каждый случай индивидуален. На плавсредствах это делают по многим причинам. Что бы снять вал и крупный габарит с судна сколько времени, денег и труда надо затратить? Проще залить химией и не париться. На судне предусмотренны резервы. Не о том речь. Я конкретные примеры могу привести. Машина шла на дальняк. Геологическая партия, Ямал, зимники. Перед выходом машины вылизали как кот все подробности. Между пунктами 500 км. Клинит заднее колесо, причина пресловутая смазка с ЦР. Ладно у парней спутник был, Урала послали на помощь - помогло. А если вдруг. Механик, сука, не проконтролировал, водила молодой забил - прокатит, всегда прокатывало. До этого машина проваливалась в воду.

Темнила, вот можно рассуждать и придумывать отговорки своей лени. Что - трудно раз в полгода залезти в ступицы, или при подозрении заглянуть туда? Нет, не сложно и не долго. Это машина - источник повышенной опасности и прочие бла, бла, бла. А смазка спасает, и ещё как. Это - если тупо на глине гонять до победы, можно словить приключения на жопу. А если не полениться и заглядывать в узкие места, жопа целее и здоровее будет.

Андрей, но про параходы не совсем верно. Химией ремонтируют на срз, а не в "полях"
Примеров отказа узлов могу привести множество из за буквального понимания инструкции
Классика это обильная смазка хабов)))
По заднему мосту КПК ни крути, а смазывается он жидким маслом))) пластелин прописан, ну причину уж озвучивал.
А то найдётся сильно умный и всё испортит не подумав.

Андрей, много людей знаешь, которые досконально следуют инструкциям по обслуживанию машины?
Даже спецы не делают и половины положенных работ.
Молчу про ЕО, ТО-1, ТО-2 и т.д. про сезонное обслуживание молчу.
Многие ли проверяют смазки после бродов?
А жидкости, давление а шинах, работу световых приборов при ЕО.
Ну и личный вопрос - когда крайний раз смазывали оси петель дверей? Думаю там девственная краска на маслёнках)))

Темнила, давай не будем тут разводить. хорошо ты прописал, что ЦР. Я тыкаю в инструкцию. Покажи мне, где в инструкции, техописании и проч. прописан твой вариант смазки ? Нет? тогда давай не будем, пусть каждый останется при своём. Данные инструкции писаны разработчиками, приняты эксплутационниками, согласованы с МО (если подходить скурпулёзно).
По тому же случаю по Ямалу. Случись чего, дошло бы до трупов, было бы разбирательство. Следаки задали бы первый вопрос: кто и как готовил технику. Провели экспертизу, выяснили, что причиной остановки машины стало клин колеса, пошли по цепочке, выяснили - нет смазки (или она была проёбана). Угадай с первого раза кто бы огрёб первый и самую большую порцию пиздюлей?

Темнила, по поводу дверей. Сам то когда их мазал? Я, точно давно туда не чего не ложил, но на ходовые качества это не влияет; от колёс зависит на прямую жизнь. Я могу тоже задать вопрос - когда последний раз мазал кулису рычага КПП ? Работает и ладно ? Когда это для тебя - прокатит, случай чего ты сам виноват. Когда кому нибудь посоветуешь, а там засада - сделают крайним и не успеешь квакнуть.

Андрей, тут ключевое это требования МО.
Там обслуга это рука низкой квалификации т.е. вчерашний колхозник/школяр. Вот для него так и прописано, чтоб делал всё одинаково и не думал.
Конструктора то подумали тему, а пластелин там не ухудшит ситуацию но и пользы великой нет. Иначе поставили бы сальник на полуось, как поставили на шрусы, хотя там немного по другой причине он стоит. Смоглибы качественно прикрыть сальником пк то его бы там не стояло.

Андрей, ну про кулису то сезонно мажу;)
Про двери если только пшикну.
Двери привёл, как пример использования нами всеми инструкций.
По этому поводу можно долго разговоры разговаривать прикрываясь инструкцией но если копнуть то все мы нарушители. Но одни с головой, которые понимают, что делают.
Другие делают не думая но иногда по инструкции.

Темнила, давай не будем трогать тему для кого писаны инструкции. Они писаны для людей и эксплутационников. А вот уровень IQ, это дело каждого индивидуально. Сам знаешь золотые слова: "Устав караульной службы писан кровью. " Вот многие инструкции так и писаны.

Мож гайку надо подтянуть на флянце, коллега .

Данил Смирнов

Радик, а 43118 уже с завода ушатуном идёт. Кровопиец этот камаз

Ильнур,

Радик, мы четыре тнвд поменяли вместе с форсунками. Чуть работает и вновь. Спецы в ах*е с такого. Не могут понять причину. Хоть движок выкидывай и новый ставь. Вся топливная система чуть ли не с нуля.

Ильнур, у нас один КамАЗ после капиталки, перестал норм работать, 2 аппарата поменяли, 1-2 ездит и начинает троить, ждем 3 аппарат

На 154 кпп подшипник конусный. под фланцем, где сальник. у них это болезнь. На 152 кпп закрытый подшипник.

ЗФ ищи и забудешь про все. 154 коробка слабая . 152 лучше но она тебе не подойдёт по плите. Так что докатывай до конца и если есть возможность бери ZF

Антон Гринько

У меня на заднем мосту люфт был, подшипник сточило, заменил и поставил новые болты, все пропало

Если люфтит сам флянец, подложи тонкую шайбу. А если вместе с валом то ездий пока вибрация не пойдет, потом снимиш поменяеш потшибник.

Такая же проблемаиз за мёртвых карданов все разбило походу,вчера средний редуктор расыпался

Константин,

Вибрации нет, дыми дальше

Пробуй регулировать, она как редуктор вся на регулировках, а может на втор вале 7607 подшипник на подходе вот и люфт

Машина состоит из лювтов и зазоров,всё нормально, ездить можно

Открути фляниц потом крышку где стоит сальник там стоят регулировочные шайбы подложи тонкую. может кольцо на подшипнике дало выработку см хорошо нет фляниц поменяи а так ничего критичного. Всем удачи на дорогах

У меня было так же, но вибрация пошла нашел, был люфт флянца, снял его и один боль оборвало, заменил затянул и норм,, др мужик подкладывал шайбу, говорил люфт пропал

Заклинивший подшипник может проворачиваться на валу, постепенно стирая его на доли миллиметров. Если его сразу не поменять, то в дальнейшем новый подшипник уже не встанет, поэтому потребуется наращивание прохудившегося вала. Обычно это делают электросваркой и потом обрабатывают деталь на токарном станке. В том случае, когда такой способ неприемлемый, можно воспользоваться методом электроискровой микросварки.

Материалы и инструменты:

наждачная бумага;
кусок электрода d3 мм без покрытия;
дрель;
источник питания 10-15В, 5-10А;
фиксатор цилиндрических соединений.

Наплавление вала

К нему сбоку подсоединяется провод от источника питания. Полярность не имеет значения. Его можно закрепить зажимом крокодил или просто намотать. Второй провод от источника питания закрепляется на валу. Его следует фиксировать на малозначимом месте, которое можно немного повредить наплавлением.
На источник питания подается напряжение, после этого запускается дрель. Вращающийся электрод с зафиксированным проводом прикладывается к валу в месте наращивания. В результате происходит процесс микросварки. Металл из электрода направляется на вал. Это происходит очень медленно и тонким слоем. Проводя электродом по валу без пропусков за один слой можно наложить примерно 0,05-0,1 мм толщины.

После наварки каждый слой необходимо отшлифовать наждачной бумагой, чтобы убрать шлак. Слои накладываются повторно, пока вал не приобретет необходимую толщину. Таким образом, даже при незначительном износе в 1 мм придется накладывать как минимум 10 слоев.

Восстановив необходимую толщину и повторно прошлифовав вал наждачкой, наносится фиксатор цилиндрических соединений.

Жидкий фиксатор заполнит все поры в наваренном металле и щель между валом и подшипником. После застывания он обеспечит очень хорошую дополнительную фиксацию. Благодаря этому обойма нового подшипника уже не будет проворачиваться, а станет ровно без люфта.

Смотрите видео

Читайте также: