Амортизаторы для форд мондео 3 какие лучше
Амортизаторы на Форд Мондео 4 условно можно разделить на 2 вида. Первый – это газовые амортизаторы для дорогих комплектаций, имеющая систему контроля CDC (характеристики амортизаторов можно менять давление масла в самом амортизаторе). Второй вид, двухтрубные, газомаслянные — устанавливался на все остальные модификации автомобиля. От тех, что устанавливаются на Форд Мондео 3 амортизаторы немного отличаются, прежде всего, наполнением (газовые).
Также, на дорогую комплектацию Mondeo 4 с можно устанавливать второй вид амортизаторов (наоборот нельзя). При этом система CDC работать не будет, и возможность переключатся между режимами подвески также исчезает. На приборной панели будет постоянно гореть датчик, предупреждающий о том, что контроллер CDC не работает.
Передние амортизаторы на Мондео 4
Передние амортизаторы Мондео 4 обоих видов имеют разделения на правый и левый. Амортизаторы для дорогих комплектаций с контроллером CDC имею отличные характеристики, отлично себя ведут практически на всех типах дорожного покрытия. Но в то же время имеется существенный недостаток – очень высокая стоимость в связи с технологической сложностью запчасти.
Передние амортизаторы второго вида в оригинале имеют множество артикулов, которые устанавливаются в зависимости от года выпуска и типа двигателя (бензин/дизель). Но по факту они все одинаковые, и ничем кроме заводского номера не отличаются.
В целом, по характеристикам и качеству оригинальные стойки зарекомендовали себя довольно хорошо, и имеют лишь позитивные отзывы. Существенных недостатков водителями выявлено не было.
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Передние амортизаторы Мондео 4 первого вида, для системы с CDC | |||||
| 1476015 — лев.; 1476017 — прав.; | - | - | - | - | 21500 |
| Передние амортизаторы Мондео 4 второго вида | |||||
| 1718454 — лев.; 1718456 — прав. (дизельные двигатели) | 22 | 51 | 306 | 164 | 6500 |
| 1721075 — лев.; 1720984 — прав. (бензиновые двигатели) | |||||
1476017 (в сборе, с пружиной)
Для амортизаторов первого вида, для дорогих комплектаций точных данных по размерам нет. Но так как на эти комплектации можно устанавливать стойки второго вида, то можно предположить, что и размеры у них если и отличаются, то незначительно.
Аналоги передних амортизаторов на Форд Мондео 4
Стоит сразу сказать, что аналогов для амортизаторов первого вида нету. Вместо этого можно воспользоваться заменителями для стоек второго типа. Но при этом же преимущества системы контроля CDC пропадают.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Francecar | FCR20A023 (лев); FCR20A022 (прав); | 1700 |
| Monroe | E7078 (комплект, 2шт.) | 3300 |
| KYB | 339719 (лев); 339718 (прав); | 4300 |
Задние амортизаторы на Mondeo 4
Задние амортизаторы обоих видов для Ford Mondeo 4 не разделяются на правый/левый. Первый тип стоек амортизаторов имеет схожие характеристики с передними, и тот же недостаток – высокая цена. Амортизаторы второго вида также имеют большое количество оригинальных артикулов, которые отличались в зависимости от кузов автомобиля. Но по факту это все одинаковые амортизаторы.
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Задние амортизаторы Мондео 4 первого вида, для системы с CDC | |||||
| 1509965 1671647 | - | - | - | - | 26000 |
| Задние амортизаторы Мондео 4 второго вида | |||||
| (1720986 1741804) – в кузове универсал | 14 | 49 | 291 | 208 | 6300 |
| (1721245 1741803) – в кузовах седан | |||||
Данных по размерам для задних амортизаторов первого типа нет.
Аналоги задних амортизаторов Форд Мондео 4
Для амортизаторов первого типа (с системой контроля CDC) аналогов не существует. Можно устанавливать заменители для амортизаторов второго типа, но при этом загорится ошибка системы контроля CDC на панели приборов.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Sachs | 313756 | 2700 |
| Monroe | E2071 (комплект, 2шт.) | 2000 |
| KYB | 349021 | 2500 |
Какие же амортизаторы лучше устанавливать на Форд Мондео 4? Если нет желания или возможности переплачивать за оригинальную запчасть, то вполне идеальный вариант – амортизаторы от Monroe. По характеристикам они практически неразличимы с оригиналом. Также хоть не большим, но все же плюсом является то, что они продаются комплектами (попарно), что в свою очередь более экономно. Но самым оптимальным вариантом является конечно же установка оригинала.
В среднем, амортизаторы на Мондео 4 живут аж до 100 тыс. км., а иногда даже немного больше. Меняются, как и на других автомобилях, по состоянию износа.
Амортизатор помогает не раскачиваться кузову при движении, безболезненно для автомобиля и пассажиров проезжать ямы и неровности, обеспечивать хороший контакт шин с дорогой.
- Гидравлические;
- Гидропневматические (или газонаполненные).
Гидравлический амортизатор устроен просто. Используется цилиндр с гидравлической жидкостью и поршень с клапанами. Клапана настраиваются индивидуально под каждую модель автомобиля.
Гидропневматические по сути схожи с предыдущими, только здесь используется газовый поддон под разным давлением. В роли газового поддона используется инертный газ, как правило азот. А давление газа зависит от назначение или марки автомобиля.
Периодичность замены амортизаторов на Форд Фокус 3
В таблице ТО для ФФ 3 замены амортизаторов нет. Нужно смотреть на состояние, нет ли подтёков, стуков, раскачивании на неровностях и при торможении.
Производитель рекомендует менять амортизаторы каждые 3 года или 100 тыс. км. Но, учитывая состояние дорог, лучше каждые 50-60 тыс. км.
На перёд Форд Фокус 3 устанавливают оригинальные гидравлические амортизаторы:
Номера амортизаторов для Форд Фокус 3
- Правый ST — 1779703, стоимость 5759 руб.;
- Левый ST — 1779704, стоимость 5759 руб.;
- Правый Std – 1709762, стоимость 5500 руб.;
- Левый Std — 1709759, стоимость 5500 руб.
Задний амортизатор ST — 1779709, стоимость 5800 руб. Остальные цены схожи.
Хэтчбек и Седан:
- со стандартной подвеской: 1751388;
- с улучшенной подвеской: 1751389.
- со стандартной подвеской: 1810120;
- с улучшенной подвеской: 1810121.
О поведении стандартной подвески рассказывать смысла нет, все ее попробовали уже. Стоит отметить, что это сбалансированная система под смешанный режим вождения. Если хочется сэкономить, можно поставить аналог.
Рейтинг производителей амортизаторов для FF3 можно посмотреть на сайте PartReview. Он не слишком информативен, из-за небольшого количества отзывов, но все они написаны владельцами данной марки авто. В данный момент в нем выделяются амортизаторы фирм Bort , Miles и KYB .
Аналог для передней подвески
Амортизатор передний MONROE E7104 – бюджетный вариант, по цене 1900 руб. за комплект 2 шт., почти в 3 раза дешевле оригинала, но обладает заметной жесткостью, что не очень комфортно для российских дорог.
Амортизатор передний SACHS (315469 — левый и 315470 — правый) — хорошее соотношение цена качество, стоимость 3400 руб. По ощущения чуть жёстче оригинальных, что дарит более четкое управление при минимальной потери комфорта. Из минусов, качество ниже оригинальных.
Аналог задних амортизаторов
Хэтчбек и седан:
Задние амортизаторы MONROE и SACHS имеют положительные и отрицательные стороны такие же, как и соответствующие передние амортизаторы этих марок.
KAYABA 349194 — популярная модель амортизатора среди аналогов. Многие автолюбители выбирают именно эти амортизаторы, за хорошее соответствие качества и цены. Стоимость 2900 руб. Отлично соблюден баланс между комфортом езды и управлением.
Универсал:
MONROE 43128 — отличная управляемость, хорошо гасят вибрации, невысокая цена. Как и у любых аналогов, в сравнении с оригинальными, возможны огрехи по качеству и сроку службы.
*Цены актуальны для региона Москва и МО на момент написания статьи, осень 2016г.
Когда я брал Mondo его пробег на щитке был 173000, — не удивительно, что на кочках и неровностях у него что-то гремело, что спереди, что сзади.
В идеале, удобнее всего осмотреть подвеску на подьёмнике, но, можно сделать это и в гараже если иметь набор определённых инструментов(Кстати, всё происходило всё в том же гараже и с теми же самыми людьми).
Всё это дело мне было нужно затем, что бы проверить наличие люфтоф в подшипниках колёс, либо гула в них, а так же для проверки люфта в стойках стабилизатора и рулевых тягах. Если рваный сайлентблок можно и на стоящей на колёсах машине увидеть, то эти вещи никак не от диагностируешь, пока машину не вывесишь.
Начать диагностику решил с передних колёс.
Машина ставится на ручник, но остаётся на нейтрали, под задние колёса ставятся противооткатные упоры(если их нет, подойдёт любой другой тяжёлый или клиновидный предмет). Дальше, подкатным домкратом поднимаем машину и опускаем её на страховочную стойку так, что бы колесо не касалось земли и свободно вращалось. Повторяем то же самое с колесом с другой стороны.
Далее, берёмся за пружину переднего амортизатора и вращаем колесо, — так мы проверяем подшипник ступицы на наличие гула(у меня ничего такого не было, но мало ли). Оба передних ступичных у меня тихие, что не может не радовать. Потом берёмся за колесо и легонько шатаем его влево-вправо и вверх-вниз(само собой, руль при этом не должен быть заблокирован, иначе можно много чего ненужного на диагностировать), — с левым колесом всё нормально, а в переднем правом есть люфт, если шатать его влево-вправо.
— Что это может быть? — спросил я.
— Сейчас узнаем… — сказал брат ложась на пол и суя руку в колёсную арку, — Шатай.
Оказалось, что люфтила правая рулевая тяга( вот тебе и периодические рывки вправо в колее и на неровностях), состояние наконечника было под вопросом, — люфт в тяге не давал его однозначно прощупать, по этому было решено менять и тягу и наконечник разом, что бы потом ничего по новой не разбирать.
Аналогичная проверка по задней оси не выявила ни шума ни люфта в ступичных подшипниках, ни люфта с тойках стабилизатора(хотя задние стойки стабилизатора снизу у меня были зачем-то закручены двумя гайками, а не одной…). А причиной стука на неровностях были назначены амортизаторы, — левый передний у меня потел. Кроме того, машина была довольно подсевшая, родного дорожного просвета в 150 см неё явно не было(пружины не подпиленные, проверили). Да они у меня ещё и уже были заменены, — спереди стояли Monroe(фирма уверенный середнячёк, поставляет амортизаторы на бюджетные модели Renault), а вот сзади один был Monroe, а второй Bort. Повеселило то, как амортизаторы были заменены (тот кто их собирал либо был невнимательным и не обратил внимания как стояли отбойники и пыльники амортизаторов, либо проделал эту процедуру совершенно не задумываясь и спустя рукава) — несчастный пыльник амортизатора был сверху прижат отбойником, который на самом деле должен быть под пыльником, а никак не сверху.
Было решено всё менять комплектом, — амортизаторы, пружины, пыльники, отбойники, а, немного подумав, к списку до кучи были добавлены ещё и опоры амортизаторов и опорные подшипники.
У меня получился такой комплект.
Пердняя ось:
— Стойка передняя амортизатора DELLO (арт. 30103050642), — знаю, что качество далеко не самое лучше, но всё упиралось в цену и срок поставки. Надеюсь, года на два и тысяч на 30000-40000 их хватит.
— Пружина передней подвески FENOX (арт. SPR16025), — поддержим отечественного производителя(знаю я, что у них по большей части производство в Китае).
— Пыльник и отбойник переднего амортизатора TRIALLI (арт. BC1966), — к продукции этой фирмы нареканий не было, кроме того, цена приятная и получаешь и пыльник и отбойник разом.
— Опора амортизатора передней подвески TOPRAN (арт. 302240755), — поначалу сомневался, стоит ли их менять, как правило опорам ничего не случается. Как потом оказалось, не зря я их заказал…
— Опорный подшипник SKF(арт. VKD350033), — эта фирма и её продукция, думаю, в представление не нуждается.
Задняя ось:
— Стойка амортизатора KORTEX(арт. KSA625STD), — такая же сетуация как и с передними амортиками.
— Прыжина задней подвески FENOX(арт. SPR16008), — решил, пусть всё будет идентичным по кругу.
— Отбойник амортизатора OSSCA(арт. 16518), — дешёвый, потому и взял. Вряд ли можно накосячить с отбойником…
— Пыльник заднего амортизатора BSG(арт. BSG30705046), — всё так же как с отбойником.
— Опора заднего амортизатора Fenox(арт. SM23015)
P.S.Заднюю ось мы за раз с передней заменить не усмели
Прошу не кидать в меня камнями и помидорами за выбор запчастей, — сам понимаю, что кроме SKF и Trialli нет в этом списке никого нормального. Но, выбор под стать средствам и времени доставки.
И снова настал день Д, час Ч и минута М, и я опять в гараже вместе с Mondo.
Брат, мой неизменный соучастник в ремонте машины, если не сказать инициализатор этих ремонтов, остался очень доволен подвеской моей машины(сразу после того, как отошёл от первого шока и перестал ругаться), — сперди и сзади стойки MacPherson, сзади многорычажка, где любой рычаг нормально снимается, а сайлентблоки спокойно перепрессовываются. Идейно такая подвеска ему напомнила подвеску его Duster'a. У всего этого был только один минус.
Любовь Ford'а к обжимному креплению амортизатора в кулаке.
Если бы амортизаторы у меня крепились, как на том же Duster't или Suzuki, к кулаку двумя болтами, — то их замена была бы совершенно плёвым делом. Но, на Mondeo III амортизатор вставляется в кулак и обжимается в нём болтом, — это делает его замену куда более сложной.
По технологии амортизаторы меняются со снятием полуосей и приспусканием подрамника. Мы решили начихать на технологию и попробовать свой путь.
Начали с правго переднего, — он не был запотевшим, да и нам нужно было поменять рулевую тягу и наконечник с этой стороны. Описывать их замену не буду, скажу лишь, что причиной люфта было то, что тяга не была закручена в рейку(!), — да-да, он свободно открутилась от руки. Меня аж холодный пот прошиб, когда я подумал, что могло бы произойти, если бы тяга выкрутилась из рейки в движение… Мда, воистину великий мастер занимался этой машиной прежде.
Но, вернёмся к передним стойкам. Ослабляем ступичную гайку, — это делается для того, что бы когда мы будем ворочать кулак, пытаясь вынуть из него амортизатор, не разобрался один из Ш.Р.У.С.'ов(вероятность этого мала, но лучше этого избежать, чем надеяться на авось). Далее всё так же вывешиваем переднюю ось. Для удобства снимаем передний суппорт и его скобу(скобу можно убрать в сторону, а вот суппорт лучше подвесить к подрамнику, что бы не проверять на прочность десятилетний тормозной шланг), отсоединяем провод датчика ABS от самого датчика и стойки амортизатора, откручиваем переднюю стойку стабилизатора.
А дальше начинается самое интересное.
Знаю, на фото левый кулак, но фото правого мы не сделали, — было не до того. Сразу скажу, — не допускайте нашей ошибки. Не поленитесь, ослабьте четыре болта подрамника и приспустите его вниз, — так вынуть амортизатор из кулака будет гораздо проще. Начнём с того, что у нас долго не разжимался сам кулак. Брат пытался разжать его зубилом и просто впал в ступор от ого, что я предложил разжать его его же собственным болтом. Надо всего лишь выкрутить кулачный болт, закрутить его в резьбу с обратной стороны, а в прорезь в кулаке вставить, например, большую шайбу, в которую упрётся болт и сам разожмёт кулак. Главное не перестараться и не разжать кулак слишком сильно, — он от этого и треснуть может. Потом у нас были проблемы с тем, что бы стянуть пружины, — стяжка, что была в нашем распоряжение была длинноходной, и не могла сжать пружины достаточно. На выручку нам пришли стяжки пружин от ВАЗ'а, которые мы купили в ближайшем магазине запчастей, — пускай их лапы и были не безопасными, но они имели короткий ход, и позволили нам сжать пружины достаточно, что бы стойка смогла выйти из кулака(длинноходную стяжку, при этом, мы оставил на пружине как страхующую, на случай если выбьет ВАЗ'овские стяжки). Всё это ещё осложнялось тем, что у нас не было ни пневмо ни электро инструмента, — всё крутилось в ручную и занимало много времени.
Тут я обрадовался, что на всякий случай, заказал все детали для передней стойки, — опора стойки развалилась, её железная часть отвалилась от резиновой(или это такой пластик? Не уверен…), а в опорном подшипнике присутствовал хруст. Казалось бы, дело сделано, стойка извлечена, — собирай новую и ставь на место. Но, мой брат взял и совершенно неожиданно прямо на моих глазах разобрал новый опорный подшипник.
— Ты чего творишь, варвар?! — я не мог понять, на кой чёрт он разобрал новую деталь от именитого бренда.
Он ничего не ответил, а просто дал мне в руки старый хрустящий подшипник и новый ещё не разобранный. Старый хрустел так, будто бы там теперь вместо смазки работали грязь и песок. Но и в новом, нет-нет, да что-то слабенькое чувствовалось.
— Во все опорные подшипники смазки закладывают с гулькин нос. — говорил брат, аккуратно вымывая старую смазку из нового опорного подшипника, — А у тебя такая конструкция опорника, что в него может попадать вода из колёсных арок. Со временем она вымоет то немногое, что сюда заложили, сюда попадёт гряз и песок, и появится хруст. Посмотри на старый опорник, — если его разобрать, ты не увидишь выработки ни на шариках, ни на обойме.
Я разобрал и выработки не увидел. Зато говна /грязи в нём было в избытке.
— Убедился? — он уже вовсю закладывал что-то в опорник.
— Эта смазка не вымывается водой и вообще может быть использованная даже во внутренних Ш.Р.У.С., но для нас имеет значение только первое. — продолжил он, — Если заложить этой смазки в опорник много, то вода очень не скоро заместит её на грязь с песком, если вообще сможет это сделать. Проверяй.
Он дал мне в руки новый перебранный опорный подшипник. Я покрутил его. И он вращался вообще без звука и усилий! Не то что новый, который он ещё не вскрывал.
— С такой конструкцией опорного подшипника как у тебя, лучше обновлять смазку в нём при каждой разборке. В принципе, можно было бы и в старые опорники побольше смазки забить и поставить их обратно…
Но, это его предложение я отверг, — раз уже влезли, пускай всё будет новое.
Дальше всё просто, нужно только собрать всё в обратной последовательность(что при наших инструментах заняло довольно много времени). Гайку стойки стабилизатора мы поставили новую, так как она там идёт с тефлоновым кольцом, — просто подобрали подходящую по шагу резьбы и размеру с таким же кольцом в строительном магазине, вы не поверите на сколько(вернее во сколько) она дешевле оригинальной гайки, хотя вообще ничем от неё не отличается. Болт кулака, фиксирующий амортизатор, так же заменили на болт такого же размера и шага резьбы из строительного магазина(учитывая, что его прочность H11, — он спокойно справится со своей задачей).
С левой стороной мы управились быстрее, так как приспустили подрамник(главное, совсем его не уроните).
Как выяснилось, полезли мы в подвеску не зря, — на удивление, сухой правый амортизатор оказался полностью мёртвым, а потеющий левый ещё подавал вялые признаки жизни. Пружины тоже не зря заменили, — если сравнивать не сжатые старые и новые, то никакой разницы не видно, но, как только опустили машину, к ней вернулся её заводской дорожный просвет, так что пружины уже тоже были уставшие за десять лет. Ну и пропали стуки при проезде неровностей спереди(сзади что-то всё ещё есть, но ничего… Скоро я и до задних стоек доберусь…)
Для тех, кто будет менять амортизаторы на своих Mondeo сам, могу сказать, — имейте при себе короткоходную стяжку пружин и не ленитесь приспустить подрамник. Тогда, в замене передних стоек не будет никаких проблем. А если у вас есть электрический или пневматический гайковёрт, — это ещё сильнее облегчит вам работу.
Привет всем!
Как и планировал еще в том году прикупил и заменил задние амортизаторы и пружины на хетчбеке (в седане все так же).
По пружинам без вариантов, тут голову не ломал, всем известно что на наши машины хорошо подходят только килен или лейжоферс.
Тем более что с пружинами сам знаком еще с 2015 года, не знаю каким чудом я тогда на переднюю ось купил фирмы килен. Драйв и форумы тогда я не читал практически. Сейчас чувствуют они себя отлично, чуток только ржавчиной покрылись (не полностью) от нашей соли.
А вот с амортизаторами голову поломал, впринципе не так и много нормальных фирм, но до последнего выбирал между бильшайном и саксом. Особо ничего не нашел по большому опыту эксплуатации и пробегу, поэтому и сделал выбор исходя из того что сакс
ставил на заднюю ось на вторую машину и там они за почти 2 года и более 30к пробега показали себя только с хорошей стороны www.drive2.ru/l/505692886478619311/ Делают в Турции наши амортизаторы, из этого из плюсов более доступная цена. Так же передние я в том году поставил сюда сакс, и он явно лучше чем монро. Ну и пыльники с отбойниками тоже брал сакс, так как желательно брать той же фирмы что и амортизатор. Все село супер, очень герметичная посадка пыльника и это радует, потому что будет ислючено внешнее повреждение из за влаги песка штока и сальников амортизатора.
По установке все просто:
Ослабляем гайки крепления колес задней оси
Потдомкрачиваем заднюю ось с двух сторон (что бы разгрузить стабилизатор)
Дальше пишу по одной стороне-
снимаем колесо, откручиваем тягу стабилизатора от стойки, откручиваем болт кулака держащий стойку.
Отсоединяем фишку датчика абс от ступицы.
Откручиваем тормозной суппорт от скобы.
Откручиваем от цапфы 3 рычага
(Внимание! При закручивании назад сразу нужно наживлять продольный рычаг, и болт переднего поперечного рычага закручивается под наклоном на себя, наживляйте рукой, вроде так, если память не изменяет).
Сверху опорная подушка крепится двумя болтами (головка на 10").
Вытаскиваем стойку с цапфой (можно и не вытаскивая), ищем пластину 2-3мм,
вставляем ее в прорезь кулака и разжимаем болтом кулака (вкручиваем с обратной стороны, болт упрется в пластину и амортизатор легко выходит, без всяких ударов кувадлой)
Ну дальше процесс понятен, у кого нет стяжек везем на СТО, у кого есть стягиваем пружину
и откручиваем опору. Затем собираем новый амортизатор с пружиной.
Внимание! Перед установкой амортизатор прокачиваем!
Ставим вертикально и нажимаем на шток до упора, выжидаем секунд 5 и отпускаем.
Процедуру повторяем 5-10 раз и до установки на авто амортизатор держим строго вертикально.
Процесс установки зеркален процессу снятия.
Что нравится в амортизаторах сакс (закс), они идут как и заводские двухстороннего действия (шток не выходит сам дальше 75% хода), машина более устойчивая на скорости.
Результатом замены доволен на все 100!
Амортизаторы стояли еще родные и даже шток еще газом поднимался на 50%
Пружины были одна с разборки, вторая со второй машины, понятное дело что подустали, хотя 3 человек сзади без багажника еще держали.
Поэтому и взял сейчас килен усиленные (как и вторую машину год назад)
Артикулы запчастей:
Амортизаторы 2шт. SACHS 312 939 (производство Турция) 115$.
Пружины 2шт. KILEN 53240 (производство Швеция) 48$.
Комплект пыльников и отбойников SACHS 900090 (производство Китай) 15$.
Если что не понятно спрашивайте, как что то выйдет из строя обязательно напишу. Многие сейчас боятся брать сакс, но вроде все сейчас у них нормально (если не потделка)
Еще про один момент хочу написать, пружины из разных партий (год разницы точно с момента про-ва) но их и заказывал под долгий заказ. А вот почему амортизаторы пришли с разных партий (середина и конец 2018 года) непонятно. И шток выходил чуть быстрее у того что с более старой партии.
Машина поднялась, аж свет придется регулировать, чуток подсядет через месяц, но 5 пальцев и через год влазит, это проверено на второй машине
Еще заменил задние суппорта (стояли от универсала), покупал б/у на разборке.
Сейчас думаю какие тросы ручника купить.
Вроде только это из проблемм сейчас в этой машине осталось (не считая кузова конечно)
Читайте также: