Схема затяжки болтов головки блока цилиндров фольксваген
Схема затяжки болтов головки блока цилиндров фольксваген
Пятицилиндровый бензиновый двигатель
Головку блока цилиндров снимать только на остывшем двигателе (температура помещения). Выхлопной и впускной коллекторы не снимаются
Головку блока цилиндров можно снять, не снимая двигателя.
Дефект прокладки головки блока цилиндров можно распознать по следующему одному или нескольким признакам:
– утечке охлаждающей жидкости (белые клубы выхлопных газов при теплом двигателе);
– охлаждающая жидкость в моторном масле (уровень масла не уменьшается, а увеличивается, серый цвет моторного масла, пузырьки пены на указателе уровня масла, масло жидкое);
– моторное масло в охлаждающей жидкости;
– сильному бурлению охлаждающей жидкости;
– отсутствию компрессии между двумя соседними цилиндрами.
Снятие
1. Отсоединить провод "массы" (-) от аккумуляторной батареи.
При этом из памяти радиоприемника стираются код противоугонного устройства и настроенные радиостанции. Батарею отсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае выйдет из строя прибор управления системой впрыска топлива.
2. Снять верхнюю часть впускного коллектора.
3. Снять все вакуумные шланги. Для облегчения сборки предварительно пометить их клейкой лентой.
4. Отсоединить тросик управления дроссельной заслонкой от штуцера дроссельной заслонки и упора.
5. Разъединить и отсоединить все провода.
6. Для облегчения сборки пометить провода клейкой лентой.
Кабельные зажимы открыть и если потребуется разрезать. Кабельные зажимы не снимать для того, чтобы при сборке можно было новые зажимы установить на старые места.
7. Снять свечные провода.
8. Снять крышку распределителя. Для этого открыть отверткой два пластинчатых зажима.
9. Снять бегунок распределителя.
10. Пометить клейкой лентой все топливопроводы и снять их.
11. Полностью слить охлаждающую жидкость.
12. Ослабить хомуты и снять все шланги охлаждающей жидкости с головки блока цилиндров.
13. Установить машину на подпорки.
14. Снять нижний кожух моторного отсека.
15. Отвинтить выхлопную трубу от выхлопного коллектора и кронштейна коробки передач. Опустить немного вниз систему отвода отработанных газов и подвесить на проволоку.
16. Снять верхний кожух зубчатого ремня.
17. Ослабить зубчатый ремень и снять сверху с распредвала.
18. Отвинтить крышку головки блока цилиндров.
19. Снять прокладку головки блока цилиндров.
Рис. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров
20. Ослабить на 1/2 оборота и затем вывинтить болты головки блока цилиндров в порядке обратном их нумерации от 12 к 1
21. Проверить отсоединение всех проводов и шлангов, идущих к головке блока цилиндров.
22. Снять головку блока цилиндров, предварительно вывинтив винты заднего кожуха зубчатого ремня и отогнув его в сторону.
23. Установить головку блока цилиндров на два деревянных бруса.
24. Снять прокладку головки блока цилиндров.
Установка
1. Перед установкой очистить подходящим шабером сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и блока цилиндров от остатков прокладки. Обратить внимание на то, чтобы грязь не попала в отверстия блока цилиндров. Закрыть отверстия ветошью.
2. Проверить отсутствие масла в отверстиях для винтов головки блока цилиндров, при необходимости масло удалить. Для этого ввести в отверстие чистую ветошь и собрать масло.
Оставшееся в отверстиях масло при затяжке болтов может стать причиной повреждения блока цилиндров.
3. Проверить головку блока цилиндров с на неплоскостность с помощью стальной линейки и лепесткового щупа, в различных местах. Неплоскостность не должна превышать 0,1 мм.
Если поверхности уплотнения головки блока цилиндров будут доводиться, то минимально допустимая высота головки не должна быть занижена.
4. Головка блока цилиндров с разрывами седел клапанов или колец седел клапанов, а также начало резьбовых заходов свечей зажигания могут эксплуатироваться и дальше без сокращения срока их службы и переборки, если ширина разрывов не превышает а = max 0,5 мм.
5. Прокладку головки блока цилиндров заменять всегда. Надпись "oben" должна указывать на головку блока цилиндров. Прокладку без герметика установить так, чтобы она не закрывала ни одного отверстия.
6. Для центровки головки блока цилиндров ввинтить в отверстия 9 и 10 болтов головки блока цилиндров направляющие пальцы V.A.G.-3070(стрелками указаны места установки пальцев).
Если под рукой нет пальцев, то изготовить направляющие штифты самому. Для этого спилить головки у старых болтов головки блока цилиндров и пропилить на их торце паз под отвертку.
7. Провернуть коленвал за ременный шкив так, чтобы все поршни находились примерно на равной высоте.
8. Установить головку блока цилиндров, обращая внимание при этом на направляющие штифты.
9. Установить оставшиеся 10 болтов с прокладочными шайбами и затянуть их от руки. Болты головки блока цилиндров заменять всегда.
10. Вывинтить направляющие штифты отверткой и ввинтить оставшиеся два болта с шайбами. Затянуть от руки.
Затяжку болтов головки блока цилиндров производить с большой осторожностью. Перед затяжкой необходимо проверить точность динамометрического ключа. Болты головки блока цилиндров затягиваются на холодном двигателе.
11. Болты головки блока цилиндров затягиваются динамометрическим ключом в последовательности от 1 до 12 в два приема: вначале с усилием 40 Нм, а затем– 60 Нм.
После этого производится дополнительная затяжка жестким ключом: 1/2 оборота (180°).
Допускается дополнительная затяжка 90° х 2 (за 2 раза по 90° каждый).
При затяжке болтов головки блока цилиндров оценивать угол поворота по расположению рукоятки ключа относительно двигателя: 1/4 оборота (90°) соответствует положению рукоятки поперек двигателя.
У бензиновых двигателей дозатяжка болтов головки блока цилиндров на теплом двигателе в рамках обслуживания или ремонта не допустима.
12. Установить зубчатый ремень.
При замене головки блока цилиндров с установленным распредвалом необходимо после установки головки смазать маслом поверхности контакта между тарельчатыми толкателями и рабочей поверхностью кулачков.
13. Установить крышку головки блока цилиндров с прокладкой и затянуть моментом 10 Н·м. Поврежденную прокладку заменить.
14. Установить выхлопную трубу на выхлопной коллектор.
15. Установить брызговик двигателя.
16. Снять машину с подпорок.
17. Надеть шланги охлаждающей жидкости и закрепить хомутами.
18. Подсоединить все электропровода согласно меткам клейкой лентой.
19. Установить бегунок распределителя. Движениями туда-сюда проверить надежность крепления.
20. Установить крышку распределителя и закрепить двумя пластинчатыми зажимами.
21. Надеть свечные провода в порядке работы цилиндров 1–2–4–5–3. Первый цилиндр находится у зубчатого ремня.
22. Подсоединить все топливопроводы и закрепить хомутами.
23. Подсоединить все вакуумные шланги согласно меткам клейкой лентой.
24. Подсоединить тросик управления дроссельной заслонкой к дроссельной заслонке и упору.
25. Надеть шланг подогрева на кожух передней выхлопной трубы и закрепить хомутом.
26. Установить впускной коллектор.
27. Подсоединить провод "массы " (-) к аккумуляторной батарее. Ввести противоугонный код, запрограммировать радиостанции и установить точное время на часах.
Подсоединять аккумуляторную батарею только при выключенном зажигании, в противном случае блок управления системой впрыска топлива выйдет из строя.
28. Залить охлаждающую жидкость. Охлаждающую жидкость заменять всегда.
29. Проверить уровень масла в двигателе. Если прокладка головки блока цилиндров была дефектна, заменить масло и фильтр.
30. Прогреть двигатель до рабочей температуры, проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность шланговых соединений.
31. Проверить момент зажигания.
32. Проверить холостой ход и содержание СО.
33. Проверить компрессию.
5-цилиндровый дизельный двигатель
Снятие
1. Снять вакуумный шланг усилителя тормозов на вакуумном насосе сбоку головки блока цилиндров.
2. Снять шланг охлаждающей жидкости с соединительного патрубка на головке блока цилиндров над корпусом термостата.
3. Снять тонкий шланг охлаждающей жидкости вблизи 1-го цилиндра (со стороны зубчатого ремня) над впускным коллектором.
4. Почистить средством холодной очистки соединения подающих трубопроводов насоса и форсунок, отвинтить их. Закрыть от загрязнения отверстия соответствующими колпачками.
Изгиб подающих трубопроводов не изменять.
5. Снять шланг возврата топлива с форсунки 5 цилиндра.
6. Снять свечи накала и форсунки.
7. Снять оба зубчатых ремня.
Установка
1. Доводка головки блока цилиндров дизельного двигателя недопустима.
2. При замене прокладки обращать внимание на обозначение и устанавливать новую прокладку такого же обозначения.
Обозначение прокладки головки блока цилиндров с отверстиями и насечками (стрелка) видно также и при установленной головке блока цилиндров.
В зависимости от выступания поршней устанавливаются прокладки головки блока цилиндров различной толщины.
3. Прокладку головки блока цилиндров заменять всегда. При этом новая прокладка должна иметь такое же обозначение, что и старая.
Только после установки новых поршней или части двигателя можно измерить новое выступание поршней и определить новую толщину прокладки.
Болты головки блока цилиндров заменять всегда.
4. Болты головки блока цилиндров дизельного двигателя затягиваются также, как и на бензиновом двигателе. Однако болты головки блока цилиндров дизельного двигателя дополнительно подтягиваются на теплом двигателе.
5. Установить свечи накала.
6. Установить форсунки.
7. Почистить соединения подающих трубопроводов средством холодной очистки. Затянуть накидные гайки моментом 25 Н·м.
8. Надеть шланг возврата топлива на форсунку 5 цилиндра.
9. Установить оба зубчатых ремня.
10. Надеть вакуумный шланг усилителя тормозов на вакуумный насос сбоку на головке блока цилиндров и закрепить хомутом.
11. Надеть тонкий шланг охлаждающей жидкости вблизи 1-го цилиндра над впускным коллектором и закрепить хомутом.
12. Надеть шланг охлаждающей жидкости на соединительный патрубок на головке блока цилиндров над корпусом термостата и закрепить хомутом.
13. Проверить начало подачи ТНВД.
Подтянуть болты головки блока цилиндров на теплом двигателе.
14. Прогреть двигатель, пока не включится вентилятор.
15. Снять крышку головки блока цилиндров.
16. Подтянуть все болты головки блока цилиндров в установленном порядке (см. рис. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров) жестким ключом без предварительного ослабления и за один прием на 1/4 оборота (90°).
Дальнейшая подтяжка болтов головки блока цилиндров после 1000 км пробега недопустима.
Замена прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) на двигателе RP
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов
 |
прокладка впускного коллектора и крепёж
 |
прокладки выпускного коллектора и крепёж
 |
крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк
 |
ваговский МСК (крупно)
 |
 |
Вооружившись Г-образным шестигранником на "6" (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:
 |
Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:
 |
Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:
 |
Перед просмотром "жутиков" лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма "загадочен", но этому будет объяснения (ИМХО) позже:
 |
На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:
 |
Обязательно вставляем в колодец ГК "стаканчик" изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:
 |
Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:
 |
Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:
 |
Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:
 |
Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень "заросшие", возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих "горшках" были светлые. Моё предположение, если не прав - поправьте, критика приветствуется:
 |
Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:
 |
Ещё ужастик - забитый коксом МСК (все такие были):
 |
Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:
 |
 |
Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:
 |
После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):
 |
Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем "по-жирнее":
 |
Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:
 |
Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:
 |
При затягивании используем ту же схему спирали:
 |
Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:
 |
Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем "голову":
 |
Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов "смахиваем" шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:
 |
Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:
 |
Вот, примерно так это было.
Вечерок покатался, что заметил - на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше "пустой". Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало "легче" поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из "пивной" банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.
Дополнение от: balivar
Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.
По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.
1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.
2. МСК снимал пассатижами. "Выкручиваются" очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.
3. Гайки коллектора менял, шпильки -- нет. Только прогнал все резьбы.
4. То, что достал поршни -- не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.
5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала
6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России -- 175 ткм.
P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Volkswagen Passat Ahl механика › Бортжурнал › Нужны данные по затяжке гбц
Всем привет. Двигатель ахл. Порядок затяжки известен, нужен точный момент затяжки. Решено менять прокладку гбц самому, много прочитано, все понятно, кроме затяжки. Точной информации нет, у всех по разному.
Затяжка ГБЦ есть несколько вариантов, какой верный:
4 этапа
1-30н 2-60н 3- +90гр 4- +90гр
3 этапа
1-40н 2- +90гр 3- +90гр
3 этапа
1-20н 2-40н 3- +90гр
По затяжке распредвала 10н или 20н ?
Volkswagen Passat 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Volkswagen Passat, 2002
Volkswagen Passat, 2003
Volkswagen Passat, 1997
Volkswagen Passat, 1998
Комментарии 17
40,60 и 2 доворота по 45° делал на 1. 8, уже год все норм.
Хотелось бы уточнить, чтобы наверняка, после всего при установке ГРМ на помпу и звездочку распредвала, его нужно накладывать против вращения (против часовой стрелки) и остаток идет на натяжитель?
Крутит все коленвал, собственно он тянет за собой ремень. Я выставлял метки и одевал ремень так чтоб между шестерней распредвала и коленвала был натяг. На 1.8 помпа не ериводится ремнем грм, но приводится маслонасос, тоесть у меня между распредвалом и коленвалом еще шестерня промежуточного вала(маслонасос) но на ней нет меток и не важно как она встанет. Правую часть ремня внатяг а левую натяжитель прижмет. Потом делай 2 оборота коленвала и смотри сошлись ли метки.
Насчет 2 оборотов я знаю, на ахл помпа в промежутке между коленом и распред, меток на звездочке естественно нет. Именно хотел уточнить правильную накладку ремня на звездочки. Бо чет при замене помпы на распред ремень положил на старые метки, а во время раты видимо с колена ремень соскочил и чет мягковат. Спасибо.
На упаковке прокладки все будет написано
Я затягивал 1.8турбо 40-60 и два раза 90 доворот, хотя по эльзе пишут 40-90-90 а некоторых 40-60-90-90, и также в прокладке также был написано
Получается по кругу постепенно дотянуть до 40, потом дотянуть до 60?
Да сперва по порядку 40 потом также соблюдая порядок 60Нм, и забыл еще после 60 подождат где час 2 и обратно 60Нм контролный т.к прокладка просидает и болты ослабнут
Снятие и установка головки блока цилиндров Фольксваген Т4
Снятие и установка головки блока цилиндров производится на холодном двигателе. Выхлопной коллектор не снимается. Головку блока цилиндров можно снять и установить, не снимая двигателя.
Особенности снятия и установки головки блока цилиндров дизельного двигателя приведены в подразделе 2.6.1.2.
Дефектность прокладки головки блока цилиндров можно определить по следующим признакам:
– потеря мощности;
– утечка охлаждающей жидкости. Белые клубы выхлопного газа при теплом двигателе;
– утечка масла;
– охлаждающая жидкость в моторном масле. Уровень масла не уменьшается, а увеличивается. Серый цвет моторного масла, пузырьки пены на указателе уровня масла, масло жидкое;
– моторное масло в охлаждающей жидкости;
– охлаждающая жидкость сильно бурлит;
– нет компрессии в двух соседних цилиндрах.
Болты необходимо ослаблять в порядке, обратном нумерации от 10 к 1 (см. рис. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров). Перед снятием головка блока цилиндров должна быть достаточно холодной (температура помещения), в противном случае снимаемая головка блока цилиндров может перекоситься.
Если масло останется в отверстиях, то при затяжке болтов блок цилиндров может быть поврежден.
Если уплотнительные поверхности головки блока цилиндров будут дорабатываться, то минимально допустимый размер по высоте не должен быть занижен (см. подраздел 2.10.3).
Затяжку болтов головки блока цилиндров производить с большой предусмотрительностью. Перед затяжкой болтов необходимо проверить точность динамометрического ключа. Болты головки блока цилиндров затягивают на холодном двигателе.
Подтягивание болтов головки блока цилиндров на теплом двигателе в рамках обслуживания или после ремонта не допускается.
При замене головки блока цилиндров с установленным распредвалом, необходимо после установки головки блока цилиндров смазать маслом поверхности контакта между тарельчатыми толкателями и поверхностью кулачков.
Электропровода закрепить на прежних местах и новыми кабельными зажимами.
Аккумуляторную батарею подсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае блок управления системой впрыска топлива выйдет из строя.
Установка
Выполните необходимые подготовительные действия. Полностью очистите от нагара и отложений поршни и сопрягаемые поверхности головки/блока цилиндров. Будьте осторожны, не повредите поверхность головки блока цилиндров. Исключите возможность попадания даже самых мелких предметов в каналы систем подачи масла и охлаждения;
— проверьте состояние болтов головки цилиндров: внимательно осмотрите резьбу, измерьте их длину, чтобы определить их удлинение, если потребуется, приобретите новые. Изготовитель не требует замены болтов при каждом снятии/установке головки, однако это рекомендуется;
— если головка блока цилиндров снималась отдельно, удостоверьтесь, что в отверстиях для болтов головки в блоке цилиндров не осталось даже небольшого количества охлаждающей жидкости/масла. При наличии жидкости удалите ее с помощью спринцовки, затем вытрите насухо;
— заменив прокладки, установите на головку коллекторы, затяните крепежные гайки требуемым моментом;
— установите топливные форсунки или свечи накаливания;
— установите валы в положение для монтажа головки цилиндров, как описано в начале раздела;
Рис. 2.6. Размещение прокладки на головке блока цилиндров
— разместите прокладку головки на блоке, надев ее на направляющие втулки, как показано на рис. 2.6;
Рис. 2.7. Расположение маркировки «TOP» и номера детали
— маркировка со словом «ТОР» и номером прокладки должна располагаться наверху (рис. 2.7);
— осторожно установите головку цилиндров в сборе с коллекторами на блоке цилиндров таким образом, чтобы направляющие втулки совместились с пазами в головке цилиндров; удостоверьтесь, что прокладка не слетела с направляющих втулок и осталась в надлежащем положении;
— обработав нижние поверхности головок болтов головки смазкой с высокой температурой плавления, аккуратно вставьте, болты в их отверстия и вверните, насколько это возможно, от руки;
Рис. 2.8. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
— соблюдая последовательность (рис. 2.8), затяните в два прохода болты с использованием динамометрического ключа и подходящей торцовой головки (моменты затяжки указаны в табл. 2.8).
— используя измеритель углов, доверните болты на угол, указанный для третьей затяжки, в той же последовательности, затем выполните четвертую протяжку;
— если предусмотрено конструкцией, установите помпу, затем установите заднюю крышку ремня привода распределительного вала, на двигателях ABU, ABD и АЕА — зубчатый шкив распределительного вала;
— установите ремень привода распределительного вала (см. процедуру замены ремня распределительного вала);
— закрепите болтом на головке цилиндров трубку масляного щупа, затем соедините приемную трубу с выпускным коллектором;
— если автомобиль оборудован системой распределенного впрыска, установите на место топливные форсунки, топливный коллектор, верхнюю секцию впускного коллектора (в зависимости от конструкции) и корпус дросселя;
— если автомобиль оснащен системой центрального впрыска, установите в порядке, обратном снятию, корпус дросселя и воздушную камеру;
— если предусмотрено конструкцией, установите распределитель зажигания (если имеется) и высоковольтные провода системы зажигания;
— установите крышку распределительного вала. При ее установке обеспечьте точность расположения всех частей прокладки на головке цилиндров;
— в порядке, обратном снятию, установите на место шланги. Если они были закреплены хомутами обжимного типа, замените их на червячные;
— приведите в рабочее состояние топливную систему и систему зажигания, установив реле топливного насоса и подсоединив к распределителю зажигания центральный высоковольтный провод;
— если они демонтировались для улучшения доступа, установите на места снятые детали кузова;
— как описано выше, установите приводной ремень вспомогательных агрегатов;
— подсоедините снятые клеммы электропроводки, подсоедините аккумулятор к бортовой электрической системе;
— соблюдая необходимую концентрацию, добавьте в систему охлаждения двигателя необходимое количество антифриза;
— по возможности замените в двигателе масло или долейте необходимое его количество.
В каком порядке затягивать болты ГБЦ: инструкция
В процессе сборки двигателя не избежать этапа затяжки болтов головки блока цилиндров. Прокладка, которая располагается между блоком и головкой, должна быть притянута равномерно и с заданным усилием, иначе возможно нарушение герметичности, смешивание технических жидкостей, повреждение элементов, возникновение других проблем. Следствием этого может быть поломка мотора. Именно поэтому так важен порядок затяжки болтов ГБЦ и контроль момента затяжки.
Затяжка головки блока цилиндров на дизеле и бензиновом моторе
Особенности затяжки болтов ГБЦ на популярных двигателях
Советы по затяжке болтов ГБЦ на некоторых популярных двигателях следующие:
Инструкция по затяжке болтов ГБЦ
Мануал по ремонту конкретного двигателя, в той части, где говорится об установке ГБЦ, должен соблюдаться неукоснительно. В частности необходимо пользоваться динамо-ключом. Допустимое от требуемого по инструкции отклонение усилия не должно превышать 0,5 кгс·м. Накидные или рожковые ключи не подходят, поскольку усилие в этом случае невозможно контролировать. Порядок также важен: сначала нужно притянуть головку в центре, а затем постепенно переходить к краям. Чтобы затянуть болты правильно, необходимо очистить крепежные отверстия от скопившейся грязи. Если эти попытки безуспешны, можно смазать резьбу болтов маслом, но нельзя лить масло прямо в колодец. Это действие приводит к разрушению отверстия болтом впоследствии.
Таким образом, наиболее распространенные ошибки, допускающиеся в процессе затягивания болтов ГБЦ следующие:
- перетяжка крепежных элементов;
- использование старых или новых крепежей, не подходящих по размеру;
- нарушение схемы затяжки;
- подтяжка болтов неподходящим инструментом;
- попадание технического масла в крепежные отверстия.
Правила проведения затяжки крепления
Соблюдайте правила затяжки креплений:
- Момент затяжки ГБЦ указывается в руководстве к транспортному средству. Следует изучить его, прежде чем выполнять ремонт. Этот показатель отличается не только на разных марках автомобилей, но и на разных моделях машин одного и того же производителя. А все потому, что в одних моторах блок цилиндров изготавливают из чугуна, в других – из алюминиевых сплавов, устанавливают асбестовые и безасбестовые прокладки ГБЦ, которые обладают разным коэффициентом расширения.
- Обтяжка производится последовательно и равномерно. Порядок затягивания болтов головки блока цилиндров также нужно уточнять в рководстве.
- После вкручивания болтов с должным усилием, необходимо осуществить контрольную затяжку через 30-40 минут. Необходимость в этом появляется из-за «усаживания» прокладки после установки. Следует также проверить момент затяжки примерно после 1000 км пробега, потому что из-за высоких нагрузок и повышенных температур увеличивается давление на прокладку, что приводит к ослаблению затяжки болтов со временем, а вероятность прогорания прокладки и ее продавливания увеличивается. Порядок затягивания болтов при дотяжке сохраняется. Если для крепления головки ГБЦ использовался пружинный тип креплений, то выполнять протяжку болтов потом не нужно.
- Затяжку производят в три-четыре этапа, соблюдая порядок: сначала крепежи затягивают слегка, потом сильнее, и, наконец, до конца.
- Если используется динамометрический ключ щелчкового типа, то после появления характерных щелчков затягивать болты больше нельзя.
- Рекомендуется менять болты на новые при каждой разборке двигателя, но на 16-ти клапанных движках можно повторно вкрутить старые крепежи, если их длина составляет менее 95 мм (длину нужно измерить вместе с шайбой). В противном случае крепежные элементы упрутся в дно колодца, а при температурном расширении разобьют отверстие, расколют блок цилиндров либо сломаются сами.
Необходимые инструменты
Для вкручивания болтов потребуется динамометрический ключ, подходящие головки для него и моторное масло. Подробнее следует остановиться на выборе инструмента. Он бывает трех типов:
- Щелчковый или трещетка. Наиболее популярная разновидность среди автолюбителей. В зависимости от варианта – любительский или профессиональный – варьируется погрешность: от 3 до 5%. Болты с его помощью можно зафиксировать с усилием от 40 до 360 Нм.
- Стрелочный. Самый доступный из всех вариант. Он прост в эксплуатации, но погрешность измерения составляет минимум 10%, поэтому его не рекомендуется использовать для креплений ГБЦ. Максимальное усилие затяжки составляет 280 Нм.
- Электронный. Погрешность измерений минимальна, надежность высокая, сила затяжки определяется в пределах от 20 до 350 Нм. Контролировать момент просто благодаря звуковому и световому сигналам. Единственный его недостаток – высокая цена.
Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров
Схема затяжки болтов ГБЦ практически ничем не отличается для разных типов двигателей, будет отличаться только максимальный момент затяжки.
- Перед тем как вставить болт в колодец, необходимо смазать резьбу крепежного элемента машинным маслом. Используют минимальное количество смазки.
- Следующий шаг – вкручивание болтов. Сначала крепежный элемент вставляется в отверстие головки и блока цилиндров и затягивается вручную.
- Параллельно камерам сгорания располагаются два ряда крепежных элементов. Затягивать их начинают от середины, сначала прикладывая усилие не более 1 кгс·м. Центральные болты располагаются в моторах L4 между 2 и 3 цилиндрами, в L6 – напротив 3 цилиндра, в V6 – рядом со средней камерой сгорания.
- Затем с тем же усилием затягивают по два винта слева и справа от центра, и потом по два крайних винта слева и справа.
Можно немного изменить порядок притяжки, затягивая после центральных болтов сначала левые и правые винты, располагающиеся по бокам от центральных, по одному ряду, а затем по другому. Это не будет причиной негативных последствий, если соблюдается рекомендуемое усилие.
После вкручивания болтов от руки берут динамо-ключ и прикладывают сначала усилие равное 3-4 кгс·м, затем 7-8 кгс·м, а в конце подтягивают болты с рекомендуемым моментом, согласно мануалу. Например, производитель ВАЗ 2109 рекомендует для этой модели после затяжки с моментом 7,5-8,5 кгс·м, дополнительно повернуть все болты в той же последовательности на 90, и затем снова на 90.
Работа с динамометрическим ключом
Динамо-ключ имеет измерительную шкалу, позволяющую точно определить усилие затяжки. Перед использованием новый ключ следует разработать, сделав несколько затяжек на минимуме, благодаря этому детали механизма смажутся. После использования инструмент нужно убрать на хранение, смазав тонким слоем машинного масла. После каждой процедуры следует выставлять ноль (если использовался щелчковый ключ), чтобы впоследствии пружина сохранила свою упругость и точность сохранилась. При активном использовании ключа пружина все равно растягивается, поэтому рекомендуется каждый год производить калибровку. При затяжке нельзя стучать по инструменту или использовать всевозможные удлинители.
Если у автомобилиста имеется ключ щелчкового типа, то перед затяжкой нужно выбрать необходимый момент. Для этого раскручивают гайку, располагающуюся внизу рукояти, и выставляют нужное значение. После этого гайку закручивают. При закручивании болтов головки блока цилиндров ключ издаст щелчок и начнет проскальзывать. Это означает, что требуемый момент силы достигнут.
Стрелочный инструмент не позволяет выставить момент затяжки заранее, поэтому усилие придется контролировать непосредственно в процессе. Затягивать крепеж необходимо осторожно, чтобы случайно не приложить больше усилий, чем необходимо. Нужное показание на шкале лучше обозначить заранее. Указатель при закручивании остается неподвижным, а рукоятка со шкалой смещается.
Электронный динамо-ключ напоминает щелчковый, только измерение осуществляется с помощью электронного устройства. Момент также выставляется заранее. Когда он достигнут, издается звуковой сигнал.
Динамометрический ключ своими руками
Динамометрические ключи, особенно те разновидности, которыми удобно пользоваться, стоят весьма дорого, поэтому многих автомобилистов интересует, как сделать такое устройство из подручных средств с минимальными затратами. Понимая принцип работы динамоключа, можно сделать его из обычного рожкового или накидного ключа, безмена на 20 кг и трубы длиной 0,5 м. Труба должна быть металлической и такого диаметра, чтобы в ней легко помещалась рукоятка ключа. Проделав отверстия в трубе, закрепляют весы под углом 90 градусов к трубе. Изготовленный из указанных деталей динамо-ключ позволяет затягивать болты, гайки с моментом не более 100 Нм. Однако точность этого прибора оставляет желать лучшего.
Затягивание соединений без динамометрического ключа
Когда динамоключа нет и для затяжки используется самодельное приспособление или безмен, нужно высчитывать усилие. Рекомендуемый момент в мануале указан в Ньютонах на метр, а весы выдают значение в килограммах. Важно знать параметр кгс·м, который рассчитывается по формуле:
кгс·м=m/L, где кгс·м – кг силы на метр, m – значение на весах, L – расстояние от центра болта до крепления весов.
1 кгс·м = 9,81 Ньютонов.
Отсюда формула для определения нужного усилия затяжки в кг, если известно это значение в Н:
m = Н · 0,102 · (1 / L),
- m – значение на весах,
- Н – требуемый момент затяжки,
- L – расстояние от центра болта до крепления весов.
Как выкрутить болт с сорванными гранями из головки блока цилиндров
Грани болтов ГБЦ иногда срываются, что существенно осложняет процесс снятия головки блока цилиндров. Решить проблему выкручивания болта с сорванными гранями можно разными способами:
- Усадка (подходит для классической линейки ВАЗ). По болту ударяют тяжелым инструментом, в результате чего он усаживается. Предварительно рекомендуется попробовать выкрутить его с помощью головки на 11, которая набивается на него. Если способ не привел к положительному результату, то нужно действовать с помощью двух молотков, один из которых плоским основанием устанавливается на болт, а другим ударяют по первому. Расплющив шляпку, набивают на нее головку, а затем, используя в качестве рычага длинную трубу, выкручивают. Чтобы исключить повреждение ГБЦ, остальные крепления должны быть затянуты.
- Высверливание и применение зубила. Сверлом на 10 высверливают по центру крепежного элемента углубление ниже граней шляпки болта. Затем, установив зубило перпендикулярно шляпке, ударяют по нему молотком, чтобы сделать шлиц глубиной в пару-тройку миллиметров. Разместив зубило под углом 45, ударяют по нему по направлению против часовой стрелки.
- Наваривание гайки/головки. На крепежный элемент со слизанными гранями нужно наварить подходящую гайку или, что лучше, головку. Дождавшись остывания металла, ключом выкручивают болт. Рычаг можно и нужно удлинить.
- Экстрактор. Этот инструмент специально предназначен для выкручивания болтов с сорванными гранями. Нужно подобрать экстрактор подходящего размера, насадить его посредством молотка на шляпку болта и выкрутить ключом с квадратом 3/8 дюйма. При необходимости используют рычаг.
- Высверливание отверстия под ключ. Суть метода состоит в подготовке отверстия в крепеже перфоратором, в который вставлено сверло по бетону. Высверлив в отверстие, необходимо вставить в него торекс на 25, а затем, воспользовавшись рычагом, выкрутить.
Таковы основные особенности затяжки болтов ГБЦ. Самое важное, что требования изменчивы и зависят от марки и модели автомобиля, а в схему можно вносить небольшие изменения. Однако в любом случае крепежи закручиваются от середины к краям.
Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок
Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:
Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.
Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)
Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.
Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.
Необходимо учитывать что:
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.
Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА
Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Увеличение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.
Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:
Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103
Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:
Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109
Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.
Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115
Момент затяжки гбц ваз 2101
Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:
- ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
- ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
- ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА
Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.
Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА
Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.
Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.
Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.
Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке
Момент затяжки гбц ГАЗ-53.
Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740
Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.
Читайте также: