Замена сальников клапанов на ниссан ноут

Обновлено: 07.01.2025

Замена маслосъемных колпачков GA15DE

Фуф. По многочисленным просьбам таки опишу весь процесс, правда фото не делал - воткну которые нашел в нете и из руководства. По идее в интернете инфа по замене есть, но частенько неверная.

Итак. Что нам понадобится
Самое главное. Если у вас есть возможность найти универсальный рассухариватель - не поленитесь. Вы сэкономите кучу нервов и времени. Если же нет, то вам понадобятся для этих целей как минимум накидной ключ на 10 плоский и накидной ключ на 17 изогнутый.

Ключ на 22 рожковый. Головка на 22. Динамометрический ключ большой (до 150Н-м). Динамометрический ключ малый (чтобы ловил 6-12Н-м). Отвертка крестовая. Ключ накидной и рожковый на 12. Электрод или другую толстую проволочку. Герметик. Ради бога не берите красный. Выглядит потом колхозно. Магнитик. У меня был магнитик на такой телескопической тяге (как антенка) - потрясающе удобная вещь.

1. Для начала приготовьте место и газетку куда будете складывать детали клапанного механизма в точности так как это стоит на двигателе.

2. Снимите свечные колпачки, выньте клапан картерных газов или трубку от него, рядом с масло-заливной горловиной (что легче), отсоедините трубку картерных газов, которая рядом с трамблером. Трос газа заведите за воздушный фильтр, чтобы он не мешал.

3. Снимите крышку (болты откручиваем в этом порядке, крышка на рисунке не совсем такая, но принцип понятен).

4. Выкрутите все свечи.
5. Ключом на 22 вращайте любой распредвал или рукой за генератор, коленвал двигателя, до совпадения предпоследней метке на шкиве

6. Штыри на распредвалах должны расположиться следующим образом:

На впуске на 9 часов. На выпуске на 12. Если не так - делаем оборот на 360 градусов и снова смотрим. На метки на цепи и звездах - не обращайте внимания. Они только для замены цепи и только введут вас в заблуждение.
7. Делаем контрольную проверку, опустив электрод в свечной колодец 1го цилиндра, что поршень в ВМТ.

8. Ставим рожковый ключ на выпускной распредвал так чтобы он другим концом лег и упёрся во впускной. Торцевым ключом (головкой) откручиваем болты обеих звезд. Усилие там большое - берите трубу.

9. Снимаем звезды, кладем на газетку так как стояли, чтобы не перепутать. Цепь какой-нибудь проволочкой подвешиваем, чтобы не провалилась. (в принципе глубоко не улетит).

С ЭТОГО МОМЕНТА КОЛЕНВАЛ НЕ ВРАЩАЕМ.

10. Помечаем маркером или просто нацарапав отверткой трамблер и привалочную плоскость, чтобы зажигание выставить так как было (можно заодно будет его и покрутить потом). Откручиваем и снимаем трамблер.
11. Откручиваем планку трамблера (болты 6,7).

12. Откручиваем гайки распредвалов в этом порядке (гайки №1 на наших движках нет) и кладем всё на газетку "как было". В принципе они все подписаны, но так удобнее.
13. Вынимаем распреды. Могут сидеть туго - чуть дергаем. Но только с ОБОИХ КОНЦОВ ОДНОВРЕМЕННО, а то постели повредите.

14. Магнитиком вынимаем колпаки клапанов (они вместе с вкрученными регулировочными шайбами). НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ.

аТеперь начинается самый геморрой.

15. Еще раз убеждаемся, что 1 и 4 поршни в ВМТ. Вот таким способом рассухариваем клапана 1го и 4го цилиндры. Не забудьтесь и не рассухарьте 2 и 3.

Третья рука тут не повредит!

Кладем всё на газетку как было.

В принципе есть еще один способ рассухарить, но он более варварский. Берем свечник, засовываем в него тряпку, ставим на клапан и бьем молотком. Сухари вылетают и остаются в свечнике. Удар должен быть не сильный, но резкий. Клапан при таком способе бьется об поршень, но не сильно. Чтобы колено не провернулось - можно завернуть свечи на 2 и 3 цилиндрах. Этот способ на ваш страх и риск. Я так только на москвиче делал :).
16. Итак мы рассухарили клапана 1го и 4го цилиндра. Теперь выдираем маслосъемные колпачки кругло- или плоско- губцами

17. Ставим новые колпачки (8 штук). Осаживаем их до упора (без фанатизма) ключом-трубкой на 10 и молотком.
18. Самое сложное. Засухариваем клапана взад. Ради бога - не потеряйте сухари!. Прежде чем засухарить очередной клапан - проверьте что ключи вы нужным образом поставили и что пружина с тарелкой под действием ваших усилий ровно опускается вниз. Я когда засухаривал - сразу ставил сухари, а уже потом сжимал пружину и придерживал сухари к оси клапана. Помощник тут будет незаменим. Гараж не должен быть захламлен. Иначе вылетевший сухарь вы никогда не найдете.

Теперь у нас на 1 и 4ом цилиндре заменены колпачки. Вставляем электрод во второй цилиндр и вращаем коленвал, придерживая натянутой цепочку, пока не поймаем ВМТ во втором горшке.
Повторяем процедуру замены.

ВОЗВРАЩАЕМ КОЛЕНВАЛ В ПРЕЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

СБОРКА
1. Протираем колодцы клапанов от пыли. Ставим стаканы на свои места. Если не лезет - не забивайте молотком! Они там плотно вставляются и любой перекос вызывает застревание. Можно ещё раз тщательно протереть и смазать моторным маслом.
2. Протираем постели распредвалов и сами распредвалы. Смазываем постели моторными маслом и ложим рапреды на свои места по меткам. Выпускной распредвал ложится не совсем по метке - пружинит - ничего страшного.

3. Протираем, чистим, ставим скобы постелей на места.

4. Закручиваем до первого усилия болты 11-14, затем 1-10. (2 Н-м)
5. Затягиваем болты 1-14 до 6 Н-м.
6. Затягиваем болты 1-14 до 12 Н-м.
Самое главное не сорвать. Болты на 6ть рвутся на раз. Если нет динамометрического ключа - используйте рожковый, с как можно более коротким "хвостом".
Болтами 9 и 10 крепится фланец трамблера - его плоскость мажем герметиком.
9. Ставим звезду впускную, надев на неё цепь. Пытаемся поставить звезду выпускную, немного поворачивая выпускной распредвал ключом, чтобы метка встала. Звезда может до конца на место не встать - немного молотком её.
СНОВА ПРОВЕРЯЕМ ВСЕ МЕТКИ!
10. Закручиваем болты распредвалов. Пока не затягиваем. Вращаем коленвал двигателя и убеждаемся что всё вращается плавно без заеданий. Если есть заедания - скорее всего метки выставили неправильно - клапана бьются о поршень. Проверяем.
11. Если всё нормально, ставим рожковый ключ на впускной распредвал, упирая его в выпускной, затягиваем с усилием 110Н-м гайки распредвалов.
12. Протираем плоскость головки досуха, мажем герметиком округлые вырезы под гайки распредвалов, округлый выступ фланца трамблера, особенно углы (как на картинке).

13. Пока герметик подсыхает (15 минут), визуально проверяем - всё ли на месте, не забыли ли мы какие инструменты или мобильник под крышкой, надеваем крышку и затягиваем по порядку как на картинке.
14. Ставим на место трамблер, выставляем по меткам, затягиваем. Подсоединяем шланги, вкручиваем свечи, надеваем колпачки. Молимся и заводим :).

Замена маслосъемных колпачков Ниссан Ноут

Маслосъемные колпачки Ниссан Ноут 1.4 – важная часть в работе ГБЦ. Они надеваются на втулку клапана и плотно, но подвижно, охватывают верхнюю часть штока клапана. Клапан в процессе работы ходит вверх-вниз внутри втулки, а маслосъемный колпачок снимает масло с верхней части штока клапана. Это необходимо для того, чтобы масло, в парах которого работает распредвал и т.д., не попало из верхней части ГБЦ в камеру сгорания.

Маслосъемный колпачок изготавливается из акрилатного каучука или фторкаучука. Это достаточно прочный материал со сроком службы приблизительно 100 тыс. км. Но работать маслосъемным колпачкам приходится в тяжелых условиях паров масла, высоких температур и постоянного трения. Из-за этого резина теряет упругость, изнашивается, покрывается трещинами. Масло начинает попадать в камеру сгорания. Признаками этого является увеличенный расход топлива и иногда масла, сине-сизый дым из выхлопной трубы в комплексе с нагаром на свечах зажигания.

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена со с/у ГБЦ	от 8000 руб.
Проверка ГБЦ на плоскость	от 1000 руб.

Где заменить в Санкт-Петербурге :

На СТО еще обычно при диагностике измеряют компрессию в цилиндре. При этих признаках нужно делать замену. Сложность замены маслосъемных колпачков Ниссан Ноут 1.4 состоит в том, что придется работать с двигателем и снимать ГБЦ. Поэтому без должного опыта и знаний мы не рекомендуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь специалистам наших СТО. Существует еще вариант замены без снятия ГБЦ. Он несколько дешевле, но можно ли его использовать, нужно смотреть по обстоятельствам.

Вместе с маслосъемными колпачками можно заменить и поршневые кольца, прокладку крышки. Если замена будет со снятием ГБЦ, то и прокладку головки блока. При наличии люфта меняются и втулки клапанов.

Важно вовремя заменить м/с колпачки. Если этого не сделать, нагар текущего масла покроет и клапаны, и поршни. Двигатель закоксуется. Нормальная работа нарушится. Это приведет к серьезному ремонту двигателя в самых запущенных случаях.

Клапанная крышка — снятие и установка

1. Кронштейн электропроводки; 2. Резиновая втулка; 3. Клапан PCV; 4. Шланг PCV; 5. Крышка маслоналивной горловины; 6. Электроклапан механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов; 7. Кольцевое уплотнение; 8. Клапанная крышка; 9. Сальник клапанной крышки; 10. Прокладка; 11. Прокладка

Снятие

1. Снимите воздуховод и воздухоочиститель в сборе См. выше раздел «Воздухоочиститель и воздуховод».

2. Снимите стойку правой опоры двигателя. См. раздел «Снятие и установка».

Примечание: Подпирать двигатель домкратом нет необходимости.

3. Снимите катушку зажигания См. выше раздел «Катушка зажигания».

4. Снимите кронштейн электропроводки катушки зажигания.

5. Отсоедините шланг PCV и разъем от электроклапана механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов.

6. При необходимости снимите клапан PCV.

7. При необходимости снимите электроклапан механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов.

Внимание: Обращайтесь с электроклапаном с осторожностью. Избегайте ударов. Не разбирайте.

8. Ослабьте крепежные болты в порядке, обратном изображенному на рисунке, и снимите клапанную крышку.

9. Снимите сальник клапанной крышки при помощи отвертки.

Внимание: Не повредите клапанную крышку.

Установка

1. Установите сальник в клапанную крышку

Запрессуйте сальник при помощи выколотки с наружным диаметром 97 мм и внутренним диаметром 83-88 мм.

Запрессовывайте сальник равномерно относительно контактной поверхности.

2. Установите клапанную крышку следующим образом:

Установите прокладку (1) на верхнюю поверхность кронштейна №1 распредвалов.

При установке совместите установочные штифты (2) и отверстия в прокладке в соответствии с формой кронштейна распредвалов.

Равномерно затяните болты в два прохода с требуемым моментом в порядке, указанном цифрами на рисунке.

Установите прокладку в установочную канавку в клапанной крышке.

Нанесите герметик в места, указанные на рисунке.

Пользуйтесь фирменным герметиком или эквивалентным.

• Длина стержня под головкой 45 мм: 1, 2 (внутренние болты)
• Длина стержня под головкой 20 мм: кроме указанных выше (наружные болты)

Убедитесь, что на фланец, кольцевое уплотнение или установочное отверстие не попали посторонние частицы.

Затяните крепежный болт, убедившись, что электроклапан полностью вошел в установочное отверстие.

Замена сальников клапанов на ниссан ноут

Друзья-альмероводы. У кого Альмера n16e 1,5л. Купил себе 3 месяца назад Альмеру 2005г.в., сразу промыл движок и поменял масло, залил Nissan 5w30. На 3 тыс км при запуске громко зашумел движок, проверил масло, а щуп сухой (О_о), до уровня залил 1 л. На 6 тыс км еще около того же залил. Писец какой-то.

У кого была проблема с жором масла и он успешно ее решил? Поделитесь пожалуйста подробной информацией. В чем у кого крылась причина, как делали и сколько средств на это было потрачено?

купил авто не так уж давно. двигатель никаких сомнений не вызывал: свечи чистые, компрессия в норме, уровень масла в норме, ну т.д. Проехав 200 км и проверив уровень масла, был в шоке, уровень чуть ниже минимума. порывшись по форумам, мне посоветовали проверить маленькую квадратную прокладку под клапанной крышкой (КК). снял КК и обнаружил что этой прокладки у меня вообще нет, на первое время сделал ее самодельной, щедро промазав ее герметиком, собрал все обратно, проехал 300 км, расхода нет. на следующий день снова поездка на 100 км и снова появился расход, такой же большой. вот тут то и начались думки. поменял сальники клапанов, сальник коленвала, трамблера, сменил тип масла, кто-то даже советовал катализатор выбить - результат нулевой (как ни странно расход был своеобразный: то он, то его нет). На одном из форумов посоветовали снять шланг с клапана картерных газов (клапан КГ), тот что рядом с заливной горловиной. Снял шланг, заткнул его болтом, и в путь (в салоне был тот еще дымок, обкумарился караул), проехал 100 км, расход ноль. Потом снова проехал 300 км, расход ноль. На данный момент так и езжу (пока новый клапан не привезут) - расхода нет, тока одел на этот клапан метровый шланг и вывел под машину, дабы не задохнуться ).

новый клапан КГ я заказал за 700 руб, маленькая квадратная прокладка - 80 руб, прокладка КК 260 руб, ко всему этому еще не помешает прокладка самого клапана КГ - 110 руб. все запчасти оригинал.

Замена переднего сальника коленчатого вала Nissan Note 2004 - 2012

При обнаружении следов утечки масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги. При необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала Ниссан Ноут является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.

Замена сальника коленчатого вала показана на примере двигателя HR16DE. Сальник двигателя СR14DE заменяют аналогично.

Для получения доступа к переднему сальнику коленвала Ниссан Ноут, сначала нужно будет снять ремень привода вспомогательных агрегатов.

Снятие приводного ремня двигателя Ниссан Ноут

1. Поднимите капот и зафиксируйте его упором.

2. Подденьте плоской отверткой и вытяните 4 клипсы и 2 защелки (находятся с внутренней стороны) крепления решетки радиатора.

Так выглядит защелка с внутренней стороны решетки

3. Отстегните 4 защелки нижнего крепления решетки радиатора.

4. Отожмите фиксаторы крепления решетки к правой и левой фаре.

5. Потяните на себя и снимите пластиковую решетку радиатора.

6. Установите автомобиль на подъемник и снимите правое переднее колесо.

Если нет возможности, приподнимите домкратом перед­нюю часть автомобиля и установите на надеж­ные опоры.

7. В колесной арке, поддев отверт­кой, вытяните пистоны крепле­ния подкрылка к бамперу. Открутите снизу 2 самореза.

8. Отогните с одной стороны подкрылок.

9. Головкой на 13 мм ослабьте затяжку гайки крепления натяжного ролика.

10. Вращая регулировочный болт против часовой стрелки, ослабьте натяжение ремня привода.

11. Снимите ремень привода со шкива генератора, шкива компрессора кондиционера, водяного насоса и шкива коленчатого вала.

Примечание:

Если ремень привода вспомогательных агрегатов снимается не для замены, пометьте стрелкой направление движения ремня при работе двигателя. Тогда, при дальнейшей сборке, будет легче установить его в том же положении.

Замена переднего сальника коленчатого вала Ниссан Ноут

1. Зафиксируйте шкив коленчатого вала от проворачивания специальным приспособлением. Головкой 19 мм выверните болт крепления шкива и извлеките его из отверстия.

2. Снимите шкив.

3. Подденьте отверткой и извлеките передний сальник Ниссан Ноут из крышки цепи привода газораспределительного механизма.

4. Замените передний сальник коленвала Ниссан Ноут на новый.

5. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом. Установите его
в крышку цепи привода газораспределительного механизма, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя.

6. Запрессуйте передний сальник Ниссан Ноут в переднюю крышку блока цилиндров до упора с помощью оправки.

Примечание:

Если у Вас нет специального инструмента, в качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов подходящего размера или старый сальник.

7. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Убедитесь в том, что при его установке клиновые дорожки совпали с ручьями шкивов и натяните его.

8. Проверните коленчатый вал двигателя на 2 оборота или более.

Примечание:

Для измерения натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов можно воспользоваться безменом. Установите безмен на середину ветви ремня между шкивами коленчатого вала и компрессором кондиционера. Приложите усилие в 10 кг, и измерьте прогиб ремня.

10. Если прогиб ремня больше измеренного, подтяните приводной ремень Ниссан Ноут: ослабьте затяжку гайки крепления натяжного ролика и, вращая регулировочный болт натяжного механизма по часовой стрелке, подтяните ремень.

11. Повторно проверьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов.

12. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Течи моторного масла Nissan Note

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
• наличие потёков на корпусе ДВС
• фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
• синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

• через прокладку клапанной крышки;
• из-под масляного фильтра;
• через место установки трамблера;
• через сальник коленвала;
• из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

1. Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
2. Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

• появляется сизый дым;
• слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
• ощущается запах горелого масла;
• увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

1. Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
2. Некачественное или старое масло.
3. Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

1. Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
2. Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
3. Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

• несвоевременная замена масла ДВС;
• некачественное масло;
• не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

• масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
• чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Замена сальников клапанов на ниссан ноут

Сподобился менять колпачки на мерзком еноте. В принципе можно забить, подливать масло и ездить, так как в остальном машина по мотору претензий не имеет: прёт хорошо, жрёт мало (по трассе при обнулении БК и скорости 100-110 рекорд 4,6 л на 95м), заводится исправно, но масло любит очень. И в городе поддымливает, на трассе не поддымливает. Что автоматически ставит под подозрение МСК.
По сравнению с прошлыми ужасами расход масла вроде и невелик, но на 8 000 почти 4 литра это граница я считаю криминала и "нехай так ездит".
Тем более межсервисный интервал практически на исходе, заодно и масло поменяю.

Исходя из состава работ пока что закуплено:
1) МСК фирмы Corteco - 19 штук (3 учебных и 16 к установке);
2) Щипцы для снятия МСК
3) Герметик Виктор Райнц
4) Рассухариватель клапанов
5) неодимовый магнит для ловли сухариков
6) Цифровые безменные весы 0-30 кг для создания тарированного усилия, т.к. момент небольшой, а мой динамоключ тянет от 28 Нм
7) Масло, фильтр, промывка и т.п.

Наибольшее смущение пока что вызывает два момента:
а) Зазоры в клапанном механизме: с одной стороны, вроде бы пора орегулировать (250 тыс. км.), с другой стороны при шаге регулировки в 0,02 мм из мерительного инструмента только микрометр, щупы все грубые с шагом в 0,05 мм, в магазинах примерно то же. В принципе мотор работает хорошо, желания лезть туда радикально нет. Плюс сроки поставки толкателей большие очень, нет желания все растягивать.
б) Сальники свечных колодцев и прокладка маслоканалов муфты фазовращателя менялись в прошлом году, надо ли их менять повторно (в основном сомнения по поводу прокладки).

Так пока и не решился вскрывать клапанную крышку, читаю, поглощаю интернет-опыт. Если читать по тексту, то никто зазоры не меряет, скинули-поменяли и хорош.

В основном сомнения только насчет прокладки остались. Жаба уверяет, что менянная в прошлом году прокладка в отличном состоянии

Я бы в прошлом году и махнул бы заодно сальники клапанов, раз уж полез, но если руки чешутся, думаю, по-любому прокладку под замену.
По вопросу регулировки зазоров. Не великий моторист, но зачем что-то там регулировать, если есть гидрокомпенсаторы? Может и не прав.
PS Лучше дождаться Василия, он наиболее компетентен в подобных вопросах.

Млин, да шо за прокладка?
Я когда крышку переклеивал, то никакую прокладку не менял.
Вот только то что менял.

Надежда на чудо была+ нежелание лезти дальше.
Гидрокомпенсаторы отсутствуют.

Про прокладку - та, что нижняя на фото ув. Алексея. Менялась в прошлом году.

Просмор ютуба дал еще больше вопросов, в частности то, что при раздолбанной направляющей менять МСК ненадолго и вообще. Комменты разделяются на 2 части: кому помогло и кому нет.

В любом случае ремонт ГБЦ это минимум тысяч на 15+ еще бы цепь и т.д. махнуть, так что менять-скидывать все же буду.

Тимур, эт не прокладка, а масляный фильтр клапана фаз газораспределения. Он сетчатый, сетка металлическая. Менять не вижу смысла, только прочистить, по необходимости.
Я свой поменял для порядку, да и раз уже купил новый.
Старый после 93 тыщ км был очень в нормальном состоянии. А с твоим за год, надеюсь, ничё не случилось.

Уфф, подобрался к точке невозвращения. Раскидал все, промерил зазоры, завтра буду снимать.
Зазоры на холодном моторе:
Впуск весь в допуске, т.е. 0,3 проходит, 0,35 не лезет или очень туго лезет, т.е. норма.

А вот впуск подкачал:
1: левый в допуске (меньше 0,4) правый 0,45
2: левый 0,45 правый 0,45
3: левый 0,4 правый 0,45
4: левый 0,41 правый 0,41

Самый актуальный для меня вопрос: нижняя звездочка точно не слезет при манипуляциях? Метки чертилкой нанес, но пока прокручивал коленвал зазоры мерял, метки, естественно, уехали.
Я думаю, после ремонта поставить 1 цилиндр в ВМТ, а потом подтянуть цепь до появления обоих меток наверху и поставлю звезды по меткам. А то эти метки-чертилки сомнительно. Или все-таки чертилки и метки?

Подкрепим сухой отчет фотокарточками.
Итак, исходная позиция - вот, сняли все, что мешает дальнейшей деятельности.


Клапанная крышка, собственноручно и добротно посаженная на Виктора Раммштайнца, очень не хотела отрываться, герметик отличный, лег как надо, потеков не было. Внутри - лепота, красота и эластичные уплотнители свечных колодцев, такое ощущение, что крышка стала еще чище.


Такое же ощущение и от внутрянки ГБЦ, все прилично, легкий лак. Масло, заметьте, лукойл для УАЗов.


Обратите внимание на шов герметика, ни потеков, ни растеканий - все очень красиво.


Выбиваем еноту правый глаз, так как без снятия фары и правда неудобно работать.


Опора в не очень бодром состоянии, заменить или еще походит? В принципе функционал свой исполняет. Но морщины стремные, как бы в надрывы не перешло.




Судя по слою нагара, в мотор пока что не лазали, грязненько, но без отслоений. Надо будет в солярке замочить вместе с крышкой, на предмет отчистки.


Далее произошел промер зазоров, после этого началась ловля цепи и меток, можно найти момент совмещения.








В качестве индикатора ВМТ удобно использовать большую отвертку.


Потом пытался застопорить звездочку впускного распредвала, ничего не получилось. Закрыл все крышкам на место, пошел отдыхать.

План дальнейших маневров:
1) продать енота шутка, надо чинить и ездить, тем более новую зимнюю резину ему купил
2) Застопорить звездочку
2) Все снять
3) Менять колпачки.

Ремонт двигателя Nissan (Ниссан) Almera
(N16 [рестайлинг] хетчбэк 3-дв. 1.5 DCi MT)

Мы производим все виды ремонта двигателя , начиная от частичного ремонта агрегатов и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.

Частичный ремонт двигателя обычно не подразумевает снятия двигателя и его последующей установки, что значительно уменьшает стоимость ремонта.

• замена прокладки ГБЦ,
• замена топливного насоса высокого давления,
• замена маслосъемных колпачков,
• замена клапанов,
• замена элементов газораспередлительного механизма и системы выпуска.

Стоимость такого ремонта варьируется в зависимости восстанавливаемых или заменяемых механизмов двигателя

Стоимость капитального ремонта составляет от 0 рублей.

АКЦИЯ ДО 31 МАЯ!
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ - БЕСПЛАТНО
ЭВАКУАТОР В ПРЕДЕЛАХ КАД - БЕСПЛАТНО

В стоимость капительного ремонта двигателя входит:

1. снятие двигателя;
2. деффектовка узлов и агрегатов, требующих замены или восстановления;
3. ремонт кривошипно-шатунного механизма или его замена;
4. восстановление поршневой группы, замена колец;
5. ремонт клапанных механизмов ГБЦ;
6. замена всех прокладок;
7. замена всех фильтров;
8. замена масла;
9. установка двигателя

Стоимость ремонта

Наименование	Цена, руб
Регулировка клапанов	1000
Замена прокладки ГБЦ	4000
Замена распредвала	6000
Замена прокладки коллектора	1000
Замена сальника коленвала	1500
Замена маслосъемных колпачков	5500
Замена масляного насоса	1500
Замена поршневых колец	8000
Замер компрессии	800
Диагностика эндоскопом	1200
Промывка инжектора	1200
Замена клапанов	15000
Замена бензонасоса	2000
Замена масла (с фильтром)	500
Замена двигателя	12000

Когда необходимо ремонтировать двигатель ?

• повышенный расход масла в двигателе;
• белый, серый или черный дым из выхлопной трубы;
• нагар на свечах зажигания;
• неравномерная (подтраивание) работа двигателя на холостом ходу;
• повышенный расход топлива;
• перепады мощности двигателя;
• стук, скрежет, завывание в двигателе и другие посторонние звуки;
• низкое давление масла в двигателе;
• перегрев двигателя.

Диагностика двигателя в нашем сервисе бесплатна. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону: 715-15-89

Если Вы уже были на диагностике и Вам известна проблема автомобиля, то Вы всегда можете позвонить нам по телефону 715-15-89 и проконсультироваться по конечной стоимости ремонта вашего .

Двигатель

Но поршне находятся 2 компрессионных и одно маслосъемное кольцо.

Коленчатый вал расположен в пяти коренных подшипниках.

Головка цилиндров закреплена на блоке болтами.

Два распределительных вала размещены в головке цилиндров и приводят клапаны через коромысла, закрепленные на толкателях с гидрокомпенсаторами клапанных зазоров. Коромысла передают движение на клапаны через ролики с игольчатыми подшипниками. Привод распределительных валов осуществляется от коленчатого вала через цепь.

Масляный насос находится в передней крышке блока цилиндров и приводится напрямую от коленчатого вала.

Компоненты и схема системы смазки двигателя

Перед проведением каких-либо процедур обслуживания двигателя произведите чистку двигательного отсека и наружных поверхностей силового агрегата с применением специального растворителя. Такая обработка позволит избежать попадания грязи внутрь двигателя.

В случае необходимости, определяемой характером предстоящей работы, можно снять капот с целью обеспечения свободы доступа к подлежащим обслуживанию компонентам (смотрите главу Кузов). Во избежание случайного повреждения лакокрасочного покрытия прикрывайте крылья автомобиля специальными чехлами или старыми одеялами.

Чрезмерный расход двигательного масла можно считать сигналом о необходимости проведения проверки состояния поршневых колец, маслоотражательных колпачков и/или направляющих втулок клапанов. Естественно, прежде всего, следует удостовериться, что потери масла не связаны с развитием его внешних утечек. Проверьте компрессию в цилиндрах (смотрите главу Компрессия двигателя), чтобы определить общее состояние двигателя.

Потеря развиваемой мощности, нарушение стабильности оборотов, чрезмерный шум клапанного механизма и повышенный расход топлива обычно являются достаточно характерными признаками необходимости выполнения капитального ремонта двигателя, в особенности, когда все эти факторы проявляются одновременно. Если выполнение полного спектра настроек не поможет в устранении проблем, единственным выходом из положения будет проведение общих механических работ по восстановлению двигателя.

Капитальный ремонт двигателя не требует от исполнителя высокой профессиональной подготовки, однако отнимает достаточно много времени. Следует спланировать отказ от пользования автомобилем на срок не менее двух недель, в особенности при необходимости обращения за помощью в механическую мастерскую с целью выполнения отдельных восстановительных работ.

В заключение можно заметить, что все усилия по выполнению восстановительного ремонта изношенных компонентов окажутся потраченными впустую при небрежном отношении к требованию соблюдения чистоты при сборке агрегата.

Общие сведения и технические данные

• CR10DE

• CR12DE

• CR12DE

• CR14DE

• CR10DE

• CR12DE

• CR14DE

• CR10DE

• CR12DE

• CR14DE

• CR10DE

• CR12DE и CR14DE

• Стандартное

• Минимальное допустимое

• При оборотах холостого хода

• При 2000 об/мин

• При 6000 об/мин

• Стандартное

• Предельное допустимое

• Стандартные

• «Горячие»

• «Холодные»

Фазы ГРМ (без учета динамической корректировке)

Читайте также:

  
• Установка двигателя 406 на газ 24
  
• Как натянуть ручейковый ремень пежо 406
  
• Диагностика двигателя рено логан
  
• Порвало ремень грм на опель
  
• Форд экоспорт температура двигателя