Замена сальников клапанов газ 53

Обновлено: 08.01.2025

Замена маслосъемных колпачков газ 53

Привет всем подписчикам и посетителям. Продолжая тему ремонта ГБЦ, начало можно увидеть здесь.

10 мая купил в магазине:

У меня есть машина 1993 года выпуска, которая уже считается старшей моделью. У них есть сальники только на впускных клапанах, они не подходят к выпускным клапанам. Что касается последних моделей, то эти рукава имеют конические уплотнители на всех и идут на ЗМЗ-511, ЗМЗ-402 и некоторые другие модели или УАЗике. Значит, он уже управляет несколькими автомобилями. Таким образом, в комплект входит 8 сальников, т.е. по 4 на каждую головку. Я взял 2 комплекта, по 8 железок на каждую голову. Итак, поехали.

Приехал домой, отключил, вынул клапана, выбил втулки, промыл, почистил головку, вставил новые направляющие втулки. На это потребовалось время, ужас. Устали от работы. Потом начал притирку клапанов. Это не менее кропотливая работа, но занимает меньше времени, чем создание кустов. По крайней мере для меня.

К сожалению, я не могу сфотографировать весь процесс, так как мой телефон заряжен или находится дома.

Клапаны протираются, собираются и проверяются на герметичность. Лучше проверить их керосином, но за его недостатком мы использовали дизель и АИ-92.

Пока мы проверяем герметичность первой головки, не теряем времени и берем вторую головку. Проделываем все те же операции и собираем, проверяем. Пока он проверяет, беру шлифовальный круг и начинаю шлифовать первую головку. К сожалению, большого шлифовального круга у меня не было, пришлось использовать тот, который я нашел, но он не маленький, его внешний диаметр около 50 см.

Очистив плоскость от ила, хорошо видны его старые раны глубиной 1,5 мм.

Без сомнения, это много.

Но нам нужно это очистить, а мы весь день катали одну голову. Нервы на границе, и Шергалов сидел и стоял, уже не находили места. В конце концов я удалил где-то от 1,2 до 1,3 мм. К черту, я оставил маленькие пятна как есть.

Я измерил высоту и отложил в сторону.

Почистил сиденье и поставил прокладки на блок. Я поехал на мойку. Сначала небольшой напор воды смыл стружку, каналы на головках, а затем промыл их мощным давлением воздуха на шиномонтажном станке.

Хорошо, однозначно течь во впускном коллекторе, видимо прокладка не была установлена должным образом, я ее не зажимал. Также сзади, возле трамблера, чистая вода стекает по крышке сцепления и под стартер. Сначала я не мог понять, откуда это, но потом все сходилось.

Сначала взлет и взгляд на мой лоб. Машина барабанит ровно, не рысью, не пукает, не стреляет, стреляет сразу и четко.Но есть одно большое, но похоже на дизельное топливо. Конечно, всегда хотел дизель, но тут меня даже немного пугает.

Идет сосед, водитель грузовика. Я спрашиваю его, какого черта он так шумит. Он уверяет меня, что все в порядке. Клапаны новые, с ними все будет хорошо, пока они прибиты гвоздями. Но он говорит, опять 100-200 км, клапаны нужно регулировать и они будут нормально работать. Это меня как-то успокаивает, но я не помню каждый раз, когда уравновешивал клапаны на какой-нибудь машине. Люфт поставил 0,3 по кругу. Раньше на сливные краны всегда ставил кромки 0,15-0,20, а остальные 0,25, вот и решил так и повозиться.

Вот еще один сеанс прослушивания его звука, если хотите:

Тест-драйв показал неплохую динамику и разгон, но при этом на холостом ходу звук приятный, на оборотах слишком гремит, так ехать нельзя. Смазка попадает на них, я проверил, так что я надеюсь и жду, пока я проехал первые 100 км и смогу их заново отрегулировать. И это лишь одна просьба, которую нужно как-то поймать, ведь сезон закончился или уже прошел.

Вот и все. Это была моя неделя. Машина загорелась, приятно видеть. Головы уже отремонтированы. Поршни визуально в отличном состоянии, износ втулок практически незаметен, а вот втулка распределителя оставляет желать лучшего. Их нужно заменить, но это уже другая история.

Пример навесного двигателя ЗМЗ-53А

Профилактика и обслуживание двигателя

Двигатели внутреннего сгорания семейства ЗМЗ 53 имеют хороший срок службы и достаточно долговечны, но чтобы этот срок службы не сокращался, это не мешает регулярным проверкам ДВС. К профилактическим и сервисным действиям относятся:

Чтобы как можно дольше не проводить капитальный ремонт двигателя ГАЗ 53, необходимо регулярно диагностировать неисправности и поддерживать надлежащее техническое состояние двигателя, незамедлительно устранять любые дефекты, связанные с износом двигателя, а также использовать рекомендованное ГСМ топливо и моторное масло. производители.

По возможности защищайте поршни и поверхности камеры сгорания от нагара.

Систематическая диагностика двигателя

Регулярно проверяйте крепление головки блока цилиндров к блоку цилиндров. Если застежки ослабли, затяните их. Перед этим рекомендуется слить охлаждающую жидкость из системы, а затем ослабить крепление впускного патрубка к головкам цилиндров, чтобы избежать эффекта затягивания головки одного цилиндра на другой.

Как уже упоминалось выше, если использовать рекомендованные горюче-смазочные материалы, ремонта двигателя можно избежать, нагар на поршнях и камерах сгорания будет небольшим и никак не повлияет на его работу. двигатель. Но если пренебречь рекомендациями производителей, отложения сажи будут значительными, а это, в свою очередь, приведет к детонации, снижению мощности и увеличению расхода топлива и смазки.

Как удалить нагар

Чтобы избавиться от нагара, необходимо тщательно очистить головки поршней и стенки камеры сгорания. Технический углерод содержит большое количество ядовитых веществ, и следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить их попадания в дыхательные пути. Для этого копоть хорошо смазывают керосином.

Замена деталей коленчатого вала

Для увеличения потенциала двигателя на ГАЗ-53 нужно регулярно производить замену поршневых колец и коренных втулок коленчатого вала. Накладки заменяются при значительном падении давления моторного масла. При необходимости замените также шатунные подшипники.

Полости шатунов коленчатого вала также следует тщательно очистить. Если их не очистить должным образом, это приведет к быстрому износу подшипников шейки коленчатого вала.

Замена поршневых колец

Если расход масла стал превышать 400 грамм на 100 километров, пора заменить поршневые кольца. Необходимо установить комплект колец, который состоит из чугунного компрессионного кольца и набора стальных пластин.

При замене колец на гильзах цилиндров рекомендуется удалить неиспользуемую часть ремня и очистить головки цилиндров и днища поршней от отложений.

Механизм часов также требует периодических проверок. При необходимости отрегулируйте зазоры клапанов и очистите клапаны от отложений. Люфт следует проверять только на холостом ходу двигателя с полностью опущенным штоком.

Неисправности двигателя

У двигателя ГАЗ 53 такие же поломки, как и у других бензиновых силовых агрегатов. Но они не появляются просто так, для этого должна быть причина. Рассмотрим поломки и их причины:

Неисправности и их причины можно перечислять долго, поэтому в качестве примера были взяты наиболее типичные из них.

Капитальный ремонт

Причин для упоминания еще немало, есть много разных нюансов. Капитальный ремонт ЗМЗ 53 включает в себя следующие работы:

Разборка двигателя;
Мойка деталей;
Разборка и дефектология всех узлов ДВС;
Шлифовка коленвала (если он подвергается шлифовке);
Замена втулок распредвала при необходимости с их последующим откручиванием;
Очистка клапана;
Сборка;
Обкатка двигателя внутреннего сгорания;
Монтаж на автомобиль;

И за один уик-энд все было сделано с папой. Конечно, работа кропотливая, тем более что ни он, ни я никогда не разбирали двигатели. Это использование теоретических знаний из книг и Интернета.

Самое интересное, что машина все равно горит под дроссельной заслонкой, хотя и не так сильно, как раньше. Сальник либо не работает, либо направляющие клапана изношены, а клапан расшатывается, что приводит к утечке масла.

Возможно, протекают впускные кольца? Решил сделать корпус. Даже если во всех цилиндрах компрессия не ниже 12. После трещин в корпусе все равно. Раскоксовка Хадова за 65 грн. Насчет колец не знаю, но нагар действительно растворяется.

Ремонт двигателя ГАЗ 53

Пример установленного двигателя ЗМЗ-53А

Профилактика и обслуживание двигателя

Двигатели внутреннего сгорания семейства ЗМЗ 53 обладают неплохим ресурсом и довольно выносливы, но чтобы этот ресурс не сокращался, не мешает проводить регулярное техническое обслуживание ДВС. К мерам профилактики и обслуживания относится:

Регулярная замена моторного масла (для минерального типа – каждые 5-6 тыс. км пробега, для «синтетики» или «полусинтетики» – 10-12 тыс. км пробега). Но вот стоит ли заливать синтетические масла в этот «движок» – уже отдельная тема для разговора;
Периодическая подтяжка головок блока цилиндров (ГБЦ) и креплений впускного коллектора («паука»). Головки блока просто необходимо подтягивать через 1,5-2 тыс. км после замены прокладки ГБЦ или после проведения ремонта, связанного со снятием головки. Проверять затяжку в других случаях рекомендуется раз в 30 тыс. км, но можно и чаще при желании – хуже от этого не будет.
Подтяжка ГБЦ проводится на холодном двигателе. «Паук» вообще является больным местом у ДВС, он часто идет «винтом», проверять затяжку гаек можно где-то раз в 10 тыс. км пробега. Тем более, что гайки легко доступны, и подтянуть их очень просто;
Проверка уровня воды (охлаждающей жидкости) в системе охлаждения. Такую проверку желательно делать каждый раз перед выездом в рейс. Недостаточный уровень жидкости в радиаторе неизменно приведет к перегреву ДВС и, возможно, к серьезному его ремонту; . Нормально работающая система газораспределения не нуждается в постоянной проверке, регулировку необходимо проводить после замены прокладок ГБЦ или более серьезного ремонта через 1,5-2 тыс. км. В других вариантах клапана регулируют, если они стучат. Сами по себе зажаться клапана вряд ли могут, другое дело, если мастер при регулировке их пережал.
Практикой доказано – лучше клапана будут немного подстукивать, чем будут пережаты;
Проверка уровня масла в поддоне ДВС. Это необходимо делать ежедневно перед поездкой. При недостаточном уровне масле на щупе необходимо делать доливку. Также нужно следить за давлением масла по прибору в салоне автомобиля. Прибор и датчик давления обязательно должны быть исправны!;
Внешний осмотр двигателя на предмет течи масла. Болезнью ЗМЗ 53 является течь масла через задний коренной подшипник, поэтому проверку лучше проводить на смотровой яме.

Для того чтобы как можно дольше мотор автомобиля ГАЗ 53 обходился без капитального ремонта, необходимо регулярно диагностировать неисправности и поддерживать должное состояние двигателя, незамедлительно ликвидировать все неполадки, которые имеют отношение к изнашиванию деталей мотора, а также использовать рекомендуемое производителями топливо и моторное масло.

По возможности нужно предохранять поршни и поверхность камер сгорания от нагара.

Систематическая диагностика двигателя

В систематической проверке нуждаются крепления головок цилиндров к блоку цилиндров. Если крепление ослабло, то гайки необходимо подтянуть. Перед этим желательно слить из системы охлаждающую жидкость, после этого нужно ослабить крепление впускной трубы к головкам цилиндров, дабы избежать влияния подтяжки головки одного цилиндра на другую.

на фото устройство двигателя грузовика ГАЗ-53

Как говорилось выше, при использовании рекомендуемого топлива и смазочных материалов, ремонта двигателя вполне можно избежать, нагар на поршнях и камерах внутреннего сгорания будет небольшим и никаким образом не повлияет на работу мотора. Но если пренебрегать рекомендациями производителей, то отложения нагара будет значительными, а это в свою очередь приведёт к детонации, снижению мощности и повышению расхода горюче-смазочных материалов.

схема устройства двигателя автомобиля ГАЗ-53

Как удалить нагар

Для того чтобы избавиться от нагара, необходимо хорошо очистить днища поршней и стенки камер внутреннего сгорания. В нагаре содержится большое количество ядовитых веществ, и нужно хорошо следить за тем, чтобы они не попали в дыхательные пути. Для этого нагар хорошо смазывают керосином.

Замена деталей коленчатого вала

Для увеличения потенциала двигателя на ГАЗ-53, необходимо регулярно производить замену поршневых колец и коренных вкладышей коленчатого вала. Вкладыши заменяют при значительном падении давления моторного масла. По мере надобности следует заменять и шатунные вкладыши.

Также нужно проводить тщательную очистку полостей шатунных шеек коленчатого вала. Если их очистка произведена некачественно, то это приведёт к быстрому изнашиванию шатунных вкладышей.

Замена поршневых колец

Если расход масла начал превышать 400 г на 100 км пробега, то значит пришло время сменить поршневые кольца. Нужно устанавливать комплект колец, который состоит из компрессионного чугунного кольца и набора стальных дисков.

Во время замены колец на гильзах цилиндров желательно удалить неизношенную часть пояска, а также очистить от нагара головки цилиндров и днища поршней.

Периодической проверки требует и газораспределительный механизм. При необходимости нужно регулировать зазоры клапанов и очищать их от нагара. Зазоры нужно проверять только на холостом двигателе, при полностью опущенном толкателе.

Неисправности двигателя

У мотора ГАЗ 53 встречаются такие же поломки, как и на другом бензиновом силовом агрегате. Но просто так они не появляются, причина обязательно должна быть. Рассмотрим поломки и их причины:

Стук шатунных вкладышей (шеек) коленчатого вала. Одна из самых неприятных и серьезных неисправностей в ДВС. Причиной является недостаточный уровень масла в картере, низкое давление (или полное его отсутствие) в системе, общий износ всех коренных и шатунных шеек;
Большой расход масла. Масло может расходоваться через поршневые кольца (угар) или течь через соединения или сальники. Масло может вытекать в случае, если отсутствует вентиляция картера, забивается сапун;
Стук поршней или верхних втулок в шатунах. У поршней могут лопаться юбки или перегородки между поршневыми кольцами, прогорать днище. Как правило, многие неполадки в поршневой группе происходят из-за перегрева двигателя;
Прогорание прокладок ГБЦ. Также наиболее частой причиной является перегрев. Еще при перегреве часто коробит поверхности самих головок, и при замене прокладок неплохо бы проверить поверхности ГБ на кривизну. При необходимости поверхности фрезеруют или производят замену деталей;
Прогорание выпускных клапанов. Впускные клапана не прогорают, но вот износ направляющих втулок не является редкостью. Клапана прогорают чаще всего по трем причинам – из-за некачественного бензина, из-за попадания на клапана масла (плохая поршневая группа), из-за отсутствия зазора в клапанах.

Поломки и причины можно перечислять долго, поэтому для примера взяты самые типичные.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 53 необходим в случаях, когда:

Новый двигатель для грузовика ГАЗ 53

Можно еще перечислить достаточно много причин, здесь много разных нюансов. Капитальный ремонт ЗМЗ 53 подразумевает следующие действия:

Снятие двигателя;
Мойку деталей;
Разборку и дефектовку всех узлов ДВС;
Шлифовку коленчатого вала (если он подлежит шлифовке);
Замену втулок распределительного вала при необходимости с последующим их разворачиванием;
Притирку клапанов;
Сборку;
Обкатку ДВС;
Установку на автомобиль;

Процесс установки двигателя на грузовик

Как правило, во время ремонта заменяются детали:

Поршневая группа в сборе (цилиндры, поршни, поршневые кольца, пальцы, стопорные кольца поршневых пальцев);
Шатунные и коренные вкладыши коленчатого вала;
Сальники, прокладки, шестигранник привода масляного насоса, уплотнительные прокладки под гильзы;
Масляный насос;
Шестерни распределительного и коленчатого вала;
Маслосъемные колпачки.

Клапана в ГБЦ, распределительный вал меняют по мере износа этих деталей. Коленчатый вал имеет 6 ремонтных размеров и подлежит замене в том случае, когда уже не поддается шлифовке. Можно выполнить ремонт двигателя своими руками, в руководстве по ремонту ГАЗ 53 подробно описано устройство и даны советы по разборке и сборке ДВС.

Схема устройства мотора для газ 53

Дизельный двигатель Д-245

Горьковский автозавод ГАЗ 53 двигателем Минского производства Д-245 не комплектовал, но немало таких моторов владельцы грузовиков установили самостоятельно или воспользовались услугами фирм, которые специализированно занимаются установкой. Дизельный двигатель обладает более значительным ресурсом, чем ЗМЗ 53, но рано или поздно также нуждается в ремонте – вечных двигателей пока не существует.

Профилактика и обслуживание

Для того, чтобы мотор Д-245 прослужил дольше, нужно следить за его техническим состоянием и вовремя проводить техобслуживание.

Пример установленного двигателя Д-245

Менять моторное масло через каждые 10 тыс. км пробега;
Проверять уровень охлаждающей жидкости в радиаторе;
Периодически сливать отстой из фильтра грубой очистки топлива;
Через каждые 25 тыс. км пробега менять топливный фильтр тонкой очистки;
Осуществлять замену воздушного фильтра через 80 тыс.км пробега или по мере его засоренности;
Проверять уровень масла в картере перед каждой поездкой;
Проводить контрольную подтяжку головки блока цилиндров на горячем ДВС через 2 тыс. км после ремонта и периодически через каждые 40 тыс. км пробега;
Регулировать клапана через каждые 20 тыс. км, после каждого ремонта, связанного со снятием ГБЦ, при возникновении стука клапанов.

Текущий ремонт

Дизельный мотор Д-245 обладает большим ресурсом и может до капитального ремонта пробежать 400-500 тыс. км. Но из-за плохого качества топлива и моторного масла, перегрева и нарушения правил эксплуатации (перегрузка, превышение скоростного режима) случаются различные поломки. Капитальный ремонт проводить необязательно, а вот текущий (частичный) ремонт приходится выполнять.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

Замена маслосъемных колпачков начинается с того, что нужно дать время двигателю остыть, а маслу стечь в поддон. Как только, двигатель остынет можно начинать снятие крышки клапанов. Снимая крышку ГРМ, постарайтесь не повредить ее прокладку. Для этого не подковыривайте ее отверткой, если она не снимается, а лучше ударьте по ней ладонью сбоку. Замена маслосъемных колпачков дизеля не отличается от той же операции на бензиновом моторе.

Назначение маслосъемных колпачков

Так как смазка газораспределительного механизма ― комбинированная (шейки распредвала смазываются под давлением, а остальные узлы и детали ― разбрызгиванием), в верхней части головки, в то время когда работает двигатель, скапливается много масла, которое даже закрывает верхней край направляющих клапанов. Поэтому через зазор между клапанами и направляющими масло, не будь маслосъемных колпачков, в большом количестве протекало бы в камеру сгорания по штокам клапанов. От воздействия высокой температуры головки резина сальников становится твердой, а их рабочие кромки со временем перестают плотно охватывать штоки клапанов и начинают пропускать масло.

Когда двигатель работает, выпускной клапан имеет высокую температуру. Поэтому масло, попадающее на его рабочую фаску, сгорает, и нагар от него создает условия для прогорания клапана (при откалывании частицы шлака в образовавшуюся неплотность сопряжения клапана и седла устремляются раскаленные выхлопные газы и клапан, иногда вместе с седлом прогорает). Впускной клапан имеет меньшую рабочую температуру, масло на нем не горит, а стекает с него в цилиндр. Поэтому впускной клапан никогда не прогорает.

Симптоматика

Признаки износа сальников клапанов, называемых маслосъемными колпачками:

Повышенный расход масла. Износ колец тоже вызывает расход масла, но тогда масло обязательно будет попадать в патрубок сапуна.
Синеватый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Это происходит потому что пока машина стоит, в камеры сгорания проникает масло, сгорающее после запуска мотора.

Одинаково высокий расход масла при движении как по городу, так и по автостраде (при отсутствии масла в патрубке сапуна). Причем для диагностики важно сколько масла расходует мотор в различных режимах работы. Более высокий расход масла за городом укажет на износ колец.
Сгоревшее масло на свечах. Если износ колпачков большой, свечи может забрызгивать маслом так сильно, что двигатель будет троить.

Если Признаки износа колпачков у вашего авто налицо, вряд ли, присадки смогут лишить вас проблемы. Стоит подумать о ремонте.

Инструменты и материалы

Если не верите в присадки, реклама которых кричит о чудодейственном эффекте, и ешились на ремонт, то вам потребуется соответствующее оборудование. Для замены колпачков своими руками необходимы:

Рассухариватель клапанов.
Пинцет.
Оправка для напрессовки колпачков.
Молоток.
Головки с удлинителями и воротком.
Набор рожковых и накидных ключей.
Цанговый зажим для снятия колпачков.
Силиконовый герметик, а лучше новая прокладка крышки ГРМ.

Замена

Замена маслосъемных колпачков своими руками:

Снимете крышку ГРМ.
Выставьте коленчатый и распределительный валы по меткам. Поставьте на деталях соответствующие маркировки, чтобы не было трудностей с их выставлением после ремонта. Запишете расположение снимаемых патрубков и разъемов.
Снимая распредвал, ослабьте натяжитель его привода.

Приспособа для рассухаривания клапанов. На фото процесс снятия сухариков

Правильное приспособление для снятия колпачков

Пока клапан свободен, проверьте износ его штока и направляющей. Для этого возьметесь пальцами за верх штока и попытайтесь покачать его. Если износ незначителен, то люфт будет отсутствовать и вам это не удастся.

Если у вас есть оправка, стоит воспользоваться ей. В случае ее отсутствия, для колпачков на клапаны с диаметром штока 8 мм она может быть заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Если же диаметр штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов должны быть сделаны из фтористой резины (так называемый сосав FRM).

Процесс установки

Снимите пружинки с сальников.
Вставьте сальник в оправку, капните капельку масла на шток клапана.
Наденьте сальник вместе с оправкой на шток клапана сдвиньте его вниз до посадочного выступа направляющей. Легкими ударами молотка по оправке напрессуйте его на посадочное место.
Не забудьте перед сборкой надеть пружинки на установленные колпачки.
После это установите комплектующие клапанов и засухарьте способ, который использовали для снятия сухариков.
Повторите эту последовательность столько раз сколько нужно и замена колпачков своими руками будет сделана.
Соберите разобранные узлы в обратной к снятию последовательности. Если в вашем моторе не применяются гидрокомпенсаторы, отрегулируйте клапана.

Теперь вы знаете, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Сколько бы вы не совершали все процедуры до этого, соблюдайте придельную внимательность.

Полезные советы

Существуют присадки для восстановления сальников. Когда у вас возникнет соблазн воспользоваться одной из них вместо того, чтобы поменять колпачки вспомните о том, что чудес в работе ДВС и естественном износе не бывает. Эти присадки размягчают отвердевшую резину и якобы должны восстанавливать качества сальников. Опыт же, показывает что присадки эти либо никак не действуют на резину, или же размягчают ее слишком сильно и от этого размер рабочей кромки увеличивается, а расход масла после применения присадки значительно возрастает. Так что лучше подумайте, как поменять маслосъемные колпачки. Сколько вам это будет стоить – зависит от типа ДВС. Но вы точно будете уверены в том, что колпачки выполняют свою функцию. Присадки, увы, такого эффекта вам гарантировать не смогут. Такие присадки пробовать на своем авто не стоит. alt="что такое маслосъемные колпачки" width="600" height="122" />
Если вы не нашли устройство с цанговым зажимом для снятия колпачков, но это вас не остановило. Помните, что посадочная ступенька под колпачок имеет толщину стенки чуть более миллиметра и очень хрупкая, и при попытке снять колпачок пассатижами ломают эту часть направляющей клапана очень часто, а ремонт, который необходим после этого (замена направляющий, фрезеровка седла и притирка клапана) стоит гораздо дороже замены колпачков и соответствующих приспособлений.

Замена Маслосъемных Колпачков Газ 53

Фактически, каждый двигатель ВАЗ имеет такие элементы, как уплотнения штока клапана. Они герметизируют соединение направляющей втулки и клапана. Что происходит, когда эти маленькие колпачки изнашиваются или затвердевают? Теоретически, уплотнения клапана или уплотнения штока клапана должны плотно затягивать стержень клапана.

В нормальных условиях острые рабочие кромки удаляют излишки смазки и предотвращают попадание моторного масла в камеру сгорания. Но со временем, благодаря постоянному возвратно-поступательному движению, кромка стирается, а сама резина теряет свою эластичность. Мужик, изношенные колпаки начинают просачиваться, и в хвостовой части выхлопной трубы появляется серое облако дыма.

Серый выброс более заметен в переходных условиях. Водитель сбросил газ и через некоторое время снова включил газ. В таких ситуациях излучение насыщенного голубого тумана обычно указывает на то, что уплотнения штока клапана больше не подходят. Но чрезмерное воздействие масла и дыма. это только половина проблемы.

Время от времени плохое уплотнение клапана вызывает гораздо более серьезную неисправность. Вытекающее масло горит на горячих клапанах, а сажа накапливается как шуба. Поперечное сечение входного и выходного каналов сжато, поэтому двигатель значительно теряет мощность. Но водитель курит

Что происходит в форсированных режимах? При активном дросселировании сажа на клапанах нагревается и начинает крошиться. Частицы частиц забивают седло и рабочую поверхность клапана, уплотнение нарушается, сжатие падает, и двигатель начинает прерываться, а затем полностью затвердевает. Время от времени сжатие теряется только в одном цилиндре, здесь кому-то повезет. Например, владелец автомобиля Ваз застрял в грязи, немного прогрел двигатель, и в результате выяснилось, что двигатель заглох и начал дрожать, как лихорадка. Другим распространенным результатом является выгорание выпускного клапана.

Когда вы пытаетесь мчаться на максимальной скорости, сажа на клапане быстро нагревается красным, затем вспыхивает и выгорает. Пламя на краю клапана можно сравнить с горелкой газовой горелки; Поэтому автомобиль ВАЗ с дымящимся двигателем можно эксплуатировать только предательски, иначе вместо замены дешевых колпачков на впускных устройствах вам придется полностью отремонтировать дорогую головку агрегата. Обычные выводы заключаются в том, что, когда выхлопная труба синего цвета, правильно проводить необходимый ремонт, езда с неисправными уплотнениями клапанов может сделать ваш кошелек очень легким. Еще одной предпосылкой появления голубого дыма может стать износ поршневой группы автомобиля. Это все еще более серьезно, и вам нужно немедленно связаться с авторемонтной мастерской.

Поездка в этом состоянии может привести к засорению двигателя, тогда есть вероятность, что вам придется заменить весь блок, что не является таким доступным удовольствием. Итак, мы увидели одно из обстоятельств происшествия
неисправные клапаны, цианотический дым. Wp_related_title

Замена маслосъемных колпачков газ 53

Привет всем подписчикам и гостям. Продолжаю тему о ремонте ГБЦ, начало можете посмотреть здесь.

10 мая в магазине было куплено:
— клапана (16 шт.);
— втулки направляющие от новой модели (16 шт.);
— сальники (2 комплекта);
— притирочная паста (1 шт.);
— развертка (2 шт. на (8,25-9,75) и (10,25-11,75)).

Немного ликбеза о том, почему направляющие втулки от новой модели и маслосъемные колпачки целых 2 комплекта.

У меня машина 1993 года выпуска, считается уже старой моделью. А на них сальники стоят только на впускных клапанах, на выпускные их уже не посадить. А вот уже на современных моделях такие втулки стоят с конусом под сальники на всех, и они идут одни на ЗМЗ-511,ЗМЗ-402 и еще какую-то модель, на УАЗика, чтоли. Т.е. он уже идет на несколько машин. Следовательно, в комплекте идут 8 сальников, т.е. по 4 на каждую головку. Я же взял 2 комплекта, т.е. по 8 сальников на каждую головку. Как-то так.

Приехал домой, рассухарил, вытащил клапана, выбил втулки, помыл, почистил ГБЦ, посадил новые направляющие втулки. Ой времени это заняло, ужас. Нудная работенка. Далее принялся притирать клапана. Это не менее нудная работка, но занимает меньше времени, чем садить втулки. По крайней мере у меня.

К сожалению весь процесс с фотографировать не получается, телефон то на зарядке, то в доме лежит и т.д.

Притерли клапана, собрали и проверяем на герметичность. Проверять желательно керосином, но из-за его отсутствия проверял ДТ и АИ-92.

Пока проверяется первая головка на герметичность, мы не теряем времени и беремся за 2ю головку. Проделываем всю эту же операцию и собираем, проверяем. Пока она проверяется, я беру шлифовочный круг и начинаю шлифовать первую голову. К сожалению большого шлифовочного круга не было, чтобы поставить на него ГБЦ и водить по кругу, пришлось притирать тем, которое удалось найти, но и он не маленький, внешним диаметром где-то около 50 см.

По мере очищения плоскости от нагара уже четко видны его былые раны, глубиною в 1,5мм.

Это многовато, спору нет.

Но надо его убрать, и шеркал весь день одну головку. Нервы на пределе, и сидя, и стоя шеркал, уже места найти не мог. В итоге убрал где-то 1,2 — 1,3 мм. Ну и к черту его, оставил небольшие пятнышки, как есть.

Замерил высоту и поставил в сторону.

На другой день с большой неохотой взялся за другую головку. Вся процедура повторяется снова и убирается почти столько же. Подгонял по высоте предыдущей головки. Урааа…, даже дышать немного, но лучше стало.

Почистил посадочную плоскость и на блоке, посадил прокладки. Съездил на автомойку. Сначала небольшим напором воды смыл стружки, каналы на головках, а потом на шиномонтажке мощным напором воздуха продул их.

Головки готовы, ставим их на место, притягиваем. Собираем машину. Регулирую клапана, завожу машину, а он гудит жутко. Вроде газы не идут, масло чистое, только холостые обороты не держит, и звук мотора, как будто двигатель снят и его так завели, не прикручивая штаны. Проверил их, не секут. Подтянул на всякий случай, но обороты не держит, даже при вытянутом подсосе. Блин…, сидел, думал, читал книгу, только там ничего существенного по теме.

Ладно, однозначно подсос воздуха под впускным коллектором, видимо на прокладку толком не села, не обжала его. К тому же, сзади, с района трамблера бежит чистая вода по кожуху сцепления и под стартер. Я сначала понять не мог, откуда она бежит, но потом все сходится к одному.

Эх…, снова снимаю навесное, скидываю впускной коллектор. Сажу нормально эти прокладки, стыки сажу на герметик, даю подсохнуть и ставлю плиту. Собираю снова.

Первый пуск и глаза на лоб. Машина гудит ровно, не троит, не пердит, не стреляет, заводится сразу, четко. Но, есть одно большое но, он гудит как дизель. Я конечно всегда хотел дизеля, но тут он меня даже немного пугает.

Тут приходит сосед, водитель дальнобойщик. Спрашиваю, какого лешего он так гудит. Он меня убеждает, что все отлично. Клапана новые, пока прибьются, так и будет, ничего страшного. Но говорит, через километров 100-200 надо снова отрегулировать клапана и они будут нормально уже работать. Как-то успокаивает это, но сколько раз я притирал клапана, не на одной машине такого не помню. Зазоры ставил 0,3 по кругу. На отработавших клапанах раньше всегда ставил по краям 0,15-0,20,а остальные 0,25,а тут так решил, и так звенят.

Вот еще раз послушайте его звук, если хотите:

Пробный заезд показал хорошую динамику, разгон, только вот если на холостых этот звук приятен, то на оборотах он слишком стучит, не выносимо так ездить. Смазка поступает на них, проверял, так что остается надеяться и ждать, когда пройду первые 100 км и отрегулирую их снова. А это в аккурат одна заявка, которую теперь как-то надо поймать, а-то сезон-то уже отходит, или уже отошел.

Ну вот и все. Вот такая у меня вышла неделька. Машина завелась, уже радует. Головки считай уже откапиталены. Поршневая при визуальном осмотре в отличном состоянии, выработка на гильзах едва заметная, только вот втулки распредвала оставляют желать лучшего. Их надо было бы заменить, но это уже другая история.

Пример установленного двигателя ЗМЗ-53А

Профилактика и обслуживание двигателя

Регулярная замена моторного масла (для минерального типа – каждые 5-6 тыс. км пробега, для «синтетики» или «полусинтетики» – 10-12 тыс. км пробега). Но вот стоит ли заливать синтетические масла в этот «движок» – уже отдельная тема для разговора;
Периодическая подтяжка головок блока цилиндров (ГБЦ) и креплений впускного коллектора («паука»). Головки блока просто необходимо подтягивать через 1,5-2 тыс. км после замены прокладки ГБЦ или после проведения ремонта, связанного со снятием головки. Проверять затяжку в других случаях рекомендуется раз в 30 тыс. км, но можно и чаще при желании – хуже от этого не будет.
Подтяжка ГБЦ проводится на холодном двигателе. «Паук» вообще является больным местом у ДВС, он часто идет «винтом», проверять затяжку гаек можно где-то раз в 10 тыс. км пробега. Тем более, что гайки легко доступны, и подтянуть их очень просто;
Проверка уровня воды (охлаждающей жидкости) в системе охлаждения. Такую проверку желательно делать каждый раз перед выездом в рейс. Недостаточный уровень жидкости в радиаторе неизменно приведет к перегреву ДВС и, возможно, к серьезному его ремонту;
Регулировка клапанов газ 53. Нормально работающая система газораспределения не нуждается в постоянной проверке, регулировку необходимо проводить после замены прокладок ГБЦ или более серьезного ремонта через 1,5-2 тыс. км. В других вариантах клапана регулируют, если они стучат. Сами по себе зажаться клапана вряд ли могут, другое дело, если мастер при регулировке их пережал.
Практикой доказано – лучше клапана будут немного подстукивать, чем будут пережаты;
Проверка уровня масла в поддоне ДВС. Это необходимо делать ежедневно перед поездкой. При недостаточном уровне масле на щупе необходимо делать доливку. Также нужно следить за давлением масла по прибору в салоне автомобиля. Прибор и датчик давления обязательно должны быть исправны!;
Внешний осмотр двигателя на предмет течи масла. Болезнью ЗМЗ 53 является течь масла через задний коренной подшипник, поэтому проверку лучше проводить на смотровой яме.

По возможности нужно предохранять поршни и поверхность камер сгорания от нагара.

Систематическая диагностика двигателя

на фото устройство двигателя грузовика ГАЗ-53

Только после этого гайки крепления подтягивают при помощи динамометрического ключа. Такую подтяжку рекомендуют делать при первых трёх технических обслуживаниях автомобиля. Потом подтяжку делают немного реже — каждое ТО-2.

схема устройства двигателя автомобиля ГАЗ-53

Как удалить нагар

Замена деталей коленчатого вала

Замена поршневых колец

Во время замены колец на гильзах цилиндров желательно удалить неизношенную часть пояска, а также очистить от нагара головки цилиндров и днища поршней.

Неисправности двигателя

Стук шатунных вкладышей (шеек) коленчатого вала. Одна из самых неприятных и серьезных неисправностей в ДВС. Причиной является недостаточный уровень масла в картере, низкое давление (или полное его отсутствие) в системе, общий износ всех коренных и шатунных шеек;
Большой расход масла. Масло может расходоваться через поршневые кольца (угар) или течь через соединения или сальники. Масло может вытекать в случае, если отсутствует вентиляция картера, забивается сапун;
Стук поршней или верхних втулок в шатунах. У поршней могут лопаться юбки или перегородки между поршневыми кольцами, прогорать днище. Как правило, многие неполадки в поршневой группе происходят из-за перегрева двигателя;
Прогорание прокладок ГБЦ. Также наиболее частой причиной является перегрев. Еще при перегреве часто коробит поверхности самих головок, и при замене прокладок неплохо бы проверить поверхности ГБ на кривизну. При необходимости поверхности фрезеруют или производят замену деталей;
Прогорание выпускных клапанов. Впускные клапана не прогорают, но вот износ направляющих втулок не является редкостью. Клапана прогорают чаще всего по трем причинам – из-за некачественного бензина, из-за попадания на клапана масла (плохая поршневая группа), из-за отсутствия зазора в клапанах.

Поломки и причины можно перечислять долго, поэтому для примера взяты самые типичные.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 53 необходим в случаях, когда:

Стучит двигатель, в системе смазки низкое давление;

Новый двигатель для грузовика ГАЗ 53

Снятие двигателя;
Мойку деталей;
Разборку и дефектовку всех узлов ДВС;
Шлифовку коленчатого вала (если он подлежит шлифовке);
Замену втулок распределительного вала при необходимости с последующим их разворачиванием;
Притирку клапанов;
Сборку;
Обкатку ДВС;
Установку на автомобиль;

Начала машина дымить под сброс газа. Подозрение пало на сальники клапанов (маслосъемные колпачки). После копания инета выяснил что можно их заменить без снятия головки — хотя многие "спецы" мне говорили что это невозможно. Всё абсолютно реально.

Купил рассухариватель клапанов

И в один из выходных вместе с отцом всё благополучно сделали. Кончено работа трудоемкая, особенно когда ни он ни я никогда не разбирали двигатели. То есть пользуясь теоретическими знаниями из книг и инета.

Самое интересное что машина всё равно дымит под сброс газа, хоть и не так сильно как раньше. Толи сальники поддельные поставил то ли направляющие клапанов износились и клапан в них болтается и из-за этого сальник пропускает масло.

А может маслосъемные кольца залегли? Решил сделать раскоксовку. Хоть и компрессия во всех цилиндрах не меньше 12. После раскоксовки осталась такой же. Раскоксовка Хадовская за 65 грн. Не знаю как кольца, но так нагар она действительно растворяет.

Замена сальников клапанов газ 53

Да не хотелось бы лишний раз сдергивать. Вопрос во времени и затратах.

Добавлено через 1 минуту 28 секунд
При снятии головы придется еще притирать ее, а большого наждака нет.

Да не хотелось бы лишний раз сдергивать. Вопрос во времени и затратах.

Добавлено через 1 минуту 28 секунд
При снятии головы придется еще притирать ее, а большого наждака нет.

Вопрос нескромный а нафига притирать она что у тебя перегретая? ивообще какой пробег и с чего колпачки?

Добавлено через 1 минуту 28 секунд
При снятии головы придется еще притирать ее, а большого наждака нет.[/QUOTE]

Уважаемый никогда этого не делайте. Бывает, что станки глючат, а вы НАЖДАК!

Добавлено через 1 минуту 28 секунд
При снятии головы придется еще притирать ее, а большого наждака нет.

Уважаемый никогда этого не делайте. Бывает, что станки глючат, а вы НАЖДАК![/QUOTE]

Наверно он имел ввиду круг наждачный большого размера.

Уважаемый никогда этого не делайте. Бывает, что станки глючат, а вы НАЖДАК!

Наверно он имел ввиду круг наждачный большого размера.[/QUOTE]

Я тоже это имел ввиду.

делаем такую штуку ! фото 4 держу в руке )))))))) вставляем в цилиндр и под клапан )))))))

А где такую штуку можно купить.

проще обычным свечным ключом
ню ню, колхозьте дальше, особенно при закоксованных сухариках к клапану ))))))))))))) Я не понимаю, зачем колхозить и извращатся при наличии спец инструмента ? Ну допустим рассухарил, а обратно как ?

Добавлено через 1 минуту 56 секунд
А где такую штуку можно купить.
вот что показал инет , _http://masterkluch.ru/show_group.php?mode=item&id=2664&PHPSESSID=45f280b16105c00323b5c094e9b9d8be

ню ню, колхозьте дальше, особенно при закоксованных сухариках к клапану ))))))))))))) Я не понимаю, зачем колхозить и извращатся при наличии спец инструмента ? Ну допустим рассухарил, а обратно как ?

Рассухарил таким образом головок десять. Ни разу проблем не было. А вот обратно уже желательно нормальную приспособу. :) Хотя конечно можно и двумя отвертками. но это только вдвоём и тяжело :)

Да. На 402-м всегда рассухаривал с помощью торцевой головки и молотка.
1 удар-и в руке 2 сухаря.

Ставил то-же с помощью головки..
Однако-портить колодцы под гидрокомпенсаторы смысла не вижу..Случайно соскочит и сколько неприятностей..

Вот, недавно закончили сей увлекательный процесс, и я решила поделиться опытом, мало ли, может, кому-то надо.

Итак, бывает такая проблема во всех движках: выгорает масло. Из этого следует, что повреждена какая-либо уязвимая часть двигателя, где маслу совсем недалеко до цилиндров. Одним из таких мест является маслосъёмный колпачок (или ещё их называют маслосъёмными кольцами) на клапане. Соответственно, чтобы устранить этот дефект, эти кольца следует заменить.

Итак, для замены понадобятся:
1. Рассухариватель клапанов - самый смешной и самый нужный инструмент. Эта штука служит для того, чтобы отжать пружины, уддерживающие клапан, и извлечь из колпачка специальные стопоры - сухарики. Рассухариватель должен иметь диаметр не меньше 30 мм и не больше 34 мм. Почти идеально подойдёт вазовский на 2108, с планкой. Пусть, он будет стоить немного дороже обычных (я брала за 210 руб. против 130-150 за другие рассухариватели), но работать им значительно удобнее.

2. Торцевая головка на 20-24 мм. Откручивать мы ею ничего не будем - она будет служить упором для клапана, чтобы он не проваливался при рассухаривании.
3. Удлинитель для торцевого ключа на 1/2 дюйма любой длины и торцевая головка на 11. Этим джентельменским наборчиком удобно подбивать маслосъёмные кольца на свои места.
4. Пинцет, ни в коем случае не магнитный.
5. Длинное шило.
6. Молоток (как же, чтоб ремонт - и без молотка?)

Остальное найдётся по мере надобности. Дабы не засорять статью ненужными подробностями, сообщу ввкратце, что нужно сделать до самой замены. Необходимо снять крышку головки блока цилиндров, затем снять распредвалы и саму ГБЦ. Как это правильно делать - можно найти на любом тематическом форуме или в руководстве по ремонту вашего авто. Копипастом я заниматься не буду, так что приступим к собственно процедуре замены.

Для начала следует установить рассухариватель на ГБЦ, прикрутив его на то место, куда обычно прикручиваются подшипники скольжения распредвалов. Советую использовать длинные болты, которыми крепится термостат - его вам в любом случае придётся снять, да и резьба подойдёт. Вот так он крепится.

После мы берём этот жуткий инструмент, устанавливаем его на колпачок клапана (не забудьте под клапан подставить вышеуказанную головку на 24) и надавливаем на него, слегка постукивая кувалдометром, чтобы он ушёл вниз на 1,5-2 см. После этого вынимаем сухарики пинцетом.

Далее достаём стопорный колпачок, пружины, сам маслосъёмный колпачок (такая фитюлька диаметром около 1 см и столько же по высоте с забавной пружинкой сверху) и нижний колпачок (хз, как это по-научному называется). Если маслосъёмный колпачок снялся без особых усилий, это означает, что он неисправен.

Далее приподнимаем ГБЦ и вынимаем клапан снизу. Всё вышелушенное тщательно протираем, особо рьяные ремонтники могут даже выкупать детальки в бензине. С клапана не мешает счистить гарь, при этом не трогая коническую поверхность на рабочем крае клапана, которой он соприкасается с самой ГБЦ, ибо она уже притёрлась, и вы можете нарушить этим герметичность клапана.

Затем ставим обратно нижний колпачок, сверху надеваем новый маслосъёмный колпачок (мне достались розовенькие) и мягко, без лишней усердности, забиваем его на место головкой на 12.

После этого возвращаем на место клапан (не забыли подпереть его головкой на 24?), пружины и стопорный колпачок (перед этим вставьте в него сухарики!). Далее рассухаривателем жмём колпачок вниз не менее чем на 1 см, при этом шилом или пинцетом придерживая сухарики на их местах). Как только сухарики встали на место - отпускаем.

Вуаля - операция завершена.

З.Ы. Не думайте, что поместить сухарики на место при зажиме клапана легко, эта операция дастся вам далеко не с первого раза. Утешу тем, что клапанов всего 16 на движке ЗМЗ-406, поэтому к последнему вы уже неплохо научитесь засухаривать клапана.

Читайте также: