Натяжной ролик ремня грм калина 8 клапанов какой лучше
вобщем проехал на своей калине 50 000 км решил поменять ГРМ.
поменял себе на голову. ремень стягивает наружу.Заменил 2 шестерни помпу шпильку ролика. несколько роликов.3 ремня. шайбу под роликом менял.всеравно стягивает и съедает его. че мне еще поменять? задолбала.
Taras, буду завтра проверять. не уверен в этом.
Добавлено через 50 секунд
завтра буду проверять.:super: не догадался.
серега777, я кадат сам наипа..ся на простом 8ми клапаннике. Если натягивать ремень ГРМ слишком сильно - тоже сгоняет.В крайнем случае у нас переходят на старый способ натяжения ремня. Есть в продаже наборы - подшипник , эксцентриковый вал , дистанционная шайба и шпилька , т.к. нужна несколько длиннее.
А если поставить ролик старого образца? Тот что двухрядный?
Добавлено через 1 минуту
Если натягивать ремень ГРМ слишком сильно - тоже сгоняет.В крайнем случае у нас переходят на старый способ натяжения ремня. Есть в продаже наборы - подшипник , эксцентриковый вал , дистанционная шайба и шпилька , т.к. нужна несколько длиннее. Упс Извините. Читал по диагонали. Не заметил Ваш совет:) Заменил 2 шестерни помпу шпильку ролика. несколько роликов.3 ремня. шайбу под роликом менял.всеравно стягивает и съедает его. че мне все правильно сделал .
кроме одного.
Ты затягивал болт шкива как
на: тормозах? ручнике ? на весу?
Вобщем - как угодно - но не положенным моментом в 12 кГ .
Почему так? Потому что при изготовлении шестерни учитывается ее сжатие , и
при правильной затяжке, правильным моментом шестерня принимает правильную - т.е. - цилиндрическую форму и состояние души(это я уже от себя гоню :)) и ремешок никуда не ползет.
фсйо..
Не..ЗЫ.
Не нада рассказывать байки про ролики - одно, двух, трех-эксцентриковые - весь этот бред придуман очередными лохотронщиками по продаже - шпилек, эксцентриков, роликов и прочего .
Единственное условие "нероликов" - может быть кривой некондиционный ремень, или же им пытались машину буксировать(были у меня такие случаи :)) , но это леХко проверить - перед установкой - положите ремешок на лист стекла - если лег по всей длине - можно ставить смело, и не грешить хотя бы на него.
Всем удачи :beer: Здраствуйте!
Дело в шпильке!
Снимите натяжной ролик,потом наврните гайку на шпильку и (:bu:) стукните по ней в направлении подона,и после этого легкого удара ,проверте в какую сторону стягивает ремень,и делайте выводы! перед установкой - положите ремешок на лист стекла - если лег по всей длине - можно ставить смело,
- очень умная и правильная мысль!
tundra95,+100%!
На своей долго парился, стягивало наружу, шпилька, помпа, все шестерни, три ремня - все бестолку. В итоге шестерню коленвала изнутри немного проточил и поставил ограничительную шайбу с Приоры - больше не стягивает. Если двигатель с пробегом, не забывайте посмотреть осевое смещение Р/вала, ограничивается задней крышкой , на счет кривой шпильки сильно сомневаюсь, ролик прижимается к ровной поверхности и этому сопряжению "по барабану", какой кривизны шпилька, поэтому если все выше перечисленные (в том числе и шестерня К/вала) методы не дали результата, выход один - убрать слишком большое смещение поставил ограничительную шайбу с Приоры А по посадке как? поставил ограничительную шайбу с Приоры по посадке как?Костя - масло масляное :)..
К чему были эти извраты? Ограничительной шайбой "по нормальному" является сам шкив.
На криворе - шестерня Уже , и чтобы не городить изготовление третьего шкива(по вылету) на заводе придумали добавить шайбу .
Обычно при затяжке шестерни продавливается внутреннее посадочное место - где в колено упирается - сопсно из-за этого продавливания и ремешок начинает бежать. иногда перетачиваю шестерни от 16 дырочнега под 8ми
мурзик, один в один садится, а шестерня проточена на толщину этой шайбы. Край шестерни снаружи, также точно садится хоть штифт и груглый, все совпадает. Выше ляпнул что изнутри эт неправда.
Единственно, когда ставишь шайбу на шестерню и далее диск, то шайба старается слететь и залазит под диск. Чтобы этого не происходило, приклеил шайбу к шестерни моментом и далее спокойно все собирается.
tundra95 чесно говоря в теорию не вдавался, просто боролся со сползанием ремня и решил проблему.
Сегодня зашел в два автомагазина хотел купить- ремень грм+ подшипник и.ремень гены .Пора заменить шумит натяжной подшипник и ремень уже в трещины . В магазине большой выбор ремней и подшипников разных фирм и цены разные .Продавец советует конечно дороже но дело не в деньгах И в коробке даже набор ремня грм и подшипника для 8 клапп предлагал Короче не купил т.к хочется поставить хорошую деталь .ВОТ посоветуйте какой фирмы брать .Спасибо.
Для начала приведем схему установки ремня ГРМ Калины с двигателем 8 клапанов:
РИС.1 Привод ГРМ Калины 8 Кл и расположение меток.
Как видно из схематического изображения в первую очередь надо правильно выставить метки на шкивах распредвала и коленвала.
На фото ниже, пожалуйста, смотрите положение этих меток:
РИС.2 Шкив коленчатого вала на Калине 8 Кл.
РИС.3 Шкив распредвала 8 клапанной Калины.
Далее рассмотрим процесс замены ремня грм Калина 8 клапанов поэтапно…
ЭТАП 1
Загоняем автомобиль на смотровую яму и домкратом поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и, открыв капот, даём двигателю остыть. Желательно чтобы температура двигателя была примерно 60 градусов по Цельсию. Прежде чем добраться до ремня грм Калины, надо снять ремень генератора и его приводной шкив на коленвале.
Устройство привода генератора приведено на фото ниже:
РИС.4 Установка ремня генератора 8 клапанной Калины.
ЭТАП 2
Выходим из ямы и снимаем верхнюю пластиковую защиту двигателя. Она крепится на четырёх клипсах к двигателю, надо просто аккуратно сдёрнуть её по очереди с каждой клипсы. Далее снимаем защитный кожух ремня грм Лады Калины. Для этого надо ключом (на 10) открутить три крепёжных болта. Один из них находится спереди кожуха, а два остальных сбоку. Открутив болты, снимаем кожух, и перед нами открылся весь привод газораспределительного механизма (см. фото).
РИС.5 Привод ГРМ Калины 8 Кл.
Вот сейчас наступил ответственный момент! Надо установить весь привод ремня грм Калины строго по меткам. Для этого надо взять торцевую головку (на 19), желательно с удлинителем и завернуть назад болт, который мы открутили при снятии шкива привода генератора.
Проворачиваем за этот болт коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях коленвала и распредвала. Расположение этих меток были указаны на иллюстрациях выше.
Проворачивать лучше за коленвал, а с распредвалом этого делать нежелательно. Так делать нужно потому, что механизм грм Калины приводится в движение именно коленвалом, а не распредвалом.
Далее надо ключом (на 17) ослабить болт крепления натяжного ролика и ослабить натяжение ремня грм. Снимаем ремень и натяжной ролик, чтобы проверить состояние. Обычно при замене ремня грм Калины меняют и ролик, поскольку чаще всего подшипник на нем имеет хоть и небольшой, но люфт. А это недопустимо. Проверяем состояние помпы. Надо не снимая подёргать её за шкив, и если есть люфт, то лучше её сразу заменить.
Помпа, может быть, и поработает какое-то время, но потом всё равно выйдет из строя, а чтобы заменить её, надо опять вскрывать весь привод и менять. А бывает и так, что она заклинивает и из-за этого рвётся ремень. Приходится потом опять вскрывать всю эту систему и повторять всю работу заново. Целесообразно при этом проверить состояние сальников коленвала и распредвала. Для этого надо снять соответствующие шестерни и заднюю крышку газораспределительного механизма.
Проверив состояние сальников, при необходимости их поменяем, что избавит вас в дальнейшем от лишней работы.
ЭТАП 3
Итак! Мы сняли зубчатый ремень грм, проверили состояние помпы и сальников, при необходимости, заменили их новыми. Далее можем приступать к сборке привода ремня газораспределительного механизма Калины.
Устанавливаем на свои посадочные места снятые ранее шестерни распредвала и коленвала. Если в процессе их снятия метки сместились, то надо установить их строго по своим местам.
Прежде чем начать устанавливать новый ремень грм Калины, надо либо подсчитать количество зубьев, их должно быть 111, либо внимательно прочитать маркировку. Там должно быть указано их количество. Можно ещё просто сравнить новый ремень со старым, они должны иметь одинаковую длину. Важный момент! При установке зубчатого ремня грм надо внимательно следить за тем, чтобы в процессе установки метки оставались строго по своим местам.
Сначала надо надеть ремень на шкив коленвала. Затем на шкив распредвала, при этом надо с правой стороны распредвала натягивать ремень. Такое делается для того чтобы натяжным роликом можно было легче подтянуть привод. Устанавливаем натяжной ролик, прикручиваем, но не затягиваем. Он должен прилегать к обратной стороне ремня. Надеваем ремень на шкив помпы и натягиваем роликом, поворачивая его специальным ключом против часовой стрелки.
Для проверки натяжения ремня надо взять его с правой стороны распредвала и поворачивать вдоль себя. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90 градусов не больше и не меньше или прогибаться не более одного сантиметра при нажатии на него.
После того как ремень привода натянули уже можно затягивать болт крепления ролика. Вот здесь надо следить за тем, чтобы с правой стороны от шкива распредвала ремешок был должным образом натянут и не провисал.
Фото ролика приведено ниже, там же показано с помощью каких отверстий нужно поворачивать ролик: РИС.6 Ролик натяжной на Калину 8 клапанную.
Ключ для регулировки ролика:
РИС.7 Ключ регулировки натяжного ролика.
Ключом (на 17) проворачиваем коленчатый вал на три-четыре оборота, так чтобы шкив коленвала встал меткой на своё место. После этого опять проверяем их. Все метки должны стоять строго на своих местах.
ЭТАП 4
Устанавливаем на место защитный кожух привода газораспределительного механизма. Затягиваем три болта его крепления. Устанавливаем шкив привода генератора на коленчатый вал пазом на шпонку, которая показана на рисунке 2. На резьбу болта крепления шкива лучше нанести резьбовой герметик.
После этого, застопорив маховик отвёрткой, с усилием затягиваем этот болт. Устанавливаем ремень генератора Калины. Если старый ещё в хорошем состоянии, то ставим его. Но, лучше будет, если поставить новый. Ключом на 8 вращаем шток ролика против часовой стрелки -натягиваем ремень.
После этого закрепляем шток в натянутом положении контргайкой. Далее можно уже и завести для проверки двигатель. Если при этом нет никаких посторонних шумов, то все сделано правильно. Прикручиваем на место защиту маховика. Ставим на своё место защиту двигателя. Устанавливаем и закрепляем снятое колесо. Ставим на место верхнюю пластиковую защиту двигателя.
Затем можно садиться в машину, заводить мотор.
Замена ремня ГРМ Лада Калина 8 клапанов своими руками видео инструкция
Основная функция, которую в любом автомобиле выполняет ремень ГРМ, – это передача вращающего момента на распределительный вал с одновременным снижением оборотов в два раза. Состояние этой детали, а также ее правильные регулировки оказывают влияние на нормальную работу всего газораспределительного механизма, поэтому при выявлении даже минимальных дефектов требуется ее своевременная замена. Выполнять ее можно либо в автосервисе, либо самостоятельно, для чего мы рекомендуем воспользоваться приведенной ниже инструкцией.
На автомобилях Лада Калина замена ремня должна выполняться хотя бы один раз на 50 тысяч километров пробега. После первого ремонта мы советуем делать это несколько чаще, так как качество запасных частей в отечественных магазинах оставляет желать лучшего. Кроме того, установка новой детали просто необходима при перечисленных ниже поломках:
- обрыв ремня;
- появление на поверхности детали каких-либо дефектов, которые в дальнейшем могут привести к серьезным проблемам;
- расслоение резины, из которой выполняется деталь, появление болтающихся армированных нитей;
- плохое натяжение изделия.
Существует ошибочное мнение, что на Ладе Калина обрыв ремня ГРМ приводит к мгновенному выходу из строя клапанов и головки блока цилиндров. На самом деле, при возникновении данной неполадки просто глохнет двигатель и дальнейшее использование авто не представляется возможным. Впрочем, до этого также лучше не доводить. Замена изношенной детали просто необходима, особенно в том случае, если вы собираетесь в далекую поездку.
Основные этапы замены ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ требует наличия у вас специального инструмента, к которому относятся домкрат, ключи на 10, 13 и 17, шлицевая отвертка, баллонный ключ и новая деталь, устанавливаемая взамен изношенной или вышедшей из строя. Осуществляется процедура в таком порядке:
- откручиваем три болта, которые удерживают кожух детали;
- снимаем ремень генератора Лады Калина, предварительно отвинтив соответствующую гайку;
- вручную прокручиваем переднее колесо таким образом, чтобы метка на звездочке распределительного вала совпала с выступом на верхней части пластины крепления кожуха;
- удаляем заглушку на картере и добиваемся того, чтобы метка на зубчатой шестерне маховика совпадала с треугольным выступом, расположенным с левой его стороны;
- блокируем движение маховика с помощью отвертки, после чего ослабляем натяжной ролик;
- снимаем изношенный ремень ГРМ. Для этого нужно отвинтить болт, удерживающий шкив привода генератора;
- осуществляем установку новой детали, внимательно отслеживая состояние всех упомянутых выше меток;
- регулируем положение натяжного ролика и выполняем сборку в обратном порядке.
Проверка правильности установки ремня
Чтобы убедиться в том, что замена была проведена правильно, необходимо запустить двигатель авто. В случае возникновения постороннего гула, который может издавать натяжной ролик, потребуется слегка ослабить его, отвинтив гайку крепления. Отсутствие каких-либо шумов будет свидетельствовать о том, что установка произведена верно. После этого обязательно верните на место кожух и закрепите его тремя болтами.
Если же по каким-либо причинам такой возможности нет, предлагаем обратить внимание на импортные аналоги от таких производителей, как Bosh, Conti, Luzar и прочие. Это позволит обеспечить нормальное функционирование газораспределительного механизма и свести к минимуму риск повторного обрыва
Проверка ремня ГРМ с автоматическим натяжителем
Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем четыре болта крепления передней верхней крышки ремня привода ГРМ.
Снимаем крышку с двигателя
Вращая коленчатый вал (за болт крепления шкива или за зубчатый венец маховика, через контрольное отверстие в картере сцепления), внешним осмотром проверяем состояние ремня.
Убеждаемся в том, что метки на натяжителе совпадают.
Ремень должен быть чистый — без грязи и масла на его поверхности.
Необходимо заменить ремень с надрывами, трещинами, расслоениями, срезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда, а также замасленный. Течь масла следует устранить в кротчайший срок.
После осмотра устанавливаем крышку.
Признаки и причины замены ремня ГРМ Лада Калина
Периодичность замены
Она регламентируется производителем. Обычно это около 80 000 пробега, но, учитывая низкое качество комплектующих, рекомендуется сократить этот срок до 50 000 км. А вообще лучшим вариантом будет своевременный визуальный осмотр детали на степень износа. Первым признаком изношенности станут микротрещины, которые хорошо видны на натянутом ремне.
Если нашли микротрещины, ещё есть время на замену в ближайшее время. Из-за этого ремень сразу не обрывается, так как внутри он армирован тонкими и прочными стальными нитями. Это обеспечивает ремню возможность неоднократно выдерживать серьезные нагрузки и сохранять свои качества как можно дольше. Ещё одним признаком износа может стать ослабление натяжки из-за растягивания. В этом случае двигатель начнёт работать шумно, а также ослабнут динамические характеристики.
Дело в том, что их износ зачастую визуально не наблюдается, а между тем процесс их замены достаточно трудоемкий. Поэтому лучше поменять эти элементы сразу, тем более что производители выпускают комплекты, состоящие из ремня и ролика. Некоторые делают детали с металлическим кордом усиленного типа. Они несколько прочнее обычных и служат дольше, однако и стоимость у них выше.
Факторы износа
Несмотря на то что производитель рекомендует менять ремень не позднее 80 000 километров пробега, вывести точную периодичность невозможно, т. к. на это влияет несколько факторов. На степень износа оказывают влияние следующие моменты.
Натяжка ремня ГРМ на Калине
На данной Ладе устанавливается два типа двигателей. На 16-клапанном ДВС используется автоматический натяжитель ремня ГРМ, а на моторе с 8 клапанами устанавливается ролик-натяжитель. В случае с роликом следует каждые 10-15 тысяч километров проверять натяжение и после 75 000 километров производить замену.
На 16-клапанном двигателе самостоятельно проводить натяжку не нужно, для этого есть автоматический механизм. Ремень в таких моторах служит дольше. Но, с другой стороны, не исключен выход из строя натяжителя или попадание масла из-за неисправного сальника коленчатого вала на зубья. Обрыв или износ его зубьев приведет к нарушению работы механизма газораспределения и последующему ремонту ДВС. Поэтому полагаться только на автоматический механизм не стоит и периодически на ТО проверять состояние износа детали.
Чтобы провести процедуру натяжения ремня ГРМ на приводе с роликом-натяжителем, потребуется специальный ключ. Алгоритм действий следующий.
- Ключом на 10 открутить болты крепления крышки привода, приподнять ее вверх и демонтировать.
- Вращать за гайку крепления шкива распредвала механизм привода ГРМ, тем самым оценивая степень износа ремня. На поверхности ремня не должно быть масляных подтёков, трещин, расслоений, зубья не должны быть изношены.
- На среднем уровне (между шкивом распредвала и коленвала) следует развернуть вправо и влево ремень на 90 градусов, при этом не прилагая значительных усилий. Если усилия не хватает для разворота ремня на 90 градусов, значит, он перетянут и его нужно ослабить. Соответственно, если ремень разворачивается на больший угол, следует подтянуть.
Чтобы отрегулировать натяжение, потребуется остудить двигатель и накидным ключом на 17 ослабить крепёж ролика-натяжителя. Далее понадобится специальный ключ, которым нужно повернуть ролик вправо или влево (для натяжки или ослабления), после чего, удерживая ключ в нужном положении, произведите затяжку крепёжной гайки ролика. После этого снова оценивается уровень натяжки. При необходимости процедура повторяется. Если ремень натянут как нужно, можно надевать защитную крышку и закрепить ее тремя болтами крепежей.
Выбор ремкомплекта ГРМ Лада Калина
Качество ремня и ролика очень важно, так как от этого зависит бесперебойная работа двигателя. К вопросу следует подходить со всей ответственностью
С другой стороны, это – расходный материал, а значит, менять его всё равно придется.
С завода на Лада Калина устанавливается ремень ГРМ с номером 21126-1006040. Оригинал считается одним из лучших и отличается высокой надёжностью, в среднем его хватает на 50 000 километров. Стоимость варьируется в зависимости от региона: 1 000–1 500 рублей. На современном рынке есть большое количество аналогов, которые обычно стоят дешевле.
Но встречаются и более дорогие экземпляры. Самыми востребованными стали следующие бренды:
- Gates (в среднем около 2 тысяч рублей);
- LUZAR (2 000 рублей);
- Bosch (1 500–1 800 рублей);
- Pilenga (ролик-натяжитель и ремень в среднем 3 000 рублей);
- Trialli (комплект, около 3 500 рублей).
Самыми доступными аналогами считаются ремни таких производителей, как Master-Sport, Hofer и некоторые другие. В среднем их стоимость не превышает 1 тыс. рублей
Также не менее важно выбрать качественный ролик-натяжитель, т. к
меняются обычно ремни вместе с ними в паре. Здесь тоже представлено большое разнообразие.
Средняя цена в зависимости от региона не более 700 рублей. Рынок аналогов куда разнообразнее, соответственно, и цена у них варьируется от 400 до 2 000 рублей. Чаще других автолюбители выбирают такие бренды, как Gates, Pilenga, Trialli, Master-sport и другие. В среднем их ресурс составляет около 50 000 километров +/- 5 000, всё зависит от качества.
Читайте также: